Каждый из нас живет и хочет добиться чего-то в жизни...

Каждый человек уникален и редко когда кто-то хочет одного и того же. Некоторые мечтают о несметных  богатствах, другие о искренней любви до конца своих дней, третьи о машине Бугатти...

Давайте делиться здесь своими успехами или тем, что вы хотите добиться в дальнейшем!

С уважением ваш, Lasky

АЭРАЦИЯ

Хотя аэрация и фильтрироварие могут производиться независимо друг от друга, два этих процесса объединены в этом разделе, т.к. многие фильтры снабжены встроенным устройством для насыщения аквариумной воды кислородом. Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной, быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы всё же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Мы сейчас говорим о пресноводном аквариуме. При содержании морских рыб дело обстоит совершенно по другому, поэтому эти разные среды не стоит даже и сравнивать. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа.
Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. В крупных аквариумах, которые хорошо засажены растениями и содержат относительно малое количество рыб, возможно самообеспечение кислородом, поскольку он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. На первый взгляд, дополнительная его поставка путём аэрации, т.е. продуванием воздуха через воду, излишня. Однако на практике, как правило, наступает нехватка кислорода.
Значение аэрации воды аквариума, которая производится с помощью специальных компрессоров, продувающих сквозь неё воздух из распылителей, заключается не только в насыщении воды кислородом. Аэрация, кроме всего прочего, вызывает смешивание слоёв воды с помощью пузырьков воздуха, способствует выравниванию температуры в аквариуме на всех его уровнях, и особенно, если вода искусственно подогревается, устраняет резкие перепады температуры воды как по горизонтали, так и по вертикали. Это существенно тем более, что чем выше температура воды, тем хуже в ней растворяется кислород. Циркуляция воды, создаваемая мощным потоком воздуха, имитирует определённые экологические условия, которые необходимы различным видам аквариумных рыб. Аэрация воды аквариума способствует увеличению проточности грунта, обеспечивает создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности почвенных бактерий, что предотвращает накопление и загнивание органических остатков и тем самым образование таких вредных для рыб газов, как аммиак, метан и сероводород.

Практический совет:
Чем мельче пузырьки и при том же количестве воздуха, больше поверхность аквариума, тем больше кислорода растворяется в воде.
Однако распылители сжатого воздуха с мелкими порами представляют большое сопротивление стуе воздуха и требуют более высокого давления. Поэтому часто довольствуются более мощной струёй сравнительно крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды в аквариуме, а насыщение её кислородом идёт главным образом за счёт контакта с воздухом поверхностного слоя воды, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.
Системы для продувания воды воздухом состоят из компрессора, распылителей и тройников, связывающих между собой трубки и зажимы. В настоящее время распространены поршневые и вибрационные компрессоры, последние больше, мощность которых колеблется от 5 до 20 Вт. Эти компрессоры почти не производят шума.

Еще один практический совет:
Снизить шум компрессора можно, подложив под него дополнительный амортизатор из поролона.
В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Берёт ли транспортировку воды на себя электрический насос или это делает эрлифт - дело второстепенное. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: её распыляют нед водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности, причём здесь вода может вобрать достаточно большое количество кислорода или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью. Во втором случае вода не может получать воздух с поверхности, и тогда этот важнейший процесс, а именно доступ кислорода, должен осуществляться другим способом.
В устройствах, действующих на основе поршневого привода, струя воздуха прогоняется по воздуховоду, соединённому с одним или несколькими распылителями, разбивается на пузырьки и выталкивается через пустоты материала-рассеивателя. Эти пузырьки и создают видимость продувки, действительный же процесс осуществляется тогда, когда пузырёк поднимается к поверхности воды. Ещё раз хотим напомнить, что чем меньше пузырьки, тем лучше.

ФИЛЬТРАЦИЯ

 Главная задача фильтра - это поддержание воды в хорошем состоянии, именно от этого зависит жизнедеятельность рыб, беспозвоночных и растений. Если Вы позаботитесь о воде, вода в свою очередь, позаботится об аквариумных растениях и животных. Поэтому, прежде чем приобрести фильтр, необходимо разобраться в самой сути процесса фильтрования. 
Во всех, даже правильно оборудованных и сбалансированных аквариумах должна производиться очистка воды от частиц грязи, остатков корма, слизи и накапливающихся продуктов обмена веществ, если на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме обитают рыбы, которые роются в грунте. В определённых случаях очищение воды следует считать необходимым, особенно в перенаселённых аквариумах, выростных, заселённых большим количеством молоди рыб, и в аквариумах, в которых содержатся чувствительные к органическим веществам или роющиеся в грунте рыбы.
Вода в аквариумах очищается с помощью фильтров. Принцип действия фильтров основан на следующем: пузырьки воздуха, проходя через тонкую трубку, захватывают с собой воду, которая, проходя через наполнитель - фильтрующий элемент, находящийся на дне или в грунте, оставляет в нём взвешенные частицы и , очистившись, возвращается в аквариум. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого компрессором.
В больших водоёмах с большим количеством крупных роющихся в грунте рыб целесообразно применять фильтры центробежного типа с автономным двигателем. Для механической очистки воды от взвешенных частиц во всех типах фильтров применяют наполнитель - песок, капроновую нить-путанку, паролон, другие пористые нейтральные материалы. В настоящее время существуют фильтры, которые не только очищают аквариумную воду от мути, но и одновременно являются своего рода регуляторами химического состава воды. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, торфяная крошка, активированный уголь, другие материалы.
Так, для эффективной очистки воды, изобилующей органическими веществами, в качестве наполнителя целесообразно применять активированный уголь, особенно в аквариумах с молодью.
Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. В принципе различаются два вида фильтрации: внутренняя и внешняя.
Какие же типы фильтров бывают:
- донные, устанавливаются на грунте или внутри него.
- внутренние, укрепляемые на внутренней стенке аквариума.
- внешние, стоящие отдельно от аквариума или прикрепляемые на внешней стенке аквариума.
Итак рассмотрим эти фильтры по порядку:


Донный фильтр.

Эти фильтры обладают определёнными преимуществами. Создавая движение воды в грунте, эти фильтры способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Однако нормально функционировать донный фильтр может только тогда, когда грунт обладает достаточными дренажными свойствами. Если воронка располагается в грунте, её закапывают в крупный гравий или мелкую гальку, между которыми застревают крупные частицы, но проходят мелкие. В плотном грунте вода циркулирует недостаточно хорошо, а это может привести к накоплению продуктов гниения, а последнее, в свою очередь, к образованию ядовитых газов. Обслуживание донных фильтров связано с неудобствами, поскольку фильтрующий наполнитель приходится очищать не менее 2-3 раз в год.
Существует два варианта при донной фильтрации: принцип "протока", когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип "всасывания", когда грязная вода всасывается фильтром через грунт. Фильтрование через грунт - идея совсем не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам.


Внутренний фильтр.

Эти фильтры более просты и удобны в применении. Такой фильтр представляет собой распылитель, который находится внутри поролоновой камеры, расположенной у дна. Для его очистки достаточно снять поролоновый чехол, промыть его, отжать и надеть снова. Преимущество внутренней фильтрации состоит главным образом в том, что она происходит прямо на месте, и грязь собирается и убирается прямо внутри водного резервуара. Сам фильтр, если смотреть на него лишний раз не хочется, можно прикрыть корягой или камнем. Когда патрон забивается, его можно достать и почистить, не поднимая много грязи. Если фильтровальный бачок довольно велик, то гниль и крошки часто скапливаются непосредственно под ним. Тогда нужно действовать очень осторожно, чтобы вся грязь снова не расплылась по аквариуму. Предпосылкой нормальной деятельности фильтров любого типа, но особенно внутренних, является их регулярная чистка. Дело всё в том, что внутренние фильтры только накапливают грязь, но ведь она не исключается из общей циркуляции и продолжает разлагаться.


Внешний фильтр.

Эти фильтры наиболее сложны в изготовлении, но зато более удобны в эксплуатации. Их фильтрующий наполнитель находится вне аквариума. Как уже говорилось выше, для очистки аквариума с рыбами, чувствительными к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углём. Самыми эффективными при содержании чувствительных к различного рода загрязнению рыб считаются внешние фильтры с субстратом, содержащим микроорганизмы. В отличие от внутренних фильтров, внешние фильтры ставят рядом с аквариумом или подвешивают на его внешней стороне. Если такой бачок висит сбоку на стенке аквариума и открыт сверху, то уровень воды в нём и в аквариуме непременно должен быть одинаковым. Изогнутая соединительная трубка, кстати её необходимо заранее заполнить водой, не допуская воздуха, вытягивает из камеры отфильтрованную воду, перегоняя её назад в резервуар (принцип сообщающихся сосудов, когда уровень воды в них сравнивается за счёт соединительной трубки).
В сочетании с воздушным насосом можно таким же способом привести в действие крупногабаритный фильтр (по размеру он бывает не меньше самого аквариума). Такое нередко практикуется для крупных установок, потому что значительно сокращает расходы. Для домашних аквариумов такие фильтры, конечно, слишком велики, и поэтому аквариумисты чаще всего используют небольшие внешние фильтры, управляемые мотором. Но кроме того, можно прибегнуть к помощи так называемого крупногабаритного биофильтра. Тогда ток воды будет не таким быстрым, а общая циркуляция обеспечивается с помощью эрлифта более мощного калибра.

Электрический внешний фильтр.

Ну и наконец немного об электрических внешних фильтрах.
Понятие "внешний" применительно к этим фильтрам означает, что они располагаются рядом с аквариумом или под ним. Существуют разные виды и, что ещё важнее, разные мощности этих фильтров. Поэтому при выборе такого фильтра для аквариума определённой величины нужно учитывать не только объём фильтровального бачка, но и мощность его мотора. Сопротивление фильтра играет здесь для общей его мощности более существенную роль, чем у других типов очистительных конструкций.
Вновь заложенная фильтровальная масса обеспечивает воде свободный проход, а вместе с загрязнением (например, ваты) количество протекающей через фильтр воды может уменьшиться. В целях экономии электроэнергии многие производители насосов сочли необходимым уменьшить мощность напора и соответственно производительность своих изделий. В принципе надо исходить из того, что через фильтровальный бачок, стоящий в шкафу под аквариумом, проходит вода, а водяной столб в подводящей трубе соответствует уровню воды в резервуаре. Таким образом, насосу теоретически требуется только тот напор, что необходим для провода профильтрованной воды в аквариум через его край.

Некоторые ориентиры дает следующая таблица, где учитывается объем резервуаров.
*кликни на картинку для увеличения*

У каждого производителя есть собственные наборы разнообразных соединений, запорных вентилей, Т-образных изогнутых трубок, сифонов и т.п. Для очистки самих фильтровальных бачков особенно удобны так называемые быстроразъемные муфты с двумя запорными вентилями; вода останавливается, и бачок вынимается для очистки, а при этом совсем не требуется отсоединять все детали. Разработаны также всасывающие фильтры с интегрированной системой обогрева и встроенным электронным термодатчиком. При использовании таких фильтров обогрев обычными приборами не требуется. Эти электрические внешние фильтры, по размерам довольно большие, можно применять для химической (уголь), механической (песок, вата), а также комбинированной очистки воды.

Смена или очистка фильтрующей массы должна быть как можно более проста, поэтому некоторые фирмы выпускают свои приборы с так называемыми двухвентильными быстроразъёмными соединениями, а для изгибов использует точно подогнанные шланговые детали.

Биологическая фильтрация
 

Приставка “био” означает то же самое, что “жизнь”. В связи с фильтрацией воды она указывает на то, что ядовитые вещества органического или неорганического происхождения преобразовываются или расщепляются внутри фильтра в основном при помощи живых организмов. В этих процессах участвуют главным образом аэробные бактерии - крошечные живые организмы, деятельность которых обусловлена богатым содержанием кислорода в воде. При конструировании такого фильтра воде предоставляется возможность часто вбирать кислород, что идет на пользу бактериям.

Биофильтр должен обеспечить бактериям субстрат и воду с высоким содержанием кислорода. На рисунке-схема проточного фильтра, где вода, пройдя отсек с гранулятом, проводится через верхний край стенки в промежуточную камеру и при этом вбирает в себя кислород.

Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. Но из-за быстрого испарения воды оросительный резервуар с большой площадью поверхности в данном случае не годится; здесь скорее нужен цилиндр, как и показано на нашем рисунке. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде. 

Схема вертикального оросительного фильтра. Поскольку с поверхности оросительных фильтров, если они расширяются по горизонтали, испаряется слишком много воды, предлагаем конструкцию фильтра, где гранулят располагается на разных уровнях в корпусе из твёрдого ПВХ. Вода просачивается через определённый слой гранулята и капает в нижний этаж. Расположенный в самом низу запорный кран даёт возможность наполнить водой фильтр в том случае, если насос выйдет из строя, и тем самым избежать пересыхания (а значит-гибели бактерий).


Бактериологические процессы происходят также и в фильтрах других типов, в их фильтрующих массах. Но если в их ёмкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того - свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определённых условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязнённых реках. Поэтому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.




Механические фильтрующие массы

Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации - перлоновая вата. Она полностью вытеснила из наших фильтровальных баков тяжёлые массы - песок и гравий, которые принято было использовать раньше. Многие производители предлагают фильтры-патроны, сформованные из такой ваты: патроны подходят к бакам, выпускаемым той же фирмой, или, во всяком случае, их можно приспособить к таковым. При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей). 
Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом: сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.


  ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Химические фильтрующие материалы

Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые (или потенциально ядовитые) молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только “связывают” эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Адсорбция - это процесс, при котором растворённые вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела. 
Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике, - активированный уголь. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Активированный уголь может обладать высокой степенью эффективности. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорён и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Не всякому аквариумисту удаётся работа с активированным углем, ведь его нужно сначала “приручить”! Если уголь использовать просто как порошок, то он начнет разлетаться и плавать на поверхности воды. По этой причине многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углём, торфом или другой сходной фильтрующей массой. Чтобы “нерасфасованный товар” не всплыл на поверхность, нужно его поместить в сетку (дамский чулок для этого тоже подойдёт) и после этого отправить в фильтровальный бак.




Биологическая фильтрация

Биологические фильтрующие массы вместе с повсеместным распространением так называемых биофильтров привлекают все большее внимание. Используется в первую очередь недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности. Торговля предлагает также и не очень-то дешевые “биошары”, предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью. 
Бактерии могут размножаться с невероятной скоростью: эти крошечные организмы обладают способностью удваиваться в течение получаса. Часто бактерии образуют пенистые комки или хлопья; это можно наблюдать на фильтрующем субстрате. Образуются скопления масс бактерий, состоящих из тысяч организмов, которые и вырабатывают слизь. Образованию таких скоплений способствует высокое содержание кислорода в фильтруемой воде. Именно эти бактерии расщепляют ядовитые вещества, преобразуя в ходе обмена веществ в безвредные соединения.

К биологическим фильтровальным массам относятся: 

Керамические трубки 
Лавалит
Гранулят (Tunze)



Торфяные фильтры

Торфяная фильтрация - словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нём вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Но торф для аквариума отличается от торфа для сада, ведь в последнем часто содержатся удобрения, и для аквариумной воды он никак не подходит, Торф - это натуральный продукт, и какой бы он ни был - рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает; его нужно заменять. Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок её ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях. 
Кислота снижает показатель PН до нейтральной точки (= 7,0), а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями PН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жёсткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определённых границах количество бактерий, что идёт на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий.
С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.


  

Практический совет:
Для того, чтобы Ваш фильтр нормально функционировал, его необходимо регулярно чистить и своевременно заменять использованный наполнитель. Обычно чистить фильтр лучше всего в то время, когда Вы меняете воду и сифоните грунт, это как раз приходится на 1 раз в неделю. Фильтры, которые долгое время не очищаются, сами становятся источником вредных и ядовитых веществ, особенно опасных для чувствительных к составу воды видов рыб.
 

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.


Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:

Ежедневно:
Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
Покормите рыбок;
В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.


Еженедельно:
Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).


Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.
 

Ампулярия

Семейство моллюсков:
Брюхоногие моллюски (Gastropoda)

Латинское название:
Ampullaria

Ареал обитания:
Эти обитатели пресных водоемов впервые были завезены в Европу из Южной Америки в 1904 году.

Отличительные черты:
Довольно крупные брюхоногие моллюски, которые очень популярны у аквариумистов. Размер их раковины достигает 5—7 см, сама раковина в виде спирально закрученного конуса темно-коричневого цвета с поперечными желтыми полосами (природная форма), или яркого золотисто-желтого цвета (выведенная форма). На задней части ноги моллюска находится темная роговая крышечка, которая плотно закрывает устье, когда улитка прячется в раковину. Ампулярия имеет две пары осязательных щупалец и глаза золотистого цвета. Обоняние у них очень острое, поэтому улитки быстро собираются к месту кормежки. Поскольку ампулярии амфибии, они дышат кислородом как из воды, так и из воздуха. Мантийная полость у них разделена перегородкой: в одной части находится жабра для водного дыхания, а вторая функционирует как легкое. Поднявшись к поверхности воды, улитка выставляет дыхательную трубку, открывает отверстие на ее конце и набирает запас воздуха ритмичными движениями. Длина дыхательной трубки у взрослой ампулярии достигает 9—10см.

Различие полов:
Улитки раздельнополы, но отличить самца от самки практически невозможно.

Условия содержания:
Аквариум в котором содержаться ампулярии необходимо плотно закрывать стеклом, потому что улитки выползают из воды и, путешествуя по стенкам аквариума, могут упасть на пол и погибнуть. Температура воды при содержании ампулярий может колебаться от 15 до 33° С. Хотя и есть мнение, что состав воды для них значения не имеет, но по нашим наблюдениям, при содержании ампулярий в слишком мягкой воде их раковина страдает и они быстро погибают.

Кормление:
Ампулярии всеядны. Хотя в природе они питаются растительной пищей, в аквариуме они предпочитают корм животного происхождения (мотыль, трубочник, скобленое мясо), а также полуразложившуюся органику. Но помещать их в аквариум с ценными растениями ни в коем случае нельзя. Если корма недостаточно, ампулярии могут повредить растения, прежде всего те из них, что имеют мягкие нежные листья. Поэтому их содержат в больших, сильно заросших аквариумах (по 2—3 штуки). Там они будут поддерживать чистоту, уничтожая низшие водоросли и остатки от корма рыб.
 

Разведение:
Ампулярии размножаются круглый год. С небольшими интервалами, в течение нескольких дней, самка откладывает несколько гнезд. Плотная, компактная кладка напоминает кукурузный початок. Размер кладок постепенно уменьшается. После активного периода следует перерыв, а потом все повторяется сначала. Ампулярия откладывает икру в воздушной среде — на стенке аквариума, покровном стекле, крышке. Оплодотворенная самка вылезает из воды и некоторое время ползает по покровному стеклу, подыскивая место для будущей кладки. Яйца крупные — до 2 мм в диаметре. Молодые улитки выводятся примерно через 2—4 недели, в зависимости от температуры воды, и сразу начинают расползаться по всему аквариуму. После выведения, их лучше перенести в отдельный аквариум, поскольку их может съесть любой желающий, да и выкормить их будет намного проще. Кормить их можно рубленной ряской, риччией, листьями капусты. Растут они на таком корме достаточно быстро. Но необходимо постоянно следить за качеством воды, которую надо фильтровать или регулярно подменивать. Половой зрелости ампулярии достигают примерно в возрасте 12—15 месяцев.
 

Пусто стало в моем сердце,

Грусть нахлынула волной,

Может жизнь меня излечит?

Или обречет тоской

Мое сердце увядает,

Нет тепла и света в нем,

Цербер мою душу поглощает,

Зло овладевает мной

Я борюсь, но ненависть всё глубже -

И от этого больней,

Мои силы иссякают...

Дьявол все-таки сильней

Черви душу пожирают,

Жизнь наполнилась дерьмом,

Я борюсь, но сколько можно?

Где же ты, ангел-хранитель мой?

Латинское название: Paracheirodon innesi Myers.

Описание: голубые неоны имеют яркую выделяющуюся окраску. В верхней части тела идет продольная сине-зеленая переливающаяся полоса, нижняя часть окрашена в интенсивный красный цвет, спина коричнево-серая, плавники прозрачные. Самки в длину достигают 4 см, самцы - 3,5 см. Кроме размеров, пол голубых неонов можно установить по следующим визуальным признакам: самцы стройнее самок, их сине-зеленые полосы ровные, а спинные плавники немного оттеняют красным цветом.

Поведение: стайные рыбки, хорошо уживаются с другими мирными рыбками, которые не намного отличаются по размеру от неонов. Держатся преимущественно в средних слоях воды. Очень эффектно смотрятся именно стайкой, в аквариумах с темным грунтом или на фоне растений.

Содержание: для голубых неонов подойдет аквариум объемом более 30 л. Оптимальная температура воды 23-27° С, жесткость до 12°, кислотность 6,0-6,5. 1-2 раза в месяц нужно подменять 1/5 часть воды. Неоны едят и живой, и сухой корм, желательно давать добавки растительного. Корм нужно подбирать достаточно мелкий, чтобы небольшие по размерам неоны могли его съесть. Голубые неоны - относительно неприхотливые рыбки. Выносливые в плане температурных колебаний (могут выдерживать понижение температуры до 18° С), но плохо переносят резкие изменения химических параметров водной среды.

Разведение: перед нерестом производителей нужно 1-2 недели содержать отдельно при температуре 20-25° С и обильно кормить живым кормом. Для нереста обычно отсаживают самочку и самца, или же одну самку и двух самцов. Для двух-трех неонов подойдет нерестовый аквариум объемом 5-10 л с уровнем воды 10-12 см. Чем больше пар неонов Вы хотите отсадить на нерест, тем большим по объему должен быть нерестовый аквариум. Грунт в нерестовике необязателен, но на дно необходимо поместить мелколистные растения, синтетичные волокна (можно мочалку) или другие предметы, которые будут играть роль субстрата для икры. Также дно нужно защитить сеткой, чтобы производители не съели свою икру.

 

Оптимальные параметры воды для нереста: температура 20-24° С, жесткость до 8°, кислотность 6,0-6,5, освещение слабое, рассеяное. Особую роль играют жесткость и освещенность воды. В очень жесткой воде оболочка икры стает непроницаемой для сперматозоидов, и икра не оплодотворяется, а при попадании прямых лучей света икринки гибнут. Также важно хорошо продезинфицировать нерестовый аквариум.

Если отсадить производителей вечером, то на утро обычно начинается нерест. Производителей в это время кормить не нужно, после нереста следует отсадить их в общий аквариум, а нерестовик затемнить. За один раз самка мечет до 200 мелких прозрачных икринок. Выклев личинок происходит через сутки.

Первые 4-5 дней личинки почти неподвижно висят на стенках или на дне аквариума. После рассасывания желточного мешка мальки начинают плавать по аквариуму, и с этого момента их необходимо часто кормить. Начальный корм: инфузории, "живая пыль", коловратки, вареный желток. Освещение должно оставаться слабым, поскольку при ярком свете мальки голубого неона теряют ориентацию. С ростом мальков нужно постепенно увеличивать освещенность воды и понемногу подливать воду из общего аквариума, приучая мальков до тех условий, при которых они будут содержаться, когда вырастут. Половой зрелости голубые неоны достигают в возрасте 5-7 месяцев.
 

Семейство рыб: род рыб семейства цихлиды (Cichlidae)

Латинское название: Symphysodon

Ареал обитания: Родина — бассейн реки Амазонки. Обитают в водоемах с зарослями водной и возвышающейся над водой растительностью.

 

Отличительные черты:

Это одни из самых красивых аквариумных рыб. Иметь аквариум с дискусами — мечта многих аквариумистов, эти рыбки привлекают не только яркостью окраски и причудливой формой, но и очень интересным поведением во время нереста. У дискусов множество цветовых вариаций, но в основном — это различные селекционные формы. Появлению многочисленных форм способствует то, что представители разных видов способны скрещиваться между собой и давать плодовитые гибриды. Длина тела достигает 15—20 см. Спинной плавник гребневидный, тянется вдоль всего туловища. Анальный плавник такой же идет от брюшных плавников до хвоста. Брюшные плавники узкие и длинные. Украшением дискусов являются яркие полосы, покрывающие все тело и плавники.

Все дискусы имеют характерное высокое, уплощенное с боков, при взгляде с боку почти правильно круглое тело. Такая необычная форма сформировалась, в результате приспособления к специфическим местам обитания в природе. Дискусы живут в водоемах с густыми зарослями водной и возвышающейся над водой растительностью, захламленных полузатопленными деревьями и камнями. Такая форма тела позволяет с легкостью передвигаться в подобных условиях.

Различие полов:
Половые признаки у них выражены слабо, и самцов от самок отличить трудно.

Условия содержания:
Очень долгое время считалось, что содержать дискусов достаточно сложно. А если кому-то удавалось вырастить из мальков взрослых рыб, да и еще получить от них потомство — это считалось верхом аквариумистики. Но со временем аквариумисты поняли, что дискусам не нужны ни какие-либо особые корма, ни аквариумы огромных размеров. Небольшая стайка дискусов (6—8 экземпляров), может жить в аквариуме объемом от 120 литров. Содержать дискусов вполне под силу даже не очень опытным аквариумистам, просто им необходимо уделять немного больше времени, сил и внимания, чем другим рыбкам, но это стоит того.

Вся сложность при содержании заключается в том, что необходима ежедневная подмена воды 10—20%, с такими же показателями, как и в аквариуме и постоянно высокая температура, колеблющаяся в незначительных пределах 28—32° С. При понижении температуры рыбы простужаются, при повышенной могут получить тепловой удар и погибнуть. Очень важно, чтобы химический состав воды был стабильным. Поэтому в аквариуме необходим мощный биофильтр с активированным углем, а лучше два, и обогреватели с терморегуляторами, для поддержания постоянно высокой температуры. Для содержания дискусов подходит мягкая или средней жесткости вода с рН, близкой к нейтральной.

Еще одна сложность — это выращивание в аквариумах с дискусами живых растений, поскольку при таких температурах необходимо очень яркое освещение, при его недостатке, растения начинают гибнуть, портя при этом воду. Но если удастся добиться такового, аквариум будет выглядеть потрясающе красиво. Декорируют аквариум корягами, имитируя условия природных водоемов.

 

Кормление:
Дискусы едят как живой корм, так и заменители. В качестве живого корма используются мотыль и коретра. Но аквариумисты предпочитают живому корму заменители, опасаясь заражения дискусов различными болезнями, поскольку места где добывают мотыль и коретру нередко загрязнены. Можно конечно давать такие корма в замороженном виде, но 100% гарантии того, что заморозка убьет болезнетворные организмы, нет. Из заменителей используются: говяжье сердце, креветки, моллюски. Сейчас в продаже имеются качественные искусственные корма, разработанные специально для дискусов. Взрослых рыб кормят 2—3 раза в день, а молодняк еще чаще — 6 раз.

