Побеги амаранта

Мы уже не раз — в коротких, правда, заметках — писали об амаранте — древнейшей культуре Американского континента. По просьбе читателей публикуем более подробный рассказ об этом растении.

Амарант в культуре — однолетнее ветвистое растение высотой до 3 м, с красно-фиолетовыми листьями яйцевидно-ромбической формы. Соцветие — крупная прямая полуметровая метелка бордовой окраски. Семена черного, коричневого, белого цвета. Устойчив к засухе, болезням, вредителям. Растение ветроопыляемое, свето- и теплолюбивое (оптимальная температура для быстрого роста 20 °С и выше).

Для нас он интересен тем, что легко усваивается организмом человека и животных. Содержание важнейшей аминокислоты лизина в амаранте в 3 раза выше, чем в пшенице. Но главное — амарант накапливает значительное количество высококачественного, хорошо сбалансированного белка.

Не имеет амарант конкурентов и по общей урожайности — в среднем 1500—1700 центнеров зеленой массы с гектара. Помимо двух-трех укосов он дает до 50 ц/га зерна, пищевые достоинства которого выше, чем у гречихи.

Кулинары по достоинству ценят вкусовые качества культуры. Из нежных листочков молодых растений, собранных до цветения, готовят разнообразные салаты, гарниры, закуски, приправу для супов и борщей, а молодой стебель маринуют. Если при консервировании или засолке огурцов добавить немного листьев амаранта, то зеленцы до весны сохраняют свежесть и упругость.

Зерно богато клейковиной, мука отличается превосходными хлебопекарными качествами. Ее изысканный вкус, напоминающий вкус орехов, не перебивается пшеничной мукой. Хлеб и сдобы получаются воздушными, пышными, не черствеют. Смесь муки из амаранта с пшеничной или кукурузной представляет собой белковый набор, соответствующий по питательной ценности мясу.

Созревший амарант

Куст амаранта — целая зеленая аптека; его зелень обладает свойствами выводить из организма радионуклиды. Это растение поможет при недержании мочи у детей, воспалительных процессах мочеполовой системы, анемии, авитаминозе, диабете, ожирении, неврозах, атеросклерозе и других болезнях. Масло, добываемое из зерен, почти по всем показателям превосходит облепиховое.

Кормовые качества амаранта не ухудшаются до цветения, к тому же его можно высевать в 2—3 срока с интервалом в 10—15 дней. Используют его в виде зеленой подкормки, на силос и для приготовления травяной муки. Подсчитано: чтобы прокормить зеленой массой и силосом 2—3 коровы или 4—5 свиней, достаточно занять амарантом 6 соток. Животные, которым в корм добавляют 25 % амаранта (по массе), меньше болеют, быстро прибавляют в весе. У коров повышаются удои и жирность молока, куры лучше несутся, а цыплята растут, как на дрожжах. Зерно амаранта — хороший корм для клеточных птиц.

Выращивать амарант несложно. Для него пригодны любые почвы. Лучшее время посева — когда почва на глубине 4—5 см прогреется до температуры 6° и еще содержит достаточно влаги, так необходимой в начале развития растения. В этом случае всходы амаранта обгоняют и заглушают сорняки, что может исключить и прополку. Чтобы получить самые ранние всходы, возможен и подзимний посев перед замерзанием почвы.

Если сеять весной в более поздний период, следует своевременно уничтожать сорняки, сочетая прием с сохранением влаги. Учтите, всходы молодых растений, посеянных поздно, могут стать пищей для некоторых личинок и насекомых (т. е. возможно развитие вредителей), особенно на личных подворьях. Поукосные посевы проводят в конце июня — начале июля после сбора озимых на зеленый корм или на участках после редиски, ранних сортов картофеля.

Высевают амарант на корм с междурядьями 45 см и расстоянием между растениями 7—10 см, на семена — соответственно 70 и 15—20 см. При большей густоте растения будут невысокими, хуже ветвиться, а урожай — ниже. Выращивая амарант на зеленый корм, отличные результаты получают при рядовом посеве в смеси с кукурузой и сорго. Важно, чтобы семена ложились во влажную почву на глубину не более 1 — 1,5 см. Рядки лучше располагать с юга на север. Поскольку семена амаранта очень мелкие, перед севом их равномерно смешивают с речным песком, сухими опилками в соотношении 1 : 20. На приусадебных участках его высевают вручную, на больших площадях — овощными сеялками. Почву обязательно прикатывают до и после сева. Перед тем как засеять участок, желательно внести на сотку 0,5 т перегноя или компоста, или 1,5 кг азотных, 1,5 кг калийных, 0,8 кг фосфорных удобрений, или 4 кг нитроаммофоски.

