Бари. Италия

Воскресенье, 28 Августа 2011 г. 16:37 + в цитатник

Цитата сообщения Sergey1958

Прочитать целиком В свой цитатник или сообщество!

Бари. Италия

Велика вероятность того, что поселение на месте Бари существовало ещё три с половиной тысячи лет назад. В V веке до н. э. здесь хозяйничали древние греки. Римляне овладели побережьем в ходе войны с Пирром. Рыбацкая гавань Бариума впервые упоминается в 181 г. до н. э.

В 109 г. н. э. через Бариум прошла Траянова дорога, ответвлявшаяся от Аппиевой и пролегавшая через Брундизиум (современный Бриндизи), Беневентум (Беневенто) и Канузиум (Каноза ди Пулия). Поскольку на Брундизиум приходилась львиная доля римского грузопотока на Грецию, Египет и Малую Азию, сокращение торгового пути Рим-Брундизиум имело огромное значение. Бариум, как один из транзитных пунктов на этом пути, получил свою долю экономических и административных выгод.

В IX веке власть над Бари принадлежала сарацинам, которые создали Барийский эмират и заложили здесь крепость, доставшуюся сначала византийцам, а затем в 1071 г. норманнам под водительством Роберта Гвискара. В 1096 г. в Бари проповедовал Пётр Пустынник, под действием речей которого из города отплыла в Святую землю большая партия крестоносцев. В 1098 году в Бари состоялся Собор под председательством Папы Урбана II-го, по вопросу о расколе между католической и православными Церквями.

Вильгельм Злой разгромил Бари в 1156 г., но Фридрих II посчитал необходимым восстановить его крепостные сооружения. В XIV и XV веках городом правила герцогская династия, при которой он пришёл в упадок. Много сделала для возобновления его благосостояния Изабелла Неаполитанская (предполагаемая модель Моны Лизы). После смерти в Бари её дочери Боны Сфорцы герцогство вернулось в состав Неаполитанского королевства.

В разгар Второй мировой войны, 2 декабря 1943 года, порт Бари подвергся бомбовому удару бомбардировщиков JU-88, в ходе которого 17 грузовых судов союзников были потоплены, ещё 6 повреждены. Среди потопленных судов был транспорт «John Harvey» типа Liberty с грузом иприта, принадлежавшего американской армии. В результате распространения иприта, некоторое количество военного персонала и местного населения получили отравления, в том числе с летальным исходом.

Ситуацию усугублял режим секретности, в результате которого врачи (в том числе и военные) не зная о наличии боевого ОВ не смогли правильно поставить диагноз. Количество жертв иприта точно не известно. Разные источники дают от «69 погибших прямо или косвенно от воздействия газа, большинство — американские моряки торгового флота» до «больше тысячи союзных военнослужащих и больше тысячи местных жителей». Следует отметить, что большое количество общих жертв атаки, возникших от взрывов и пожаров, не способствовало точному определению той части из них, которая пострадала от отравления ипритом.

Этот регион географически находится почти в центре Средиземного моря, и должен был бы быть средоточием торговли всего и вся. Ан нет. Даже во времена оные он был краем мира.
Во времена Рима здесь заканчивалась Империя. Тут в Брундизии (теперь Бриндизи) был конец Аппиевой дороги – царицы всех дорог.

Остатки римского Бария в современном Бари

О чем до сих пор свидетельствует колонна тех времен, стоящая на том самом месте, где она кончалась. А вместе с дорогой переставала быть и Империя. Империя исконная. Дальше – новый, другой мир.

Впоследствии и Греция, и Африка, и Сирия были завоеваны, но так и не стали действительно римскими. Тут заканчивался действительно римский мир. И Брундизий был одним из крупнейших римских портов. Сюда прорывался Спартак и не успел, был принужден принять последнюю битву. Даже в средние века порт был так важен, что кроме замка Альфонсино и порт, и даже доки были превращены в крепость. В целом все было так же – это была глухая провинция, но именно отсюда уходили крестоносцы освобождать святую землю. Здесь же, в Брундизии или Бари, усталые ветераны священных походов сходили на землю и чувствовали, что они снова дома, в Европе. Естественно, возвращались они частенько не с пустыми руками и частенько тут же избавлялись от добычи. Можно себе представить нелицеприятное времечко, когда рано постаревших юнцов и инвалидов освобождали от «лишнего» серебра.