Характер и уживчивость:
Дискусов лучше содержать в отдельном аквариуме, небольшой стаей. Многие другие рыбы, будут плохо себя чувствовать в подобных условиях (постоянно высокая температура и частая подмена воды). Да и на их фоне, другие рыбки могут попросту затеряться, не зря же дискусов называют королями аквариумов.

Разведение:
Очень интересно наблюдать за рыбками в период размножения. Стайка дискусов, живущих в одном аквариуме, постепенно разбивается на пары. Пару отсаживают в нерестовый аквариум объемом 80—100 литров. Самка откладывает икру на корягу, широкий лист растения, в керамический горшок, иногда и просто на стенки аквариума. Как и другие цихлиды, они заботятся о своих малышах, но увы так бывает не всегда, и случается что они поедают икру и мальков.
Первые дни мальки питаются кожным секретом, который вырабатывают клетки кожи взрослых рыб. Еще через несколько дней, когда им уже не будет хватать питательной слизи, они начнут постепенно переходить на другой корм — зоопланктон.
 

*нажми на картинку для увеличения*

Скачать тут:  http://melissasims.net.ru/fashion9.html (все меши включены в архив) 

Судя по названию, европейская болотная черепаха должна бы обитать на болотах. И опять имя, не соответствующее действительности: там ее как раз найти и невозможно. Болотная черепаха живет в достаточно свежей воде прудов, озер, рек, небольших ручьев.

Вид широко представлен на территории России от Смоленской области по границе с Белоруссией и Украиной на юг, в верховьях и нижнем течении Дона, на средней Волге, левобережье реки Урал, в Прикаспийской низменности, на Кавказе. За пределами России болотная черепаха распространена в Белоруссии, Литве, Украине, в Южной и Центральной Европе, Передней Азии, Северо-западной Африке. Столь обширный ареал, а также достаточно большая численность этих черепах позволяют говорить, что они довольно частые гости в зоомагазинах. Болотная черепаха имеет близкий к овальному невысокий карапакс, при взгляде сверху видно, что его ширина в задней части несколько шире, чем в передней. Крупные черепахи имеют длину карапакса 20 см и более. Поскольку главная среда обитания этой черепахи - вода, щитки карапакса хорошо подогнаны друг к другу, и карапакс и пластрон обтекаемы, не имеют выступов.

Ноги имеют крупные когти, между пальцами небольшие перепонки. Если у сухопутных черепах когти служат в основном для копания и придерживания пищи, то у болотной черепахи они помогают разрывать добычу на части, могут существенно оцарапать и руку Хвост у этой черепахи относительно длинен и во время плавания участвует как дополнительный руль на поворотах (основное руление выполняют ноги) и как противовес, удерживающий черепаху в нужном положении при маневрах.

Карапакс обычно темно-оливковый, темно-зеленый, иногда почти черный, пластрон светлый, желтоватый. Панцирь, голова, шея, ноги усеяны мелкими светлыми пятнами. Из Приаралья мне привозили удивительную разновидность этих черепах: панцирь ярко-зеленый, карапакс, голова, шея, ноги в ярко-желтых пятнах, как будто эту черепаху обрызгали желтой краской из пульверизатора. Ученые выделяют 13 подвидов болотной черепахи, на территории России обитает пять. 

Название "болотная" у этой черепахи связано, очевидно, не с биотопом обитания, а с пристрастием к мелководью. Черепахи часто греются под солнцем на берегу, при опасности стремительно уходят в воду, причем на Кавказе даже прыгают с трехметровых уступов, как с трамплина. В воде, быстро перебирая лапами, уходят на дно и зарываются в ил, прячутся под камнями. Охотиться предпочитает эта черепаха в мелкой, хорошо прогретой воде. Она идет - очень грациозно идет, почти не поднимая мути, по дну или медленно плывет над ним. Эта черепаха, как и большинство водных, - активный хищник. Ничто живое не уйдет от ее внимательного взгляда: моллюски, ракообразные, насекомые и их личинки, головастики земноводных. Стремительно охотится она и на более подвижную добычу: тритонов, лягушек, жаб, мелких ужей.

Столь подробное описание болотной черепахи позволяет получить представление о том, как ее содержать. Террариум должен быть достаточно просторным, состоящим из двух половин - суши и водоема. Водоем желательно иметь для мелких экземпляров глубиной до 10 см, для крупных 15-20 см. Греющая лампа располагается над сухой частью территории. 

При содержании европейской болотной черепахи огромную роль для их здоровья и долголетия играет чистота воды в водоеме; черепахи и пищу заглатывают в воде, и испражняются в ней. В бассейне через шланги воду удобно сливать и регулярно заливать свежую.

При наличии водопровода с горячей водой это не проблема, температура смеси свежей воды должна соответствовать температуре слитой грязной, в противном случае можно простудить животных. При отсутствии горячей воды необходимо холодную водопроводную воду отстаивать заранее до комнатной температуры или подогревать. В террариуме поддержание чистоты водоема представляет известное неудобство, мешают стенки, теснота помещения. Но поддерживать чистоту воды обязательно, а черепахи пачкают ее достаточно быстро - за сутки.

Описание образа жизни болотных черепах показывает и как, и чем их кормить. Летом в водоеме можно набрать различную беспозвоночную живность. Охотно ест болотная черепаха мучных и дождевых червей, мотыля. С таким же удовольствием поедает снулую рыбу, мясо. Мясной фарш давать не рекомендуется - сильно портится вода. Поскольку эти черепахи хищники, их интеллект значительно выше, чем у сухопутных, и они легко обучаются. Следует приучить черепах брать мясо с пинцета: они охотно это делают и на берегу, и вытягивая голову из воды. Правда, схватив корм вне воды, черепаха отправляется заглатывать его в водоем, но все-таки при таком кормлении вода дольше остается чистой. Вскоре появление хозяина уже вызывает условный рефлекс: черепахи дружно высовывают головы из воды. Рыбу скармливают также по кусочкам. Можно, впрочем, давать рыбью мелочь и целиком, чтобы посмотреть, как черепахи ловко с ней расправляются: с помощью передних ног разворачивают рыбок головой к пасти и ловко заглатывают, а более крупных предварительно разделывают на части. Но после такого кормления надо сразу поменять воду.

Крупные болотные черепахи могут иногда быть агрессивными и пытаться укусить. Брать их надо за края задней части панциря, так как голова на длинной шее обладает большой подвижностью. Укус может быть болезненным, захватив мягкую часть руки в пасть, черепаха еще и несколько раз конвульсивно сожмет челюсти. Но если относиться к этим животным с добром, они быстро приручаются, перестают прятать голову под панцирь, а, наоборот, тянут ее навстречу хозяину-кормильцу.
 

Семейство Пецилиевые (Poeciliidae).

Ареал распространения моллинезий очень обширен. Причем природные места обитания и ареалы разных видов моллинезий, включающие как пресные, так и солоноватые, и даже морские воды, отличаются друг от друга. Моллинезия сфенопс обитает в водоемах от Мексики до Колумбии, Моллинезия латипинна встречается в солоноватых водоемах Виржинии, Каролины, Техаса и Флориды, а Моллинезия велифера населяет только водоемы полуострова Юкатан в Мексике.

У всех видов моллинезий самки крупнее самцов. Самки Моллинезии велифера достигают до 18 см, Моллинезии латипинна - 10 - 12 см, а Моллинезии сфенопс - 6 - 8 см. Половая принадлежность определяется так же, как и у других живородящих, по форме анального плавника.

Наиболее часто в продаже в настоящее время встречаются чисто черные, искусственно выведенные, формы моллинезий. Однако в пометах черных Молли, как их именуют любители, обычно рождается некоторое количество пятнистых рыбок, у которых черные чешуйки перемежаются светлыми и синевато-зелеными, как у исходной формы.

Сравнительно недавно выведены разновидности этих моллинезий. Вильчатая моллинезия - с вырезанным хвостом и с удлиненными верхним и нижним концами, и моллинезия шарфовая - с вытянутым спинным плавником.


Среди всех живородящих моллинезии самые капризные и трудные в содержании. Объем аквариума для их содержания должен быть значительным, чтобы на пару взрослых рыб приходилось не менее 6 л воды. В аквариуме должно быть прочно установившееся биологическое равновесие. Вода - чистой, прозрачной, богатой кислородом. dH 10 - 25°, рН 7,2 - 8,5. Рекомендуется еженедельная подмена 1/5 - 1/4 объема воды.

Необходимо обеспечить много открытых, освещенных участков. Так же требуется наличие густых зарослей растений, коряг, груд камней для укрытия. Большую часть времени рыбки держатся в среднем и верхнем слоях воды.

Все моллинезии теплолюбивы и предпочитают воду 25 - 30 °С. При понижении температуры воды или ухудшении ее качества, а также при сочетании этих факторов моллинезии прижимают плавники к телу и вяло двигаются, иногда лежат на дне или вибрируют на месте. Исправить положение, как правило, можно, подняв температуру до нужного уровня и заменив часть воды. Также желательно добавлять в воду морскую или поваренную соль из расчета 2 - 3 грамма на литр.

Моллинезии критичны к освещенности аквариума - световой день должен длится не менее 13 часов. Освещение 0,5 - 0,7 Вт/л лампами с усиленной красной частью в спектре. Желательно, чтобы в течение 2 часов естественное солнечное освещение.

Моллиенезии всеядны, поэтому их можно кормить любым живым, сухим или растительным кормом (в том числе водорослями). Диета моллинезий должна обязательно содержать растительные добавки. Следите, чтобы рацион рыбок был достаточно разнообразен.

Моллиенезии - живородящие рыбки. Половая зрелость у этой моллиенезий наступает в возрасте 1 года. Внутриутробное развитие длится 35-45 дней. За раз самка дает приплод до 50-60 мальков. Следует учитывать, что мальки моллинезий чувствительны к загрязнениям воды, поэтому в аквариуме с мальками рекомендуется более частая смена воды. Для укрепления иммунитета мальков можно подсолить воду. Начальный корм: «живая пыль», науплиусы циклопа, артемии.



 

 Где-то 3 года назад я наткнулся  на эти размышления. Автора к сожалению не помню... Когда-то этот рассказ произвел на меня неизгладимое впечатление и был своеобразным гимном моей жизни. Потом я повзрослел или переосмыслил свою жизнь.  Но сейчас в этих рассуждениях есть немного, но есть, высказываний с которыми я не согласен. А вы что думаете по поводу этих рассуждений? Согласны ли вы с ними?

Жизнь. Смерть. Все для меня едино. Я – истинная личность, в этом мире грязных и жалких зверолюдей. Все они, те животные, которые по какой-то ошибке природы называют себя людьми – лишь тени собственных страхов! Как можно называть людьми тех, кто живёт лишь жалкими инстинктами, в бесконечном страхе, и ужасе. Все они вместе, и каждый по отдельности, является рабом своего собственного тела, прислужником собственной похоти и тщеславия! Каждый из них дорожит своей жалкой и никому не нужной жизнью. Ты, тот, кто чтит в этот момент сей текст. Оглядись вокруг! Кого и Что ты видишь возле себя? Лишь истинным Готам известен весь мир таким, каким он есть и является на самом деле.

Вы видите вокруг лишь стада хищных овец, которыми погоняет умелый пастух. Каждый зверочеловек, Больше всего боится подохнуть. И что для него является смертью? Вглядитесь в общество! Кого из этого стада огорчит его смерть? Отца? Мать? Влюблённую девушку (или парня)? Да всех, кому он хоть немного не безразличен, можно пересчитать по пальцам одной лишь левой руки! Каждый из них сдохнет, как паршивая собака, в своей трёхкомнатной конуре! Кто из них в действительности достоин прожитого им дня, и выдышанного за свою ничтожную крысиную жизнь воздуха?

А что для вас жизнь? Я вовремя открыл глаза. Каждый из нас рождён, для того, чтобы всё равно умереть. Умереть физически. Но дух бессмертен. Физическое тело - предоставленное ему удачей в распоряжение лишь единожды раз. И какого ### я должен слушать чьи-то указания? Для чего, я должен позволять нажравшемуся ублюдку из правительства командовать собой!? Почему я должен кого-то бояться? Бояться того общества овец, похожих на зомби, чьи ошмётки разума контролируют какие-то прыщавые онанисты, прячущиеся за красивыми словами «Президент», «гос. дума» и им подобным? Хоть один из них следует своим же законам? В библии говориться, «человек создан для счастья…», так почему же он вынужден работать на этих бездарей? Которые порезав палец очередным туалетным листком с новым указом, вызывают скорую!? Их пугает вид крови.

А что вы чувствуете, когда видите кровь? Меня кровь возбуждает. Когда девушка-вампир (или парень – смотря кто Вы.) своими острыми зубами нежно прокусывает твою шею, и начинает сладко выпивать твою кровь, ты, жертва, испытываешь сильнейший оргазм. И не потому, что смерть приходит к тебе нежной, красивой, и ласковой. А потому, что дух понимает, что теперь он свободен! Истинно свободен!

Кровь – это жизнь. Именно кровь, является тем самым связующим звеном, поддерживающим существование в жалком физическом обличье бессмертного духа. Именно с помощью крови, клетки тела, наполняются воздухом, и пищей. Являя собой физическое явление жизни.

Как приятен вкус жизни… Он сладок.. С каждой каплей чужой жизни, становиться всё более осознанно… Но, выпивая последнюю каплю, ощущаешь, что приходит она. Смерть. Она приходит одна, но уходит всегда с добычей.

