190

 

 

 

 

 

30

Серебряный Месяц

1939 подписчиков

Кричали женщины "Ура!" и в воздух лифчики...не бросали. Поскольку на дамах их просто не было.

 

Пока вся страна 3-го сентября подпевала молодому новобрачному Михаилу Шуфутинскому, взявшему в жены свою давнюю ассистентку из подтанцовки, незамеченным осталось другое событие, случившееся в третий день осени сто с небольшим лет назад. А именно в 1914 году.

Да-да, во время Первой мировой войны не только оружие новое изобреталось, танки с самоходками. В сентябре 1914 года одна американская дама-дизайнер придумала и запатентовала бюстгальтер , как устройство, поддерживающее женскую #грудь . Два платка, связанные лентой, позиционировались как заменитель корсетов, которые были тогда крайне востребованы. Полный #патент был вскоре продан фирме-производителю за 1500 долларов, что являлось очень приличной суммой по тем временам (примерно равной по стоимости 5-6 автомобилям!)

Американка Мэри Фелпс Якоб и ее изделие №1 для женщин

Фирма полученный проект «подшаманила» и "провела работу" с военным ведомством, спецы которого посчитали, сколько металла уходит на незаменимые в то время #корсеты . Дамы того времени корсеты эти носили поголовно. Так вот #экономисты в погонах, подсчитав – прослезились. Металла из корсетов хватит на пару эсминцев и еще на сторожевой крейсерок останется!

По-военному быстро провели временный запрет на изготовление корсетов (а нет ничего более постоянного, чем временное), обратились к дамам с просьбой отказаться от корсетов и сдать металл, в них имеющийся, - и всем стало хорошо.

 

Уходят два эсминца от причала, а с ними тот, из лифов, крейсерок...

Армейское командование США получило два дополнительных боевых корабля во флотилию, фирма-патентообладатель – миллионные заказы на бюстгальтеры и такие же миллионные доходы, а милые #дамы – свою вожделенную мечту свободно бегать, прыгать, танцевать и даже играть в теннис, который набирал все большую популярность.

Ура! Мы избавились от корсетов!

Бюстгальтеры стали набирать бешеную популярность по всему миру. Изделие №1 для женщин, конечно, постоянно совершенствовалось, к концу ХХ века достигнув, пожалуй, оптимальной формы и сочетания используемых материалов. Но, оказалось, что можно и нужно совершенствовать и дальше.

Смотрим в глаза Евы Херцоговой. И только в глаза!

Сначала, в 1999 году случилась двойная трагедия во время сильной грозы в Лондоне. Дело в том, что когда в середине столетия #металлургия вышла на рекордные рубежи, металлические части широко стали использоваться и в бюстгальтерах, где активно стала применяться скрытая металлическая проволока, посредством которой и поддерживается грудь. Молния ударила поблизости от дам, проволока послужила проводником заряда. К сожалению – исход для обеих был летальным.

Это не памятник дамам, погибшим от лифчиков. Хотя это тоже Англия. Бирмингем. Лиф на гранитную даму одели представители движения борьбы против рака груди.

Затем, некоторые медики объединились в движение против лифчиков, утверждая, что они деформируют фигуру и осанку женщины и вредят ее здоровью. Понятное дело, производителям такие суждения явно не помогали наращивать объемы сбыта, поэтому ими инициировались комплексные исследования в защиту бюстгальтеров.

Доктор, вы куда-то не туда смотрите...

Сторонникам «за» удалось переубедить сторонников «против», производство бюстгальтеров выросло в разы, достигнув в «нулевые» невероятной отметки получаемой годовой прибыли, оцениваемой в 15-16 млрд долларов. Не самые богатые страны мира типа Ямайки могли бы позавидовать такому бюджету, превышающему их национальные показатели.

За это можно все отдать. И Ямайку с Барбадосом тоже...

Но почивать на лаврах королям этой отрасли не приходится. Только, казалось бы, убедили весь мир, что никакого рака, сколиоза и других болячек, эти чудесные изделия не приносят, как феминистские движения обрушились на бедный предмет гардероба с новой силой.

Наиболее радикальные из этих движений стали рассматривать лифчик как "отвратительный символ женского угнетения" и несвободы, превращающее тех, кто носит бюстгальтеры, в жертв сексуального вожделения, и развращающее сознание подрастающего поколения.

Были организованы даже антибюстгальтерные "мероприятия" некоторых религиозных экстремистов. Лет десять назад в Сомали специально обученные люди в масках и с пистолетами выявляли наличие лифчиков у местных женщин, что, по мнению контролеров, нарушало законы шариата.

Все хорошо. Я проверку прошла. Но Абдулла с этими "контролерами" разберется.

Женская грудь "должна быть естественной – либо от природы пышной, либо плоской", гласило объяснение этой акции, выпущенное группой фанатиков.

Конечно, такие #эксцессы редкость. А вот судебные разбирательства о дресс-коде и праве женщин-служащих надевать (или не надевать) на работу под верхнее платье бюстгальтер довольно часто проходят в европейских и американских судах.

Полностью же избавиться от этого предмета нижнего белья, как от пережитка прошлого, женщины-активистки пытаются еще с 2012 года, когда возникло движение Free The Nipple (Освободи СоскИ!), которое поддержали многие - и голливудские звезды, выходящие на красную дорожку без лифчика, и простые "мисски", грудью стоящие за любой кипиш, кроме голодовки, на улицах старушки Европы.

Мое тело - мое дело... Так никто, барышня, и не спорит. Или теперь и лифчики не выпускать больше?

Когда за дело берутся дамы всей Земли – прячься, кто может! Вот и производители лифчиков ушли в тень, потеряв за это время большие деньги. Но проблемы-то не исчезли, поскольку современные тенденции в моде биполярны, как любят говорить наши политики. Они отражают стремление как к комфорту и естественности, так и к пресловутому равенству мужчин и женщин.

Демонстрация груди под одеждой была замечена за такими известными дамами, как Рианна и Дженнифер Лопес, Мадонна и Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Селена Гомез.

Рианна на баскетбольчике. Фото с портала warnet.ws

 

Ким Кардашьян идет в военкомат. Надо конфликт на границе урегулировать.

Впрочем, и отечественные звезды стараются держаться в русле современных тенденций. Наталья Водянова и Полина Гагарина, Юлия Пересильд и Глюкоза, а также их последовательницы меньшего калибра, были замечены и отмечены в одежде, свободной от "лифчиковых" предрассудков.

Наталья Водянова готовится в пляжный волейбольчик поиграть

 

Полина Гагарина исполняет песню о ковбое на белом коне.

Юлия Пересильд собирается на кинопремьеру...

Стремление к свободе самовыражения, однако, привело и к другой крайности — если раньше обращались к пластической хирургии, чтобы увеличить размер груди, то теперь модно делать коррекцию сосков с помощью контурной пластики придающей эффект «выпирания».

 

Аманда Холден: У меня и без коррекции все в порядке

Однако то самое идеологическое движение Free The Nipple изначально провозгласило как раз обратное: надо избавиться от бюстгальтера не чтобы понравиться мужчине и привлечь дополнительное внимание, а чтобы приравнять женскую наготу выше пояса к мужской, не делать между ними разницы и не возводить женское тело в сексуальный объект.

Свобода везде! Равенство во всем! Братство и тётство!

Пацаны, а вон та тетка с флагом и ружьишком очень даже ничего...

Вот это тема! То есть всю историю человечества мужчины хотели и стремились любить женщин, а сейчас и смотреть в их сторону не стоит??? Ну и дела...

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5eaa9951d1cbcf0a0cd...ifchikine-brosali-poskolku-na-

 

 

52

 

 

 

 

 

1

 

Советы о любви из старинного журнала

 

Старинные модные журналы - кладезь всевозможных "премудростей", от забавных историй до полезных советов. Читаешь иногда, и думаешь - нет, медленно меняются люди, и пусть написано полтора века назад, но... актуально же!

Например, в журнале "Модный свет" за 1878 год мне встретился ответ на два важнейших вопроса. :)

• "Каким образом можно добиться любви любящаго (любимаго?) предмета?"
• "Каким средством можно забыть ту, кого любишь, но которая не отвечает тем же?"

"Любовное письмо", Фердинанд Георг Вальдмюллер, 1849. (сс) Wikimedia Commons

Автор заметки - человек с отличным чувством юмора. :) "До сих пор с подобными вопросами обращались к знахарям, колдунам и т. п., теперь—к редакциям. С нашей постоянной готовностью, мы отвечаем и на эти вопросы". Итак...

"Рецепт" для первого средства:

"На 100 частей взять 0,1 ч. — ума, 0,001— красоты, 0,899 — времени, 9 —ловкости и 90 — знания сердца человеческаго и преимущественно женскаго..."

"Любовное письмо", Густав Йонге, 1867. (сс) Wikimedia Commons

И "рецепт" для второго:

"99,9 — труда, 0,09—о. г. [прим. - вот не знаю, что имеется в виду! есть идеи?], 0.000001—времени, взболтать хорошенько, влить в Великий Океан, дать отстояться и принимать ежесекундно по 0,1 капли (ходить каждый раз туда и обратно пешком, иначе лекарство недействительно). Если бы означенныя лекарства е помогли, просим сообщить, и мы дадим более решительныя, но и более целесообразный средства. Считаем нужным предостеречь: сосуд, в котором будут составлены лекарства, нужно предварительно хорошенько вымыть и высушить, чтобы не осталось и запаха глупости".

"Её первое любовное письмо", Маркус Стоун, 1889. (сс) Wikimedia Commons

Последний пункт, мне кается, самый сложный. :)

P.S. Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма! И... чем больше лайков и перепостов, тем больше статей! А если хотите поддержать автора и узнать больше - вам сюда: https://www.patreon.com/fashionhistory

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/sovety-o-liubvi-iz-starinnogo-

Утонули в красоте

Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

https://lenta.ru/photo/2020/08/01/retroswimwear/?u...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

В наши дни пляжная мода предоставляет женщинам огромный простор для самовыражения. В короткие летние месяцы одни пытаются поймать максимальную дозу солнечных лучей и выбирают самое крошечное бикини, другие предпочитают консервативные купальники, скрывающие все недостатки фигуры. Плавки с высокой талией для образа в стиле 90-х, топ-бандо для ровного загара или удобные спортивные модели — тренды сменяют друг друга каждый купальный сезон без каких-либо ограничений.

Однако такое разнообразие царило не всегда. Чуть больше ста лет назад девушки, всеми силами избегая загара и порицания общества, заходили в море в громоздких платьях, корсетах, чулках и даже перчатках. Часто из-за моментально отяжелевшего в воде наряда купальщицы уже не возвращались на сушу.

За право раздеться на пляже наравне с мужчинами женщины сражались десятилетиями. К середине ХХ века в борьбу вступили дизайнеры, шаг за шагом укорачивая их купальные костюмы, а также кинорежиссеры и пресса. Время от времени на экранах и на обложках глянцевых журналов появлялись актрисы в дерзких раздельных купальниках. В конце концов сексуальная революция взяла свое: девушкам позволили загорать топлес.

Как менялась пляжная мода на протяжении прошлого века и через что прошли женщины в схватке за бикини — в галерее «Ленты.ру».

