Бухарест - последний город, который мы посетили в прошлогоднем путешествии. Как и ранее посмотренные города, Бухарест изменил мое представление о Румынии. Мне представлялось, что столица Румынии должна быть похожа на наши некрупные областные центры. Я ошибалась: это европейский столичный город с населением более 2 млн. человек. Город многонациональный, хотя большую часть составляют этнические румыны. Главная религия - православие.

Бухарест — город с богатым историческим наследием. Первые поселения на территории румынской столицы появились еще во времена палеолита, о чем свидетельствуют находки археологов.

Первое упоминание Бухареста историки находят в документах Влада III Цепеша от 1459 года, который построил на месте современного города крепость для защиты Валахии от турок. В 1862 году Бухарест провозглашён столицей Румынского государства. До Второй мировой войны Бухарест застраивался во французском стиле, поэтому его часто называют "румынским Парижем".

Москва и Кишинев являются его городами-побратимами.

Конечно с многомиллионным городом невозможно познакомиться за те несколько часов, что были нам выделены, читая отчеты других путешественников, я видела, как многое из интересного осталось за кадром, но я покажу Бухарест таким, каким его увидела я и объектив моего фотоаппарата.

Наша экскурсия началась с Патриаршего дворца, состоящего из целого комплекса зданий, одним из которых является Патриаршая церковь.

Пора, наконец, закончить с рассказами о прошлогоднем путешествии. А то уже и новое путешествие позади, а я все еще живу прошлогодним.

С Салоников началась наша греческая поездка, ею и закончилась. Но по пути туда мы только переночевали в этом городе, на обратном же пути немного познакомились с ним.  

После осмотра святилища Аполлона, которое произвело на меня неизгладимое впечатление, мы пошли в музей, в который ведет бывшая Священная дорога. Музей мне тоже очень понравился. Он является третьим по величине музеем Греции после музеев Афины и Олимпии.

Музей занимает двухэтажное здание общей площадью 2270 квадратных метров, на которых разместились 14 выставочных залов. В них выставляются одиночные статуи и скульптурные композиции, выполненные и таких материалов как: мрамор, бронза, золото и слоновая кость.

Все экспонаты музея найдены при раскопках Жельф и ближайших окрестностей.

Продолжим знакомство с древними сокровищами Арголиды, Эпидавром, где находятся руины святилища Асклепия, бога врачевания и основоположника современной медицины. Еще одним значимым памятником старины являются развалины древнего театра. Впрочем, развалинами остатки былого назвать даже язык не поворачивается, поскольку в нем и в настоящее время проводятся спектакли, и многие известные театры считают за честь поставить здесь свом постановки.

Покинув Микены, мы направились еще в одно историческое место - Эпидавр. Но по пути не могли не заехать в чудесный небольшой город с интересной историей - Нафплион.

Нафплион - город с историей более 5 500 лет. Нафплион расположен  у подножья скалистого полуострова, расположенного в восточной части Арголидского залива.

Сейчас Нафплион – это столица пелопонесского административного округа Агролида, расположенная в 148 км. от Афин, с населением около 14.000 человек.

Символом города является крепость Бурдзи.

Покинув остров Порос, наш кораблик отправился к последнему острову нашего кратковременного круиза, острову Идра (или, как его еще называют, Гидра).Он представляет собой скалистый островок в Сароническом заливе Эгейского моря. Население острова всего около 3 тыс. человек. Остров интересен тем, что на нем нет никакого транспорта, кроме мусороуборочных машин. Транспорт представлен лодками, лошадьми и осликами с мулами.

Другой такой островной город найти сложно. Круглый порт с яхтами, окруженный скалистыми горами, на которых стоят почти вплотную друг к другу двух- и трехэтажные дома от набережной и почти до самых горных вершин.

После двухдневного пассивного отдыха нам предстоял круиз на кораблике по островам Саронического залива. Рано утром мы выехали из Лутраки в Афины, откуда начиналось наше очередное путешествие.

Приехав из Афин, мы решили следующие два дня посвятить пляжному отдыху, а заодно познакомиться с городом, который на ближайшие несколько дней будет нашей "базой". Прогулке по городу и будет посвящен этот пост.

Покинув Акрополь, мы поехали на мыс Сунион, самую южную точку Аттики, куда  стремятся попасть  любители мифов и загадок прошлого,  

а также романтики, мечтающие увидеть  закаты непередаваемой красоты. Мыс находится в 60 км от Афин.