Самая кассовая достопримечательность этих мест – мощи Николая-Угодника именно таким образом оказались в Бари (римском Барии). Их привезли крестоносцы из Мир Ликийских. Специально для них перестроили в базилику дворец византийского наместника.

Ясное дело, что теперь уже сюда началось паломничество. Все-таки Николай-Угодник один из самых ярких и сильных святых. Покровитель торговли и путешественников, моряков и деловых людей. Во многом именно на паломничестве, а не торговле, Бари продержался все средневековье. Вроде бы по сравнению с северной Италией тут было поспокойнее, но этому городу все равно досталось – один из немногих он принадлежал сарацинам. Потом византийцам, норманнам, немцам-швабам, французам-анжуйцам и даже испанцам-арагонцам. В общем, не получалось у него развернуться.

Примерно в ту же буйную эпоху войн за Святую землю, Апулию завоевывают норманны. 11-й век это уже закат знатного скандинавского террора. В Дании, Швеции и Норвегии появляются сильные короли, прекращающие прежнюю вольницу, безжалостно и беспощадно крестящие свой народ. Нормандец Вильгельм Бастард подминает под себя Англию. В общем, морские разбойники искали нового дома. А тут греки, сарацины и остатки лангобардов делят южную Италию. Первые норманны появились тут вроде как случайно, говорят даже, что эти 40 рыцарей были паломниками. Однако они сразу же сделали то, что через пятьсот лет стали проделывать кондотьеры – нанялись для охраны, но остались как хозяева. Их было удивительно мало, но из всех борющихся группировок именно они оказались самыми удачливыми.

Так еще бы им не завоевать эту милую страну: здесь зима такая, как в Норвегии лето! Те же от 5 до 25 тепла. Красота! Из Апулии и Кампании они вышибли византийцев, в Брутии (нынешней Калабрии) наваляли лангобардам, ну и, наконец, выбили с Сицилии арабов. Собственно, если бы не они, Сицилия в наши времена говорила бы по-арабски.
Через сотню лет Роджер II объединил норманнские земли в одно Королевство Обеих Сицилий.

Потом Генрих IV Гогенштауфен удачно женился на сицилийской наследнице и передал все это богатство сыну Фридриху II-му. Тоже, надо понимать, Гогенштауфену. Этот человек был единственным действительно взявшимся за дело. Он понастроил по всей Апулии множество замков, и время его правления было, видимо, вторым Золотым веком этой территории. Увы, его сын поцапался с папой и сложил при этом голову и корона Обеих Сицилий перешла к анжуйцам, а от них в 1503-м году – к испанцам. А уже потом были австрийцы, был в 1734-м Карл I Бурбон. И Бурбоны правили до Гарибальди, после которого Италия, наконец, объединилась. В общем-то, после Фридриха (на итальянский манер – Фредерика) эти земли стали глухой провинцией. Для всех правителей это был какой-то окраинный и не очень интересный регион, кроме того – боясь отложения этих земель, всячески искоренялось городское самоуправление. А ведь наверняка – будь города Апулии свободны, сумели бы извлечь всю выгоду из своего положения. Была бы через них торговля всей Европы с Востоком – до Магриба и Египта рукой подать! В наши времена были бы эти города более населенные и промышленно значимые, был бы и тут всплеск искусства, как на итальянском севере. И не считались бы южные итальянцы темными и диковатыми крестьянами. В общем-то, видимо, только времена Великой Греции – было самым золотым временем этого региона. Тогда здесь были крупные греческие города – Тарент, Галлиполи, Метапонт, Гераклея, Сибарис и другие, которые могли тягаться с Римом и довольно долго тягались. А теперь вот на этих берегах, где прорва пляжей и укромных бухт, где вода на порядок чище, чем в Римини или Анконе, даже курортный туризм организовать не могут.