1 августа 2020

Закрыть

 

Обсудить

1/17

Что было манящего в купальниках в СССР: почему я свою жену в нем сейчас на пляж не пустил, а женщины ходили

23 июля

Долгое время в СССР женщины носили достаточно целомудренные (по современным меркам) купальники. Но потом в моду вошли раздельные открытые костюмы, которые тогда решалась носить не каждая. Я тогда не пустил свою жену на пляж в новомодном купальнике — и не пустил бы сейчас.

Рекомендую прочитать:

Бесцветная кока-кола по проекту Жукова: почему сделали прозрачной и продавали в нескольких магазинах для элиты

Острая сатира и похабщина: единственная сказка Пушкина, которую не издавали в сборниках

 

 

Приличная мода

Я еще застал времена, когда купальники состояли не из веревочек. Женщины носили прикрывающий грудь лифчик и высокие плавки. Либо же вовсе выбирали цельные купальники. Помните, какой купальник был у Мэрилин Монро? Вот примерно такие и носили женщины, правда, не у всех была шикарная фигура.

Эти костюмы прикрывали все, что должны. Можете считать меня ханжой, но я считаю, что пляж — общественное место. Показывать всем свои ягодицы и грудь мне кажется неприличным. Поэтому я был немного в шоке от новой моды.

Революция в купальниках

Женщины дорвались до «модных» фасонов. И все они как один были очень (очень!) открытыми, если сравнивать с предыдущими. Жена подсказывает, что в СССР дошла мода на бикини — теперь плавки оголяли живот и носились выше к талии. То есть бедра и зона бикини стали полностью открыты. Еще входили в моду бразильские плавки, тоже оголяющие бедра.

Потом на смену нормальным лифчикам с чашками пришли тканевые. То есть они не держали грудь, а просто прикрывали соски тканью. Такой модный купальник с бикини привезла подруга моей жене из Югославии. По качеству он был классный. Честно, я не разрешил ей выходить в нем на пляж. Хотя видел, что многие девушки щеголяли в таком.

 

 

Понять их можно: это что-то новенькое, возможность показать свою фигуру, подчеркнуть достоинства. Первые пару лет молодежь выглядела очень смело, хотя все довольно быстро привыкли. Только женщины постарше неодобрительно покачивали головой, а это они еще не знали, что будет дальше.

 

Что я думаю сейчас

Жена тогда на меня сильно обижалась: мол, модно же, красиво, чего ты. А я и сейчас думаю, что это слишком. Хотя на фоне современной моды даже те «смелые» фасоны кажутся еще ничего. Вскоре уже появились стринги, открывающие все, что можно и нельзя.

 

Сегодня пляжная мода шагнула еще дальше, но это уже на вкус и цвет. Понятно, что моя жена такое точно не наденет сама. СССР и Россия сейчас очень разные: это в наше время никого ничем не удивишь, а тогда за открытый наряд могли осуждать. Я остался при своем мнении, но никому его не навязываю.

https://zen.yandex.ru/media/moi_vremena/chto-bylo-...erview_id=-2249263351852416155

Как купались в старину. Купальни и купальники

3 дня назад

 

Что нужно человеку для того, чтобы искупаться в море? Большинству сегодня этот вопрос покажется нелепым – нужно море и ты сам, любимый. Ну и купальник (плавки). Большое количество людей скажет, что нужен пляж с топчанами, зонтиками, кабинами для переодевания.

А как купались в старину? Если кто-то подумает, что так, как русские казаки, которые купались нагишом в Сене в центре Парижа в 1814 году, то он ошибается.

Культурные же люди придумали специальные приспособления для купания – купальные машины (купальные фургоны). Это были такие павильончики – сарайчики – вагончики, которые устанавливали недалеко от берега, и внутри которых можно было переодеться в купальный костюм и спуститься в воду по лесенке, скрытым от посторонних глаз. Ибо попасть на глаза посторонним в купальном костюме, особенно лицам противоположного пола, считалось крайне неприличным и недопустимом.

За границей купальни (купальные машины) получили распространение с 18 века, вот рисунок того времени:

В те времена многим купальни и купальные костюмы казались очень смешными и неприличными и на них рисовали карикатуры. Видно, что такой вариант купален представлял из себя повозку на колесах, которую завозили в воду на нужную глубину, но так, чтобы в повозку можно было зайти посуху, с берега. Иногда, на мелководье, купальные машины устанавливались дальше и к ним нужно было идти по воде. На Западе – в Европе и Америке, такой вариант мобильной пляжной «инфраструктуры» продержался с 18 до начала 20 века и окончательно исчез после Первой мировой войны, со сменой поколений.

В России больше были распространены стационарные купальни, которые устанавливались на сваях недалеко от берега. Первые купальни на курортах появились в России с начала 19 века.

В Анапе в 1894 году была открыта одна из первых городских купален в России. Это было большим событием для города, о нем писали во всех газетах.

Первоначально купальни поставили возле пристани и в Малой бухте, причем в Малой бухте сразу две. Купальни были оснащены скамьями, вешалками для одежды, подмостками и лестницами для схода в море. Интересно, что создание купален было не частной инициативой, а решением городских властей. Построив их за счет городской казны, власти отдавали купальни в аренду («в откупное содержание») частным лицам с установлением платы за каждый летний сезон. Вполне правильный подход властей – если что-то необходимо построить для города, не ждать мифических «инвесторов», а построить все самим и сдать в аренду предпринимателям, получая доход в бюджет города.

Пляж Пески. Анапа

Пляж Пески. Анапа

Пляж Пески. Анапа

Посетители купален могли как оплачивать 5 копеек за разовое посещение, так и приобрести за 2 рубля абонемент на 100 посещений – «сотенную марку».

Глядя на эти "купальни" в Песках и в Малой бухте, по сути, представляющие из себя наспех сколоченные сарайчики на сваях, хорошо чувствуется общее состояние, степень цивилизованности и богатства общества. Как сказал один из наших читателей, в "России, которую мы потеряли", хруст французской булки слышался далеко не везде.

Отдельная, можно сказать, "песня", это история купального костюма. В 18 веке, в передовых западных странах, женский купальный костюм представлял из себя длинную рубаху до пят с длинными рукавами и шапочкой-чепчиком, как показано на карикатуре в начале статьи. При заходе в таком костюме в воду, образовывались воздушные пузыри, забавно булькая и топорща "купальник". Чтобы этого не происходило к краям костюма пришивались грузики, тянущие полы костюма на дно. Все это - и пузыри, и "неприличное" бульканье, и грузики вызывало бурю насмешек противников таких купаний.

К середине 19 века купальный костюм стал напоминать облегченный вариант обычного костюма, на наш сегодняшний взгляд.

Затем купальный костюм стал развиваться в сторону элегантности и утонченности (не в прямом смысле):

Но уже приближался 20 век, пришло новое поколение купальщиц и модельеров:

А дальше развитие купального костюма шло столь же быстро как развитие техники в 20 веке. До Первой мировой войны было много разных вариантов и новаторских и пришедших из 19 века.

Ну а после Первой мировой все стало более минималистичным, чтобы после экспериментов 1920 - 1930-х годов породить к концу 1940-х бикини.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

Почти 100 лет назад. Пляжный костюм.

После появления бикини, все остальные усовершенствования купальников были лишь вариациями прошлого в современной подаче. В Советский Союз мода на купальники доходила с запада достаточно быстро. Достаточно посмотреть на фото пляжей "времен застоя".

Ну а пляжи... Мы не случайно рассказывая про пляжную историю, упомянули Анапу с ее историческими купальнями. Сегодня в Анапе одни из лучших пляжей на Черном море. А одев модную медицинскую маску, можно свободно ходить в любом бикини, хоть из шнурков.

Приезжайте. В Анапе теперь несложно найти хороший гостевой дом или отель. Нам нравится вот этот - недорого и недалеко от пляжа.

https://zen.yandex.ru/media/tendertur/kak-kupalis-...lniki-5ed95e8ab5cfeb53b481ef4d

 

 

 

 

Ретро-красавицы и ретро-проигрыватели

3 дня назад

В наше сумасшедшее время, когда ритмы музыки и ритмы жизни превратились в какой-то бурлящий пенный поток, когда женщину порой нельзя отличить от мужчины, а каждый, кто хоть раз кряхтел в караоке, мнит из себя великого певца, хочется,дать отдых глазам и ушам.

Вот небольшая подборочка, что перенесет нас ненадолго в то время, когда слово "голубой" означало цвет, а жизнь казалась удивительно интересной даже без доступа к интернету.

ах, это добрый винил

скольких девчонок он сводил с ума

казалось бы, просто музыка

но нет, это было маленькое окно в иной мир

девичьи грёзы

и веселье

ну, так, наверное, мало кто сможет :-)

стиль

а что там у нас на средних волнах?

 

https://zen.yandex.ru/media/teletype/retrokrasavic...ateli-5eae74aa7fd7746232c0a394

 

 

Почему женщины бреют ноги и подмышки

28 апреля

Почему женщины бреют ноги и подмышки? Когда же появилась эта традиция? Это дань моде или заговор бритвенных компаний? Разберемся.

Пещерным женщинам приходилось нелегко.

Вопреки тому, как часто изображают пещерных людей, почти полностью покрытых волосами, выглядящих как кучка волосатых хиппи, археологи пришли к выводу, что они уже тога брились. Но не ради тщеславия, а ради безопасности.

Как мужчины, так и женщины в каменном веке часто брили свои головы и лица, чтобы их противники в бою не смогли ухватиться за что-либо.

Бритье означало взять камень, заточить его и скользнуть камнем вниз по лицу. Бррр…

Люди в Древнем Египте и Месопотамии модернизировали эпиляцию.

Во всем Египте и Месопотамии женщины и мужчины обычно удаляли все свои волосы на теле (за исключением бровей), чтобы намекнуть на чистоту и соответствовать стандарту красоты, установленному такими женщинами, как Клеопатра.

Конечно, люди проявили творческий подход. Среди наиболее популярных тактик удаления волос в Египте были пинцеты, сделанные из морских раковин, пемзы и даже пчелиного воска и сахарного воска.

Есть также свидетельства того, что женщины в Турции использовали самодельные пасты для удаления большей части волос на теле.

Женщины Римской империи сделали волосы на теле классовой проблемой.

В Древней Римской империи эпиляция была символом чистоты, как и в Египте и Месопотамии, она также была символом класса, но только для женщин.

Состоятельные женщины в эту эпоху привыкли удалять все свои волосы на теле с помощью пемзы, бритв из кремня, очень страшных на вид пинцетов под названием "вольселлы" и кремов для депиляции.

С другой стороны, мужчины могли свободно носить волосы на теле, как им заблагорассудится.

Благодаря королеве Елизавете I женщинам в Европе не приходилось беспокоиться о бритье ног.

Королева считала, что лицо должно быть ухожено. Это означало, что брови должны быть сформированы, а усы должны быть удалены. А вот о волосах на ногах можно было не беспокоиться.

Была также тенденция удалять волосы с верхней части лба для удлинения лица. Говорили, что матери натирали грецкое масло и, в некоторых случаях, кошачьи какашки, чтобы предотвратить рост волос на лбу своих дочерей.

Женщины, наконец, получают перерыв в 1700-х и 1800-х годах.

