Что нужно знать перед тем, как приступать к обрезке черешни Виды обрезки 1) Формирующая обрезка. Она проводится в первый год посадки черешен и является самой первой обрезкой дерева. Из названия видно, что нам нужно образовать скелет дерева, крепкую основу, ведь на ней будут одинаково расположены ветви в кроне, а также создать оптимальные условия для созревания плодов черешни. Её выполняют ранней весной, когда черешня ещё состоит в стадии сна. 2) Обрезка в период плодоношения — это такой вид обрезки, когда во время дозревания плодов избавляются от поломанных, заражённых и тех, которые густо покрывают крону побегов. Обязательно замедляют рост центрального проводника и у скелетных веток, это действие проводят с целью перевода роста на самые слабые боковые побеги. Особенно это актуально для высшего яруса кроны. 3) Омолаживающая обрезка – это такой вид обрезки, который проводят тогда, когда затухает плодоношение. Чтобы продлить время плодоношения и увеличить количество урожая ягод, нужно укоротить ветви всех порядков. Время обрезки Когда всё-таки лучше обрезать черешню, весной, летом, или все же осенью? Если мы формируем правильную крону дерева, то весна, а именно март, до набухания почек, подходит лучше всего. Ведь когда мы сделаем обрез, то древесный сок не будет вытекать, и рана на ветках быстро затянется. Санитарную обрезку, а это удаление больных и ненужных веток, лучше всего проводить осенью. Избавление от сухих, неплодоносящих побегов, снимет лишний груз с черешни и подготовит её к зиме. В зимние месяцы обрезать не рекомендуется, ведь древесина в это время года хрупкая из-за низкой температуры, а срезы получаются некачественными и долго незаживающими. Некоторые агрономы выполняют также летнюю обрезку, чтобы избавиться от побегов, особенно тех, которые растут внутри кроны, и от больных и поломанных ветвей. Обрезку и формирование кроны у черешен нужно осуществлять ежегодно. Её побеги растут очень быстро, их нужно сдерживать в росте, направлять в определённую форму. Когда черешня начинает радовать нас плодами, нужно удалить проводник, который расположен по центру. Это немного остановит его рост и переведёт на боковые ветви, что впоследствии даст потенциал для развития новых плодовых формирований. Всегда убирайте ветвления, которые идут внутрь кроны, предупреждайте развитие острых развилок. Схема обрезки До настоящего времени не изобретена универсальная схема обрезания черешен. Но едиными правилами обрезки можно смело считать контроль над ростом дерева и его направлением. В одной из европейских стран, садоводы изобрели интересный метод, благодаря которому можно с лёгкостью срывать плоды, например, стоя на ногах, без применения лестниц. Он интересен тем, что ветви деревьев стараются направить в горизонтальном, а не вертикальном направлении как многие привыкли, обрезая только верхушку центрового побега. Такая схема обрезки называется чашевидной, т. е. обрезку проделывают так, чтобы ветки росли под углом в 45 градусов. Её негативной стороной является то, что дерево нуждается в подпорке веток, так как под тяжестью они могут сломаться. Особенности обрезки Черешня приносит плоды на однолетних побегах и букетных веточках. Дерево характеризуется слабым ветвлением и мощным ростом побегов одновременно, и на нём тяжело сформировать крону. Для образования правильной, компактной, заполненной ветвями по максимуму крону, начинают обрезать дерево с первого года посадки. Обрезку проводят до начала вегетационного периода. При обрезке черешен рекомендуется больше прореживать крону, и меньше урезать длину веток. Ветки черешен, которые еще не плодоносят, растущие под острым углом отделяют с помощью груза или подвязывают к нижней ветви, ведь если этого не сделать, ветка с черешнями может надломиться. А те ветки, которые отклоняются от кроны, стараются подтянуть для придания ей определённой формы. Обессиленные приросты, длина которых равна 20 см, молодят. При обрезании удаляют 2-летние ветки. Омолаживающаяся обрезка выполняется каждые три–четыре года. А при появлении волчковых побегов, их следует немедленно удалить и перевести в подносящиеся ветки. Формирование кроны Обязательно нужно формировать крону, если мы не будем этого делать, то получим очень высокое с сильноразреженными ветвями дерево. Как же собирать урожай с такой черешни? Наилучшая высота для неё считается от 3,5 до 4 м, а крона должна быть округлой