Листья и семена амаранта

Всходы появляются через 8—10 дней. Наземная часть амаранта в течение первого месяца растет медленно. В это время необходимо уничтожать сорняки, прореживать растения, рыхлить междурядья через 10 дней. Когда растения достигнут высоты 20 см, можно перед дождем или поливом добавить нитроаммофоску (2 кг на сотку). Во второй месяц растения растут очень быстро — по 6—7 см в сутки и заглушают прорастающие сорняки. Вегетационный период до укоса составляет 65—70 дней, до полной спелости семян — 100—110 дней. В северных районах России амарант на семена необходимо выращивать рассадным способом, иначе семена не успеют созреть.

На зеленый корм амарант убирают в начале выбрасывания метелки, когда в растении накапливается наибольшее количество питательных веществ. Скашивают обязательно выше второй пары листьев или отростков для образования новых боковых побегов. Чтобы растения скорее отрастали, желательно подкормить их азотными удобрениями из расчета 2 кг на сотку.

При силосовании к амаранту добавляют зеленую массу кукурузы (50 %) или соломы яровой пшеницы (20 %). Вызвано это тем, что амарант богат протеином и белком, но не углеводами, которых много в кукурузе и соломе яровой пшеницы. Силос, приготовленный только из амаранта, может загнивать.

Для получения семян надо учесть, что в семенниках они созревают неодновременно и осыпаются, поэтому соцветия срезают секатором в начале спелости семян, то есть когда побуреют метелки. Соцветия убирают для просушивания и дозревания на 7 —10 дней в хорошо проветриваемое место, разложив тонким слоем. Можно срезать целиком растения (длиной около метра) с метелкой и сушить их, собирая в стопки-шалаши. Однако нужно предусмотреть, чтобы к скошенным метелкам не добрались полевые мыши, и не тянуть с обмолотом, иначе ваш труд пропадет даром. Мышей отпугивают ветками бузины, разложенными вокруг и в середине подсушивающихся растений. Очищают семена от соцветия на ситах с ячейками 1X1 мм или на ветру, потом их подсушивают до влажности 10—12 %. Семена сохраняют всхожесть 4—5 лет.

Настойку из амаранта рекомендуется пить при энурезе (ночное недержание мочи у детей). Столовую ложку измельченных метелок с семенами залить стаканом кипятка, выдержать на водяной бане 15—20 мин. Настоять, пока не остынет. Пить по четверти стакана 3 раза в день за 30 мин до еды, а также перед сном. Курс лечения 2 недели.

При воспалительных процессах мочеполовой системы измельченную смесь листьев, метелок и стеблей настоять (3 столовые ложки на литр кипятка) и принимать по 1 —1,5 стакана на ночь.

Для омоложения организма и удаления из него вредных веществ в том числе радионуклидов, нитратов, пестицидов, делают сбор трав (в равных частях): амарант (траву), зверобой (траву), березовые почки, ромашку лекарственную (цветы), крапиву двудомную (листья), мяту перечную (траву). Две столовые ложки измельченной смеси вечером залить 0,5 л кипятка, настоять 2—3 ч, перед самым сном процедить и выпить один стакан, добавив чайную ложку меда. Утром остаток настоя подогреть на водяной бане и выпить за полчаса до еды. На курс необходимо 400—500 г смеси. Повторяют лечение через каждые 2—3 года.

М. Боряк

Подготовка картофеля к посадке

Получение высокого урожая КАРТОФЕЛЯ во многом зависит от подготовки участка, от внесенных в него удобрений и общего ухода за растениями. Но все это окажет свое влияние на урожай лишь в том случае, если выбран хороший семенной материал, выполнена соответствующая предпосевная подготовка: выбор сорта, прогревание и провяливание клубней, обработке мироэлементами и ростовыми веществами, озеленение и проращивание клубней. Заметьте, лучший посадочный материал — целые клубни массой 50-80 г.

За месяц до посадки картофель вносят в помещение с комнатной температурой (16-20 градусов). Через неделю на клубнях появляются ростки. По характеру их прорастания осуществляют отбор и браковку клубней. На посадку оставляют только те клубни, у которых ростки пробудились по всей поверхности. Картофель с непроросшими вершинными глазками выбраковывают.

За 7-10 дней до высадки клубни провяливают, вынося их в солнечную погоду под навес или просто на открытый воздух.Провяливание и прогревание мобилизует физиологические процессы ускоряет рост и развитие растений, что положительно отражается на урожае. Также на свету можно выявить скрытое поражение картофеля многими болезнями. В озелененных клубнях и ростках появляется соланин, который придает устойчивость к почвенным патогенам и вредителям. Такой картофель лучше развивается и лучше использует весеннюю влагу.

За 25-40 дней до посадки клубни проращивают, раскладывая их слоем в 1 -2 ряда. Проращивание желательно проводить при температуре 8-12 град., что позволит избежать их иссушения. Если же это приходится делать при более высоких температурах (18-22 градусов), то клубни нужно периодически увлажнять водой из опрыскивателя или лейки. Проращивание на свету ускоряет сроки получения урожая на пару недель.

Чтобы получить картофель в более ранние сроки, нужно подвергнуть посадочные клубни влажному проращиванию. Для этого, предварительно прорастив, их укладывают в ящик с торфом, опилками или перегноем толщиной 5 см. Клубни проращивают 15-20 дней при температуре 15-20 градусов. Можно полить семенной материал раствором минеральных удобрений из расчета 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды.