Наконец женщины могли делать с волосами на теле все, что им заблагорассудится.

1700-е годы ознаменовались появлением первой безопасной бритвы, которую создал Жан-Жак Перре. Первоначально она предназначалась для мужчин, но женщины также использовали ее.

Это был один из немногих случаев в истории, когда не было ни одного стандарта красоты, диктующего, как женщины ухаживают за своими волосами на теле. Хорошее было время.

Затем 1800-е годы принесли еще более безопасную бритву, созданную Кэмпом Жиллеттом (который на самом деле не был королем; это было просто его имя).

В начале 1900-х годов мода заставила женщин брить подмышки.

Первая безопасная бритва специально для женщин, наконец, появилась в начале 1900-х годов.

В 1915 году Жилетт запустила первую большую рекламную кампанию против волос под мышками.

В рекламе женщин теперь призывали удалять "неугодные волосы" со своего тела, а именно с подмышек.

Эта конкретная область впервые привлекла внимание, потому что платья без рукавов становились все более популярными к 1920-м годам.

Это один из первых примеров того, как мода напрямую влияет на то, как женщины бреют волосы на теле.

А потом мода и Вторая Мировая война заставили женщин брить и ноги тоже.

Мода 1940-х и 50-х годов в сочетании со Второй мировой войной означала, что американские женщины все больше и больше поощрялись к тому, чтобы начать брить свои ноги впервые в истории.

Во время войны не хватало нейлона, поэтому женщины не могли носить чулки каждый день. Одними из первых ноги стали брить танцовщицы.

К 1950 годам юбки стали короче, поэтому появилось все больше женщин с бритыми ногами, подмышками. А затем появилась и мода на полное удаление волос.

В общем, во всем виноваты производители бритв и реклама.

https://zen.yandex.ru/media/zdrava/pochemu-jenscin...yshki-5ea30e7e35c8d9019d4a5da8

 

 

 

Девушки 30-х: как они выглядели и одевались

26 марта

От жительниц деревень до представительниц городской интеллигенции — девушки предвоенного десятилетия на фотографиях из нашего архива.

Портрет трех молодых девушек
Неизвестный автор, 1 июня 1931 - 31 октября 1933 год, Воронежская губ., Новохоперский р-н, с. Красное, из архива Елены Орловой.

Девушки-трактористки
Неизвестный автор, 1930-е, МАММ/МДФ.

 

 

На речном пляже
Георгий Липскеров, 1930-е, МАММ/МДФ.

Вера Ивановна Медвинская
Неизвестный автор, 1930 - 1935 год, Калининская обл., с. Лесное, из архива Веры Медвинской.

Молодая женщина с топором
Виктор Темин, 1930-е, МАММ/МДФ.

Девушки 1930-х
Неизвестный автор, 1 марта 1935 года, из семейного архива Леонида Демидова.

Студентка Н. Кухаркина
Иван Шагин, 1935 год, МАММ/МДФ.

Лара Соколенко
Неизвестный автор, 25 октября 1938 года, г. Краснодар, из архива Елены Купцовой.

Мария Медведева, отличница Политехникума связи им. В. Н. Подбельского
Неизвестный автор, 1939 год, г. Москва, Сергея Медведева.

 

 

 

Девушка на носу лодки
Неизвестный автор, 1930-е, МАММ/МДФ.

Группа молодых девушек
Неизвестный автор, 1930-е, МАММ/МДФ.

 

Улица. Девушка с бутылкой
Елеазар Лангман, 1930 - 1931 год, МАММ/МДФ.

Девушка в белых брюках
Неизвестный автор, 1930-е, МАММ/МДФ.

Женский портрет
Неизвестный автор, 1930 год, МАММ/МДФ.

Портрет ВалентиныТерешковой, закройщицы-браслетчицы Ярославского шинного завода
Неизвестный автор, 1930-е, Ярославская область, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Девушка с подсолнухом
Николай Шестаков, 1930-е, МАММ/МДФ.

Юная спортсменка
Иван Шагин, 1930-е, МАММ/МДФ.

https://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/devushki-30h-kak-oni-vygliadeli- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купальник без бретелек, бумажка на носу, смешные шапочки - пляжные модницы в СССР

 

Вспоминаем модные тренды на пляжах во времена СССР. Тогда для нас это было нормально, а сегодня многое выглядит смешно.

Бумажка на нос, чтобы он не обгорел. Ужасно нелепо выглядит, но я и сам такую клеил на свой нос.

В 60-е годы пришла мода на купальники без бретелек. Низ закрытый, почти пуританский, но зато верх максимально открытый.

При этом такая мода была как для закрытых, так и для раздельных купальников.

Верх без бретелек постоянно стремился упасть вниз. Поэтому у девушек вырабатывался привычный жест, вставая, или выходя из моря, поддергивать верх. А иногда это все же случалось, вызывая восторг в наших неокрепших мальчишеских душах.

В тот же период в моде были смешные пляжные шапочки, которые могли придать нелепый вид самой красивой девушке.

Слова "фитнес" мы тогда еще не знали но гимнастические упражнения были в моде. В каждом пансионате и доме отдыха по утрам на пляж выходил спортинструктор и человек с аккордеоном. И всегда желающих было очень много.

 

На каждом пляже можно было увидеть грузных теток, которые часами стояли неподвижно с раскинутыми в стороны руками.

Девичьи фигуры и лица были естественными. Мода на прокачанную пятую точку, пластику и силикон придет значительно позже.

Купальники 70-х уже не сразу отличишь от сегодняшних.

Горбачевская перестройка, первый конкурс красоты в СССР "Московская красавица" и его победительница Маша Калинина, шагнувшая со школьной парты в модельный бизнес, навсегда изменили наше сознание. Советские "комсомолки, спортсменки и отличницы" узнали, что красота - это не только страшная сила, но и большие деньги.

(в этой статье нет авторских снимков, все фотографии взяты из открытых источников).

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/pensioneri/kupalnik-be...-sssr-5e510a9ab7ff5817661e4bab

 

 

 

 

 

Самая первая реклама нижнего белья

 

Когда-то нижнее белье не было принято рекламировать в принципе, так как это считалось чем-то слишком личным. Кто же эти первые смельчаки, которые заявили на весь мир о том, что они создают прекрасное белье для каждой женщины?

 

Это были супруги Ида и Уильям Розенталь, иммигранты из Российской империи, которые основали в Нью-Йорке компанию Maidenform. В 1950-х они начали размещать рекламу нижнего белья в журналах. В то время это было просто немыслимо. А затем реклама Maidenform захватила биллборды и автобусы. Компания завоевала любовь женщин по всему миру и продолжает радовать их и по сей день.

Рекламная кампания "Мне снилось, что..." представляет женщин в самых необычных обстоятельствах. Дамы в бюстгалтерах играют на музыкальных инструментах, покоряют дикий запад и гуляют над ночным городом.

В те годы Maidenform произвели просто ошеломительный эффект на женщин, да и на общество в целом.

Вот несколько самых эффектных фотографий.

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы, что слово "бюстгальтер" пишется с мягким знаком? Для меня это было шокирующей новостью. Но даже в Википедии написано именно так.

 

 

А еще в те времена был чрезвычайно моден бюстгалтер "пуля" с выраженной конусообразной формой. Острые и твердые чашечки делали грудь неестественно заостренной и привлекающей внимание. Так что Жан-Поль Готье, создавая сценический корсет для Мадонны, черпал вдохновение в ретро.

 

 

 

Bullet bra делает даже самую скучную водолазку невероятно сексуальным нарядом. Что уж говорить о пинап-девушках, которые в игривых позах с торчащей грудью поднимали боевой дух солдат во время Второй мировой войны.

 

https://zen.yandex.ru/media/nefer/samaia-pervaia-r...belia-5e3ef5945de562789d7f2022

 

 

 

Блеск и нищета советских манекенщиц: Курьезы и тайны нижнего белья в Советском Союзе

В 1917 году вместе с «недобитками буржуазии» из страны пропало и красивое нижнее белье. Вся последующая история исподнего «победившего пролетариата» — это сплошное убожество, дисгармония и удручающая нищета.

В конце 20-х годов трусы и майки для советских граждан шил трест «Мосбелье» и похожие на него фабрики. Глядя сейчас на их массовую продукцию, можно подумать, что трудовой народ, долгие годы создававший для аристократов шикарные пеньюары и шелковые чулки, вмиг разучился делать хоть что-то более-менее приличное.

Кошмарные бесформенные панталоны до колен, особенно популярные у дам с пышными формами, придавали своим обладательницам просто монументальные объемы. Выглядели эти изделия так, словно их вырезали из двух квадратов 1,5х1,5 м, а затем пристрочили с обоих концов резинки.

Некоторые мужчины зимой вообще переставали ухаживать за девушками, боясь увидеть на них в момент интимной близости чудовищные панталоны с начесом.

Летние сатиновые трусы для женщин и детей шили на манер мужских семейных. Только в области бедер к ним пришивали резинки. В результате получались абсолютно асексуальные трусы-фонарики, сильно напоминающие не до конца раскрывшийся парашют.

Импортное — особенно французское — шелковое белье очень любили и некоторые жены наркомов. Известна этим и супруга маршала Тухачевского. Нина Евгеньевна была настоящей красавицей. Такая яркая, эффектная и безгранично сексуальная дама просто не могла носить ужасное советское белье из сатина и байки.

Пользуясь властью мужа, Нина Тухачевская заказывала себе пеньюары и трусики в самом Париже. Это было шикарное, очень сексуальное белье из натурального шелка. Косой крой, ручная вышивка, атласные ленты и другие модные в то время элементы на нем просто «кричали» о сытой заграничной жизни.

Когда в 1937-ом Нину Евгеньевну пришли арестовывать, она сложила в небольшой чемоданчик расшитую ночную сорочку, комбинацию с брюссельским кружевом и невероятной красоты шелковые трусы. С таким багажом Тухачевская отправилась в тюрьму, твердо уверенная в том, что все происходящее с ее семьей — какая-то ошибка.

На следующий день чемоданчик с нетронутым содержимым передали родственникам Нины Евгеньевны. Сама женщина после продолжительных допросов попала в Бутырку, а затем отправилась в ссылку в Астрахань.

В 1941-ом Тухачевская была расстреляна. Ее легендарный чемоданчик с французским кружевным бельем каким-то чудом уцелел и сейчас хранится в коллекции театрального художника Виктории Севрюковой (Москва).

Самодельные бюстгальтеры

Если с трусами в СССР была беда, то с лифчиками — настоящая катастрофа. Советские фабрики предлагали гражданкам всего 2 вида бюстгальтеров: с выточками и без. Их шили из обычного сатина, который совершенно не тянулся и не ложился нормально по фигуре. Бретельки у советских лифчиков никак не регулировались, поэтому женщинам приходилось «подгонять» их самостоятельно.

Носить такие бюстгальтеры были ужасно неудобно, но освоить пошив трикотажных лифчиков с чашечками советское производство не могло многие десятилетия. Да и таких кошмарных сатиновых лифчиков для всех не хватало. Журналы типа «Работницы» предлагали женщинам самим шить для себя белье и даже прикладывали к этим советам выкройки.

В 40—50 годах редкая дама не умела сшить себе дома лифчик. Швейная машинка была практически у каждой советской гражданки.

