Сварить картошку в мундире,пропустить через мясорубку,добавить яйцо,соль,муку.замесить картофельное тесто,разделать на небольшие лепешки,на середину которых положить фарш,защипать края,сформировать зразы и на сковороду. 

Тесто:
0,5 л молока теплого
3 яйца
250 г маргарина,можно слив масла
1 пачка сухих дрожжей
1 ст.л соли

Начинка:

1 кг капусты
2 средних луковицы
2 вареных яйца

Дрожжи растворить в теплом молоке и ждать когда поднимутся,затем добавить всё поочередно,вымесить тесто и оставить подниматься на 2 часа.Потом обмять и снова оставить примерно на 30 минут.
 

 Бегонии всегда со мной 

Сколько себя помню — в нашем доме на окне всегда росло несколько видов декоративнолиственных бегоний. Зимой они мирились и с сухим воздухом, и с недостатком света, и были на диво хороши! 

Когда я вышла замуж и стала жить отдельно от родителей, в моем доме все окна были заставлены цветами. Среди них обязательно были бегонии. В последнее время появилось много сортов бегоний, поражающих своим разнообразием. Казалось бы, это домашние цветы, но теперь много сортов, способных цвести круглый год — летом на улице, а осенью в доме, где они радуют своим цветением всю зиму. 

Декоративнолиственные бегонии прекрасны расцветкой листьев разнообразных форм. У меня растут бегонии — металлическая, императорская, Мэсона, пятнистая, краснолистная. Они многолетние, у них сочные, очень крупные листья и стебли, часто опушенные. Уход за ними несложен: летом обильно поливаю, один раз в 10 дней удобряю слабым раствором сброженной травы, защищаю от прямых солнечных лучей, почву при пересадке использую легкую, питательную, на дно горшка обязательно засыпаю дренаж. Опрыскивать бегонии по листьям нельзя, но им нужна повышенная влажность, поэтому между горшками с бегониями ставлю стаканчики с водой, можно положить по краям горшка мох. После полива почву всегда слегка рыхлю. 

Бегониям не нравится, когда их часто переставляют с места на место. Не любят они и кучности, поэтому ставлю горшки так, чтобы листья одного растения не касались другого. Бегонии теплолюбивы и боятся сквозняков, при сильных морозах переставляю их с окна на стол. Зимой бегонии поливаю реже, но стаканчики с водой между горшками не убираю — ведь от батареи идет сухой воздух. 

Размножаю декоративнолиственные бегонии черенками и листочками, которые очень легко окореняются. Обычно эти бегонии хороши 2-3 года, затем куст начинает разваливаться, многочисленные побеги теснят друг друга — наступает время пересадки и деления. 

Заметила, что эти бегонии лучше всего растут в керамических горшках. Они отлично смотрятся в доме на окне, в зимнем саду, украшают офисы. А какие великолепные композиции можно создать из таких бегоний! 

Бегонии — настоящие целители. Они обладают активным антивирусным действием, способствуют улучшению сердечной деятельности, поглощают токсины из воздуха, а созерцание красивых листьев бегонии поднимает настроение. 

Еще одна моя любимица — бегония вечноцветущая, или всегдацветущая. Она, не уставая, цветет круглый год при минимальном уходе. Это многолетнее растение. В отличие от других бегоний, выдерживает полутень, не оскудевая цветением. Она легко приспосабливается и к комнатным условиям и к выращиванию в открытом грунте. В старину этот цветок называли «девичья краса», он жил почти в каждом доме. В наше время появились новые сорта этой бегонии с цветками разного цвета — розовыми разных оттенков, белыми, кремовыми, красными. Листья у нее блестящие, зеленые, темнокрасные и бордовые, не опушенные. Бегония эта невысокая — до 30 см, кустик сильно разветвленный, стебли сочные, хрупкие. 

После зимы немного вытянувшиеся ее побеги обрезаю на черенки, кустик подкармливаю и бегония эта опять радует меня своим цветением, а черенки очень быстро дают корни даже в простой воде. Но со временем кустик бегонии стареет, приходится омолаживать ее черенками. Опрыскивать и эту бегонию нельзя — на листьях остаются белые пятнышки, поэтому для увеличения влажности воздуха кладу мох по краям горшка или ставлю стаканчики с водой между горшками. А вокруг высаженных в грунт кустиков мульчирую почву керамзитом или мелкой галькой — и красиво, и влага сохраняется. 