или плоскоокруглой, это поможет собрать высокий урожай, а уход сделает лёгким. Давайте рассмотрим, какие есть основные виды крон деревьев черешни. Разреженно-ярусная крона. Этот тип образования кроны считается наилучшим для черешни. У деревьев такой формы имеется штамб 60 - 70 см высотой, дальше идёт ствол, на котором находится нижний ярус ветвей первого порядка. Это 3-4 основные ветви, которые находятся с разных сторон проводника, а не над друг другом. Следующие скелетные ветви расположены выше первого яруса по стволу на 60-80 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга, а главное, расположены они не над нижними ветвями, а в пробелах между ними, когда смотреть на них сверху. В первый год, когда только посадили деревце, нужно замерить высоту штамба, приблизительно 60–70 см, дальше отсчитать от 4 до 6 почек (из них будут сформированы скелетные ветви) и обрезать над верхней почкой. Следующей весной из молодых побегов, которые выросли, сформируем первый ярус кроны черешни. Для этого выбираем 3–4 ветви, оставляя их в длину 50–65 см, центральный проводник обрезается на высоте 60–70 см от верхней ветки уже сформированного нами первого яруса кроны, при этом отсчитав 4 почки, из которых будут формироваться ветви первого порядка второго яруса. На третий год важно проредить крону, сделать обрезку побегов, которые расположены к проводнику под острым углом или растут внутрь кроны. Обратите внимание, чтобы ветви второго порядка не были длиннее скелетной ветви первого порядка, а ещё лучше короче на 10–15 см, обрежьте их до нужной длины. Делаем замер на центральном проводнике от второго яруса на 40–50 см, отсчитываем от 4 до 6 почек и обрезаем над верхней почкой, они дадут нам ветви третьего яруса. На четвёртый год нужно не дать центральному проводнику расти ввысь. Для этого сделайте обрезку проводника над слабым боковым побегом на уровне 50 см. Отросшие ветви третьего яруса делаем короче чем центральный проводник на 20 см. Все удлинения скелетных ветвей должны быть приблизительно 70–80 см, а если они короче этой длинны, то их и не трогают. Не забываем также делать санитарную обрезку. На все последующие года задача стоит в контроле над высотой черешни и делать такую же обрезку, как и на четвёртый год, следить, чтобы боковые ветви не превышали 50 см. Также интересно прочитать про особенности посадки и ухода за черешней позднего срока Сплющенная крона – считается самой популярной среди садоводов. После высадки однолетнего саженца весной производят обрезку на расстоянии 70–80 см от земли, а в июне выделяют центровой проводник и две ветви, которые должны расти с противоположных сторон, все лишние побеги срезают. На следующую весну, в марте, смотрим, чтобы разросшиеся нижние ветви лежали от основы на расстоянии 40–50 см, а основной проводник должен быть выше боковых ветвей приблизительно на 20 см. В мае замеряем от нижнего яруса вверх 50–60 см и выбираем следующие две противоположные ветви. Остальные побеги удаляем. На третий год, когда уже сформирован верхний ярус кроны, нужно сделать обрезку ключевого проводника там, где расположено слабое боковое разветвление. Кустообразная крона. Деревья такого вида низкие и удобные для сбора плодов, но занимают много места в ширину. После посадки саженца, весной, его укорачивают до 70 см от земли. От макушки отмеряем 20 см и удаляем все почки. В июне нужно выбрать 5–6 сильных побегов, что наиболее равномерно растут, остальные нужно обломать. На следующую весну отросшим скелетным ветвям нужно постараться придать горизонтальное положение, а также срезаем по краям ветвей по 10–12 почек. Летом следим за удалением ветвей второго порядка, которые растут в вертикальном направлении. На третий год нужно провести прореживание – обрезаем ветви второго порядка, которые пересекаются. Для ветвей второго, третьего порядка и выше в последующие года выполняем работу, что и на третий год, там где нужно укорачиваем и прореживаем. Время Обрезая черешню в осенний период времени следует обратить внимание на то, что необходимо формировать разреженно-ярусную или чашевидную крону. Больные, зараженные, сломанные ветви удаляют сразу, независимо от времени года. Перед тем как начать обрезку черешни, ещё раз вспомните все советы и правила, полученные из этой статьи, присмотритесь к своему дереву и приступайте, знайте правильная обрезка залог высокого урожая и долголетия вашего дерева.