Международный конфуз

Несмотря на все попытки советского производства «догнать и перегнать загнивающий Запад», тягаться с импортными аналогами отечественным товарам было не под силу. Вершиной советского текстильного производства были так называемые «грации». Они совмещали в себе лифчик, корсет и трусики. Шили грации в ателье за огромные по тем временам деньги — 35 рублей — из очень плотного атласа или сатина.

Одна такая грация представляла собой достаточно жесткую конструкцию. Она утягивала фигуру женщины так, что дышать становилось трудно. За это грацию в народе с юмором называли «панцирем», но и ее гражданки порой мечтали заполучить.

Первый громкий скандал, связанный с советским бельем, случился после приезда в Москву Ива Монтана, известного французского певца-шансонье. Возвращаясь на родину, любимец публики прихватил с собой несколько особенно выразительных образчиков советских трусов и лифчиков. В Париже Монтан устроил выставку этого белья. После такого позора советские власти чуть не объявили певца персоной нон-грата.

Позорные панталоны, самодельные сатиновые лифчики, грации-панцири — вот в чем приходилось ходить дамам в СССР. И не только обычным гражданкам, но и звездам кино, и даже первым советским манекенщицам. В связи с этим однажды чуть не разразился еще один международный скандал на почве нижнего белья.

В 1967 году в Москве проходил Международный фестиваль моды. На него съехались модели и кутюрье чуть ли не со всего мира. В столице СССР высадился десант великолепно одетых французов, итальянцев, американцев. Вот тут русские манекенщицы и начали возмущаться, что у них нет приличного нижнего белья.

В том, что носили в то время советские девушки, появляться перед зарубежными моделями за кулисами показов было просто невозможно. У иностранок был бы шок. И опять — скандал. Тогда по просьбе ведущих работниц Московского дома моды для них открыли знаменитую сотую секцию ГУМа, где всегда продавался разный дефицит.

Девушки бесплатно получили хорошее белье, и международного конфуза не случилось. Остальные женщины Советского Союза долгие годы умудрялись обходиться тем, что предлагало отечественное массовое производство.

Только после Перестройки 80-х в Россию хлынули потоки импортных товаров. Бывшие советские гражданки смогли наконец удовлетворить свой «бельевой голод».

По материалам сайта: infodays.ru/blesk-i-nishheta-sovetskix-manek

Фотографии из открытых источников Яндекс и являются собственностью авторов.

Если статья понравилась: Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии!

Читайте также - это интересно:

Как Гагарин позвонил с того света и договорился о встрече

Что повергло в ужас советских подводников в 1977 году?

Хлеб, соль и пуля в спину: Как в Польше встречали советских солдат?

Что делали немцы с пленными женщинами-снайперами?

Гермина по прозвищу "Топущая кобыла"

За что и как казнили на Руси?

Как происходил расстрел в СССР?

 

https://zen.yandex.ru/media/nazar1074/blesk-i-nisc...oiuze-5d404985ec575b1ea069f399

 

 

 

 

Женский образ в рекламе Chesterfield 1932 — 1956 Широко известно, что многие марки сигарет изначально были ориентированы на женскую аудиторию. Наиболее часто упоминаемый пример — сигареты Marlboro. Поэтому использование в рекламе начала и середины прошлого века женского образа было естественным. Давайте посмотрим, каким же он был.

Три подружки, три болтушки собрались чайку попить, о погоде и моде вечерком поговорить... Естественно с Chesterfield.

Реклама 1932 года

Опять втроём, но уже в Париже, на показе мод. Теперь Chesterfield — выбор миллионов! Стань такой, как все! - Графиня, присоединяйтесь!

Реклама 1932 года

Редкое появление мужчины в рекламе Chesterfield тех лет. Отлично отрисована вовлекающая картинка. Невольно начинаешь представлять и обыгрывать ситуацию. О чём думает мужчина: «Предложить ей сигарету или не стоит?». Она: «Интересно, предложит, или нет?».

Реклама 1935 года

Подключаем тяжёлую артиллерию. В ход идут семейные ценности и непререкаемый авторитет старшего поколения. Бабушки тоже курят только Chesterfield! (Ужас!)

Реклама 1935 года

Волшебница-Снегурочка из службы доставки Chesterfield. Мы вас достанем даже на крайнем Севере и за Полярным кругом!

Реклама 1936 года

Совсем без мужчин сложно, поэтому разбавим образом рабочего, который ну никак не вяжется с предыдущим плакатом этого же года. Женщина-лётчица, сказочный образ, а тут мужик с отбойным молотком дорогу чинит... Такие дела. Ну и правильно: женщины в Париже, а тебе - пахать!

Реклама 1936 года

Начало необычайно красивой рисованной серии с женскими образами. Для начала женщина-фея. Покурил и тело стало прозрачным. А руки-то вот они! Какая необычайная лёгкость бытия!

Реклама 1937 года

Чтобы хорошо фотографировать, надо купить Chesterfield. С ним каждый кадр будет удачным! Обратите внимание, что на рекламе конца 30-х годов все девушки задорные, полны оптимизма и всегда улыбаются.

Реклама 1938 года

Ловить рыбу тоже лучше с Chesterfield. Хорошо обыграна леска-шнур и название марки. Судя по снасти, девушка ловит нахлыстом, а это довольно специфический вид рыбной ловли, в котором женщины большая редкость. Получается, что тут идёт другой посыл — не выбор миллионов, а выбор индивидуальностей. Выделение из толпы. Выбор оригиналов. Интересно, это был осознанный шаг, или художник совершенно случайно нарисовал именно эту снасть?

Реклама 1939 года

Очередная пинаповская Chesterfield-девушка с веслом, предлагает нам курить даже во время гребли. Прямо с весла. Или... огребём!

Реклама 1941 года

Радостное семейное путешествие в «Страну табака». Ещё один редкий случай появления мужского лица в рекламе Chesterfield тех лет. За исключением звёзд экрана и спорта. Кстати в 40-х в рекламе марки снимался и будущий президент США Рональд Рейган.

Реклама 1941 года

Идёт Вторая мировая война. Лучший способ помочь — раздать всем по пачке Chesterfield! В центре, в роли волонтёра — Клодетт Колбер, комедийная актриса, обладательница «Оскара» 1935 года. Премию «Золотой глобус» Клодетт получит значительно позже — в 1988 году.

Реклама 1942 года

Если заменить пачки сигарет на мороженое, то бойкая продавщица до душевной боли напоминает о нашем главном магазине времён СССР — ГУМе. Какое классное было там мороженое! Обратите внимание — три убедительных довода присутствуют в рекламе. Короткие, ясные и простые, как А, B и C. Не плакат, а просто азбука. Азбука рекламы. Всегда покупай Chesterfield.

Реклама 1946 года

Пора вернуться в семью и вспомнить, что есть муж. Ну и... покурить с ним Chesterfield. А вы что подумали? Опять три убедительных довода присутствуют в рекламе.

Реклама 1946 года

Вирджиния Майо американская актриса и танцовщица. С 1940-годов стала одной из лучших исполнительниц ролей второго плана. Активно снималась до 1997 года. В рекламе упоминается вышедший в 1951 году на экраны фильм производства Великобритании «Капитан Горацио Хорнблоуэр», где Вирджиния снималась вместе в Грегори Пеком.

Реклама 1951 года

Эмансипация рулит. Опять женщина. Теперь она ещё и капитан. Продающие аргументы ловко обыгрываются ещё и в слогане - «Всегда покупай Chesterfield».

Реклама 1951 года

Продолжение темы эмансипированной женщины. Она в униформе и не очень понятно, кто же она — на форме нет указания на принадлежность ни к авиации, ни к другой какой-либо отрасли. По расположению рекламных текстов она зеркальна по отношению к предыдущей.

Реклама 1951 года

Эмансипация победила, а вот уборка совсем достала! Но даже во время уборки можно найти время для Chesterfield. И пусть весь мир (и пол, посуда, бельё вместе с ним) подождёт!

Реклама 1956 года

Вот такое было женское лицо у рекламной компании Chesterfield с 1932 по 1956 год. Сейчас бренд принадлежит компании компании Philip Morrris International.

P.S. Мы категорически против курения! Мы за здоровый образ жизни. Описание рекламы и упоминание марки сигарет не является рекламой табачных изделий.

Понравилась статья? Поддержи канал, ставь смело «лайк» и, что бы не пропустить следующую, подпишись! Мы стараемся находить всё самое интересное из мира рекламы, брендинга и полиграфии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bfe7ae2d8472800a9c...-1956-5c863bfcdbfb6c00b591c5fb

 

 

Мадам Икс: бриллиантовая бретелька, розовое ушко и скандал

Виржини Готро была, во-первых, красивой женщиной, во-вторых, женой банкира, в-третьих - светской дамой. Она блистала в Париже последней четверти XIX века.

Родилась эта прелестная креолка в Новом Орлеане, а после смерти отца, ещё маленькой девочкой, уехала вместе с матерью во Францию.

С временем она стала признанной красавицей, и заслуженно - тонкая талия, эффектный профиль, сияющая белая кожа и умение подать себя. Неудивительно, что художники хотели запечатлеть эту красоту.

Виржини Готро, фотография Надара

Самым известным стал портрет кисти соотечественника мадам Готро, американца Джона Сингера Сарджента. В 1881 г. - Виржини было двадцать два - он впервые увидел её, восхитился красотой и попросил позировать ему. Она отклонила немало таких предложений, а вот к Сардженту снизошла, и с февраля 1883 г. началась работа над картиной.

Мадам Готро, Джон Сингер Сарджент, 1883, из коллекции Гарвардского художественного музея

Шла она не очень быстро - мадам Готро была занята своей бурной светской жизнью, а моделью была ленивой, на что Сарджент и жаловался в одном из писем. Но её красота перевешивала всё остальное. И сам художник, и мадам Готро рассчитывали, что портрет прославит обоих.

"Мадам Готро поднимает тост", Джон Сингер Сарджент, 1882-83, из коллекции музея Изабеллы Стюарт Гарднер

Вышло немного не так. Вернее, совсем не так. Выставленный в Парижском Салоне в 1884 г., портрет вызвал скандал.

Во-первых, платье. Позднее художник писал матери мадам Готро, которая требовала убрать портрет с выставки, что написал её дочь в точности так, как та была одета.

"Портрет мадам X" (Виржини Готро), Джон Сингер Сарджент, 1883-84 гг., из коллекции музея Метрополитан

Это чёрное платье (лиф - из бархата, юбка из атласа) было и само по себе очень открытым. В ту эпоху у бальных и вечерних платьев уже могло не быть рукавов, только бретельки. Но обычно они были более основательными. А у платья мадам Готро они совсем тоненькие (пусть и усыпанные бриллиантами). Мало того, в изначальном варианте портрета правая бретелька ниспадала с плеча!

Фотография первоначальной версии портрета, 1884 г., неизвестный фотограф, из коллекции музея Метрополитан

Но дело было не только в бретельке. В то же время Сарджент написал другой портрет, с не менее огромным декольте у дамы и тоже с ниспадающей бретелькой, и он такого скандала не вызвал.