Я же – 4 раза мечтал умереть. На мне 4 попытки самоубийства. Впервые, когда меня сбил автомобиль, смерть не тронула меня. Второй раз, когда я стоял на крыше многоэтажного дома, смерть остановила меня. В третий раз, когда я душил себя – смерть отпустила меня. Но в четвёртый раз, она сказала мне: «Оглядись вокруг. Кому ты нужен? Этот жалкий мир плюнет на твою смерть. Плюнет, и победит тебя. Проживи как человек, а не как дрожащая шваль! Покажи всем этим гнидам, что ты – человек!». Я не просил мать и отца совокупляться, «Даря» мне это тело. Я не просил, выпускать меня в этот жалкий мир ничтожных идеалов. И я не боюсь смерти. Когда она приходит, её не видишь, а чувствуешь. К каждому она приходит в своём новом обличье, меняя их, как вечерние платья! Когда в живую видишь чью-то смерть, насильственную смерть, в последний момент жизни, точнее при её обрыве, у жертвы смерти, ощущаешь холод. Холод реальности, который, на мгновенье открывает перед тобой твою истинную сущность. Когда смерть придёт ко мне, я пожму ей руку, и обниму. Потом, я приглашу её к своему столу, и мы выпьем с ней на брудершафт.

Лишь истинные Готы, не важно, светлые, или тёмные, знают адрес жизни, и телефон смерти.

А что знают те пионеры сознания, что называют себя людьми, что называют себя обществом? В особенности, высшим обществом?

Что вы мыслите, увидев плачущего ребёнка на улице, который, либо потерялся, либо ноет из-за ещё более мелких своих проблемок? Жалость? Желание помочь? Желание убить его? Лично мне на него наплевать. Он – представитель низшего уровня – он просто заплутавшая овца, в одном из своих загонов. Он проявляет чувства. Чувства – это слабость. Быть слабым – значит, быть уязвимым. Быть уязвимым = быть устранимым. Быть устранимым = быть мёртвым. Он уже мертвец. Живое тело, в котором теплиться мёртвый дух. Он зомби. Раб своего тела и общества, в котором был рождён.

Увидев же того же ребёнка, потерявшегося, но уверенно идущего вперёд, не зовущего помощи, и не боящегося неизвестности – что вы скажете о нём? Я увижу в нём союзника. Человека, в полной мере сего слова. Человека, который знает, что нужно делать, который не собирается кидаться и унижаться перед другими, чтобы его поняли, и снизошли до помощи ему, в поиске своих ублюдских родителей! Я увижу в нём, будущего Гота.

Только Готы являются истинными людьми. Только нам открыта жизнь и смерть. Магия и физика жизни. Но, только на фоне дебильного общества бездарных идиотов, мы становимся Готами!

Мы не смотрим на ситуацию, проблемы, прочие мелочи, как на хорошее или плохое. Мы видим это таким, каким оно является. Угрозы нет. Если ты упал и сломал руку – ну так и*111* с ней. Если какой-то уёбок диктует тебе свою точку зрения, приведя с собой стайку своих шакалов – пошли его к дьяволу. Если сама дьяволица придёт к тебе – то улыбнись и обними её, как свою девушку. Если сам бог придёт к тебе – пошли его. Не нужно почитать бога, или бояться дьявола, чтобы жить. Жить, как настоящий человек.

Вы бывали на кладбище в ночное время суток? На кладбище – месте кровавых слёз многих мелких людишек, забитых своими жалкими страданьями и слабостями! Это место, где жизнь и смерть сливаться. Царство жизни всех тех городских ублюдков, живущих в своих домах-муравейниках, остается за его воротами. И вы можете Посмотреть на мир. На реальный мир. Вы всё равно, рано или поздно будете валяться в каком-нибудь грязном прогнившем гробу, под крестом, или под символом Апокалипсиса – это не имеет значения. Вы – умрёте. И ваше тело будут жрать крысы и черви, а о вас будут вспоминать раз или 2 в год, иногда приходя, и тупо ноя над могилой. Или смеясь. Так для чего беречь своё тело? Для крыс и червей? Но и Прощаться с ним не стоит, раньше времени.

Кладбище – это царство смерти. Там царит реальность, и властвует истинная магия. И если мертвец, потянеться ко мне из могилы, я протяну ему свою руку, и помогу ему встать.

Жалкие политики, ненавидят то, что не могут контролировать. Поэтому они ненавидят нас – Готов. Гот никогда не пойдёт служить на них. Все должны служить на благо родины – орут они со своих высших постов, словно петухи на своих насестах! Ведут свою «политику меча и щита»

«Меча и щита».Множество лет назад, воин, идя на войну, в левой руке держал щит, чтобы защитить своё ничтожное тараканье существо, а в другой меч, чтобы убить того, кого ему прикажут. Левая рука от сердца, правая – от мысли. Но они не соображали, что они делали. Мы же – Готы - поставим щит, только за тем, чтобы в следующие мгновенье отсечь к дьяволу пустой череп врага.

Многие из нас одиночки. Немногие, в основном, тёмные, объединяются в группы. Но мы всегда едины. Едины по духу.

Для тебя, чтящий текст, я могу стать наставником. Могу стать объектом твоей ненависти. Могу стать тебе врагом. Ты можешь сказать, что я псих. Но, мне наплевать на твоё личное мнение. Прежде чем сказать мне, или не сказать, то, что ты хочешь, подойди к зеркалу и скажи себе, кого ты там видишь – ублюдское быдло зверочеловеческого отребья, или же истинного человека?

Я не обвиняю общество, за то, что они ТАКИЕ. Я обвиняю их, за то, что они смирились с этим. Они молятся своим божкам, надеясь на «помощь свыше». Им трудно что-то сделать самому. Просто встать со своих насиженных подстилок, перед телевизором, и пойти менять себя, и мир вокруг себя. Поэтому они продолжают, уподобляясь безмозглым дятлам, стучаться лбами об пол, перед жалкой картинкой с изображениями всех тех «святых», которым от всей своей широкой, бескорыстной души, наплевать на них. Что они и делают. Так почему, мы должны придерживаться, каких-то мифических лживых идеалов, и уважать их!? Нас, Готов, многие осуждают. Называют сумасшедшими нервными психами. Но кто настоящие сумасшедшие в этом мире – мы, свободные от их конституционного диктата личности, свободные люди, живущие по законам реальности, или же они – бездушные клоны, рабы своих повелителей, жизнезависимые ублюдки!?

Мы не требуем понимания. Мы не требуем жизни. Мы не хотим быть похожими на вас – вас, клонов блистающих идеалов вашей тюрьмы, так нежно называемой вами «цивилизованным обществом.». Вы создали себе кумиров, и пытаетесь предстать ещё более жалким подобие своих повелителей. Пытаясь быть похожим на ту или иную звезду, правителя, да на любое сучье отродье, вы добиваете в себе и без того дистрофированные следы от личности. Я же, не хочу быть ни на кого похожим. Я – остаюсь собой. Как и любой Гот.

Вчера, когда смотрел ночью музыкальный канал. Показали этот клип.. Я вспомнил как сильно раньше я тащился от этой песенки...

Клип тоже ничего... Особенно кривляния перед микрофоном вызывают у меня улыбку :)

Послушайте может и вам понравится :)

Шпорцевая лягушка - очень древнее животное, она относится к семейству Пиповых (Pipidae), возникшему ещё 160 млн. лет назад. Другие Пиповые - это гименохирусы (Hymenochirus), псевдогименохирусы (Pseudohymenochirus) и собственно пипы (Pipa). Первые два рода, как и шпорцевые лягушки, живут в Африке, а пипы обитают в Южной Америке.

Шпорцевые лягушки живут в Африке к югу от Сахары в прудах, болотах и других мелких стоячих водоёмах, но иногда встречаются и в таких больших озерах как Виктория. Из воды эти земноводные почти никогда не выходят, только в сухой сезон они могут мигрировать в ещё не пересохшие водоёмы.

Шпорцевая лягушка имеет уплощённую голову с выпуклыми глазами и огромным ртом, маленькие четырёхпалые передние и мощные пятипалые задние конечности, три внутренних пальца которых вооружены чёрными коготками, а пальцы соединены перепонками. Эти животные имеют коричневую или оливковую спину с тёмными пятнами и белое брюхо. В неволе выведены полностью белые лягушки - альбиносы. Обычно в длину достигают около 8 см, но встречаются и особи покрупнее - до 13 см. Самцы меньше самок. Питается лягушка любой подходящей по размеру животной пищей - мелкой рыбёшкой, червями, насекомыми и их личинками, даже разложившимися останками животных.

Водный образ жизни не мог не сказаться на строении этих амфибий. У наземных лягушек и жаб в области паха и на брюхе имеется скопление мелких кровеносных сосудов, именуемое паховым пятном, предназначенное для всасывания влаги из почвы. Шпорцевая же лягушка его лишена, так как обитает в водной среде и от недостатка влаги не страдает, ей, наоборот, надо воспрепятствовать проникновению в организм излишков воды, и поэтому ее кожа покрыта толстым слоем слизи. Также приспособлением к водному образу жизни является боковая линия, доставшаяся лягушке в наследство от предков - рыб. Она воcпринимает малейшие колебания воды и помогает земноводным охотиться.

Период размножения шпорцевых лягушек приходится на начало периода дождей, когда лягушки просыпаются после летней спячки в "коконе" из собственной слизи, куда спрятались в начале сухого сезона. Самцы находятся под водой и издают громкие, несмотря на отсутствие у шпорцевой лягушки резонаторов, брачные крики, похожие на треск сверчка. На эти крики приплывают самки. Во время спаривания самка шпорцевой лягушки откладывает на водные растения до 15000 икринок. Через 3 дня вылупляются настолько непохожие на личинок других бесхвостых земноводных головастики, что учёные сначала описали их как отдельный вид сомовых рыб. Эти головастики абсолютно прозрачны, видны только чёрные глаза, и имеют длинные усы по бокам рта, служащие для ориентации в мутной воде. Питаются они не так как головастики других видов. Первое время они "выфильтровывают" из воды мелкие пищевые частицы - плавающие микроскопические водоросли и др. Затем переходят на рачков, коловраток и другую мелкую водную живность, что также необычно - личинки большинства видов бесхвостых растительноядны. Месяца через 2 они теряют прозрачность и превращаются в лягушат длиной около 1,5 см. Уже через год они могут сами приносить потомство.

Шпорцевых лягушек очень часто содержат в неволе, в аквариумах. Любители называют их по-разному: ксенопус, платанна, даже "водяная обезьяна". Содержать их очень просто: на одну лягушку должно приходиться не менее 10 л воды, температура может колебаться от 18 до 32 С, но наиболее предпочтительна температура 20-25 С. Воду меняют на 1/5 часть примерно раз в неделю, она должна быть отстояна в течение 1 - 2 суток. В качестве грунта используют гальку, гравий. Растения и аэрация в аквариуме с шпорцевой лягушкой не обязательны, так как она дышит атмосферным воздухом.

Кормить можно и одним мотылем, но лягушки с удовольствием поедают кусочки сырой рыбы или курицы, мальков гуппи и других аквариумных рыбок; выдержанных около суток в воде дождевых червей. Одной из самых забавных особенностей этих амфибий - это то, что слишком большие куски корма "водяные обезьяны" заталкивают в пасть передними лапами.

Живой мотыль быстро зарывается в грунт и может содержать заразу, так что для кормления его лучше замораживать. Кормить лягушек надо около 3-х раз в неделю. Во избежание побегов аквариум накрывают сеткой или стеклом.

Шпорцевые лягушки очень умны, их можно даже в какой-то мере приручить! Если лягушек регулярно кормить с рук, то вскоре они перестают бояться человека, разрешают к себе прикоснуться. Но доставать их из воды не надо.
 

Латинское название: Pterophyllum scalare.

Описание: скалярия обыкновенная достигает в длину 12-15 см, в высоту - до 25 см. Тело ромбовидной формы, с боков почти плоское. Размеры тела сильно зависят от размеров аквариума. Спинной и анальный плавники сильно вытянутые, треугольной формы. Визуальные половые различия: самцы более крупные, лоб у них круче и шире, спинной плавник длиннее; у самок в районе генитального отверстия бугорок и брюшко более выпуклое.

Наиболее распространены 5 основных разновидностей окраски скалярии обыкновенной, выведенных селекционерами:
скалярия мраморная - по телу разбросаны черные пятна и штрихи;
скалярия-зебра - у нее больше, чем обычно, вертикальных темных полос по бокам;
скалярия золотая - общий фон окраски золотой с розовым оттенком;
скалярия шлейфовая - у нее особенно длинные плавники, напоминающие шлейф;
скалярия черная - общий фон тела бархатно-черный.

Поведение: спокойные, грациозные рыбки. Хорошо уживаются с лорикариевыми сомами, некоторыми представителями лабиринтовых и цихлид, радужницами и другими крупными мирными рыбами.

Содержание: для скалярий обыкновенных нужен аквариум объемом от 100 л. Минимальная высота слоя воды - 40-50 см. Растения в аквариум с обыкновенными скаляриями лучше подбирать с крупными и жесткими листьями. Оптимальные условия содержания: температура 24-27° С, кислотность 6,5-7,5, жесткость 6-15°. Обязательны аэрация, фильтрация и еженедельная подмена 1/3 воды. Скалярии обыкновенные любят яркое освещение.