Сунион был населён с глубокой древности, и уже в древности был местом священным, средоточием двух культов — Афины и Посейдона, вечно соперничавших за обладание Аттикой. Мыс упомянут в «Одиссее» Гомера.

Возвышенная и укрепленная часть городского поселения, в античные времена носил название акрополь. В переводе с греческого это слово означает «высокий город». Практически каждый древнегреческий город-государство имел свой акрополь, на самым знаменитым, из дошедших до наших дней, является акрополь афинский – шедевр  мировой скульптуры и архитектуры,  символ величия Древней Греции и ее столицы – Афин.

Честно говоря, Афины мы видели практически только из окна автобуса, поскольку в автобусном туре едешь не куда хочется, а куда везут. Поэтому это будет не исчерпывающий репортаж об очередной столице, а то, что попало в поле зрения через объектив фотоаппарата.

Коринфский канал находится на Коринфском полуострове, соединяющем полуостров Пелопоннес с материковой частью Греции. Канал же соединяет Коринфский залив  Ионического моря с Сардоническим заливом Эгейского.Поскольку город Лутраки, где нам предстояло провести 6 дней, расположен как раз на Коринфском перешейке, мы не могли отказать себе в удовольствии полюбоваться этим творением рук человеческих.

Итак, проехав Румынию и Болгарию, мы направились в Грецию, ради знакомства с которой и предпринят был этот вояж. Как я уже говорила, из Рильского монастыря мы уехали в дождь, продолжился он и далее, но нам уже он был не страшен.

К вечеру приехали в Салоники, где нам предсояло переночевать, а утром отправились в дальнейший путь. Дождь прекратился, но было пасмурно. Тем не менее, настроение было хорошее, ведь путь наш лежал в страну, где мифы переплелись с историей, где мы увидим созданные людьми памятники, которые простояли века и даже тысячелетия, где горы, солнце и море!

Первое, что нам предстояло увидеть - Метеоры, комплекс православных монастырей на вершинах высоких отвесных скал.

Во второй части рассказа о Софии я покажу Софию современную. Хотя в ней современность и история тесно связаны и переплетаются между собой.

Просто погуляем по городу...

Рассказ о Софии разделю на два поста.

Часть первая - историко-религиозная.

Удивительно, но оказалось, чтобы познакомиться с частичкой нашей русской истории, надо было поехать за тридевять земель. Нет, я, конечно, слышала, что было такое - Шипкинское сражение, но сколько их еще было в нашей истории, не счесть.

Шипка - это небольшой город в Болгарии. Шипка - это Шипкинский перевал - горный перевал через Балканы. Высота — 1185 м. Через перевал проходит шоссе между городами Казанлык и Габрово. Шипка - это вершина высотой 1523м. в Балканских горах, поблизости от города Шипка,до 1977 года носившая имя генерала Столетова. Впрочем, во многих источниках она продолжает называться пиком Столетова.

О последней и будет идти речь в этом посте.

Фракийцы населяли это место ещё в древние времена. Найдено множество археологических останков (гробницы, оружия, доспехи, монеты) того периода в окрестностях г. Шипка и Казанлык. В 1 в. до н. э. город был покорен римлянами. Когда турки захватили Болгарию в 1396 г., они создали в г. Шипке гарнизон для охраны и контроля Шипкинского перевала. В окрестностях Шипки и Шейново велись одни из самых кровопролитных боёв в русско-турецкой войне 1877—1878 г. (Оборона Шипки в войне за освобождение Болгарии от османского ига). Памяти павших посвящён Памятник свободы на горе Шипка (пик Столетова).  Воздвигнут в 1934 г. на добровольные пожертвования болгарского народа.

Покинув Румынию, мы направились в Болгарию. Первым городом был Велико Тырново, где нам предстояло переночевать. Город в плане тура не значился, но, поскольку выезд из отеля утром был не ранним, мы воспользовались этим и немного познакомились с городом.

Первое упоминание о Тырново в исторических памятниках относится к IX столетию; в 1186—1393 гг. здесь была столица Второго болгарского царства, место коронования болгарских царей и резиденция архиепископа, с 1235 г. — болгарских патриархов. 

Закончу с румынской частью тура.Еще немного будет позднее о Бухаресте, там мы были в конце нашего путешествия, оттуда и в Москву уезжали.

Итак, Синая (в некоторых источниках Синайя).