Как написал один критик, "кажется, ещё одно движение, и дама совсем освободится от одежды". На самом деле этого бы не произошло - тогдашние корсажи были очень облегающими, в них тоже вставляли косточки, да ещё надевали поверх жёстких корсетов. Словом, всё крепко держалось и ничего бы никуда не сползло. Но впечатление такое создавалось. Как писали тогда, "кажется, что декольте лифа не соприкасается с бюстом, как будто оно избегает контакта с плотью". И под таким платьем, очевидно, нет сорочки. Что было немыслимо в то время.

Словом, из-за позы, бретельки, глубокого декольте, которое как будто существовало отдельно от тела, впечатление создавалось очень провокационное.

Эскиз к портрету мадам X, Джон Сингер Сарджент, ок. 1883, из коллекции Галереи Тейт

Во-вторых, косметика. В то время она становилась всё более приемлемой. Однако красота мадам Готро была очень уж откровенно, хотя и искусно, подчёркнута. Белоснежная кожа, на фоне которой розовело ухо - по-всей видимости, это белила, а сверху нанесена сиреневая пудра. Глаза подведены, ресницы накрашены, брови чётко очерчены, а губы - тёмно-красного цвета. Волосы отливают рыжим - мадам Готро пользовалась хной.

В волосах сияет маленький бриллиантовый полумесяц, как у Дианы-охотницы. Ну что ж, красота мадам Готро сразила многих, далеко не только мужа...

Деталь портрета мадам X, Джон Сингер Сарджент, 1883-84 гг., из коллекции музея Метрополитан

Словом, "Портрет мадам ***" - под эти названием картина была выставлена - был вызывающим. И сама мадам, несомненно, прекрасна - но не так, как полагалось бы светской даме. Картина как будто прославляла её не самый скромный образ жизни. Ни переписанная бретелька, ни перемена названия - "Портрет мадам Икс" - ситуацию не улучшили. Сарджент уехал в Лондон, ведь в Париже после скандала он не получал бы заказов. А сама мадам Готро на время удалилась от светской жизни.

Карикатура Альберта Робиды на портрет, опубликованная в "Le Salon Comique" в мае 1884, из коллекции BNF - Gallica

Однако потом вернулась, и, более того, позировала другим художникам. Заметим, на портрете 1891 г. бретелька тоже спадает с плеча, и кожа белоснежная, но эффект отнюдь не такой вызывающий.

Портрет мадам Готро, Гюстав Куртуа, 1891 г., из коллекции музея Орсе

А этот портрет мадам Готро любила больше всего:

Портрет мадам Готро, Антонио де ла Гандара, 1898 г., из коллекции Художественного музея Гиббса,

Но самый известный - всё-таки тот самый, "Мадам Икс". Долгие годы он хранился у автора. В 1916, через год после смерти мадам Готро, Сарджент продал портрет музею Метрополитан. И в его письме директору музея есть такая строчка: "Это лучшее из того, что я написал".

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/madam-iks-bril...andal-5c7510f28fd40000b3b2c438

 

 

Экипировка средневековой благородной женщины:
бургундское платье


Популярное во всей Северной Европе в течение примерно пяти десятилетий, бургундское платье
представляет собой многослойный наряд (платье в форме буквы «А», надетое поверх плотно
облегающей рубашки или сорочки), которое возникло из предшественника
- свободно облегающего хуппеланда.




Изабо из Баварии и ее дамы в ожидании, носящие houppelandes с широкими рукавами
в Британской библиотеке MS Harley 4431.


ХУППЕЛАНД — платье в виде колокола из богатой ткани, иногда достигающее только бедер, но чаще
всего падающее до самых щиколоток. Изящество тяжелых складок как юбки, так и рукавов — основная
важная черта. Хуппеланд создает ощущение грации, живописности, спокойного достоинства.




Черно-золотое бургундское платье св. Мастер Люси Легенда. Богородица и Святые.


Houppelande был роскошным платьем, подбитым мехом, надетым поверх облегающей кофты и сорочки.
К началу пятнадцатого века у него был длинный пояс, большой воротник с отворотами и роскошные
длинные рукава. В 1440-х годах рукава стали более плотными, и, по мере того, как проходил век,
они стали узкими рукавами бургундского платья с манжетами из меха или ткани в форме колокольчика,
которые можно было повернуть.
Воротник houppelande аналогичным образом изменялся со временем, опускаясь все ниже становился
и шире, пока не стал V-образным вырезом бургундского платья. Другие изменения включали постепенное
появление более широкого пояса, чтобы выделить юбку, создавая более тонкую линию талии.




Мария Бургундская (на переднем плане и на заднем плане молится Богородице). Мария Бургундских Часов.

Изображениям платьев из средневекового искусства и рукописей: изображению святой Урсулы в картине
Богоматери Люси Легенд в окружении женщин-святых ( около 1488 года); два изображения Марии
Бургундской в Книге часов Марии Бургундской ( около 1477 г.); расписное полотно около 1480 г.
с изображением Святой Екатерины, обращающей ученых (Художественный музей Уолтерса, 37.2487);
и Вавилонская шлюха в Пьерпонте Моргане М. С. М. 68.




Святая Екатерина обращает ученых. Художественный музей Уолтерса 37.2487.




Шлюха Вавилона. Апокалипсис Карла Смелого; Бельгия, Брюгге, около 1470 года. Pierpont Morgan MS M.68.


Черное с золотом платье, которое носила святая Урсула, с красной майкой, как те, что носили под
платьями Урсулы и Екатерины. Вырез платья Марии Бургундии глубокий, и ее юбки (при условии,
что она есть) не видно. Зато видно прозрачную кофту над вырезом платья.

Сделанные из шерсти или льна (или обоих), позднесредневековые юбки чаще всего встречаются красные,
синие, зеленые или из тканей с золотом (для очень богатых).Головной убор, который носила Мария
из Бургундии, является, вероятно, наиболее известным средневековым головным убором.




Усеченный головной убор с изящно прикрепленной заколкой (обратите внимание также на красный пояс)
в картине «Портрет дамы» Ван дер Вейдена




Мемориал медного духа для Уильяма Йелвертона и его жены, которая носит головной убор-бабочку.
Церковь Святой Марии, Ругам, Норфолк, 1472 г.


Покрытый вуалью или монетуазой, которая часто продолжалась вниз по лицу или лбу женщины, головной
убор был разработан так, чтобы показать высокий лоб (считающийся настолько привлекательным, что
женщины сбривали свои волосы, чтобы преувеличить размер лба). Большинство изображений головных
уборов показывают с петлей, которая прикреплялась к изголовью, что помогало удерживать головной
убор на месте или регулировать его местоположение.




Панно на триптихе с изображением семьи Мореэля Ганса Мемлинга (1484).
Барбара Мореэль носит усеченный головной убор и чеканку (и красный пояс), в то время
как девушки за ней носят головные повязки с петлями.




Сетчатый и коронованный головной убор Маргарет Дании, королевы Шотландии. Алтарь Уго ван дер Гоеса

https://ngasanova.livejournal.com/2236692.html?utm...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 

Гордость и предубеждение. Дневные платья эпохи регентства

Продолжаем любоваться стилем ампир в чудесной экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В первой части мы детально рассмотрели наряд Элизабет во время ее пешей прогулки. А сегодня изучаем дневные платья сестричек Беннет и их матери.

кадр из фильма "Гордость и предубеждение", нажмите на картинку, чтобы увеличить и разглядеть детали

Дневные платья - это достаточно общая категория. Сюда относятся и утренние платья, которые фактически являлись домашними, их надевали с утра для завтрака в кругу семьи, они были достаточно простыми и свободными по сравнению с другими. Практически для каждого случая в жизни леди был свой наряд: для прогулки, поездки в карете, верхом, приема гостей и визитов. Дневные платья от выходных и вечерних, помимо ткани и декора, обычно отличались длиной рукава и глубиной декольте. Вырез должен был быть закрытым. И в этом леди помогали шемизетки.

Гурко В.Д. Женский портрет, 1814 и шемизетка начала 19 века (с) http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/814624

Сначала шемизетка представляла собой что-то вроде манишки, которую надевали под платье или поверх него для того, чтобы прикрыть зону декольте. Позже шемизетку стали шить с рукавами, и фактически эта деталь гардероба стала чем-то напоминать блузу.

кадр из фильма "Гордость и предубеждение". Девочки Беннет в дневных платьях и шемизетках

В 1800-1810 годах мода делает очередной виток и становятся популярны некоторые элементы одежды средневековья и Золотого века Англии. Среди них и гофрированный воротник "Бетси".

миссис Беннет с воротником бетси. кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Это стилизация на тему очень популярного воротника шестнадцатого века. А названием он обязан королеве Елизавете (Бетси - сокращение от Элизабет). Эти воротнички были съемными или прикрепленными к шемизеткам.

Елизавета I, Портрет с горностаем, художник В. Сегар

Шемизетки, кстати, тоже родом из того же периода, как и рукава-буффы, ставшие очень популярными в период регентства.

И еще я хочу показать вам фишю -

фишю 18-19 века (с) Metropolitan Museum of Art и кадр из фильма, где на миссис Беннет фишю

Фишю - это легкий, в большинстве случаев треугольный, платок из кружев, газа или другой невесомой ткани. Им прикрывали шею или декольте. Джейн тоже носит фишю -

кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Дина Коллин (художник по костюмам телефильма) максимально точно передала историческую достоверность костюмов. За исключением нескольких деталей. В основном ей вменяют неточность глубины декольте дневных платьев.

неугомонная Лидия и ее декольте, подходящее скорее выходному платью

Но просто копирование платьев из архивов не всегда хорошая идея; задача художника по костюмам состоит в том, чтобы передать настроение, характер персонажа и звучать в одной тональности с задумкой режиссера. И все это учитывая еще и то, как увидит и воспримет костюм современный зритель. Иногда полная историческая достоверность может помешать погружению в сюжет и игру актеров по ту сторону экрана.

"Это интерпретация, а не экспонаты музея",-

Дина Коллин, художник по костюмам фильма "Гордость и предубеждение"

Высший пилотаж же, по моему мнению, - когда сам костюм помогает актеру прочувствовать роль и вжиться в нее. Дине это удалось, при создании костюмов она обсуждала с актерами насколько они им удобны и органичны. И результат получился превосходный не только по мнению зрителей, но и жюри премии Эмми.

Еще вам могут быть интересны статьи о нарядах Элизабет Беннет и лондонской модницы мисс Кэролайн Бингли. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие :)

https://zen.yandex.ru/media/costumer/gordost-i-pre...tstva-5c589bf032433800abd5a0af

Чулки и подвязки. Приметы, легенды и мифы

«Юным девицам следует вести себя осмотрительнее.

Юная девица — нежный цветок, ей следует оберегать своё здоровье и цвет лица.

Голубушка! Вы сменили чулки?»

Джейн Остин, «Эмма».

С различными предметами одежды были традиционно связаны стойкие предрассудки. Фольклор изобилует упоминаниями перчаток, туфель, чулок, сорочек, подвязок, носовых платков, сумочек и пуговиц, а среди них туфли, чулки и подвязки — трио, отражающее суеверия, связанные со свадьбой.

В XVII и XVIII веках туфли и чулки символизировали удачу. Туфли бросали вслед новобрачным, когда они вступали в новую совместную жизнь, и даже в наши дни туфли часто привязывают сзади к машине молодых. В счастливую пару также кидали чулки.