Поливы бегония вечноцветущая предпочитает частые, пересыхание почвы недопустимо, но и заливать нельзя — загниют корни. Когда цветок опылился, образуется семенная коробочка с очень мелкими семенами, они имеют отличную всхожесть. Если посеять их в конце января, они зацветут уже в августе-сентябре. 

Хороша бегония всегдацветущая и на балконе, и в вазах, и в бордюре среди летников, не боится жары, ветра, дождя. И даже без цветков кустик с блестящими листьями смотрится очень эффектно. 

«Помпезность» цветущей клубневой бегонии соперничает с красотой цветущей розы. Много лет назад, когда я впервые высадила клубневую бегонию в сад и она зацвела, знакомая, зайдя ко мне, долго восхищалась потом вдруг сказала: «Странные листочки у этой розы, какой-то новый сорт?» Я едва ее убедила, что это не роза, а бегония. 

Как же роскошно цветут эти бегонии! Они хороши в контейнерах, в грунте, бордюром — везде они к месту. Хорошо выносят жару, но боятся ветра. Я выращиваю клубневые бегонии в горшках на полке в полутени веранды, стена веранды защищает растения от сильных ветров, которые у нас не редкость. На дно горшка обязательно кладу дренаж, почву готовлю рыхлую, легкую, но плодородную. Поливаю обильно, но стараюсь не залить. Удобряю один раз в 10 дней сброженной травой, не опрыскиваю. 

Клубневые бегонии теплолюбивы, поэтому весной не спешу выставить горшки на улицу, жду когда минует угроза заморозков. В горшок сажаю только один клубень, высота земли над клубнем — не более 2 см, иначе будут плохо цвести. Корни бегонии расположены близко к поверхности земли, поэтому рыхлить почву нельзя, просто подсыпаю сухой перегной после полива. Бегонии цветут до заморозков, даже при пониженной (до + 50) температуре они продолжали цвести, но мне стало их жалко, и я внесла горшки в дом, сократила полив. 

Постепенно опадают цветки, листья начинают вянуть, стебли сохнуть. Тогда я отделяю сухие стебли, вынимаю клубеньки из земли, и просушив 3 дня на полке в кухне, складываю в коробку, пересыпаю сухим песком и ставлю в доме на пол в прохладное место. Там клубни прекрасно зимуют до середины февраля. Затем я вынимаю клубеньки, хорошо очищаю от старых корней, опускаю на полчаса в темнорозовый раствор марганцовки или фитоспорина (по инструкции). Просушиваю и кладу на полку в кухне, где температура 22-250. Когда появятся ростки, наполняю маленькие торфоперегнойные стаканчики легким грунтом, сверху насыпаю немного песка и кладу на него клубенек, не вдавливая и не заглубляя. 

Если клубень крупный и на нем несколько росточков, разрезаю его так, чтобы на каждой части был росток, срезы присыпаю толченым углем, подсушиваю сутки и сажаю. А в июле, когда куст уже достаточно окреп, можно размножить бегонию боковыми побегами, они хорошо окореняются в стакане с водой. Когда появятся корешки, сажаю в небольшой горшочек, который при похолодании заношу в дом. Молодые растеньица благополучно зимуют на окне, а в начале июня выношу их в сад, где они скоро зацветают. 

Интересная особенность клубневой бегонии — женские цветки даже у махровых сортов всегда простые. Несколько лет назад узнала о том, как вырастить из мелких деленок крупные клубни. Для этого надо с 18 до 9 ч утра накрывать их темным материалом, ведь бегония — растение короткого дня, и такое затемнение способствует увеличению клубней. Так же можно поступить с черенками. 

Сортов клубневой бегонии множество, каждый год появляются новые — все необычней и прекрасней. Вырастив их однажды, уже никогда не откажусь от них. Клубневые бегонии можно высадить на альпийской горке, возле водоема, подвесить в горшке на ветви деревьев в саду. 