Source: http://agronomu.com/cpost/rastenievodstvo/sadovods.../osobennosti-obrezki-chereshni
© Agronomu.com
Для успешного роста и плодоношения фруктовых деревьев в саду, выращивать их нужно заботясь и ухаживая за ними. Одним из важнейших этапов такого ухода является обрезка садовых деревьев. Это правило не обходит и абрикосовое дерево, которое очень светолюбиво и имеет толстые разветвленные, но при этом очень гибкие ветви. Чтобы крона у дерева не нарастала, и оно начало плодоносить как можно быстрее, молодому деревцу проводят ежегодную обрезку ветвей. Обрезку производят и уже взрослому дереву. Этот процесс проводится с целью омоложения дерева и предотвращения загущения его веток. Как правильно, и когда надо это делать, мы опишем ниже. О Схема обрезки абрикоса Давайте рассмотрим виды, существующих обрезок, которые разделяют на формирующую обрезку, регулирующую, омолаживающую, восстановительную и санитарную. Так молодому дереву проводят формирующую обрезку, что позволяет придать определенную форму его кроне, простимулировать активность нарастания объема веток и получить более раннее плодоношение дерева. Основной задачей регулирующей обрезки является поддержание урожая в достигнутом количестве и предупреждение ослабления роста дерева. Омолаживающая обрезка производится для усиления роста веток, стимулирования появления молодых, более расположенных к плодоношению, нормирование нагрузки урожаем, и предотвращение ухудшения качества плодов. Восстановительную обрезку в основном применяют, когда есть механические повреждения и примерзание деревца. Все виды обрезки, как правило, не применяются одиночно, а сочетают между собой. Одной из целей срезания веток абрикоса является формирование его кроны, а также образование новых побегов каждый год. И ту, и другую обрезку производят по определенной схеме, которую обязательно нужно знать. Крона абрикосового дерева в большинстве случаев обрезается по разреженному-ярусному методу . Но существует еще несколько методов формирования кроны дерева. Это метод под названием – система улучшенной чаши с безярусным одиночным размещением ветвей, и формирование дерева на площади, которая ограничена, это, так называемый, метод уплощения кроны. Формирование кроны дерева методом разреженно-ярусной обрезки производят путем отращивания 5-7 веток первого порядка с интервалом расположения 35-40 см между собой. Метод уплощения кроны используют, если необходимо получить раннее плодоношение дерева, а также качественный урожай. Формировать крону абрикоса начинают с обрезания веток, расположенных на 0,9 м от земли. Сначала обрезают на половину две ветки, расположенные вдоль основного ряда. Затем на кольцо срезают остальное, при этом оставляя на 20-25 см сверху основных веток только основной проводник. Летом вырезают растущие под острый угол ветки, и ветки, которые не являются основными. На следующий год закладку основных ветвей продолжают, начиная на 35-45 см формировать второй порядок разветвления, при этом, не забывая о порядке соподчинения веток с центральным проводником. Растущие на стволе ненужные ветки обращают в обрастающие укорачивая их, при этом крепкие однолетние ветки длиной 60 см срезают на половину длины, а то и больше, а обрастающие и маленькие совсем не срезают. Главный проводник обрезается над веткой, которая произрастает последней. Дающий урожай абрикос обрезают для осветления дерева, удаляя при этом ветки, растущие внутрь растения и загущающие его. Обрезку производят также для стимулирования роста крепких побегов, на которых позже в основном формируются плоды, и для предупреждения перегрузки культуры урожаем и облысения ее веток. Еще существует омолаживающая обрезка фруктовых деревьев, которая проводится в случае приостановления роста побегов у растения. Такой вид обрезки основывается на отлично выраженной способности абрикоса восстанавливаться. Обрезку проводят при условии, что побеги однолетки дерева выросли длиной до 30 см. Данная процедура проводится методом перевода боковых ветвей в зону сильного роста побегов. Обрезаем абрикос осенью Абрикосовое дерево отличается от остальных фруктовых деревьев тем, что завязь у него не сбрасывается самостоятельно, а из большей части его соцветий вызревают плоды. Такая особенность данного фруктового дерева приводит к сильной перегруженности плодами, а это приводит к истощению