Обычай бросать чулки описал француз Анри Миссон в 1698 году:

«Молодой, который при помощи Друзей раздевается в другой Комнате, в своей Ночной Рубашке спешит к своей Супруге, которую окружают ее Мать, Тетка, Сестра и Подруги, и без дальнейших церемоний ложится в кровать. Друзья Молодого берут чулки Новобрачной, а Подруги Новобрачной берут чулки Молодого. Все садятся в ногах (спиной к кровати) и бросают Чулки через Голову, стараясь попасть в Новобрачных. Если чулки Мужа, брошенные Девицей, падают на голову Молодого, это означает, что она сама вскоре выйдет замуж; эта Примета точно так же распространяется на Мужчину, бросившего чулки Супруги».

Этот обычай был жив в Шотландии еще в XIX веке. В 1823 году некто сообщал, что бросается левый чулок — в фольклоре левый часто господствует над правым. Примерно к 1850 году, хоть бросание чулок и оставалось частью свадебных увеселений, мишени поменялись, и теперь уже настала очередь невесты кидаться чулками!

Подвязки отвечали за другой вид удачи. Как вы могли догадаться, их связывали с плодовитостью. Подвязки невесты были страшно важны: они предвещали достижение цели, исполнение желаний, потомство, и за них всегда разгоралась яростная борьба. В пьесе 1700 года леди, одевающаяся на собственную свадьбу, восклицает: «Я забыла свадебные подвязки… Ах нет, они на мне! Какая за них будет борьба… и кого-нибудь ущипнут за ногу».

Развязывание свадебных подвязок было глубоко символичным действием. Анри Миссон пишет:

«Друзья Молодого стягивают с Новобрачной Подвязки, которые она перед этим развязала, чтобы они свисали, и любопытная Рука не могла подобраться слишком близко к Колену. После этого Подвязки привязываются к Шляпам Кавалеров, Подруги Новобрачной относят Новобрачную в Опочивальню, где раздевают её и кладут на Кровать».

Вы можете себе вообразить, чтобы сегодня гость на свадьбе разгуливал с подвязками невесты на шляпе? Свадебные подвязки представляли собой маленькие изящные пояски из шелковой ленты приятных расцветок. Большой популярностью пользовался голубой цвет, цвет постоянства, но красный и белый были также распространены. Зелёный считался несчастливым.

В 1908 году рассказывали об обычае в деревне близ Балморола. Когда младшая сестра выходила замуж прежде старшей, последнюю заставляли на свадьбу надеть зелёные подвязки, и она становилась жертвой в игре на свадебных торжествах; любой молодой человек, который сумеет их снять, мог жениться на ней. Неудивительно, что «ни видеть, ни носить я не хочу зелёный цвет, нет-нет!» (перевод Неймарк), — понятное дело, его избегали.

Еще одна романтическая традиция, связанная с подвязками, дожила до XIX века: юноши неслись наперегонки от церкви к дому невесты после свадебной церемонии, и победитель заявлял о праве снять левую подвязку невесты, которую впоследствии он сможет повязать вокруг колена своей настоящей возлюбленной в качестве амулета, оберегающего от неверности. И сейчас фотографы на свадьбах иногда просят невесту приподнять подол юбки, чтобы была видна подвязка (обычно голубая), невеста может даже снять ее и бросить в толпу гостей, чтобы кто-нибудь поймал.

Подвязками из кожи угря лечили от судорог и ревматизма — но сперва надо было наловить «весенних угрей»! У чулок тоже имелись магические свойства. Повешенные крест-накрест в ногах кровати с воткнутыми булавками, они отгоняли ночные кошмары и нечисть. Идея перекрещивания встречается в фольклоре также, когда речь идет о туфлях и перчатках. Невеста сможет зачать, только если подружки невесты позаботились о том, чтобы положить ее чулки на кровать крестом в брачную ночь.

В качестве лекарства чулки иногда были незаменимы.

В конце 1930-х, в Шропшире, вызвали врача к одному тяжелобольному мужчине. Врач спросил его жену, как она лечила больного. «Ах, доктор, и чего я только ни делала! даже чулки его под кроватью крестом уложила!».

Чулки помогали от ангины: грязный чулок пяткой на горло оборачивался вокруг шеи и оставлялся так на всю ночь.

А ещё они могли завлечь парня. В XIX-м веке девушки Бэккингемшира считали, что для этого надо приколоть свои чулки к стене и сказать:

«На стенку вешаю чулки, чтоб сох любимый от тоски.

Пусть он ни отдыха не знает, ни радости, ни сна,

Пока не придёт и не увидит меня».

(перевод Неймарк).

Даже принимая во внимание прискорбное отсутствие чувства стихотворного размера у этих девушек, будем надеяться, что заговор действует.

Но каков, в конце концов, самый знаменитый обычай, связанный с чулками? Ну, конечно же, рождественские чулки!

Цитата из аудиокниги «Неглиже. Нескромный взгляд под», Розмари Хоторн.

Источник

Ключевые слова: легенды и мифы, мода и красота, одежда и аксессуары

Опубликовано 02.06.2018 в 19:17

Что носили на пляжах до появления бикини

Вплоть до минувшего века женщины страдали от большого количества условностей и ограничений, из-за которых в прошлом даже не имелось такого понятия, как купальный костюм, пока сейчас это важная вещь в дамском гардеробе.

С наступлением XX столетия развернулась настоящая пляжная революция, и во время этого купальник для женщин потерпел множество изменений. Несмотря на то, что ткани для обновленных купальников были несовершенны, их крой значительно изменился, позволяя дамам обнажать руки и ноги. В прошлом знакомых нам синтетических тканей еще было, поэтому купальные костюмы шились из натурального трикотажа, хлопка или ситца. Только в 1935 появились подобные наряды из нейлона, которые облегали фигуру.

Со временем цвет купальников становился все разнообразнее и ярче, материал становился все тоньше, а также производитель уделял внимание сексуальному женскому силуэту. Именно в 30-х годах прошлого века пляжная культура окончательно сформировалась и существует с этими порядками по настоящее время. Например, в прошлом отдыхающие любили играть у воды в боулинг, бадминтон, теннис, а также устраивали разнообразные конкурсы. В частности, на пляжах устраивали конкурсы красоты и буквально за десятилетие оно смогло выйти на профессиональный уровень.

Вскоре среди аксессуаров у дам появились пляжные шляпы, парео, накидки и разнообразные комплекты. Распространенные сейчас раздельные купальные костюмы появились лишь в середине столетия, и в то время показаться на публике в таком виде было весьма смело. Широкое распространение такого купальника произошло благодаря голливудским звездам.

Источник

Опубликовал Олег Смирнов , 09.05.2018 в 21:42

12

1

Previous Entry | Next Entry

Красота в изгнании: о русских красавицах изменивших мировую моду

• Oct. 22nd, 2011 at 3:49 PM

Оригинал взят у cold_knife в Красота в изгнании

Александр Васильев. Красота в изгнании: королевы подиума

Книга повествует о том времени, когда русские художники и артисты оказывали огромное воздействие на развитие мировой моды. Благодаря "Русским сезонам" Сергея Дягилева и творческой деятельности выходцев из России, Европа познакомилась с культурой великой страны, в моду вошли "русский стиль" в искусстве и русский тип красоты. Перед читателем предстанут "русские" Константинополь, Берлин, Харбин 1920-1930-х годов. И, конечно, судьбы и несравненные лица русских светских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами в европейских домах моды.
Хорошо было бы прочитать, тема эта интересная и заслуживающая внимания.

Русские аристократки-эмигрантки не придумали модельный бизнес. Он и до этого существовал в Англии. Но именно они стали эталоном красоты, изящества и вкуса. Они придали модельному бизнесу шарм и гламур. Ими восхищалась Франция. Вот только об этом как-то особо не любят вспоминать русофобы, которым так и хочется, чтобы образ русской женщины продолжал ассоциироваться с толстыми крестьянками и совковыми безвкусно одетыми колхозницами. Одного только примера русских аристократок-топ-моделей достаточно, чтобы развеять в пух и прах этот нелепый миф.
 

Нина Твердая, манекенщица дома "Арданс" и одна из финалисток конкурса "Мисс Россия" в 1930 г. в Париже, в черном платье из джерси

Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным. Первые школы моделей возникли в Англии и лишь потом - во Франции. При наборе в школу предпочтение отдавали девушкам-танцовщицам, умевшим красиво двигаться. В 30-е годы XX века профессия манекенщицы становится престижной, а лучшие модели - почти такими же известными, как кинозвезды. В то время в каждом Доме моды работали от трех до восьми постоянных манекенщиц. Во Франции особенно ценились русские эмигрантки-аристократки: они обладали прекрасной осанкой и умели с достоинством ходить. Ими восхищался весь Париж. Русские манекенщицы стали эталоном изящества и вкуса. Самой красивой женщиной Парижа и лучшей фотомоделью считалась Натали Лелонг, урождённая княжна Палей, дочь Великого Князя Павла Александровича. Ее портреты были главным украшением журнала Vogue.
 

США. 1925 г. Обложка журнала “Вог” с рекламой “оптического платья” от Сони Делоне

Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день.

Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.

До этого...

...пока в СССР мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления.
 

Стамбул, середина 30-х годов. Реклама русского шляпного ателье "Мод Ольга" из турецкого журнала "Мода"

Уже после 1920-го г., на первой остановке русского беженства, в Константинополе, стали открываться профессиональные и полупрофессиональные ателье русской моды. Сохранились объявления того времени об открытии меховых ателье московских и петербургских меховщиков, шляпные мастерские и др. Открывались также т.н. "магазины взаимопомощи", т.е. комиссионные магазины.

Появление русских женщин на Востоке произвело фурор, поскольку мусульманский Восток того времени прятал женщину под паранджой и чадрой. Русские женщины подарили Оттоманской империи моду на платья, короткие стрижки и открытое лицо. В эту же пору впервые распространилась мода на загар.
 

Вена, 1924 г. Русские танцовщики-эмигранты в "Русской пляске" в костюмах работы Г. Пожедоева

Загар как таковой, разумеется, не был русским изобретением. Однако именно благодаря нему появилась такая популярнейшая до сих пор во всем мире косметическая процедура, как пилинг. Московский косметолог Анна Пегова, прибыв в Константинополь, обгорела на солнце настолько сильно, что кожа сходила с ее лица пластами. Увидев, что это дает заметный омолаживающий эффект, она запатентовала способ пилинга и до сих пор пилинг является патентом Анны Пеговой.

Эмигранты первой волны, для того чтобы заинтересовать общество своими изделиями, стали проводить выставки кустарного творчества. Женщины-эмигрантки делали всевозможные изделия - вышитые скатерти, рубахи, деревянные бусы, портсигары и многое другое, и продавали на таких выставках. Поскольку это были изделия высокого качества и отмеченные тонким вкусом, люди в Европе стали интересоваться русским стилем и изделиями русской работы.

Русские дамы, поселившиеся за границей, выбрали для себя сарафан, душегрею и кокошник в качестве парадной одежды для праздников и выходов, что, несомненно, также способствовало популяризации русского стиля.
 