Предпочитаю размножать бегонии семенами, и хотя они очень мелкие, но зато при хорошем уходе можно получить много хорошего посадочного материала. 

В конце января — начале февраля приступаю к посеву. Беру пластиковую прозрачную коробку с крышкой, в дне делаю отверстия для стока воды, насыпаю дренаж из мелкой гальки (0,5 см). Затем кладу слой земли 2 см. Землю беру легкую с добавлением мелкого песка, без комочков, однородную, полезно верхний слой просеять. Семена обрабатываю темным раствором марганцовки, для этого кладу их в маленький стаканчик и пипеткой капаю 5 капель марганцовки, перемешиваю семена в жидкости, оставляю их в стаканчике на 30 мин. Затем выливаю жидкость с семенами на бумажную салфетку, подсушив до сыпучести, и высаживаю в грунт. На поверхность земли насыпаю немного снега, на него зубочисткой выкладываю семена на расстоянии 5 см друг от друга, закрываю крышечкой и ставлю на полку на кухне, где, как уже говорилось, температура держится на уровне 22-250. 

В зависимости от качества семян всходы появляются на 7-14 день. Сразу же переношу емкости с посадками на самое светлое окно. Земля должна быть постоянно влажной, иначе сеянцы с очень короткими корешками быстро погибнут даже при малейшем подсушивании. Под один край емкости с посадками кладу карандаш — для того, чтобы образовавшиеся на крышке капельки сами стекали вбок и не губили сеянцы. Поливаю из пипетки. На окне температура ниже, чем на кухне (200), сеянцы чувствуют себя здесь комфортно. 

Постепенно приучаю сеянцы к свежему воздуху — проветриваю сначала по 5 мин в день, затем увеличиваю время до 15 мин. Когда образуется первая пара настоящих листьев, пикирую в стаканчики из-под йогурта, а через месяц — в горшочки диаметром 10 см — в них и выношу в сад в полутень при наступлении тепла. Подкармливаю слабым настоем сброженной травы раз в 10 дней. За лето вырастают клубеньки диаметром 1,5-2 см, иногда больше, храню их так же, как и крупные клубни. На следующее лето они зацветают. 

Научиться выращивать можно любые цветы, надо только приложить руки, как говорила моя бабушка, и не опускать их при неудаче. Все получится!

 МУЖСКАЯ РАБОТА

Назначение этого сарая может быть различным. Так, его можно оборудовать под птичник, устроить в нем хранилище или гостевой домик. А возводится такая постройка буквально за пару дней. О том, как это сделать, рассказывает строитель Н. Комаров.

Конструкция сарая каркасная. А обшивка стен комбинированная: передняя и задняя зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала - ондулина. Каркас состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75х75 мм и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40х60 мм. 

Для постройки выберите ровную площадку размером 2х2,5 м. По периметру основания каркаса будущего сарая выкопайте канаву глубиной 15 см и заполните ее щебнем или гравием. Затем, подготовив фундамент, приступайте к сборке каркаса. Брусья основания (А и Б) уложите на фундамент и соедините между собой с помощью уголков и шурупов (рис. 1). Соединения должны быть выполнены под прямым углом - это необходимое условие для дальнейшей успешной сборки. Горизонтальность основания проверьте по уровню и при необходимости выровняйте его, подсыпая или убирая щебень.

Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании - листе фанеры, ДСП и т.д. Бруски (В, Г, Д, Е, Ж, З) скрепите, как и детали основания, под прямым углом на уголках и шурупах. Прямоугольность соединений проверьте уголком.

Затем обе боковые рамы установите на основание и пришейте к нему гвоздями. Выставьте рамы вертикально по уровню и скрепите (фото 1). Завершающий этап сборки каркаса - установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, расположите равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и прикрепите шурупами. Затем обшейте каркас. Для этого к боковым сторонам приложите по паре листов ондулина и отметьте на них положение ската крыши по верхушкам поперечных связей. Ножовкой обрежьте листы по линии разметки и прибейте получившиеся детали обшивки к каркасу. Заднюю стенку обейте досками. Боковые рамы усильте четырьмя короткими дополнительными стойками З каждую. Затем приступайте к устройству кровли (фото 2). К торцам поперечных связей прибейте ветрозащитные доски (Н). Уложите на обрешетку листы кровельного материала и прикрепите их специальными кровельными гвоздями.