Продолжим знакомиться с Румынией. Вообще-то все путешествие по Румынии заняло всего два дня и еще один день был в конце тура - столица Бухарест. Описание же заняло у меня два месяца. Этак мне не хватит времени до следующей поездки. Но я постараюсь ускорить темп:))

Итак, дворец Пелеш. Румыны называют его замком, но он вполне заслуживает гордого звания дворца.

Замок Бран, где мы уже побывали, находится в окрестностях Брашова, главного города Трансильвании. Брашов является вторым после Бухареста по величине и по численности населения городом Румынии.

Как известно, прообразом героя книги Брэма Стокера "Дракула" является реальный персонаж - Влад Цепеш, который является знаковой фигурой в истории Румынии. 

Поэтому рассказ об этой стране был бы неполным без упоминания его личности.

Мне этот "герой" не нравится, но из песни (истории)  слова не выкинешь.

Знаменитый замок Бран был построен на месте деревянной тевтонской крепости Дитрихштайн, на скале в самой узкой части долины реки Турку, на границе Трансильвании и Валахии.

Строительство замка было продиктовано необходимостью не только укрепить юго-восточные границы Трансильвании, которые в конце 14 в. стали подвергаться нападениям турок, но и обеспечить безопасную торговлю с Валахией (через эти места проходил важный торговый путь). И вот в 1377 г. король даровал горожанам привилегию построить крепость своими силами и за свои деньги, и к 1384 г. замок уже был готов.

Фото из Интернета:

Совершенно необоснованно замок называют замком Дракулы, хотя ни к известному литературному персонажу, ни к его прототипу Владу Пелешу замок не имеет отношения. 

Правда, существует легенда, что Влад Цепеш во время своих походов часто останавливался на ночь в замке Бран. Он любил это место и даже часто охотился в его окрестностях. Кроме того, ходят слухи, что турецкие враги пытали Цепеша-Дракулу именно в подземельях замка Бран. Отсюда и пошло название – замок Дракулы.

Согласно другому мнению, замок Бран начали называть замком Дракулы всего несколько десятилетий назад. Произошло это после того, как западные туристы побывали в Румынии в поисках Дракулы. Увидев впервые замок Бран, туристы были поражены. Он был точной копией того замка, который Брэм Стокер описал в своем знаменитом на весь мир романе.

Башня Советов отделяет Центральную площадь от Малой площади - арки под башней служат проходом. 

Когда я собиралась в этот тур, основной целью которого, как я говорила уже, была Греция, меня нисколько не огорчило, что путь туда будет через Румынию и Болгарию. Ну, Болгария страна для России почти родная, а вот с Румынией очень хотелось познакомиться. Что я о ней знала? То, что это страна бедная и сельскохозяйственная, что в магазинах у нас румынские мебельные гарнитуры продавались, что там родился Дракула, что там цыгане живут:))

И была приятно удивлена, что в Румынии много интересного и красивого.

Сегодня я расскажу о городе Сигишоара, который в 2007г. вместе с Люксембургом поделил звание культурной европейской столицы года.(Ежегодно один из европейских городов объявляется культурной столицей года).

Сигишоара ( по-немецки Шесбург, по-венгерски Сегешвар) - небольшой город с населением всего в 32 тысячи. В Сигишоаре прекрасно сохранился средневековый город, который до сих пор прячется за крепостной стеной и охранными башнями. Это та часть города, которая носит название Верхний город, куда мы и направляемся из той его части, которая является Нижним городом, появившимся позднее, по мере расширения города.

Румыния является самой большой по территории страной Юго-Восточной Европы и 12-й по территории страной во всей Европе.Мы посмотрели одну ее территорию - Трансильванию.

Наше путешествие подошло к концу. Пора подвести итоги:))

За время путешествия мы побывали в нескольких странах материковой Европы:Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия и в трех исторических провинциях Великобритании: Англия, Уэлльс и Шотландия.

Прежде чем закрыть свой отчет об этом путешествии, хотелось бы показать еще некоторое количество фотографий, которые не вошли в тематические посты.

Начать хочется вот с этой фотографии. Хоть это и не наш автобус, но он символизирует как главную цель нашей поездки - Англию, так и способ нашего путешествия - автобусный тур.

Итак, мы добрались до последнего города нашего путешествия.

Веймар - старинный город в Тюрингии с населением чуть более 60 тыс. человек.

Впервые поселение «Vvigmara» упоминается в документах в 899 году. В 1250 году Веймар получает права города, а в 1552 году становится резиденцией герцога Саксонско-Веймарского. 