Париж, 1922 г. Зимние пальто в русском стиле домов "Уорт", "Шанель", "Женни". Рисунок из французского журнала "Искусство и мода"

Русский стиль в одежде выражался, в первую очередь, в косой застежке, а также в вышивках и отделках, имитировавших русский народный орнамент. Вообще русский костюм и, в особенности, головной убор в виде кокошника, вызывал большой интерес. 1920-е гг. стали триумфом головных уборов на основе кокошника. После 1920-го г. в моду входят головной убор ярко-красного цвета, напоминающий по форме кокошник; трикотаж с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента. Еще одной новинкой 1920-х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями по шелку в стиле русского лубка. Вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался - "боярский воротник". В верхней одежде русский стиль проявился в популярности длинных объемных пальто, обильно декорированных мехом, вышивкой и т.п.

На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды "Поль Каре" открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.
 

Париж, 1925 г. "Прелестные вышивки Китмира". Рисунок из журнала "Жардан де мод"

Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом "Итеб" - сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л'Ореаль. Князь Феликс и Княгиня Ирина Юсуповы открыли в Париже модный дом "Ирфе". Дом русской вышивки "Китмир", славившийся высочайшим качеством работы, был основан Великой Княгиней Мария Павловной Младшей, двоюродной сестрой Российского Императора Николая II. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме "Китмир". Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти.

Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.

Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 - 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды - в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов.

Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже Британская Королева Мария выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема "Царевна-лебедь" была очень актуальной.

В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие - в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков.
 

1926 г. Модели дома "Итеб". Рисунки из журнала "Пари-элегант"

Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием "бюстодержатель", но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда носили корсеты, и он попросту не был нужен. Впервые лифчики реально используются в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке "Шехерезады".

Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура "ле гарсон", т.е. мальчикоподобная.

1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде - пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения.
 

Натали Палей - руская топ-модель


Юсуповы в эмиграции

Одним из самых известных в ту пору был Дом моды «Ирфе», основанный княжеской четой самых богатых людей России князем Феликсом и княгиней Ириной Юсуповыми. Другим известным Домом моды считался «Итеб». Это название было составлено из прочитанного наоборот имени хозяйки, баронессы Бетти Гойнинген-Гюне, в первом браке баронессы Врангель.

Русские красавицы в 1920-е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами и темными волосами. Особенно заметной тогда была красота княгини Мэри Эристовой, княжны Мии Оболенской, Теи Бобриковой и графини Елизаветы Граббе. А вот мода на блондинок пришла лишь после 1929-го года, когда востребованной стала красота княжны Натали Палей, Людмилы Федосеевой, Лидии Ротванд, виконтессы Жени де Кастекс.
 

Топ-модель Людмила Федосеева, Париж, 1938 г.

30-е гг. Русские топ-модели успешно конкурировали с топ-моделями Третьего Рейха. Именно тогда взошла звезда Людмилы (Люд) Федосеевой, самой высокооплачиваемой фотомодели 30-х годов. Её судьба во многом типична для моделей как той поры, так и последующих времен. «Открыл» её известный в те годы фотограф Хорст, работы которого с Людмилой сначала очень не понравились владельцу «Вог» Конде Насту. Через некоторое время последний, что называется, проникся и даже собрался жениться на Федосеевой. Она продолжала пользоваться большим успехом и в годы немецкой оккупации Франции. Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, а вернувшись, осталась без работы и былой славы. Не исключено, что французы не простили ей, как и Коко Шанель, «близости» с фашистами. И в 50-е гг. бывшая звезда подиума и глянцевых журналов работала сначала клерком в одной из авиакомпаний, а затем кастеляншей в эмигрантском доме для престарелых.

Вполне возможно, впрочем, что прошлое Люды Федосеевой здесь не при чём и она попросту оказалась жертвой изменчивой моды. Вообще, издержки профессии фотомодели и манекенщицы были одинаковы что тогда, что сейчас. Главная из них – век модели, как известно, очень недолог. В наши дни многие из них начинают карьеру в 13–15 лет, а к 25 годам большинство уже выходит в тираж. В 20–30-е гг. прошлого века подобной «акселерации» не наблюдалось. Тем не менее большинство манекенщиц завершали свою карьеру в 30–35 лет. И единственным выходом для них (как и для нынешних звезд подиума) становился удачный брак.
 

Модель парижского журнала мод 30-х годов, эмигрантка из России.


Киноактриса Ольга Бакланова, Голливуд, 1928 г.


Балерина Ксения Триполитова, Париж, 1945 г.


Манекенщица Варвара Раппонет, Париж, 1944 г.


Певиица Людмила Лопато, Париж, 1950 г.


Актриса Вера Комиссаржевская, Санкт-Петербург, 1900 г.


Певица Анастасия Вяльцева, Санкт-Петербург, 1902 г.


Певица Мария Кузнецова, Париж, 1912 г.


Балерина Анна Павлова, Берлин, 1913 г.


Киноактриса Вера Холодная, Москва, 1916 г.


Балерина Валентина Кашуба, Париж, 1916 г.


Балерина Александра Балашова, Париж, 1921 г.


Киноактриса Ольга Безяева, Берлин, 1923 г.


Баронесса Елизавета Врангель, урожденная баронесса Гойнинген-Гюне, Париж, 1923 г.


Княгиня Ирина Юсупова, урожденная Княжна Императорской Крови, Париж, 1924 г.


Манекенщица Леди Ия Абди, урожденная Ге, Париж, 1925 г.


Киноактриса Ксения Десни, урожденая Десницкая, Берлин, 1927 г.


Манекенщица Тея Бобрикова, Париж, 1928 г.


Киноактриса Нина Ванна, урожденная Языкова, Лондон, 1929 г.


Манекенщица княгиня Мэри Эристова, урожденная княжна Шервашидзе, Париж, 1929 г.


Манекенщика княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская, урожденная графиня Граббе, Париж, 1929 г.


Киноактриса Наталья Кованько, Берлин, 1930 г.


Манекенщица княжна Мин Оболенская, в замужестве княгиня Шаховская, Париж, 1930 г.


Киноактриса Вера Малиновская, Берлин, 1931 г.


Киноактриса Анна Стен, Голливуд, 1932 г.


Манекенщица Мария Павлова, урожденная княжна Волконская, Париж, 1932 г.


Манекенщица виконтесса Женя де Кастекс, урожденная Горленко, Париж, 1934 г.


Княжна Натали Полей, Париж, 1937 г.


Анна Марли, 1937 год


Русская белоэмигрантка Дарья Иванова


Балерина Ольга Спесивцева, Париж, 1929 г.


Виконтесса Женя д'Кастэкс-Горленко, Париж, 1933 г.


Виконтесса Женя д`Кастэкс-Горленко. Париж, 1936 г.


Графиня Елизавета Граббе - княгиня Белосельская-Белозерская, Париж, 1927 г.


Екатерина Антонова, Мисс Россия 1934 г.


Екатерина Николаевна Бобрикова. Париж, 1937 г.


Ирина Бородулина, 1939 г.


Нина Поль, 1932 г.


Ариадна Гедеонова, 1936 г.


Татьяна Маслова, 1933 г.


Палей Наталья Павловна - символ «красоты в изгнании»al.com/407650.html

суббота, 5 мая 2018 г. 11:04

Советская мода в первые годы после революции

суббота, 23 августа, 2014 - 00:36

Н. Закрасовская

Формирование и становление советской моды в 20-е годы XX века проходило в тяжелейших экономических условиях. Крушение «старого мира» и зарождение нового – советского. Период разрухи, гражданской войны, политики военного коммунизма… В это суровое время, вопреки всему, начинает активно развиваться советская мода. Как известно «…дни и в мирные, и в кровавые годы летят как стрела…», и молодые строители коммунизма также имели желание красиво одеваться, но образ «нового человека» был сформирован позже, в результате многочисленных дискуссий. 

Простота и аскетизм - отличительные черты советской одежды после 1918 года. Это, прежде всего не идеология, а тяжёлые экономические условия. В это голодное и суровое время появляются культовые костюмы – кожаные куртки, кепки, пролетарские красные косынки, завязанные на затылке, комсомольские «юнгштурмовки»…

И. С. Куликов. Юнгштурм. 1929 г.

Для такой одежды использовали грубое полотно, солдатское сукно, байку, бумазею… Почему же кожаная куртка, которая прочно ассоциируется с образами советских комиссаров? Ответ прост. Все эти куртки и кепки были однотипными. Появились они ещё в период Первой мировой войны и служили униформой для авиационных батальонов, а в первые послереволюционные годы были выданы из старых армейских складов.

Член реввоенсовета Туркестанской республики И. Белов. 1919 год

Красная революционная косынка – не просто головной убор, а символ освобождения женщины, женщины равноправной и сильной, наравне с мужчинами строящей советское будущее. 

Г. Г. Ряжский. Делегатка. 1927 г.

Комсомольцы творчески заимствовали свою новую форму у немецкой молодёжной организации «Красный юнгштурм». Это куртка или гимнастёрка, но обязательно зелёного цвета, с накладными карманами и отложным воротничком. Неизменным дополнением служили кожаные ремни, фуражки и даже портупея. Девушки одевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета.

Комсомольской форме уделялось большое внимание сверху. ЦК ВЛКСМ через газету «Красная звезда» рекомендует всем местным организациям ввести единую форму для комсомольцев, по образцу формы московского комсомола.

Важным этапом в истории советской моды было создание красноармейской формы. В 1918 году была создана даже специальная комиссия по разработке формы для Красной Армии.

Командарм М. В. Фрунзе

Известно, что были приглашены такие известные художники, как В. Васнецов и Б. Кустодиев. За основу был взят русский исторический костюм, и в 1919 году он был утверждён.

Характерным и очень впечатляющим был головной убор красноармейца – знаменитая «будёновка». Она повторяла древнерусскую форму шлема с бармицей, подчёркивая героизм воинов революции. Красные обшлаги и звезда на будёновке – героический образ советского воина, который существовал вплоть до начала Великой Отечественной войны. 

 

В. Конкин в форме красноармейца в фильме «Как закалялась сталь»

На улицах советских городов в эти тяжёлые годы стали появляться мужчины в косоворотках из сатина, поверх которых надевали городской пиджак. Женщины одевались скромно: платья из грубого холста, блузы из ситца, длинные юбки из солдатского сукна, которые также иногда дополнялись гимнастёркой.

Обувь также была простой и удобной: сапоги, ботинки, резиновые боты, а летний вариант – лёгкие парусиновые тапочки…

Девушки 20-х годов

В 20-е годы XX века в моде наступает новая эпоха. После Первой мировой войны в мировой моде наблюдаются тенденции к упрощению. Массовое промышленное производство, налаженное ещё в военные годы (выпуск военной формы), продолжает активно развиваться. Швейная промышленность Советского Союза, полностью разрушенная в военные годы, должна была быстро возродиться и обеспечить население самым необходимым.

Студенты 20-х годов

Поэтому, уже в 1917 году при Центротекстиле был создан Отдел готового платья и белья «…для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе». В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма. Но, прежде всего – подготовка кадров, проведение научных исследований, централизация швейного производства.