культуры и обламыванию ее веток. Поэтому, для сохранения нормального и сбалансированного состояния плодов, листьев и ветвей дерева, следует проводить его осеннюю обрезку. Осенью производят формирующую, регулирующую и омолаживающую обрезку. Какие сроки обрезки? Осенняя обрезка абрикосового дерева проводится в октябре, а точнее в его средине. При этом, осенью обрезают не все разновидности абрикоса, а только ранние и средние сорта данной культуры. Восстановление роста у дерева проводят путем очень сильного обрезания многолетней древесины. А именно, во второй и третий годы после посадки деревца, убирают третью часть плодовых веток, используя при этом разреженную-ярусную систему формирования из 5-6 веток скелета растения. В это время садоводы-профессионалы рекомендуют также прищипывать главные ветки, на которых появилось 12-15 листочков. Отрастающие длинные плодовые ветви укорачивают до 50 см. при этом все срезы на деревце делают пилой, очень острым ножом, либо секатором, при этом делают это аккуратно, так, чтобы не задеть древесину. Очень важно все срезы после обрезания обработать предварительно подготовленным садовым варом. Осенняя обрезка абрикосов Рано весной проводят формирующую, санитарную, а также омолаживающую обрезку дерева абрикоса. Форму кроны абрикосу закладывают по желанию, образуя при этом чашу, пальметту или же куст. В данном случае использую разреженно-ярусную систему обрезки. Еще именно весной плодовое дерево обрезают первый раз. Срезы производят на почку, которая размещается на стороне, что находится противоположно месту прививания. Это делается для сохранности вертикального роста центрального ствола. Задачей основной послепосадочного обрезания является исправление недостатков, которые есть в структуре молодой кроны, определение местонахождения, количества, и силы, с которой растут основные ветви, обеспечение проводнику лидирующего положения. О сроках обрезки весной Весенняя обрезка абрикоса проводится после повышения температуры, до появления первых листочков. Первую обрезку дерева после высадки производят в однолетнем возрасте не меньше трех-четырех недель к началу вегетационного периода. Если же для закладки сада использовали двух летнее растение, первую обрезку производят тоже рано весной, через год после высадки. За это время ветки не дадут сильных приростов, а деревья, которые остались не обрезанными, за счет произрастания листьев на большей площади, разовьют сильное корневище. Санитарную обрезку, а также очистку кроны от сухих, неправильно растущих, загущающих веток можно производить на всех этапах развития дерева в любое время. Обрезка дерева абрикоса летом Летом фруктовому дереву абрикоса проводят омолаживающую обрезку. Летнее обрезание абрикоса способствует образованию огромного количества новых ветвей и обрастанию древесиной оголенных частей полускелетных и скелетных ветвей. Ранняя летняя обрезка обеспечивает сильный прирост дереву, растение успевает восстановить лиственность, и заложить урожайные почки на вторичных побегах. При поздней летней обрезке вторая волна прироста не происходит, и дерево не закладывает цветковые почки, при этом уменьшается и его лиственный покров. Стоит заметить, что раны, нанесенные летом, отлично заживают. Сроки летней обрезки Обрезку, которая омолаживает дерево производят в первых числах июня. При этом спустя год после такой обрезки увеличивается плодоношение, фрукты становятся больше и более качественны, уменьшается заболеваемость дерева. Результатами обрезки летом можно радоваться в течение трех лет. Поэтому ее проводят на три года один раз. Очень важно запомнить, что если дереву не хватает влаги или же нет достаточного поступления количества питательных веществ, обрезку в июне проводить не стоит, это может заметно ухудшить состояние растения. Какие инструменты использовать Планируя сад, начинающему садоводу обязательно следует обзавестись необходимым инвентарем. А именно, для ухода за фруктовыми деревьями и не только, необходимы: воздушный или ручной секатор садовые, копулировочный и окулировочный прививочные ножи садовая пилка трехгранный напильник специальная паста ремень для правки и точки режущего инструмента оселок и брусок шпагат для закрепления ветвей для зачистки ран стамеска средства для их закрытия (садовый вар, краска) Готовим инструменты для работы Прежде всего, весь инструмент