В зависимости от назначения сарая обустройте его переднюю стенку. Если вы планируете оборудовать постройку под птичник, прорежьте в передней стене помимо двери еще и небольшой люк - дверку для птицы (рис. 2). Если хотите устроить гостевой домик, прорубите на фасадной стене окно. А чтобы в помещение проникало больше света, соберите дверь из двух горизонтальных створок (рис. 3). Оборудуя сарай под хранилище для садового инвентаря, не забудьте сделать дверной проем шире, чтобы можно было легко заносить и выносить тележку и другой крупногабаритный инструмент (рис. 4).

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ САРАЯ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

бруски сечением 75х75 мм: 2 шт. длиной по 1400 мм (А); 2 шт. по 1680 мм (Б);
бруски сечением 40х60 мм: 2 шт. длиной по 1680 мм (В); 2 шт. по 1820 мм (Г); 2 шт. по 1810 мм (Д); 2 шт. по 1110 мм (Е); 2 шт. по 1510 мм (Ж); 8 шт. по 680 мм (З); 4 шт. по 780 мм (И); 1 шт. 1890 мм (K); 3 шт. по 1550 мм (Л); 1 шт. 1620 мм (M);
доски сечением 19х100 мм (25 пог. м), в том числе 2 шт. длиной по 2100 мм (Н);
ондулин - 6 листов (2 – для кровли, 4 - для стен); большие уголки для сборки основания - 4 шт.;
уголки для сборки боковых рам - 16 шт.

 Красивый забор может стать предметом гордости хозяина, особенно если он построен собственными руками. Сегодня строитель Е. Голов поделится с вами навыками возведения простых, но оригинальных и удобных оград.

Главный несущий элемент забора - столбы. Самые практичные - столбы из асбоцементных либо металлических труб. Но можно их сделать и из дерева. Только в этом случае ту часть, которая будет находиться в земле, необходимо тщательно обработать: смазать горячим битумом, обжечь паяльной лампой или обернуть несколькими слоями толя.

Столбы заглубляют на 50-60 см в яму, заполненную щебнем или кирпичным боем, а поверх заливают цементную стяжку. Оптимальное расстояние между столбами 2-3 м. Ямы для столбов небольшого диаметра можно высверлить в грунте рыболовным ледобуром. Важно, чтобы внутрь трубы не попадала вода: при ее замерзании столб лопнет. Поэтому не забудьте закрыть торцы крышками.

Столбы соединяют друг с другом деревянными слегами, которые крепят с помощью хомутов, металлических кронштейнов или скоб. Скобы на металлических столбах закрепляют сваркой или гайками. Делают скобы из арматурного железа диаметром 10-12 мм, а размер выбирают такой, чтобы между ними и слегой оставался зазор 2-3 мм. Хомуты изготавливают из листовой стали. При закреплении слег их стягивают болтами. Для этого в асбоцементных трубах вырезают (либо высверливают) сквозные щели, вставляют в них кронштейны из листовой стали и заливают внутреннюю полость трубы бетоном или цементным раствором с наполнителем.

В качестве обрешетки чаще всего используют штакетник из досок или планок различного сечения длиной 1,2-1,8 м. А чтобы деревянный забор не смотрелся как сплошное полотно, можно попытаться разнообразить его. Например, попробуйте чередовать сплошные части из досок с более «прозрачными» - из брусков, поставленных на некотором расстоянии друг от друга. Можно выполнить ограждение из одинаковых панелей (также собранных из брусков) и установить их так, чтобы за отсеком из вертикально расположенных брусков следовал такой же, но из горизонтальных брусков.