Разведение: нерест у скалярий парный, при совместном содержании нескольких особей рыбки сами выбирают себе партнеров. Нерест стимулируется добавлением свежей воды и повышением температуры на 2-3° С по сравнению с обычной. Оптимальные условия для нереста: температура 27-30° С, кислотность 6,5-7,5, жесткость 6-20°. На ночь желательно оставлять слабое освещение. Грунт и растения в нерестовике необязательны. Субстратом для икры служит лист из искусственного материала, укрепленный на уровне 15-20 см от поверхности воды под углом 45°. Если производители начали поедать икру, лучше их отсадить, а в нерестовике обеспечить постоянную аэрацию и высоту слоя воды не более 15-20 см. Инкубационный период икринок 2-3 суток. Мальки начинают плавать через 5-7 суток. Начальный корм: коловратки, науплии артемии и циклопов. Половой зрелости скалярии обыкновенные достигают в возрасте 10-12 месяцев.

Рекомендации. Не следует содержать с мелкими рыбками - неонами, кардиналами и пр., так как они могут быть съедены
 

Над этим пиком я работал очень долго. Вложил массу усилий. Надеюсь не зря!

Исходник

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР

«Девчата» — комедийный художественный фильм, снятый в СССР режиссёром Юрием Чулюкиным по одноимённой повести Б.Бедного.

Сюжет
В 1960-е годы в уральский леспромхоз недалеко от Чусового приезжает работать поварихой Тося Кислицина. «Первый парень» посёлка лесоруб Илья спорит с приятелями, что Тося в него влюбится. Узнав о споре, Тося порывает с Ильей, а парень, к немалому своему удивлению, понимает, что по-настоящему полюбил эту задиристую смешливую девчонку.
 

От себя хочу сказать, что это один из любимейших мною фильмов! Я сбился со счету сколько раз я его смотрел! Но он мне не надоедает!

Еще отдельное спасибозамечательной актрисе, Надежде Румянцевой, царствие ей небесное. Когда она ушла из этого мира, я был весь в слезах.. Просто не мог поверить в то, что такие замечательные люди, дарящие нам всем радость, могут уходить вот так.. Неожиданно..

Не знаю, как вы, но в моем сердце навсегда останется любовь к Надежде Румянцевой! Вечная и светлая память ей и всему, что она делала для нас, простых  зрителей!

Посмотрите короткую сценку из этого замечательного фильма. А лучше посмотрите фильм целиком. Это стоит того! Обещаю вам!

В природе жемчужный гурами обитает в неглубоких заросших водоемах Индии и Индокитая.

Тело гурами высокое, вытянутое в длину, уплощенное с боков. Окрас тела серебристо-фиолетовый с многочисленными перламутровыми пятнами (напоминающими жемчужины), разбросанными не только по всему туловищу, но и по плавникам. Вдоль всего тела проходит неровная темная полоса. Длина жемчужного гурами достигает 11 см. Самец значительно крупнее самки, имеет более яркую окраску, вытянутые спинной и анальный плавники. В период нереста грудь и брюшко самца окрашиваются в рыжевато-красный цвет.

Жемчужный гурами - красивая рыбка, отличающаяся спокойным и мирным характером. Немного пуглива. Легко уживается с неагрессивными соседями.

Содержать жемчужных гурами нетрудно. Желательно иметь аквариум емкостью не менее 40 литров густо засаженный растениями, а также необходимо наличие коряг в качестве укрытия и зона свободного плавания. Грунт должен быть темным. Эти рыбы предпочитают чистую воду и солнечное освещение.

Температура воды для содержания жемчужных гурами 23-27 °С. Параметры воды - жесткость до 16°, рН 6,0-7,0. Необходима аэрация, фильтрация и еженедельная подмена до 30% воды. Кормить гурами желательно живым кормом: мотылем, трубочником, дафниями, но не откажутся они и от сухого.

Разведение жемчужных гурами сложнее, чем остальных видов гурами. Для нереста необходим аквариум емкостью от 20 л, уровень воды не должен превышать 30-35 см. Вода должна быть старой и мягкой до 7°, рН 7,0, температура 27-29 °С. Желательно поместить в него пучок риччии. Аквариум переносят в самое спокойное место и закрывают смотровое стекло, чтобы случайно не спугнуть рыбок. Особей желательно брать достигших восьмимесячного возраста, готовых к икрометанию. За неделю до нереста необходимо рассадить самок от самцов по разным аквариумам и кормить их обильно живым кормом. Первым в аквариум запускают самца, а через несколько часов самку. Для того чтобы ускорить нерест добавляют 1/3 дистиллированной воды и повышают температуру до 30°С. Самец строит гнездо из приклеенных слюной пузырьков воздуха, используя при этом риччию. Нерест происходит обычно в ближайшие дни после посадки производителей и продолжается около 2 ч. Плодовитость самки может достигать 2000 икринок. В это время производителем нельзя кормить, только спустя 2 дня можно начинать их подкармливать небольшими дозами хорошо промытого мотыля или трубочника (дафниями и циклонами не рекомендуется, так как вместе с этим кормом производители будут поедать икру и личинок). Самку отсаживают сразу, а самца - когда икринки потемнеют или после выклева личинок (через 1-2 дня). Когда личинки появятся, следует снизить уровень воды до 6-10 см. и поддерживать его таким 1 месяц пока у мальков формируется лабиринтовый аппарат (начинают хватать ртом воздух). Если личинок много необходима слабая аэрация. При выклеве личинки жемчужного гурами имеют желточные мешочки за счет которого они питаются 2-3 дня. Последующие 5-6 дней необходимо кормить инфузориями, затем зоопланктоном.
 

Суматранский барбус (Capoeta (Barbus) tetrazona) наиболее распространенный из всех видов барбусов содержащихся в аквариумах. Он неприхотлив в содержании, легко разводится, вполне миролюбив к остальным обитателям аквариума, а кроме того имеет веселую полосатую окраску и забавное поведение.

Распространение

Юго-Восточная Азия, острова Суматра и Калимантан. В аквариумах содержится, примерно с 1935 года, в нашей стране с 1947. В природе обитает в тенистых, медленно текущих протоках тропического леса.


Описание
Небольшая рыбка размером не более 6-7 сантиметров. Имеет высокое, уплощенное в боков тело серебристо-желтого цвета, по которому проходят четыре широкие поперечные полосы черного цвета. Спинной плавник с ярко красной каймой, кроме того у самцов нос, края хвостового, анального и спинного плавников тоже красные. Самки несколько бледнее и заметно толще самцов, красная окантовка на плавниках выражена слабее или может совсем отсутствовать. Встречаются различные искусственно выведенные цветовые вариации, например так называемый “барбус-мутант” у которого большая часть тела изумрудно зеленного цвета.


Содержание

Суматранские барбусы любят просторные аквариумы густо засаженные растительностью с открытыми участками для плавания. Предпочтительно стайное содержание группами от 5-10 особей, если позволяет размер аквариума, то и больше. Рекомендуемый объем аквариума для содержания – от 50 литров. Предпочтителен темный грунт, так как на светлом рыбки теряют окраску и бледнеют. К химическому составу воды нетребовательны, оптимальная общая жесткость воды должна быть в районе 8-12° , рН - близко к нейтральному. Температура 22-24° С. Необходима аэрация воды и ее фильтрация, однако стоит учитывать, что сильного течения барбусы не любят, по этому мощность фильтра должна быть достаточно небольшой. Необходима регулярная подмена части воды в аквариуме, от 10% до 20% от общего объема аквариума еженедельно.

В кормлении неприхотливы и отличаются постоянно отменным аппетитом. Охотно едят любой живой и сухой корм – мотыль, трубочник, коретру, живую дафнию, различные сухие гранулированные и хлопьевидные корма. Поедать корм предпочитают в средних слоях воды, хотя быстро привыкают хватать лакомый кусочек с поверхности или выдергивать червяка со дна, хотя бы для этого и пришлось встать чуть ли не на голову. К сожалению склонны к перееданию, по этому следует внимательно следить за количеством подаваемой пищи, весь корм должен быть съеден в течении 2-3 минут, а оставшийся лучше удалить. Один раз в неделю целесообразно устраивать “голодный день”.

Следует учитывать, что “барбусы-мутанты” более нежны и капризны чем природная форма суматранского барбуса, а потому содержать совместно лучше только взрослых рыб, в возрасте не менее 9-12 месяцев. В противном случае они могут просто не выдержать конкурентной борьбы со своими более энергичными собратьями.
Продолжительность жизни в оптимальных условиях до 4-5 лет, половозрелость наступает примерно в 6-7 месяцев, хотя по более яркому окрасу плавников самцов нетрудно отличить уже в 3-4 месяца.


Разведение

Разведение несложно, нередко суматранские барбусы нерестятся даже в общем аквариуме. Разумеется, при этом икра и мальки полностью поедаются другими рыбами и шансов выжить, у них практически нет. Для успешного разведения используется отдельный аквариум объемом в 10-20 литров. Производителей за месяц до нереста лучше рассадить и содержать при несколько пониженной температуре, во избежание ожирения кормить один раз в день живым нежирным кормом (мотыль, коретра или дафния). Самка готовая к нересту имеет четко выряженную припухлость в задней части брюшка. Самок лучше использовать молодых, так как перезрелые, не имевшие возможность длительное время выметать икру самки или вообще не нерестятся или выметанная ими икра остается неоплодотворенной.

Воду для нерестовика берут из аквариума где содержались производители, поскольку рыбы активно поедают икру, то на дно необходимо уложить слой мелколистных растений (перистолистник, наяс, яванский мох) и прижать их камушками. Внимание! С растениями в нерестовый аквариум не должны попасть улитки, даже несколько улиток могут полностью испортить всю выметанную икру! Профессионалы для этих же целей используют различные сетки и решетки помещаемые на дно, а в качестве субстрата для нереста пучок яванского мха в углу аквариума или даже путанку из тонкой лески. Стимулом для нереста является повышение температуры до 27-28° С и добавление в нерестовик 1/3 свежей отстоянной 2-3 дня воды. В нерестовике необходимо наличие слабой аэрации, никаких фильтров и помп быть не должно, так как они немедленно засосут в себя всю икру и мальков!

При помещении производителей в нерестовик с вечера, икрометание происходит обычно на следующее утро при первых солнечных лучах и продолжается 2-3 часа в течении которых самка выметывает до 400-600 прозрачных икринок зеленоватого цвета. Немедленно после окончания нереста производителей следует отсадить, а аквариум затенить – сама икра прямых солнечных лучей не переносит. Для предотвращения развития на икре грибка, в воду необходимо добавить какой либо антигрибковый препарат, традиционно для этих целей используется раствор Метиленового Синего (не путать с хозяйственной синькой!) до достижения слабо голубого цвета воды. На основании собственного многолетнего опыта могу порекомендовать использовать немецкий препарат SERA Mycopur, эффективность которого существенно выше, а даже самого маленького флакончика в 15 мл достаточно для обработки до 600 литров аквариумной воды.

Обычно первые микроскопические личинки появляются из икры через сутки, а еще через трое-четверо суток они превращаются в мальков и переходят к активному питанию. В это время температуру можно снизить до 26, а спустя месяц и до 24° С. В первые дни малькам требуется мельчайший корм – обычно это инфузории или науплии артемии, однако можно выкармливать и различными сухими кормами предназначенными специально для мальков, которые продаются в зоомагазине. Мальки барбуса берут корм преимущественно со дна, так что никаких проблем при использовании сухих кормов не возникает. Кормить желательно часто, но малыми порциями, при этом регулярно подменивая воду и удаляя портящиеся остатки корма. Полезно будет в это время запустить в аквариум парочку молодых улиток ампулярий, которые будут охотно подбирать все несъеденные остатки со дна. По мере роста корм необходимо укрупнять, а мальков регулярно сортировать для предотвращения каннибализма – растут они неравномерно и более крупные могут с легкостью подзакусить своими собратьями.


Полезные рекомендации

Ваши барбусы будет жить долго и радовать Вас и Ваших домочадцев при соблюдении нескольких несложных условий:
-  Рыбок нельзя перекармливать. Ожирение наиболее частая причина их преждевременной гибели! 
- Для предотвращения застоя икры у самок (а от этого может развиться киста яичников и рыбка погибнет) следует раза два-три в год на пару дней поднимать температуру в аквариуме до 28° С и производить подмену воды на свежую в большем чем обычно объеме. Это будет стимулировать нерест в общем аквариуме.
 

Петушок, иначе бойцовая рыбка (Betta splendens). Родом эта рыбка из мелких теплых пресных вод Юго-Восточной Азии, Таиланда, Вьетнама, Малайского полуострова и островов Индонезии. Впервые в Париж бойцовая рыбка была завезена в 1892 г. И уже там получила распространение во всей Европе. В Москву рыбка попала в 1896 г. из Сингапура. Привез ее русский любитель Десницкий.

Содержание/уход.

Хотя некоторые содержат петушков в небольших ёмкостях без гравия, растений, фильтров, аэрации и т.д., всё же лучше обеспечить им должный уход и подходящую среду. Пусть это будет маленький(10-15 л) аквариум, но в нём будет всё необходимое для счастливой жизни Вашего питомца.

Можно разделить большой аквариум на несколько частей. Немного страдает общий дизайн, но зато это удобно. Друг от друга рыб отделяют самодельными перегородками (их можно сделать из прозрачного или непрозрачного нетоксичного материала (оргстекло, например), просверлив небольшие отверстия для циркуляции воды). Имеет смысл посадить высокие растения вдоль перегородок, чтобы вид соперников не слишком раздражал самцов (петушки очень территориальные).

Петушков можно содержать с другими рыбами – сомиками, например, или неонами. Но, каким бы не был Ваш аквариум, помните: без перегородок в нём можно держать только одного самца. В неизбежных драках рыбы могут сильно покалечить друг друга. Хотя драки не всегда заканчиваются гибелью рыб, сильно покалеченный петушок может заболеть. К тому же, ободранные плавники выглядят не очень-то эстетично…

Жаль только, что эти рыбки живут недолго (всего года два при нормальном уходе!). Зато это открывает огромные возможности для селекционеров (так как петушки быстро достигают половой зрелости).