должен быть очень тщательно заточен. Затачивая садовый, окулировочный и копулировочный нож для начала снимают фаску. У таких ножей, как правило, она расположена с одной стороны. Стачивается она до того, пока не появится от жала лезвия к обушку ровный без изгибов и завалов клин. После этого заточку ножа продолжают на мелкозернистом брусочке. С этой целью лезо ножа, где размещалась фаска, прижимают к бруску или оселку по всей поверхности, при этом одновременно двигают ее вперед и вверх, начиная от верхнего края клинка к нижнему вперед обушком. А с другой стороны, чтобы не образовались завалы, в это время слегка подправляете жало лезвия. После этого нож правится оселком. Во время затачивания брусок и оселок обильно смачиваются водой. Это производят для удаления опилок из железа и карборундовой и графитовой масс. Прививочный нож еще дополнительно подправляют на ремне, который предварительно смазан специальной пастой. Если острота инструмента схожа с остротой бритвы – он готов для работы. Если садовый нож затуплен не сильно, его правят на оселке, прямо, когда он в работе, а прививочные ножи правят еще дополнительно и на ремне. Очень затупленный или новый секатор для затачивания разбирают. При этом в последовательности и согласно правилам заточки для лезвия, как для садовых ножей. После того как собрали, инструмент проверяют как он после этого работает. Хорошо отлаженный секатор имеет лишь две точки, которые соприкасают лезвие с противорежущей пластиной: возле сочленения шарнирного и возле вершины угла, где сходиться лезвие и пластинка противорежущая. Если такого соприкосновения нет, надо затягивать гайку, а если секатор открывается и закрывается туго, то отпустить ее. Заточку и правку секатора во время работы, проводят его не разбирая. Садовую пилу подготавливают к работе, правильно разводя ее зубья. С этой целью один зуб слегонца отгибают левее, следующий – правее и т.д. При этом заточенной стороной зуб должен быть во внутрь. Отгибания угол выдерживают одинаково всем зубьям. Во избежание ошибки, пилу время от времени поднимают на уровень глаза, и смотрят, не вышли ли зубья из ряда. И если необходимо сразу подправляют. Если разводка сделана правильно, ряды зубьев четко просматриваются, при этом видна седловина меж ними. У верхушки зубьев пила должна в полтора раза быть больше, чем толщина ее полотна. Если она вдруг оказывается меньше, пилку будет заклинивать, а если больше – неровным будет срез. Зубья затачивают напильником лишь по кромке со стороны, расположенной внутри. Уход за инструментами играет важную роль Нельзя что бы во время работы инструмент сильно тупился. Закончив работу, со всего инструмента счищают грязь и насухо его протирают. В случае, если пользоваться инструментом не планируется долгое время, для предупреждения появления ржавчины требуется смазать все его части из металла. Пружину у секатора снимают, она отдельно хранится. Если в процессе хранения на инструменте все же появилась ржавчина, надо ее тщательно счистить и снова обильно смазать. Какие особенности обрезки абрикоса? Учитывая некоторые закономерности обрезки, можно добиться эффективности ожидаемого результата. Таким образом, обрезка наиболее эффективна только если: она направлена на конкретную цель и решает определенные задачи; если ее проводят согласно закономерностям роста и плодовитости дерева; если ее проводят, учитывая возможность реакции к тому или иному приему дерева данной разновидности, возраста и состояния; если во время обрезки используют только те приемы, которые по конкретному положению при малейшем нарушении нормального состояния растения наибольше приближают нас к решению поставленной задачи; если обрезку дерева производят в наилучшие сроки; если обрезка проводится на высочайшем агротехническом уровне комплексно с другими мероприятиями, связанными с уходом за деревом и грунтом; если выполняя обрезку, есть практический опыт работы с деревом и инструментами. Во время обрезки очень важно также учитывать закономерности произрастания и плодоношения абрикосового дерева. Заметим, что не все почки весной принимаются расти. Некоторое их количество не пробуждается. Отношением тех почек, что распустились к числу тех, что не распустились, но которые были заложены на однолетней сильной ветке, определяют пробудимость почек. Чем меньше пробудимость, тем деревья