На рубеже ХVIII — ХIХ веков, во время правления герцога Карла Августа фон Заксен-Веймар, Веймар становится духовным центром Германии и Европы. По приглашению герцога в городе жили и творили такие знаменитости, как поэт Иоганн Вольфганг Гете, философ, писатель и переводчик произведений Шекспира Кристоф Мартин Виланд, поэт и языковед Иоганн Готфрид Гердер, создатель теории «Бури и натиска». В Веймаре несколько лет жил и Фридрих Шиллер, написавший в этом городе «Вильгельма Телля». Во второй половине XIX веке в «городе искусств» писал музыкальные произведения и выступал с концертами композитор и пианист Ференц Лист. В городе бывали так же Иоганн Себастьян Бах и Ганс Христиан Андерсен, здесь жил и творил художник Лукас Кранах старший.

Мне Веймар очень понравился. Уютный, чистый, зеленый.И не удивительно, что в такой атмосфере создавались шедевры музыки, литературы, живописи...

Антверпен – второй по величине город Бельгии, и самый большой город Фландрии, основанный предположительно в VII веке. Стоит он на реке Шельде, порт Антверпена – один из самых крупных в мире, хотя и находится в 39 километрах от впадения Шельды в Северное море. В своё время Антверпен был важным центром торговли между континентом и Англией. Через Антверпен шли колониальные товары из заморских владений Испании. Здесь появилась первая в Европе торговая биржа. 

Королевская Миля, самая знаменитая улица Эдинбурга, начинается у замка, проходит через весь Старый город и идёт на восток до Холирудхаус, протяженность ее составляет одну шотландскую милю, или 1,8 км. Состоит из нескольких улиц со своими названиями.

В первой половине XII века король Шотландии Давид I обосновался в крепости на Замковой скале и распорядился о сооружении High Street, называвшейся в те времена Via Regis (Королевский путь).

Royal Mile - не только туристическая мекка Эдинбурга, но и место, где отразилась вся история города и Шотландии. Даниель Дефо описывал ее как "самая большая, самая длинная и красивейшая улица во всем Мире".

На улице можно увидеть необычный по архитектуре собор Св. Жиля, построенный в 1829 году с использованием элементов более древних строений, величественное здание городского собрания (City Chambers), многочисленные монументы и старинные дома.

Ну и, конечно, как дань туризму, множество магазинов и сувенирных лавочек, где можно купить килты, шарфы и джемпера из шотландской шерсти и др.

Эдинбург - столица Шотландии, одной из четырех территориальных единиц Великобритании, страны, при упоминании которой на ум приходят романы Стивенсона и стихи Бернса, страны с интересной историей, полной романтики и героизма. 

Эдинбург -город с почти полумиллионным населением. По праву считается одним из красивейших и самых колоритных городов Соединенного Королевства. Город известен с VI века, до завоевания Шотландии англичанами был важнейшим центром этого государства, некоторое время . резиденцией королей. В Эдинбургском замке до сих пор хранятся королевские регалии Шотландии, теперь уже - атрибуты британской короны

Название Эдинбург произошло от бретонского имени крепости Din Eidyn (твердыня Эйдина), находившейся на землях древнего бриттского королевства Гододин, существовавшего в V–VII столетиях. После того, как англосаксы завоевали кельтские территории, крепость стала называться на новый лад Edin-burh. Своим появлением город обязан выгодному стратегическому положению Замковой скалы, служившей самым южным форпостом шотландского королевства вплоть до 1018 года.

Первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости как о самостоятельном городе относится уже к 1124 году, когда указом короля Давида I в Эдинбурге было основано аббатство  Святого распятия.

Холирудхаус - дворец, который сейчас находится на месте бывшего аббатства.

Но о нем чуть позднее. А пока начнем экскурсию...

Начнем с того, на чем остановились в предыдущем посте.

Совсем я забросила свой рассказ о поездке в Англию. Лето... Но вот сегодня выдался пасмурный, дождливый день и я решила, что долги надо отдавать...

Итак, Йорк. Йорк традиционный город графства Йоркшир, которое и дало ему имя. Йорк известен своей историей, которая увековечена в его архитектуре. Город был основан в 71 году нашей эры. При римлянах Йорк («Эборакум») был важной военной базой. Архиепископ Паулинус в начале VII века принес в Йорк христианство. «Великая армия викингов» захватила город в 876 году. Король викингов Эрик Бладекс был изгнан в 954 году, и его царство вошло в англо-саксонское государство. Со временем Йорк стал важным административным центром графства Йоркшир, резиденцией архиепископа, и между XIII и XIV веком – альтернативной резиденцией королевского правительства.