Растения, декорации, грунт.

Если Вы решили поместить в аквариум искусственные декорации, то вот Вам совет от бывалых заводчиков: следите за тем, чтобы не было острых углов и краёв, о которые Betta splendens могут повредить свои великолепные плавники. Сейчас продаются искусственные растения из шёлка, они идеально подходят в качестве декораций для аквариумов с петушками.

Всё же многие отдают предпочтение живым водным растениям. И не зря. Растения снабжают воду кислородом и потребляют углекислый газ. Они также играют роль «естественных фильтров». Знатоки говорят: без растений невозможно добиться «биологического равновесия» в аквариуме.

Живые растения должны занимать 1/3 пространства. Следите за тем, чтобы они сильно не разрастались, ибо ночью, в темноте, происходит обратный процесс выделения углекислого газа растениями.

Загнившие листья своевременно удаляйте.

Растения можно содержать в специальных горшочках или сажать в грунт. Собственно, именно с грунта и начинается обустройство аквариума. Обычно это гравий или речной песок.

Обязательно прокалите грунт или просто как следует промойте его горячей водой, прежде чем положить в аквариум. Если у Вас искусственный, ярко окрашенный грунт, то мыть его нужно в тёплой воде, чтобы красящие вещества в последствии не сошли и не отравили рыбок. Полезно иметь в аквариуме какую-нибудь корягу или разбитый горшочек (но без острых краёв), где рыбка могла бы укрываться.

Температура, свет.

Поскольку петушки родом из тропических стран, им требуется тепло: 24-30 градусов по Цельсию. Самой распространённой причиной заболеваний петушков является содержание их в слишком холодной воде. Как показал личный опыт, оптимальная температура: 26 градусов.

Не ставьте аквариум под прямые лучи солнца или на сквозняке.

Свет нужен не столько даже рыбкам, сколько аквариумным растениям и для упомянутого «биологического равновесия». Короче говоря, наш приговор: свет должен быть.

В магазинах и на "Птичьем" рынке можно найти фирменные мини-аквариумы, продающиеся со всем необходимым: крышкой, лампой, фильтром и нагревателем (или без него). В самый раз для 1-2 петушков!. Перегородку придётся делать самому…

Я предпочитаю пользоваться обогревателями со встроенным регулятором. Если они не помещаются вертикально, то разместите их под углом. Регулируемые обогреватели, как правило, достаточно надёжны и прослужат долго. В любом случае, пользуетесь Вы обогревателем с регулятором или нет, в аквариуме обязателен термометр.

Воздух.

Лабиринтовый орган – это не просто дополнение к жабрам, петушкам НЕОБХОДИМО дышать атмосферным воздухом. Очень важно, чтобы поверхность воды не была заросшей. Иногда на ней появляется бактериальная плёнка. Не страшно! Её можно удалить, приложив лист бумаги, затем аккуратно убрав его. Петушки – отличные прыгуны! Поэтому снабдите аквариум какой-нибудь сеткой или крышкой с отверстиями для воздуха…

Аэрация воды им не требуется. Фильтр - на Ваше усмотрение. Лучше, когда он есть, но в совсем маленьких аквариумах фильтр создаёт слишком бурную циркуляцию воды. Петушкам это не нравится.

Вода.

Мягкая. С нейтральным pH. Не рекомендуется использовать дистиллированную, т.к. это «пустая» вода.

Воду необходимо регулярно подменивать. Где-то 1/3 от всего объёма раз в неделю - для аквариумов средних размеров. В маленьких ёмкостях (менее двух литров) воду нужно менять полностью каждые два-три дня.

Вполне подходит отстоявшаяся вода из-под крана (набирайте холодную). Пред добавлением в аквариум с рыбками нагревайте воду до нужной температуры. Существуют препараты, выводящие хлорку. Например, я использую Tetra AquaSafe.

Часто советуют добавлять специальную лечебно-профилактическую соль (1/2 чайной ложки на каждые три-четыре литра), которая помогает уменьшить стресс, способствует улучшению состояния рыб после болезней.

Обязательно удалять несъеденный корм, который будет разлагаться и отравлять воду. Для этого используется сифон или просто шланг.

Иногда приходится мыть аквариумы целиком и полностью. Важно: смывайте любые химикаты/мыло очень тщательно! Лучше вообще не использовать никаких моющих средств, кроме тех случаев, когда в аквариуме болели рыбы.

Обязательно отсадите рыбок в предварительно заготовленные ёмкости с водой. Для петушков лучше всего подходит сачок с сеточкой из мягкой ткани.

Кормление.

В природе петушки питаются почти исключительно насекомыми и личинками насекомых. Я избегаю кормить их живым кормом, боясь (может быть и необоснованно) занести какую-нибудь заразу. Рацион моих петушков состоит из так называемых «хлопьев» для рыб, быстрозамороженных «живых» кормов типа FD Tubifex (трубочник) фирмы Sera и замороженных кормов.

Кормить следует не чаще двух раз в сутки и понемногу - так, чтобы брюшко округлилось слегка-слегка . Некоторые аквариумисты советуют устраивать петушкам разгрузочный день раз в неделю.

Если Вы купили рыбку недавно, то, возможно, есть она или он начнёт не сразу. Хотя, отсутствие аппетита может быть признаком болезни, не пугайтесь – через день другой у новичка наверняка появится аппетит! И тут уж главное – не перекормить!

Содержание с другими рыбами.


Самцов Betta splendens нельзя содержать с представителями своего вида обоих полов. Но одного «мальчика» можно посадить в аквариум с другими рыбками. Лишь бы среди них не оказалось любителей обгрызать плавники (таких как барбусы, например). Также не рекомендуется держать петухов с другими лабиринтовыми - возможны стычки. В качестве соседей не подходят гуппи и другие рыбки с длинными вуалевыми плавниками. Самочки же практически всегда уживаются друг с другом, но без ободранных плавников не обходится. В содержании самок есть свои тонкости. 

У петушков территориальные не только самцы, но и самочки! В группе самок, содержащихся в одном аквариуме, устанавливается иерархия по типу той, какую мы наблюдаем у волков.
Как правило, старшая, крупная и самая сильная самка будет доминировать. Иногда, утверждаясь в своей власти, она будет задирать остальных. Если Вы оставляете рыбкам достаточно места и укрытий, то к серьёзным последствиям это может и не приводить. Хотя отмечались случаи, когда одна самка забивала других насмерть.

Если рыбки росли вместе, т.е., если они сёстры, то, как правило, стычки между ними случаются редко. Всякий раз, когда Вы запускаете в аквариум с самочками новую особь, им приходится «пересматривать» всю свою систему отношений и вновь выяснять кто главный.

Некоторые заводчики при внесении нового жильца меняют местами декорации в аквариуме, чтобы немного сбить рыбок с толку. Так они могут не принять территорию за свою, привычную, и, соответственно, не будут защищать её столь агрессивно.

Чрезмерно драчливую самку можно отсадить в прозрачный контейнер (продаются специальные, крепящиеся внутри аквариума).

Будьте внимательны, когда держите в одной ёмкости несколько самок. Характеры у них у всех разные и предугадать поведение довольно сложно…
Никогда не держите вместе ДВУХ. Лучше одну, трёх или более трёх. Из двух одна обязательно окажется пострадавшей.
 

Если Вы содержите одного самца, и Вам кажется, что он заскучал, то попробуйте поиграть с ним, поднося зеркальце к аквариуму. Петушку будет казаться, что его отражение – это другой самец. Не держите в одном аквариуме петушка и «курочку»: первый может быть очень агрессивным и настойчивым ухажером, вплоть до смертоубийства! У меня был случай, когда самки обгрызли петуху хвост... Так что держать вместе петуха и нескольких самок тоже не стоит.

 

Я хотел бы рассказать вам об одной замечательной рыбке - крапчатом сомике (Соrуdoras paleatus). В аквариуме их содержат, можно сказать, с незапамятных времен - с 1876 года. В Россию они попали в 1904 году. Как и прочие представители рода, «палеатусы» не отличаются гигантскими размерами: максимальная длина самки не превышает 7-8 см, норма же для самца - 4-5 см. Тело палеатуса покрыто двумя ровными рядами костных пластинок (это характерно для всех панцирных сомов), предназначенных в том числе и для защиты рыб от некрупных хищников. Благодаря этому коридорасов можно содержать даже вместе с малавийскими цихлидами, не опасаясь за их судьбу.

Обиходное название сомик получил за разбросанные по всему телу темные пятнышки. У самок крап более плотный, насыщенный, у самцов пятнышек меньше и они чуть бледнее. Коридорасы весьма выносливые рыбы. Благодаря двойному дыханию (они могут усваивать не только растворенный в воде, но и атмосферный кислород) пара рыб достаточно долго проживет даже в 10-литровой емкости. Но о благополучии палеатусов при этом речь, конечно же, не идет. К этому следует относиться не более как к интересному факту, а не испытывать сомиков на прочность. В подобных условиях ваши питомцы вряд ли будут чувствовать себя комфортно, и уж тем более наивно было бы ожидать появления от них потомства. А вот сосуд вместимостью от 50 л вполне удовлетворит группу, состоящую из самки и двух самцов (содержать рыб можно и более многочисленной стайкой, но желательно все же, чтобы самцов в ней было больше, чем самок).

Оптимальная температура воды - 22-26 С, рН около 7,0. Вода может быть мягкой или умеренно жесткой, это большой роли не играет. Главное, чтобы в ней не было соли, которую рыбы переносят очень плохо. Как-то, делая еще только первые шаги в аквариумистике, я посадил сомиков в емкость к гуппяшкам, а вода в ней была подсолена (это, как известно, положительно влияет на самочувствие живородок). По неопытности я не обратил внимания на беспокойное поведение коридорасов и вскоре поплатился за это: спустя сутки все они погибли. Не очень любят крапчатые сомики (да и другие коридорасы) и внесения в воду различных химикатов, будь то биологическая фильтрующая добавка или препарат для изменения уровня рН. Уж если возникла необходимость корректировки качества воды, добиваться этого следует естественными способами. Не лучшая среда для крапчатых сомиков и густо заросший аквариум. Коридорасы - рыбки активные, подвижные. Они не любят сидеть на месте, а продраться сквозь плотные переплетения длинностебельных растений сил у них не хватает. Будет лучше, если в емкости куртины водных трав будут чередоваться с просторными участками открытого грунта. В качестве декоративных элементов можно использовать разного рода коряги и камни. Проследите только,чтобы последние не имели острых сколов, о которые сомики могут поранить свои нежные усики и брюшко. То же самое касается и грунта; в идеале он должен состоять из хорошо окатанного мелкого гравия. В принципе подходит и речной песок, но он плохо пропускает мульм и постоянно снующие по дну сомики будут активно взмучивать воду, что не очень хорошо для других обитателей аквариума, да и декоративная ценность водоема при этом страдает.

Несмотря на выносливость сомиков, аквариум необходимо оснастить фильтром (лучше донным). Не пренебрегайте и регулярными подменами воды на свежую, отстоянную, свободную от хлора. Это не только делает среду обитания коридорасов более комфортной, но и служит отличным стимулом, подталкивающим рыб к нересту. Палеатусы, являясь типичными обитателями придонных горизонтов, вполне довольствуются умеренным, рассеянным светом. Избыточная яркость может сыграть с аквариумистом злую шутку: в поисках затененного участка крапчатые сомики забьются в самые затаенные уголки емкости, лишив таким образом своего владельца удовольствия понаблюдать за их забавным поведением. В кормлении палеатусы очень неприхотливы. Едят они практически все. Проблема лишь в том, что если с ними соседствуют активные прожорливые рыбы, то сомикам мало что перепадает. В таком случае, чтобы коридорасы не голодали, приобретите баночку специального быстротекущего корма, предназначенного для обитателей придонных слоев аквариума. Такие корма обычно имеют форму таблеток и содержат все необходимые компоненты для нормального роста и развития сомообразных. Давать их следует после того, как наедятся другие рыбки. Периодически подкармливайте сомиков живым мотылем или коретрой. При отсутствии полноценного корма можно накормить коридорасов белым хлебом или творогом, но следите, чтобы эти продукты съедались без остатка, иначе вода в аквариуме быстро испортится.

Теперь немного о разведении крапчатых сомиков. Для получения приплода особых усилий с вашей стороны не потребуется. При возникновении проблем можно сменить 50% воды на свежую — прохладную и более мягкую. Для разведения необходимо иметь группу (в идеале - самку и 2-3 самцов) в возрасте не моложе 8-10 месяцев. В качестве нерестовика подойдет даже трехлитровая банка, заполненная водой лишь наполовину. Но лучше, чтобы для производителей была выделена более просторная емкость (вместимостью минимум 5-10 л). Нерест обычно начинается в утренние либо вечерние часы. Вначале вся группка собирается вместе и начинает быстро плавать по аквариуму. Неожиданно «беготня» прекращается, на несколько секунд самка и избранный ею самец останавливаются, самка прижимается мордой к его анальному отверстию и набирает в рот молоки. Обратите внимание на брюшные плавники самки: они сжаты «конвертиком», внутри которого находится икринка. Набрав молоки, самка начинает метаться по аквариуму в поисках подходящего места для кладки. Обнаружив таковое, она прикрепляет икринку к субстрату и поливает ее молоками. Весь процесс продолжается от 3 до 5 часов. Результатом его становится аккуратная компактная кладочка из 60-70 икринок. Иногда родители бывают не прочь закусить собственной икрой, поэтому либо их самих, либо икру после окончания нереста следует удалить из аквариума.