Можно применить при строительстве и более дешевый материал - жерди и даже хворост. Очень декоративно вы¬глядят заборы из лозы, веток орешника, ивы. Каркас такой плетеной ограды делают из деревянных столбов, соединенных тремя слегами. Привлекательно выглядят невысокие ограды в виде решетки из наклонных березовых хлыстов диаметром 20-40 мм (рис. 1). Нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 600, а затем крепят к слегам.

На рисунках показаны еще некоторые виды ограждений из различных подручных материалов - плетенка из прутьев (рис. 2) и жердей (рис. 3).

Долговечное и практичное ограждение - проволочная сетка. Каркас такой ограды - металлические трубы диаметром 40-60 мм, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними в два ряда стальной проволокой. Вместо столбов можно использовать металлические уголки сечением 50х50х5 мм. Угловой столб ставят с подкосами, потому что на него приходится основная нагрузка. Он должен иметь по четыре отверстия диаметром 8-10 мм с одной и другой стороны забора. В них вставляют четыре крюка для натягивания несущей проволоки и сетки. В остальных столбах делают по два отверстия меньшего диаметра (5-8 мм) для проволоки.

Перед установкой столбов для проволочного ограждения разметьте границы участка. Это удобно сделать с помощью деревянных колышков и натянутого между ними шнура. Расстояние между столбами должно составлять 3,5-3,8 м. Затем выкопайте ямы глубиной 50 и диаметром 30 см под трубы или уголки. Сначала устанавливают угловые столбы. Предварительно очистите их от ржавчины и покройте грунтовкой. При помощи болтов закрепите подкосы, а основание залейте цементной смесью. Затем между угловыми столбами натяните тонкую проволоку. Несущую проволоку натягивайте только после полного затвердения бетона. Эту работу удобнее выполнять вдвоем. Один должен осторожно разматывать проволоку, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой - протягивать ее свободный конец через отверстия столбов. Дойдя до углового столба, согните проволоку петлей, накиньте ее на крюк, закрутите как можно сильнее и прикрепите к крюку следующего углового столба.

Проволочную сетку с ячейками 50х50 мм размотайте на земле вдоль забора и при необходимости срастите с помощью мягкой оцинкованной проволоки. В один из концов сетки проденьте кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навесьте на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, временно прикрепите сетку к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Когда до второго углового столба останется около метра, вставьте в сетку металлический штырь и как можно сильнее натяните ее к крюкам. Затем просуньте в сетку стержень из арматурной проволоки, набросьте его на крюк, завинтите гайки крюков на обоих угловых столбах и натяните сетку окончательно. К несущим проволокам сетку привязывают с помощью тонкой оцинкованной проволоки через промежутки 30-40 см.

Самые сложные элементы ограды - ворота и калитки.

Ворота обычно состоят из двух створок общей шириной 2,2-¬2,4 м (для грузовых машин - 3,2-3,4 м) и высотой 1,6-1,8 м, ширина калитки - около 1 м. Их делают из рам и обрешетки. Рамы крепят на столбах. Столбы закапывают на глубину не менее 1 м, засыпают бутом или щебнем, трамбуют и бетонируют.

Рамы створок ворот и калитки изготавливают из брусков сечением 50х100 мм с обязательной диагональной укосиной. Части рамы, соединенные сквозным одинарным шипом, собирают на эпоксидном клее. Шипы дополнительно укрепляют шурупами или деревянными гвоздями (нагелями).

Готовые рамы (без обрешетки) навесьте и подгоните. Для крепления ворот и калитки на столбах установите деревянные накладки, которые прочно зафиксируйте гвоздями, болтами либо шурупами. Ворота и калитку устанавливайте на петлях амбарного типа.

Обрешетку набивайте на одном уровне со штакетником ограждения начиная от середины ворот.

Обновление старой мебели помоему неисчерпаемая тема. Потому, хочу тоже предложить несколько идей чехла на стул, найденных в интернете. Возможно эти идеи и не новы.