Заслуживает внимания и метод «теплового шока»: клубни проращивают в теплом помещении при температуре 15-20 град, до образования на них коротких ростков (5 мм). Затем их укладывают в ящики в 1 -2 слоя и выдерживают в светлом помещении при температуре 6-8 град. Метод «теплового шока» составляет 35-40 дней. В процессе вегетации из таких клубней развиваются мощные кусты с большим количеством стеблей.

Перед посадкой клубни полезно обработать в растворе микроэлементов — меди, цинка, бора, марганца. Многие из этих элементов есть в древесной золе, поэтому полезно предпосадочное опудривание клубней или внесение золы в почву при посадке в количестве 20-30 г под каждый клубень. При этом урожай повышается на 30-40 кг со 100 кв.м.

http://smoldacha.ru/category/ovocshnye_kultury/doc...ovka_kartofelya_k_posadke.html

Выращивание рассады помидор

Для получения дружных и крепких всходов по­мидоров нужны самые свежие се­мена. Не стоит пренебрегать и обез­зараживанием семян. Это позво­ляет предохранить рассаду от та­кой болезни, как черная ножка.

Второй важный фактор полу­чения хорошей рассады — почва. Почву для рассады можно заготовить с осени или приобрести в магазине специальный грунт. Если брать огородную почву, то нужно ее набирать в том месте где как минимум два года не росли томаты. Подготовленную почву насыпают в контейнеры и оставляют на огороде. Она хорошо промывается дождями, затем промерзает, на­бирает влагу из снега. В конце февраля-начале марта (за неде­лю до высева семян) ящики заносят в теплое место, где по­чва оттаивает и прогревается.

Семена высевают в специаль­ные ящики. Они непременно дол­жны быть чистыми, обеззаражен­ными, по объему— мелкими (что­бы их бортики не затеняли рас­саду). Для высе­ва семян слой почвы в ящике не превышает 2 см. Под рассаду для первой пикировки — 2-3 см, для второй пикировки — 4 см, тре­тьей — 6-7 см.
Несколько пикировок рассады делают для отбо­ра лучших растений, ограничения развития надземной части, пре­дотвращения вытягивания расте­ний, лучшего развития корневой системы, выбраковки сеянцев, поражен­ных болезнями.

Семена высеивают в середине марта в дни, благоприятные для высева по лунному календарю. Заделывать семена нужно на глубину 1 см. После высева почву слегка уплот­няют для того, чтобы всходы сами избавлялись от семенных оболо­чек. Те, которые плохо снимают­ся, увлажняют, чтобы не засыха­ли — так они легче снимаются с семенных листочков. Всходы, имеющие дефекты, нужно удалить.

Для чего применяют мелкие ящики с тонким слоем почвы для высева семян?

Чем быстрее корешок расса­ды достигнет дна ящика, тем бы­стрее приостановится вытягива­ние стебля надземной части. Этим приемом вызывается рост боковых корней. Они дают хо­рошее питание растениям, кото­рые становятся более крепкими, устойчивыми, меньше вытягива­ются.
Первую пикировку производят при появлении первых двух настоящих листочков. Для этого за­полняют ящики подготовленной почвой, разравнивают ее и делают лунки. Стержневой корень каждого растения укорачивают на 1 см и сажают, заглубляя на 1-1,5 см.

С появлением 2-х первых пар настоящих листочков проводят вторую пикировку сеянцев. По­садку делают на глубину 2-3 см — до семядольных листочков.

В третий раз сеянцы пикируют спустя 3 недели в ящики или стаканчики размером 9x9 см, заглубляя растения до первых настоящих ли­сточков.

Практика показала, что при многократной пикировке томаты сначала активно развивают свою корневую систему, а затем так же активно продолжают наращивать надземную часть, не позволяя ей вытягиваться.

Чтобы рассада томатов не вытянулась, ящики размещают на солнечных подоконниках, Второй способ борьбы с вытяги­ванием рассады — снижение тем­пературы воздуха в ночное вре­мя. Для этого, когда температу­ра воздуха на балконе (лоджии) достигнет 8 град можно выносить рассаду на закалку.

При чрезмерном вытягивании рассады можно срезать верхушку растений и попытаться их укоренить. Приживаемость верхушек составляет 90-95% от высаженных. Как правило через три недели они имеют хорошо развитую кор­невую систему и развитую надземную часть.

Нижняя часть срезанного ра­стения из пазухи настоящих ли­сточков образует два пасынка, которые начнут очень быстро развиваться и вскоре достигнут длины остальной рассады.

При высадке в грунт переросшей рассады ее целесо­образно разместить в горизон­тальном положении корневищем на юг, верхушкой на север, при­сыпая землей на 2/3 дли­ны.

http://smoldacha.ru/category/ovocshnye_kultury/doc/vyracshivanie_rassady_pomidor.html