Первые мальки начинают выклевываться через 4-5 дней, а остальные - в течение следующих 48-72 часов. Личиночная стадия у этих рыб длится 1-2 дня. За это время их крупный желточный мешок рассасывается и молодые сомики расползаются по дну в поисках пропитания. Выкармливают их живой пылью, микрочервем или специальными кормами для мальков. Можно время от времени в небольших количествах добавлять в рацион малышей творог, простоквашу, омлет. По окончании кормления в аквариуме с мальками следует сменить 1/2 объема воды. При хорошем питании и в просторной емкости мальки сомиков быстро растут и через некоторое время начинают размножаться сами.
 

Утро.. Часов 9 утра на часах... Раздается пронзительный звонок на сотовый... Хриплым, сонным, немного недовольным голосом отвечаю на звонок. Долго не могу понять, что мне хотят сказать. Но услышал одно - "Посмотри в окно! Там та-а-а-кое!" Весь лохматый, в одних трусах, спотыкающийся о кошку, бегающую под ногами,  подхожу к окну... Смотрю и не могу поверить! Все в снегу! Деревья, дороги,крыши... Все под приличным слоем снега! Я сразу проснулся, рассказал о своих радостных впечатлениях другу, который мне сообщил эту приятную новость! И мы вышли на улицу ненадолго ( покурить ) и насладиться этой прекрасной зимней сказкой! Наконец - то  это случилось! Поздравьте меня!

Гурами пятнистый (Trichogaster trichopterus). Этот вид гурами на своей родине - в Индо-Китае - живет в медленно текущих и даже стоячих водах, достигает крупных размеров и употребляется местным населением в пищу. В условиях аквариума не превышает 5 см. Имеет плоскую удлиненную форму и глаза с красным отливом. Нижний плавник гурами начинается от грудного плавника и, постепенно расширяясь, доходит до основания хвоста. Верхний плавник у самца удлиненной формы, немного заострен; у самки значительно короче и закруглен. Плавники гурами имеют форму тонких нитевидных усов, по длине соответствующих длине тела. Усы эти служат органами осязания. Они все время находятся в движении. Если бросить в аквариум какой-либо предмет, рыбки начинают его ощупывать своими усами со всех сторон до тех пор, пока не ознакомятся с ним. То же они делают, увидев незнакомую рыбу, улитку или червяка, а во время нереста этими щупальцами они, как бы лаская, трогают друг друга. Если по какой-либо причине усы обламываются, то в скором времени они снова отрастают. 

В обычное время гурами серебристого цвета со слабо-лиловым отливом и покрыты мало заметными лиловато-серыми поперечными полосками неправильной формы. На боках с каждой стороны расположены по два темных пятна, послуживших причиной к названию рыбки пятнистыми гурами: одно у основания хвоста, другое посредине тела. Пятна эти часто меняют свой вид: иногда они резко выделяются своей черной окраской, иногда вокруг черного пятна появляется теневое кольцо, а бывает и так, что пятна сливаются с общим фоном рыбы и делаются еле заметными. Плавники и хвост в обычное время почти прозрачные, с разбросанными на них бледно-оранжевыми пятнами и красновато-желтой каймой на анальном плавнике. Такую окраску гурами имеют в обычное время, но как только наступает время нереста, вначале самцы, а потом и самки резко меняются: еле заметные в обычное время пятнышки на плавниках окрашиваются в яркие тона, вся рыба делается темнее, полосы на теле становятся почти черными, как у зебры. Глаза становятся красными, нижний плавник покрывается яркими оранжевыми пятнами, а кайма принимает цвета радуги. Самка окрашивается почти так же.

Рыбка эта в высшей степени миролюбивая, легко уживается с любыми другими рыбами как самыми мелкими, так и большими, никого не обижая. Если гурами долго живут в спокойных условиях, то делаются настолько ручными, что берут мотыль прямо из рук. Если их в аквариуме много, они держатся всегда вместе. То они спокойно стоят, не двигаясь, только шевеля усами, то, как по команде, поднимаются к поверхности воды за возобновлением запаса воздуха, а иногда начинают резко плавать, гоняясь друг за другом.

В обычное время гурами следует держать при 20-22°С. хотя они могут жить и при более нuзкой тeпеpaтуре в 16-18°С, но тогда они делаются более бледными, менее подвижными и при длительном содержании при такой температуре легко подвергаются заболеваниям.

В период нереста температуру следует доводить до 24-26°С, поддерживая ее в течение первых двух месяцев жизни молоди, после чего температуру постепенно можно снижать. При резком снижении температуры сразу на 5-6°С мальки, даже подросшие, могут погибнуть почти мгновенно. Взрослые же рыбы перемену температуры переносят безболезненно.

Вообще гурами можно считать очень выносливой рыбкой. Даже при плохом содержании они живут по нескольку лет, и хотя плохо растут, не достигая крупных размеров - имеют карликовые размеры, все же дают потомство.

При хорошем содержании гурами всегда имеют лучшую окраску, достигают максимальных размеров и живут до 10 лет и более. Половой зрелости достигают в 6-8 месяцев. Лучшим временем для икрометания следует считать конец апреля и начало мая, когда в прудах в изобилии начинает появляться живая «пыль».
К этому времени для более верного успеха следует недели на две разлучить производителей и усиленно их подкармливать мотылем.

Для нереста нужно подготавливать аквариум, можно небольшой, на 10 л, высотой 25-30 см. Лучше, если аквариум имеет пропорции ширмы. Аквариум следует засадить на 2/3 растениями с таким расчетом, чтобы одна сторона была свободной, а другая густо засаженной. Делается это для того, чтобы самка имела возможность прятаться. После того как в аквариуме создана нужная температура, туда пускаются производители, которые, очутившись в благоприятной обстановке, немедленно приступают к брачным играм и устройству гнезда. Весь процесс устройства гнезда, икрометание и выведение мальков происходит так же, как и у макроподов. Разница лишь в том, что, после того как самка заканчивает метку, она ко всем призывам самца относится равнодушно, стараясь спрятаться в самую густую часть водорослей, сидя на дне. Иногда она пытается подплыть к гнезду, чтобы полакомиться икрой, но самец резко ее отгоняет ударами в бок.
Лучше всего сразу после окончания икрометания самку удалить, предоставив самцу ухаживать за икрой и мальками.

Мальки гурами появляются через 24 часа, так же висят первое время в пене и уже через 2-3 дня расплываются по аквариуму в поисках пищи. В это время следует убрать и самца, который продолжает собирать мальков ртом, выплевывая их в пену гнезда, и в конце концов начинает их поедать.

В период нереста производители почти ничего не едят; также не следует в течение первых двух-трех дней давать корм малькам. Они его находят среди растений, так как в старой воде, которая должна быть в аквариуме, всегда имеется некоторое количество инфузорий, которых мальки прекрасно находят и ими питаются.

На третий-четвертый день можно начать давать инфузорий или живую «пыль».
Если «пыль» находится в аквариуме непрерывно, то мальки растут очень быстро, и уже на 8-10 день им можно давать мелких циклопов. Мальки растут неравномерно, и на втором месяце жизни среди общего их количества уже имеется много настолько крупных экземпляров, что их уже не удовлетворяют циклопы и они начинают поедать своих самых крошечных собратьев. В это время следует делать сортировку, отсаживая более крупных в отдельный аквариум, давая возможность отстающим лучше питаться и расти.
При хорошем помете взрослая пара дает более тысячи икринок, и если своевременно делать сортировку мальков по размерам, можно вырастить до тысячи мальков.

Гурами очень плодовиты: через две-три недели можно смело снова отсаживать производителей, и они опять дают приплод. В течение года можно одну пару сажать на нерест три-четыре раза.

При первом помете, если производители старше одного года, получается много неоплодотворенной икры, так как она перезревает. Зато в последующих пометах икра бывает оплодотворенной почти полностью.

В отличие от макроподов, которые живут как в чистой, так и в загрязненной воде, гурами - рыбка очень чистоплотная, постоянно общипывает растения, камешки, стекла, очищая их от водорослей, и любит чистую, прозрачную воду. Гурами обладают очень полезным для любителей свойством поедать гидру, которая часто является настоящим бичом аквариума. Если в аквариуме имеется хотя бы пара даже маленьких гурами, можно быть совершенно спокойным: гидру они истребят начисто. Поэтому гурами следует считать рыбкой полезной и желательной в каждом аквариуме.

Минимум фотошопа на уровне изменения контрастности, яркости, резкости и исправления ломанных рук и ног.

Ну сколько можно врать мне?

Боже!

За что глумишься надо мной?

Я всё терплю,

Но сколько можно?

Почувствуй мою боль

Иль ты не человек?

А может отомстить тебе мне стоит?

Скажи мне, Боже, дай ответ!

Сижу и думаю - что делать?

А в голову приходит лишь любовный бред.

Зачем мне эти муки, слезы?

Ведь моим силам всё-таки придет конец

Как долго будет дьявол в твоем теле?

Я так пытался  твое сердце отогреть!

Но ты сам выбрал путь.

И я надеюсь, что он верный.

Я не держу зла.

Это твоя жизнь.

Я просто не пойму - за что мне это?

И стоит  дальше жизнь свою терпеть?

Меченосец в природе обитает в Центральной Америке, Южной Мексике и Гватемале. Встречается как в горных реках с бурным течением, так и в их низовьях, а также в озерах, болотах, лагунах.

В результате селекции меченосецев были выведены рыбы различной окраски и с плавниками разнообразной формы. Самцы отличаются от самок наличием гоноподия и меча на нижнем крае хвостового плавника.

В естественных условиях самцы достигают длины 10 см (без "меча"), самки 12 см. В аквариумах меченосцы вырастают до таких размеров только при очень хороших условиях. Природная основная окраска самцов светло-коричневато-оливковая, на спинке с зеленоватым отливом. Вдоль боков проходит карминно-красная двухмиллиметровая полоса, а ниже и выше ее еще две более узкие красные полоски. Тело отливает серебристым блеском. Длинный "меч" окрашен в желтый, зеленый, оранжевый, красноватый цвета и имеет четкую черную окантовку.

Самки - более крупные, окрашены бледнее, не имеют "меча". У взрослых самок хорошо заметно "пятно зрелости", расположенное перед анальным плавником.


Группу меченосцев содержат в просторном, вытянутом в длину, густо засаженном растениями общем аквариуме. Растения - мелколистные, достигающие поверхности воды, среди них желательны лимнофила индийская и блестянка, плавающие растения со свисающими вниз корнями, а также риччия, где мальки найдут себе укрытие. Рыбки держатся в среднем и верхнем слоях воды. 

Меченосцев можно содержать со всеми миролюбивыми рыбами. Но не желательно наличие медлительных рыб, у которых меченосцы могут обрывать плавники. Самок меченосцев должно быть больше самцов. Между самцами существует иерархия, при содержании двух самцов сильный всегда будет преследовать слабого. Поэтому содержат трех и более самцов, чтобы рассеять внимание доминирующего. Самцов и самок, предназначенных для разведения, выращивают раздельно.

Меченосец всеяден и неприхотлив в содержании. Вода для содержания и разведения: gH до 25°, лучше до 15°; pH 7,0 - 7,5; t° 20 - 25 °С. Рыба любит свежую воду, поэтому необходима регулярная ее подмена. Не менее одного раза в неделю следует заменять третью часть воды на свежую. Аквариум с меченосцами нужно содержать в постоянной чистоте и обязательно аэрировать воду.

Меченосцы - живородящие рыбы. К периоду полового созревания анальный плавник самцов начинает удлиняться и заостряться, превращаясь в совокупительный орган - гоноподий. "Пакеты" со спермой, попав в организм самки, сохраняются там несколько месяцев. Таким образом, одного оплодотворения достаточно для получения потомства в течение довольно длительного времени. Этот факт не всем известен, поэтому даже опытные аквариумисты порой недоумевают: почему у самки при отсутствии самца рождаются мальки?

Еще одна интересная особенность меченосцев: некоторые взрослые самки, в том числе и неоднократно приносившие мальков, могут превращаться в самцов. Дело в том, что изменение условий жизни нередко приводит к изменению пола этих рыб. Рыбу, которая претерпела подобное изменение, отличить довольно легко. У нее сохранилась типичная для самки форма тела, а плавники развиты значительно хуже, чем у самца. Превращение же самца в самку до сих пор не встречалось. Самки, ставшие самцами, в большинстве случаев не приносят потомство.

Для спаривания выбирают самого стройного самца в возрасте 8 месяцев, длиной (без «меча») 7 - 8 сантиметров. Он должен быть активным, интенсивно окрашенным и по возможности с самым длинным «мечом». Самок выбирают из потомства наиболее продуктивных производителей.

Оплодотворенная самка вынашивает свое потомство 4 - 6 недель. Перед нерестом ее необходимо отсадить в отдельную емкость, так как в общем аквариуме меченосцы охотятся за мальками и могут их всех уничтожить.

Крупные самки приносят до 200 мальков. Размеры новорожденных мальков 8-10 миллиметров.

При хорошем и обильном кормлении молодь растет очень быстро. В возрасте 3-4 месяцев у самцов появляется «меч». Рыбки растут неравномерно, поэтому раз в два месяца их надо сортировать по размеру, пересаживая в более просторный аквариум.
 