Идея №1

Стена из ивняка

 Сочетание земли и ивовых прутьев может показаться не слишком подходящим для того, чтобы строить из них стену, однако такая стена может получиться не только красивой, но и достаточно прочной и долговечной. Если засеять такую стену дикорастущими растениями и травой, то она будет покрыта живым ковром - буйно цветущим в летнюю пору и увядающим с приближением зимы.
Материалы. Пучки толстого ивняка диаметром 25—50 мм для вертикальных опор и пучки тонкого ивняка диаметром 10—12 мм для обшивки сторон стены. Шланг с отверстиями или труба для микроирригации. Пахотная почва. Торф.
Инструменты. Набор для плотницких работ. Секатор или садовые ножницы. Молот или колотушка.
1. Начертите на земле границы будущей стены, разместив ее стороны на расстоянии 60 см друг от друга и соединив их концы мягкой дугой. Чтобы стена была прочнее, сделайте ее изогнутой. Теперь возьмите садовые ножницы или секатор и нарежьте толстые прутья ивняка на полосы длиной 1 м для вертикальных опор, при этом диаметр их тонкого конца должен быть не меньше 25 мм. Воткните прутья в землю на расстоянии 250—300 мм друг от друга, слегка загнув верхушки внутрь стены, чтобы получить А-образный профиль. Для того чтобы вам было удобнее плести обшивку из тонких прутьев, воткните между опорами еще пару дополнительных прутьев. Установив прутья возьмите молот или колотушку и прочно вбейте опоры в землю.

1. Нарежьте прутья для вертикальных опор и воткните их в землю на расстоянии 250—300 мм друг от друга.

2. Сплетите обвязку из отдельных прутьев, вплетая каждый прут до половины, и загибая оставшуюся тонкую часть внутрь стены.

2. Берите по одному тонкие прутья и оплетайте опоры, огибая их по очереди то спереди, то сзади. Заплетя прут до половины, начиная с толстого конца, загните остаток тонкого конца внутрь стены. Затем берите новый прут и вплетайте его, расположив тонким концом к толстому концу предыдущего прута. Свяжите двойной ряд обшивки. Если количество опор в ряду нечетное, то направление плетения рядов обшивки будет чередоваться, а каждая опора при этом окажется прочно оплетена как спереди, так и сзади. Двойной ряд обшивки должен выглядеть так же, как на фотографии. Теперь опустите его вниз, так, чтобы он лег на землю.
3. Первые два слоя обшивки будут надежно поддерживать опоры на месте, и остальные прутья можно вплетать уже не поодиночке, а пучками. Возьмите сразу четыре—пять прутьев, соедините так, чтобы все толстые концы оказались с одной стороны пучка, и вплетайте их между опорами. Как и прежде, загибайте тонкие верхушки прутьев внутрь стены. Продолжайте обшивать всю стену, следя за тем, чтобы каждый новый ряд обшивки чередовался по направлению плетения с предыдущим.
4. Благодаря тому что прутья ивняка отличаются гибкостью, разглаживайте каждый новый пучок таким образом, чтобы прутья лежали в нем ровным рядом, а ширина такой полосы была максимальной. Не волнуйтесь, если в обшивке останутся небольшие просветы, после того, как стена будет построена, засыпана и засеяна, они заполнятся травой и цветами, проросшими сквозь них. Когда обшивка будет сплетена до половины высоты опор, засыпьте внутрь стены землю и ногами утрамбуйте ее по углам. Это проще, чем засыпать и утрамбовывать землю по всей высоте стены.

3. Берите связки по четыре-пять прутьев и вплетайте вокруг опор, следя за тем, чтобы каждый новый верхний ряд шел параллельно нижнему.

4. Когда стены будут сплетены до половины, заполните пространство между ними землей, и утрамбуйте ее ногами.

5. Закончив плести стены до вершины и заполнив внутреннее пространство землей, разгладьте внешнюю сторону плетня, подрезав для этого торчащие концы прутьев садовым секатором.