Хотя… в итоге всего этого никто не перестроил замечательные романские базилики в грузное барокко. А замки из впечатляющих атомных реакторов не превратились бы в пышные, но бессмысленные дворцы.

Вымер везде и романский стиль, так что Апулия получилась эдаким заповедником, где в большом количестве можно встретить архаичные доготические и доренессансные храмы и замки. Честно признаться, я не ожидал от этой архитектуры ничего примечательного. Однако на практике оказалось, что это зрелище крайне достойно.

Вот так забавно бедность этой страны сделала то, что не смогли бы сделать никакие защитники исторического наследия. Почти в каждом городке севернее Таранто есть храм 11-го или 12-го века.
В Бари, соответственно, тоже осталось что посмотреть – во-первых, старый город, с его неудивительными, но замечательными узкими улочками. Романские кафедральный собор и базилика Николая-Угодника. И, конечно же, замок!

Мне город показался крайне интересным еще и структурно – редко где увидишь такое четкое деление города. Старая часть и визуально и по карте отделяется буквально невооруженным взглядом беспорядочностью тесной застройки.

Новый город застроен правильной сеткой – улицы делят его на ровные кварталы и ограничены железной дорогой.

Дома старого города зачастую не имеют ни отопления ни водопровода. По всему городу полно фонтанов, фонтанчиков и водоразборных колонок.

Фонтаны, кстати, частенько выполняют свое первичное предназначение – из них берут воду. Вот, кстати, из-за отсутствия отопления зима в Италии переживается не так легко, как могла бы. В большинстве даже современных домов отопление не предусмотрено. Все страдают.

Кафедральный собор в Бари построен так ловко, что его колокольню видно практически отовсюду.

Он не так велик, но на тесной площади производит внушительное впечатление.

Правда, базилика Николая-Угодника кажется внушительней, хотя она и стоит на более просторной площади.

На той же площади водрузили и статую работы Церители, подаренную Путиным, о чем и свидетельствует соответствующая доска на двух языках.

Рака с мощами хранится в крипте под собором. Соборы тут по большей части действующие, так что фотографировать не очень принято. Крипта эта – настоящий подземный храм. Очень впечатляюще смотрятся в ней ряды колонн и своды.
Николая тут почитают весьма масштабно. Сохранилась даже интересная традиция помощи бедным невестам – собирают всем городом деньги, а раз в год открывают ящик с пожертвованиями и отдают их самой бедной семье, в которой предстоит отдавать дочь замуж. Интересно еще, что свечки тут не продают. Бросаешь монетку в ящик с пожертвованиями и берешь свечу. Можешь и не кидать ничего. Лучше, мне кажется, все-таки кинуть.

Как известно, Николай-Угодник один из самых почитаемых и православных святых. Соответственно тут всегда хватало и российских паломников. Собственно, по большей части туристы из России именно паломниками и являются. В начале двадцатого века для них на царские деньги даже выстроили православную церковь. Один из немногих храмов РПЦ в Италии. Служит тут настоящий русский священник, отец Владимир. Имеет крайне характерное поповское выражение лица и по праздникам служит совместные службы с католическим священником в базилике святого Николая.

Церковь строили по проекту Щусева в странном смешении стилей. Верх храма очень похож на новгородский 12-13 века со звонницей псковского типа. Однако выстроен он таким образом и имеет такие пристройки, что больше похож на византийский.

Странное сооружение.
Замок Бари (Castello Normanno Svevo - Нормандско-Швабский) тоже кажется сооружением странным.

У него нет обычных для европейских замков тонких башен, шпилей и острых крыш. Внешне он суров и аскетичен, и даже бойниц имеет по минимуму. Благодаря этому могучие бастионы, требование порохового века, обычно радикально меняющие облик северных замков здесь смотрятся органичным продолжением первичной задумки. При этом выстроен он из золотистого известняка, что делает его вовсе не мрачным. Начинал его строить тот самый Роджер Норманн в середине XII века, потом сильно перестроил Фредерик II в XIII веке.

Приложила к нему руку и Изабелла Арагонская (или Неаполитанская, одна из кандидаток на роль модели Моны Лизы) и ее дочь Бона Сфорца. Впрочем, они главным образом переделали внутренние помещения и пристроили бастионы, мало меняя внешний вид.