Современный Йорк во многом остался прежним средневековым городом с узкими улочками, древними городскими стенами, лавочками, которые раньше принадлежали ремесленникам, а сейчас в них торгуют сувенирами и шотландским кашемиром. Йорк считается родиной собачьей породы йорк, что и понятно из самого названия этой породы. Йорк - родина литературного героя Робинзона Крузо.

В городе есть, что посмотреть, но за недостатком времени многое для нас осталось за кадром.

Покинем на время Англию и переместимся в одну из четырех территориальных единиц Великобритании - Уэльс.  С 1536 г. Уэльс находится в составе Британии, но народ оберегает свой язык и местные традиции.

В Уэльсе два государственных языка, английский и валлийский. В последнее время все больше людей стремятся к своим языковым истокам, во многих учебных заведениях преподавание ведется на двух языках, на вывесках также часто присутствуют названия на обоих языках.

 Растительными символами области считаются лук-порей и нарцисс, которые в валлийском языке обозначаются одним и тем же словом. Каждый год цветки нарцисса прикрепляют к одежде в день Святого Давида (главного святого Уэльса) - 1 марта.

Свою историю Уэльс ведет еще с времен до нашей эры, когда на его территории жило племя силуров, в начале нашей эры эта территория была, вместе с территорией Британии, завоевана римлянами, которые построили несколько фортов (остатки одного из них мы увидим позднее), затем Уэльс завоевали норманны и только в 16 веке он вошел в состав Англии.

Кардифф - самая молодая столица Европы, столицей он был провозглашен только в 1955 году, до этого столицы в Уэльсе не было. Город пережил времена расцвета, связанные с угольной промышленностью, и времена упадка. Сейчас город не является самым интересным местом в мире, но тем не менее в нем есть на что посмотреть и в первую очередь Кардиффский замок, в котором отобразилась большая часть истории всего Уэльса.

Донжон Кардиффского замка.

Следующим городом нашей программы был Оксфорд.Мы были в этом городе студентов очень недолго, может быть, часа три и этого совершенно недостаточно, чтобы проникнуться духом города и университета. Мы просто походили по его улочками послушали рассказ гида о истории и теперешнем статусе Оксфорда.

Экскурсию в Стоухендж я ждала с нетерпением. По молодости зачитывалась фантастикой, одними из любимых авторов были Ефремов и Казанцев (впрочем, и сейчас временами в охотку "возврвщаюсь в детство") и, конечно, информация, намекающая о том, что мы не одни во Вселенной, увлекала и будоражила воображение."Письмена" пустыни Наска, каменные исполины острова Пасхи,цивилизация майя... И Стоунхендж в этой линейке чудес...Позднее на смену фантазиям пришла реальная жизнь... И вот теперь меня ждала встреча с теми детскими фантазиями...

Стоунхендж представлялся мне грандиозным сооружением, таким я его представляла по давним описаниям, мне казалось, что, прикоснувшись к древним камням, я прикоснусь к великой тайне.

Но... меня ждало разочарование. И не таким грандиозным он мне увиделся, и прикоснуться к камням невозможно, потому что они, камни, отгорожены от туристов канатным заграждением и смотреть на них можно только издали.

Тем не менее, я не жалею, что побывала там. Место, конечно, загадочное и до сих пор ни один человек не может сказать, что разгадал хоть толику его тайны.

Стоунхендж является наиболее известным в мире древним (возраст оценивается в 4 тыс. лет)  каменным сооружением который находится возле г.Солсбери (на юго-востоке Англии). Гигантские тесаные камни, которые достигают более 8 м высоты и весят до 28 тонн, образуют ряд нескольких очень больших кругов. Доставлены камни из каменоломен, которые расположены за 200 километров, а в некоторых случаях создателям пришлось водрузить одни глыбы на другие, что является даже для современной техники непростой задачей. До нашего времени не прекращаются споры о его назначении. Одни исследователи говорят, что это был храм, другие доказывают, что это была астрономическая обсерватория, которая являлась древним «вычислительным центром» каменного века, третьи утверждают, что Стоунхендж был и тем и другим. Существуют даже невообразимые предположения о том, что в этом сооружении хранится послание от инопланетян.

Памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 г.