5. Закончите плести обшивку (окончательная высота стены должна составлять от 700 до 900 мм), засыпьте стену землей и утрамбуйте, следя за тем, чтобы она сохранила А-образный профиль. Если стороны стены начнут расходиться, свяжите их друг с другом с помощью нейлонового шнура или толстой веревки. Теперь подравняйте верхний край стены, убрав секатором торчащие концы прутьев.
6. Отрежьте по длине стены полосу трубки для микроирригации, завяжите один ее конец узлом, а второй соедините с поливочным шлангом. Уложите трубку вдоль стены, выведите наружу свободный конец и соедините его с поливочным шлангом, постаравшись сделать это соединение незаметным.
7. Прикройте трубку еще одним слоем плодородной почвы так, чтобы почва выступала над краем стены примерно на 100—150 мм и все пустоты заполнились. Затем нанесите на верхушку стены слой торфа и посейте смесь семян примулы (Primula vulgaris), манжетки (Aichemilla) и герани (Geranium).

6. Проложите вдоль стены трубку для микроирригации, завяжите один ее конец узлом, а второй выведите наружу и соедините с поливочным шлангом.

7. Прикройте трубку плодородной почвой так, чтобы она слегка выступала над вершиной стены, и нанесите сверху слой торфа.

8. Внесите в просветы между прутьями смесь семян дикорастущих растений, например наперстянки (Digitalis).

8. Чтобы заполнить просветы между рядами прутьев, внесите между ними смесь семян нивяника и наперстянки. Осенью посадите пролеску и желтые нарциссы, которые расцветут следующей весной. Можно также посадить травянистые растения, например пестролистную хосту или мелиссу лекарственную (Melissa), укрепив корни в просветах стены. Эти растения неприхотливы и легко приживутся на новом месте.
Использование плетня и уход за ним
Стена из плетеного ивняка хороша как в качестве внутренней садовой изгороди, так и для окружения ею всего участка, независимо от того, где он расположен — в городе или сельской местности. Если сад расположен за городом, такая стена органично впишется в окружающий ландшафт и свяжет ваш сад с дикой природой. В городских условиях будет хорошо сочетаться с современными материалами, такими, как стекло или металл, которые только подчеркнут все ее достоинства.
Ивовые прутья обладают способностью давать корни даже после той обработки, которой они подверглись в процессе постройки стены. Более того, даже просто вбитый в землю ивовый прут способен дать свежие побеги. Эта счастливая способность ивы поможет не только оживить вид вашей стены, но и укрепит ее основание пущенными корнями. Для того чтобы сохранить форму стены и не дать проросшим прутьям заглушить цветы, можно подрезать свежие побеги садовыми ножницами. В засушливое время года не забывайте хотя бы на час в сутки подключать воду к ирригационной трубке, следя за тем, чтобы земля внутри стены всегда оставалась влажной.
Знайте материалы, с которыми работаете
Ивняк — просто сказочный строительный материал. Он крепок, гибок, и с ним на удивление легко работать. Ивовые прутья можно купить у заготовителей, но еще дешевле будет найти специалистов по изготовлению плетней или ближайший лесной заказник и попытаться приобрести ивняк у них. Старайтесь приобрести ивняк, срезанный ранней весной или поздней осенью, прутья, заготовленные летом, слишком быстро изнашиваются и начинают ломаться. Прутья, взятые для нашего проекта, это свежая зеленая ивовая лоза (Salix), но для постройки плетеной стены можно взять и более яркие прутья, например оранжевые с ветлы (S. Alba) 'Britzensis', или черные с ивы волчниковой (S. Daphonides) 'Aglaia', с которыми ваша стена заиграет новыми красками.

 

Урок по созданию Деревца счастья от Натальи Исенбаевой

Из материалов нам понадобится:         

http://fascinata.blox.pl/2010/02/Jak-zrobic-zajaczka-z-kwadratu.html

До конца происходящее пока не понятно, предварительно можно пока сказать так:

1. Что произошло.

При загрузке изображение поступает на сервер и добавляется в очередь на обработку. Чаще всего обработка заключает в себе сжатие и что-то ещё... Нам говорят что "всё готово", но возможно обработка всё ещё выполняется. Видимо там происходит нечто такое, что выдаёт нам сюда уже битые файлы, в первый раз оно приходит в таком виде, который не может отобразиться, браузер кэширует в неправильном виде, запоминая его именно так. Дело не в браузере, независимо от средства скачивания картинки - сервер в первый раз возвращает мусор вместо картинки, но говорит, что это картинка.

2. Почему это происходит.