Когда начинающий любитель спрашивает у опытных аквариумистов, какую рыбку легче всего содержать и разводить, обычно ему отвечают: "Гуппи". И это правильно. Нет в аквариумах рыбки более неприхотливой, чем этот представитель живородящих. Начав с гуппи, любители постепенно переходят на других рыб, более требовательных к условиям содержания. А когда перепробуют все наши аквариумные виды рыб, то нередко снова возвращаются к гуппи, с тем чтобы заняться ими всерьез и надолго. И это понятно, так как гуппи - не только самая неприхотливая, но для многих и самая интересная аквариумная рыбка. 

Гуппи - рыбка маленькая. Самки в редких случаях достигают 5 сантиметров, самцы же в аквариумах обычно не превышают 2 сантиметров.

Самки серенькие с темным пятном и задней части брюшка. Редко-редко на заднем плавнике появляются черные, желтые или красноватые пятнышки. Ничего не скажешь - окраска невзрачная, неинтересная.

Но зато самец! Тут не может быть двух мнений: самец гуппи - одна из красивейших аквариумных рыб. Маленькое узкое тельце хорошего взрослого самца сплошь покрыто разноцветными пятнами. Угольно-черные штрихи и точки, красные, золотые, серебряные, зеленые, синие и фиолетовые пятна слагаются в красивый рисунок и обычно переходят на спинной и хвостовой плавники. Все это блестит, переливается, светится. И главное - что ни самец, то новый рисунок... А плавники? Разве можно остаться равнодушным, глядя на их разнообразные формы! Спинной плавник то круглый, то треугольный, то квадратный, то вытянут в длинную, заходящую за хвост ленту, то свисает длинной косицей.

Гуппи прекрасно живут в любых, даже в самых маленьких помещениях. Для успешного размножения на пару этих рыбок достаточно двух-трехлитровой банки. Если хорошо засадить ее мелколистными растениями, регулярно кормить рыбок циклопами или резаным мотылем и поддерживать температуру 20 - 28 градусов, - успех размножения обеспечен. В этих условиях самка гуппи мечет мальков круглый год каждые три-шесть недель.

Самки гуппи мечут различное количество мальков. Это зависит от размеров самки и от кормления. Молоденькие самки приносят десять-двенадцать мальков, старые до ста штук.

Мальки крупные, длиной 5 - 8 миллиметров, очень подвижные и деятельные. Сразу же после рождения начинают резво плавать по аквариуму, отыскивая и поедая инфузорий и мелких циклопов.

Если в аквариуме живут одни гуппи, их немного и кормятся они регулярно, то мальков можно не высаживать. Когда в аквариуме содержатся разные рыбы, самок с сильно раздувшимся брюшком лучше отсаживать в отдельные банки с растениями и температурой воды на 1 - 2 градуса выше, чем вода аквариума.

После рождения мальков самку вылавливают, мальков же на две-три недели оставляют в банке.

Растут гуппи очень быстро. При хороших условиях уже через полтора-два месяца у самцов появляются первые цветные пятна, а в два с половиной - три месяца они становятся взрослыми. После этого самцы перестают расти, но с возрастом делаются все более красивыми: четче и крупнее становятся цветные пятна, совершенствуются плавники. Полной красоты самец достигает лишь к году, Особенно яркой бывает окраска при температурах плюс 25 - 27 градусов, а также при условии отделения самцов от самок.

Подбирая пара более красивых самцов, создавая условия, при которых усиливается яркость окраски, аквариумисты непрерывно совершенствуют гуппи.

В последнее время в Москве особенной любовью пользуются так называемые болгарские гуппи. У рыбок этой породы не только самцы, но нередко и самки имеют цветную окраску.

Золотые гуппи в отличие от описанных серых имеют золотой фон тела, одинаковый у самцов и самок. К сожалению, у самцов этой породы обычно отсутствуют черные пятна и поэтому окраска их менее интересна.

Самцы гуппи красиво окрашены не только в аквариумах, но и в водоемах своей родины, на рисовых полях Вест-Индии. Какая польза рыбам от яркой окраски? Вопрос этот недостаточно ясен. Некоторые ученые считают, что яркая окраска гуппи является отпугивающей, угрожающей. Так ли это? Ведь жуки-плавунцы, личинки стрекозы и некоторые хищные рыбы нападают на самцов гуппи, совершенно не боясь их яркой окраски.

На мальках гуппи удобно провести опыт, показывающий зависимость роста и развития от температуры и кормления.

В четыре одинаковых аквариума или банки нужно посадить по равному числу только что родившихся мальков гуппи. В двух банках создай температуру плюс 25 - 30 градусов, две другие поставь в прохладное место при температуре плюс 18 - 20 градусов. Кормить мальков следует так: в одну теплую и в одну холодную банку пускать много циклопов, чтобы мальки могли ловить их все время; в двух других банках кормить мальков только через день, давая столько корма, сколько они съедят за 20 - 30 минут.

Каждые пять-десять дней нужно измерять по нескольку мальков из каждой группы. Проще всего делать это, посадив малька в маленькую стеклянную банку, под прозрачное дно которой подложена миллиметровая бумажка.

Окончательные результаты опыта можно получить через полтора-два месяца. Все мальки-самцы теплой группы начнут к этому времени окрашиваться, хотя размеры их будут разные. Хорошо питавшиеся будут много крупнее. Мальки холодной группы окрашиваться не начнут. Если сравнить хорошо питавшихся холодных мальков - плохо питавшимися "теплыми", то первые будут крупнее.

Опыт этот наглядно подтверждает положение биологической науки о росте и развитии: рост и развитие явления разные, хоть и сходные. В данном опыте теплые мальки будут развиваться быстрее холодных даже тогда, когда расти они будут медленнее. Рост мальков гуппи больше, чем развитие зависит от кормления. Развитие больше, чем рост зависит от температуры.
 

Прежде чем говорить о правилах ухода за аквариумом, полезно разобраться в том, для чего вообще он нужен. Большинство людей содержат его за красоту. Многие отдыхают, любуясь сменой картин за стеклянным берегом. Кое-кто держит его в квартире, чтобы увлажнять воздух. Только перечисленного вполне достаточно для того, чтобы аквариум занимал место в нашем жилище.

Главное же, наверное, заключается в том, что уход за аквариумом открывает многим ребятам путь к познанию в науку, где рыбы верно служат медицине, биологии, рыбному хозяйству. В этой отрасли опытный аквариумист всегда найдет применение своим знаниям. Очень важно и то, что аквариум является моделью земной биосферы. Итак, в вашем доме решено заводить рыбок. С чего начинать? С выбора аквариума, конечно. Они бывают стеклянные, сборные (каркас металлический, стенки стеклянные) и пластмассовые. Первые хороши тем, что всегда под рукой: любую банку можно превратить в аквариум. Лучше брать прямоугольные банки. Круглые и шаровидные искажают форму своих обитателей. Кроме того, стеклянные аквариумы имеют небольшой объем. В них нельзя показать все многообразие красок водного мира из-за сравнительно небольшого числа обитателей, что обеспечивается более крупными сборными аквариумами.
Но и не надо стремиться к приобретению очень большого аквариума – более 10 ведер. В случае его протечки можно затопить и свое, и соседское жилье. Сборные аквариумы принято делить на очень тонкие – «картины», чуть толще – «ширмы» и обычные с отношением ширины к глубине примерно один к одному, а длины к ним два к одному. Пластмассовые аквариумы для постоянного содержания рыб неудобны: пластик быстро теряет прозрачность. Они хороши лишь для транспортировки рыб.

Выбрав аквариум, не забудьте обзавестись необходимым инвентарем: сачками, резиновым шлангом для изготовления сифонов, водным термометром, тазом, ведром, банками разных размеров для хранения кормов и временного содержания рыб, рефлектором для освещения и подогрева воды с лампой мощностью не более 10 ватт на каждые 10 литров объема. Спешить с приобретением более сложного оборудования: терморегуляторов, фильтров, аэраторов – начинающему аквариумисту не следует. Со временем, набравшись опыта и знаний, каждый сам решит, сколько, когда и какие новые приборы и автоматы следует устанавливать.
Дома нужно выбрать место для аквариума, затем приступить к подготовительным работам по его заселению растениями, моллюсками и рыбами. Прежде всего проверьте, не течет ли приобретенный или сделанный аквариум. Залейте его водопроводной водой до краев. Если все в порядке, можно заниматься мытьем аквариума. Замазка и стекло в новом рыбьем доме могут содержать вредные вещества. Их удаляют в течение недели, ежесуточно сменяя водопроводную воду. Воду из местных водоемов можно использовать только после пастеризации: двух-трехкратного нагревания до 80 – 90 градусов, чтобы не занести в аквариум болезнетворных микробов или паразитов. В последний раз вымойте его с мылом и хорошо прополоскайте.

Следующий этап – закладка грунта. Его делают из хорошо промытого песка или гальки. Грунт должен иметь толщину 4 – 5 сантиметров. На его поверхности можно положить камешки, лучше темные, для создания сходства с естественным дном. Теперь можно приобретать растения. Они бывают донные и плавающие на поверхности или в толще воды. Посадку первых лучше всего делать до заполнения аквариума водой. Крупные темно-зеленые растения следует сажать по углам и вдоль задней стенки, светлые – в его центре, а вдоль переднего стекла – растения с красивыми узорчатыми листьями. При посадке важно следить за тем, чтобы корни в грунте были правильно расположены. После окончания посадки аквариум заполняют отстойной водопроводной водой. Ее отстаивают дней пять, чтобы избавиться от хлора. Через несколько дней, когда донные растения приживутся, можно положить в аквариум плавающие виды и пустить моллюсков.
К этому времени аквариум оживает. В нем формируется сложный мир бактерий, мельчайших водорослей, грибков и простейших. Растения, выделяя в воду кислород, создали для них благоприятные условия. Такой аквариум готов к встрече рыб или других крупных водных животных. Аквариумисты содержать ведь не одних рыб, есть у них креветки, черепахи и другие экзотические обитатели вод.
Тем, кто делает первые шаги в творении аквариума, следует начинать с самых неприхотливых обитателей: с холодноводных золотых рыбок или некоторых живородящих, таких, как гуппи.

Начинающим аквариумистам часто неизвестны правила подбора рыб для совместного проживания. Запомните, что не следует содержать вместе холодноводных и тепловодных рыб, хищных и мирных, больших и очень маленьких. Плотность обитателей аквариума должна быть оптимальной. При ее определении советуем ориентироваться на следующие показатели. При содержании холодноводных рыб и очень крупных теплолюбивых на каждый сантиметр длины тела отводите два литра воды. Остальным рыбам нужно выделять не меньше литра.

Что такое здоровый аквариум? Это прозрачная вода, яркая зелень, радостное поведение рыбок. Он годами не нуждается в полной смене воды. У холодноводных рыб (они большие грязнули) нужно раз в неделю проводить уборку. У тепловодных – один-два раза в месяц. Уборку начинают с очистки со стекла бактериально-водорослевого налета. Затем удаляют отмершие и лишние веточки растений (в том случае, если их стало слишком много). В хорошо освещенном аквариуме они могут занимать до половины объема воды. Закончив эти операции, сифоном убирают со дна ил, грязь, остатки корма. В чистый аквариум доливают отстойную воду до отметки прежнего уровня.
Для тепловодных рыб очень важное значение имеет постоянство температурного режима: нельзя допускать колебания температуры в течение суток более одного градуса. Хотя, конечно, постепенно можно приучать этих рыб к жизни при непривычных температурах (16 – 18 градусов), но все же лучше поддерживать в аквариуме 23 – 26 градусов – условия их жизни в родных водах.
 

Очень большое значение для нормального самочувствия питомцев имеет их правильное кормление. Давать корм рыбкам следует один-два раза в сутки. Остатки через 10 – 15 минут нужно убрать. Они загрязняют среду и способствуют появлению в аквариуме гнилостных бактерий. При обнаружении признаков порчи воды надо произвести тщательную уборку с заменой до половины объема воды в аквариуме. Если это не поможет, отлавливайте рыб, вынимайте растения, промывайте и их, и грунт. Словом, начинайте все сначала.
Для кормления используют сухие, живые, гранулированные заводские корма. Старайтесь кормить рыб последним, понемногу добавляя живой корм. Лучше всего, чтобы он был собственного приготовления.
 

Очень нежная, романтичная, немного грустная и искренняя песня Аллы Пугачевой.

Ты не слушай что дождь обо мне тебе шепчет обманчивый
И не верь будто гром знает что-то про нас неприличное
Он лишь отзвук грозы уходящей лениво и вкрадчиво
А гроза за окном просто старая дева двуличная


Ты не верь облакам в вышине пролетающим с севера
Не смотри за окно на пугающий блеск электричества
Ты не верь в темноте аромату душистого клевера
Ты почувствуй меня в обжигающий миг одиночества


В Петербурге сегодня гроза
На ресницах застыла слеза
Ты мой милый родной человек
Расстаёмся как будто на век
Расстаёмся как будто на век
На душе тихо падает снег
Ты звонков моих больше не жди
В Петербурге сегодня дожди


Под скандалящий гром под зарницу кровавую алую
Ты подумай о том что тебе рассказала бессонница
Посиди и поплачь в темноте словно девочка малая
Под раскатистый гром что в окно непрошено ломится


Ты подумай о том что дожди на планете не вечные
Будет снова луна от хорошей погоды чуть пьяная
А гроза за окном как явление столь быстротечное
Ты поверь всё опять как всегда начинается заново


В Петербурге сегодня гроза
На ресницах застыла слеза
Ты мой милый родной человек
Расстаёмся как будто на век
Расстаёмся как будто на век
На душе тихо падает снег
Ты звонков моих больше не жди
В Петербурге сегодня дожди