В 1920 году были организованы легендарные Высшие Художественно-Технические Мастерские ВХУТЕМАС (с 1926 года реорганизованы во ВХУТЕИН), которые дали стране многих замечательных мастеров промышленного дизайна. В апреле 1920 года учреждён Главный комитет швейной промышленности.

Швейная промышленность стала пополняться современными машинами, паровыми прессами и т. д. В середине 20-х годов фабрики переходят к поточной организации производства. Это даёт возможность быстро «одеть» советских граждан, прежде всего здесь речь идёт о количестве, а не о высоком качестве продукции.

Советская пресса активно реагирует на создание новой, «советской» моды. Не утихает полемика в газетах, обсуждаются серьёзные вопросы о том, каким должен быть быт советского человека: квартиры и интерьеры, где нет места мещанским и таким знакомым кружевным салфеточкам, фикусам и милым слоникам. Облик строителя коммунизма должен стать новым идеалом, поэтому своя, настоящая «комсомольская» мода должна быть противопоставлена уже отжившей, принадлежавшей старому миру.

В студенческом общежитии. Наряды начала 20-х годов

Театр также активно включается в эту дискуссию. В эти годы в театре главным образом и можно было увидеть новые экспериментальные проекты – от моделей одежды до новых интерьеров советских квартир.

В начале 20-х годов возникла острая необходимость частично вернуть в экономику частную собственность. Новая экономическая политика (НЭП), существовавшая с 1922 по 1929 год, главная задача которой было восстановление народного хозяйства, действительно смогла активизировать производство самых необходимых вещей. Восстановление народного хозяйства после тяжелого периода политики военного коммунизма, даже ценою временных уступок частному капиталу, было шагом важным и необходимым. Кооперативы возникают очень быстро, и снова появляются в продаже бельё, бижутерия, обувь, шляпки, косметика и т. д.

Но 20-е годы, это ещё период разрухи и массовой послевоенной нужды, когда покупать такие товары было очень дорого. Приходилось перекраивать и перешивать, руководствуясь выкройками из журналов мод.

Физкультурная молодежь 20-х годов

Несмотря на то, что в этот период появляется большое количество портновских мастерских, позволить там себе пошив могли немногие. Известно, что в 1923 году в Москве работали 204 портновские мастерские, хотя основная масса советских людей обходилась малым: юбка из грубого сукна, фланелевая блузка, матерчатые туфли, ботинки… Мечтой каждой женщины оставались чулки со стрелкой и, конечно же, духи!

Для советской власти это был трудный период восстановления разрушенного хозяйства и период первых пятилеток. В период полного дефицита на советских предприятиях рабочим выдавали «прозодежду». На самом деле это была не только производственная одежда, а и другие самые необходимые товары и продукты: полотенца, простыни, ботинки…

Одной из важных тем 20 – 30-х годов была разработка «прозодежды». Эта тема - производственная одежда - разрабатывалась активно советскими художниками. Предлагалось множество вариантов одежды для пожарных, строителей, продавцов, пилотов. Г. Клуцис, латышский художник, создаёт рабочий костюм шахтёра с лампой на шлеме и сигнальным поясом.

Дизайн «прозодежды»

В этот период женская предприимчивость не знает границ. Все подручные средства хороши! Старые занавески и портьеры превращаются в модные вещи. Постельное бельё, покрывала и скатерти. Считается модным полосатый матрасный тик, а цигейка и крашеный кролик – самые распространённые меха. А вот с обувью было труднее, донашивали старую, обменивали на другие товары на «барахолках», а в морозы носили валенки.

Важным вопросом для молодой советской страны оставалась разработка новой концепции одежды для человека, удобной и красивой, где нет места социальным различиям. Поэтому, уже в 20-е годы появляется множество журналов мод: «Модный мир», «Вестник моды», «Четыре сезона», «Модный журнал» и др., а модели одежды можно было увидеть в советский период и в таких любимых советскими женщинами журналах, как: «Советская женщина», «Работница», «Крестьянка», «Огонёк» и др. Начинают открываться известные советские дома мод: Киевский, Московский, Ленинградский, Рижский, Таллинский…

 

• Советский союз

http://kv-journal.su/content/sovetskaya-moda-v-pervye-gody-posle-revolyuci

Средневековые головные уборы на Руси и на Западе: смирение и безумие

Для чего сказочные феи носили высокие колпаки? Когда капюшон воссоединился с одеждой? Как женские украшения помогают археологам? И что на самом деле означает слово «кокошник»?

Во все времена в костюмах женщин всех народов обязательно присутствовали головные уборы. Они не только защищали от неблагоприятных погодных и природных условий, но и посылали окружающим важную информацию о владелице. Давайте разберёмся, как развивалась мода на «одежду» для головы, и что именно могли узнать по ней люди в Европе и на Руси. А также как европейские дамы потеряли христианскую скромность и перешли к светскому безумию.

Средневековая мода в Европе

В Европе поначалу головные уборы служили практическим целям: они должны были закрывать от солнца и согревать в холод. Это были соломенные шляпы и меховые или холщёвые шапки и чепцы. Но очень быстро «одежда» для головы стала играть символическую роль. И началось это именно с женских головных уборов.

В 10-13 веках в европейской женской моде господствовала христианская идея смирения и покорности: считалось, что представительницы «слабого пола» духовно слабее мужчин, а потому не могут противостоять дьяволу. Чтобы получить какую-нибудь защиту, они носили закрытые головные уборы (чепцы), которые тщательно скрывали от посторонних глаз волосы, шею и даже часть лица. Кроме этого женщины должны были ходить с опущенным взглядом и головой. Замужние женщины подчёркивали покрытой головой свою зависимость от мужа – они были как бы дополнением к нему, и поэтому не должны были выглядеть независимо и открыто.

 

Но в 13-ом веке придворные дамы взбунтовались против христианской традиции смирения и покорности, ведь они всё больше принимали участие в большой политике (в Англии, Франции и Испании к этому времени на престоле побывало уже несколько единовластных королев). Они решили избавиться от излишней скромности, и ввели в моду эннен (он же атур). Этот головной убор позволял видеть окружающим не только лицо и шею женщины, но и половину её макушки и даже затылок. При этом брови и волосы на этих местах полностью сбривались. Эннен представляет собой высокий колпак из накрахмаленной ткани, к которому прикреплялась вуаль, свисавшая до пола. Высота колпака указывала на происхождение женщины – чем он выше, тем знатнее дама: принцессы носили метровые эннены, а знатные дамы довольствовались 50-60 см. Выглядело по сравнению с предыдущей модой открыто и раскрепощено, но немного… безумно. На средневековых сказочных изображениях волшебницы-феи предстают в этих колпаках неимоверной высоты – видимо, художник этим хотел подчеркнуть их «возвышенность» над простыми людьми.

 

Мужчины не отставали от женщин: они носили высокие шляпы в форме усечённого конуса. Такая уловка помогала им казаться ростом не ниже дам. Те, кто не комплексовали из-за роста, надевали различные шапки, береты или шляпу бальцо, внешне напоминавшую сарацинский тюрбан.

Женский эннен и его многочисленные разновидности были на пике бургундской моды вплоть до 15-ого века, пока популярность не завоевал эскофьон и рогатый чепец. Первый – это золотая сеточка, которая надевалась на голову поверх скрученных над ушами кос. Второй выглядел как раздвоенный атур, покрытый сверху тканью. Эти головные уборы щедро и дорого украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями, и стоили целое состояние. Рогатый чепец сейчас может показаться странным веянием моды, но и тогда женщины в них часто становились жертвами насмешек и осуждений со стороны церкви, которая видела в этом головном уборе «пристанище дьявола». Но средневековым модницам, видимо, нравилось носить рога – ведь эта мода продержалась около столетия.

У знатных мужчин в 15-ом веке стала популярна шляпа с полями, которая до этого считалась частью одежды крестьян. Мало того, она превратилась в символ знатности и благородства: её помещали на свой герб представители дворянских родов и целые города.

Простолюдинки в это время носили обычные чепцы с рюшками, головные платки и соломенные шляпы. А крестьяне и горожане часто надевали капюшон с длинным шлыком (концом) и лопастями, закрывавшими плечи и имевшими зубчатый срез. В эпоху Возрождения этот капюшон стал атрибутом шутов. «Прирос» капюшон к куртке или плащу где-то в 15-ом веке, когда ему на смену пришли шляпа и берет.

 

Эпоха Ренессанса создала новые идеалы. В моду вошли роскошь, богатство и чувственность, а с ними сложные причёски, шляпки и береты, открывавшие лицо, шею и волосы. А христианское смирение и традиция закрывать голову отодвигались со временем всё дальше в прошлое, и уже никогда не вернулись в европейскую моду.

 

Средневековая мода на Руси

 

На Руси с глубокой древности традиционной причёской для женщин была коса: одна у девушек и две у замужних. С женской косой связано множество поверий, например, считалось, что распущенные женские волосы приманивают злых духов, и поэтому их и надо заплетать в косу.

Обязательным правилом для славянских женщин было покрывать голову убрусом или повоем – полотном ткани. Даже незамужние девушки могли открывать лишь макушку. Убрус или повой считались символом чистоты, благородства и смирения. Поэтому лишиться головного покрывала (опростоволоситься) считалось величайшим позором.

 

В древности женщины поверх убруса надевали деревянный или металлический обруч, а к нему крепили височные и налобные кольца, бляшки и подвески. Зимой носили небольшую шапочку с мехом, поверх которой надевали особую повязку очелье (налобник), богато украшенную вышивкой и жемчугом. В каждом городе и селении украшения и орнаменты вышивки настолько отличались друг от друга, что современные археологи по ним определяют территории расселения славянских племён.

С 12-го века в летописях упоминаются такие головные уборы как кика, повойник, сорока и многие другие, имевшие схожее строение. Эти головные уборы выглядели как корона (иногда с рогами), покрытая тканью. Их изготовляли из бересты и богато украшали бисером и вышивкой. Эти головные уборы прятали под собой косы, а так же скрывали от посторонних глаз лоб, уши и затылок женщины. Их строение и украшения могли рассказать окружающим всё, что нужно знать о женщине: откуда она родом, какое занимает социальное и семейное положение. До нас эти мельчайшие «опознавательные» особенности украшений не дошли, но раньше о них знал каждый. С 13-15 веков у простолюдинок их всё чаще заменяли головные платки, но в некоторых регионах эти уборы просуществовали до 20-го века.

 

Удивительно, но в массовом сознании знаменитый кокошник стал символом русского народного костюма только в 19-ом веке. Название этого убора произошло от старорусского слова кокошка – курица, наседка. Этот головной убор был частью праздничного наряда, и в старину его могли носить только замужние женщины. Он, как ни какой другой головной убор, подчёркивал женскую красоту и благородство. В отдалённых губерниях кокошник просуществовал до конца 19-го века. Но в начале 20-го столетия он неожиданно вернулся и вошёл в гардероб модниц… всей Европы! Сделанный под новый лад, русский кокошник был свадебным убором европейских невест в 1910-20 гг.

 

К сожалению, эти красивые головные уборы просуществовали в высшей среде только до петровской эпохи, когда народные обычаи и традиции заменились европейскими. А вместе с ними из женской моды ушли скромность и благородство.

Источник

Ключевые слова: Культура

Опубликовал Александр Николаевич , 24.10.2017 в 11:21