Предположительно это связано с тем, что Валез ускорил выгрузку за счёт отложенной обработки. При первом обращении картинка возвращается повреждённой.

3. Как бороться.

Это очень просто. Идём в черновик и всё как обычно: загрузить изображение.

Оно выгружается пустым. Кликаем по пустому изображению правой кнопкой мыши, появляется табличка, выбираем внизу "свойства изображения", получаем новую табличку, справа в ней окошечко "предварительный просмотр", кликаем правой кнопкой мыши по пустому окошку, выбираем "открыть изображение", появляется новая вкладка с кодом изображения. Нажимаем Ctrl F5, в новой вкладке само открывается загруженное нормальное изображение. После этого применяем функцию "назад", видим что в нашем посте появляется нормальное изображение. Радуемся результату и продолжаем выгружать что хотим.

У меня этот метод работает, пример чему мой предыдущий пост. Мне это кажется более приемлемым чем заморачиваться на файлообменники...

Торт "Шахматный"

котлетки "Вкусно до слез"

Эти котлетки- блюдо из яиц, муки и лука. Готовится очень быстро и просто. При жарке приобретают химерные формы с "отростками", поэтому часто удивляют гостей, которые не погут понять, как это случилось и вообще, что это такое. Очень вкусное блюдо, советую приготовить.

Скоро у всех нас начнутся массовые головные боли.Нет-нет, это не от вспышке на солнце - все намного проще: Новый год ведь не за горами.Ура! Ура! Ура! Но сколько еще нужно придумать, сделать и подготовить! А чтобы вы не запутались в изобилии идей, предлагаю рецепт торта "Шоколадный Мокко".Просто умопомрочительный торт! Все будут в восторге. Оставила его постоять ночь и пропитаться хорошенько, и в итоге получится нежный шоколадный торт с тонким ароматом кофе и коньяка.

Вязание на заказ - ярмарка эксклюзивных вязаных вещей.Все мои работы. Constaviva

Хочу поделиться с Вами рецептом лакомства, которое наверняка порадует не только Ваших малышей, но и Вас самих. Конечно, йогуртом это назвать нельзя, но десерт просто отменный. При всем при этом готовится быстро, а съедается еще быстрее))) Итак,

"Йогурт" самый любимый

"Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности" - "Вилами по воде писано".

"Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность" - "Бабушка надвое сказала".

"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности" - "Носить воду в решете".

"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы" - "Баба с возу - кобыле легче".

1. 

 Красивая и очень вкусная закуска украсит ваш Новогодний стол и порадует гостей!

Потребуется:

Свининa — 250 г

Грибы (шампиньоны) — 50 г

Яйцо куриное — 3 шт

Лук репчатый — 0,5 шт

Мука пшеничная — 30 г

Сухари панировочные

Масло растительное

Зелень

Соль

Перец черный (молотый)

источник

Забавные зарисовки-иллюстрации из жизни лисиц от Ruth a.k.a. Alopex, публикующейся под псевдонимом Skia, Германия.


...hello

далее...

Этот торт хорош со всех сторон: вкусный, красивый, оригинальный, и к новогоднему столу, пожалуй, отлично подойдет.

Маколей Калкин и Элайджа Вуд

Художник Алексей Равский (Alexej Ravski) родился в 1961 году в Приморском крае. Окончил Беларусскую Академию живописи, Член Союза художников Беларуссии. Живет в Минске.
Писатель Ирина Батакова пишет о его творчестве:
…мир его картин — это мир потерянный, но не забытый, являющийся в снах. Иногда немного гротескный, но всегда зовущий вернуться. Вернуться в райские уголки тенистого сада, где людям свойственно парить в пространстве золотого света. Где остановилось в невесомости время, где нет законов физики, где существа и предметы вольны в своих проявлениях. И если яблоки тяжелее человеческих тел, то это неудивительно. Ведь людьми движет внутренняя музыка любви — тот божественный воздух, который наполняет души и отрывает их от земли. И происходит это без напряжения, без многозначительной необходимости и даже не в силу безгрешности — нет, все гораздо проще и недостижимее. В мире, свободном от страданий, летать так же естественно, как дышать.




далее...