Вход во внутренний двор через ведет через проход с двумя изгибами через зал с крестовыми сводами – специально, чтобы конница теряла скорость.

Из внутренних помещений открыты к осмотру около трети. Зато на нескольких этажах.

А еще в Бари можно увидеть театр Ван-Вестерхоута с замечательной потолочной росписью и занавесом, дворцы и фонтаны.

Базилика св. Николая, рака с мощами св. угодника Божия.

Город с высоты птичьего полета

Вечерний Бари

Рубрики:

ВОКРУГ СВЕТА/ ИТАЛИЯ

<a href="https://www.liveinternet.ru/users/tt36/post181998382/">Р‘Р°СЂРё. РС‚Р°Р»РёСЏ</a><br/>Р‘Р°СЂРё. РС‚Р°Р»РёСЏ

&nbsp

Р’РµР»РёРєР° РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕСЃС‚СЊ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ РїРѕСЃРµР»РµРЅРёРµ РЅР° РјРµСЃС‚Рµ Р‘Р°СЂРё СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРѕРІР°Р»Рѕ РµС‰С‘ С‚СЂРё СЃ РїРѕР»РѕРІРёРЅРѕР№ С‚С‹СЃСЏС‡Рё Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ. Р’ V РІРµРєРµ РґРѕ РЅ. СЌ. Р·РґРµСЃСЊ С…РѕР·СЏР№РЅРёС‡Р°Р»Рё РґСЂРµРІРЅРёРµ РіСЂРµРєРё. Р РёРјР»СЏРЅРµ РѕРІР»Р°РґРµР»Рё РїРѕР±РµСЂРµР¶СЊРµРј РІ С…РѕРґРµ РІРѕР№РЅС‹ СЃ РџРёСЂСЂРѕРј. Р С‹Р±Р°С†РєР°СЏ РіР°РІР°РЅСЊ Р‘Р°СЂРёСѓРјР° РІРїРµСЂРІС‹Рµ СѓРїРѕРјРёРЅР°РµС‚СЃСЏ РІ 181 Рі. РґРѕ РЅ. СЌ.

Р’ 109 Рі. РЅ. СЌ. С‡РµСЂРµР· Р‘Р°СЂРёСѓРј РїСЂРѕС€Р»Р° РўСЂР°СЏРЅРѕРІР° РґРѕСЂРѕРіР°, РѕС‚РІРµС‚РІР»СЏРІС€Р°СЏСЃСЏ РѕС‚ РђРїРїРёРµРІРѕР№ Рё РїСЂРѕР»РµРіР°РІС€Р°СЏ С‡РµСЂРµР· Р‘СЂСѓРЅРґРёР·РёСѓРј (СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹Р№ Р‘СЂРёРЅРґРёР·Рё), Р‘РµРЅРµРІРµРЅС‚СѓРј (Р‘РµРЅРµРІРµРЅС‚Рѕ) Рё РљР°РЅСѓР·РёСѓРј (РљР°РЅРѕР·Р° РґРё РџСѓР»РёСЏ). РџРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ РЅР° Р‘СЂСѓРЅРґРёР·РёСѓРј РїСЂРёС…РѕРґРёР»Р°СЃСЊ Р»СЊРІРёРЅР°СЏ РґРѕР»СЏ СЂРёРјСЃРєРѕРіРѕ РіСЂСѓР·РѕРїРѕС‚РѕРєР° РЅР° Р“СЂРµС†РёСЋ, Р•РіРёРїРµС‚ Рё РњР°Р»СѓСЋ РђР·РёСЋ, СЃРѕРєСЂР°С‰РµРЅРё... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/tt36/post181998382/">Р§РёС‚Р°С‚СЊ РґР°Р»РµРµ...</a>

Комментировать

« Пред. запись — К дневнику — След. запись »

Страницы: [1] [Новые]

LiveInternetLiveInternet

-Приложения

-Музыка

-Рубрики

-Ссылки

-Метки

-Фотоальбом

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Бари. Италия