более расположены образовывать длинные, оголенные, голенастые ветви. Из тех почек, что пробудились, образовываются лиственные розетки и побеги различные по длине и назначению. Число длинных веток вегетативного типа показывает побегообразовательную способность дерева. Чем больше побегообразовательность у дерева, тем оно более загустевает со временем. Исходя из этого, во время обрезки надо помнить о потенциальной (сортовой) и реальной (в данный период роста, состояние растений) пробудимости почек и побегообразовательной способности для того, чтобы предупредить загущение кроны вместо ее разрежения, и, наоборот, не разрежать и так редкую крону. Определяя побегообразовательную способность, сильные побеги, что появляются на средине поникших, дугообразных, тех, что стареют, имеют механические повреждения или подмерзли, во внимание не принимают. Растения имеют способность выращивать более сильные ветки путем чередования разветвленных и не очень разветвленных отрезков побегов. Эта морфологическая особенность строения кроны называется ярусностю и учитывается во время формирования и обрезки дерева. Кроме описанной особенности ветвления дерева, важно также не забывать про направление и силу роста ветвей, поскольку это влияет на крону, ее общий размер, а также на размещение плодовых и вегетативных образований. Подарите долголетие своему любимому дереву, следуя всем приведенным рекомендациям. А уход и забота, кроме удовольствия и наслаждения, принесут еще и гарантированно хороший урожай.
Source: http://agronomu.com/cpost/rastenievodstvo/sadovods...hnyy-i-obyazatelnyy-etap-uhoda
© Agronomu.com
Переходим к уходу за желтой сливой Слива не требует много внимание со стороны садовода. Однако, если она произрастает в не совсем подходящих условиях, уход должен быть регулярным и учитывать все необходимые требования. К тому же, стоит обращать внимание на то, что выведенные селекционным методом сорта данного типа практически не способны самостоятельно запылиться. Поэтому, без приложения специальных усилий легко остаться вообще без урожая. Начнем с обрезки Крона сливы практически не нуждается в формировании, только в самый первый год нужно обрезать ее по разреженно-ярусной схеме. Имеется в виду, что ветки нужно оставить в несколько ярусов, в каждом из которых должно быть не больше 6 скелетных веток. Расстояние между ярусами должно быть примерно 30-40 сантиметров. У дерева 2-3-летнего возраста полезно обрезать молодые приросты примерно на 30 сантиметров. Однако, если в общем прирост каждой ветки одинаковый, ровнять ничего не нужно. Сильным и частым обрезанием сливы Вы можете оттянуть период ее первого плодоношения. На старых сливах обрезаются только сухие и поврежденные ветки. После обрезки их нужно сжигать, чтобы не допустить распространения болезней. При нерегулярности плодоношений иногда подрезаются и основные ветки. Удобрение - очень важный этап ухода Почву вокруг сливы рекомендуется регулярно разрыхлять, удаляя корневые поросли, и вносить в нее минеральные и органические удобрения. Делать это не стоит часто, поскольку слива не очень прихотлива к удобрениям. Минеральные удобрения вносятся не чаще чем один раз на 2-3 года. Весной нужно удобрять почву с помощью азота, а осенью рекомендуется использовать фосфор и калий. Перегной вносится еще реже - один раз на 3-4 года. Его количество на 1 м2 должно составлять не больше 12 килограмм. Немного про полив Слива очень требовательна к влаге, особенно в молодом возрасте. В засушливые годы поливать ее стоит регулярно на протяжении всего лета, раза два на месяц. При этом, на одно взрослое дерево должно уходить до 10 ведер воды, для молодого достаточно будет и 4-6 ведер. Поливать сливу нужно и в сентябре, потому что если она изнурится еще до начала зимних морозов, зиму дереву будет вдвойне сложнее пережить. После полива приствольную почву рекомендуется мульчировать, чтобы на дольше удержать в ней влагу. Защищаем от вредителей От грибковых болезней дерево защищается путем обрывания и сжигания больных плодов, листьев и веток. Также, при осуществлении обрезки, особенно осенней, очень важно обрабатывать места срезов используя садовую смазку. Также, вместо нее часто используют известковое молоко с разбавленным в нем медным купоросам (1-2%). Чтобы уберечь дерево от поражения клястероспориозом, осенью дерево опрыскивают мочевиной. Пока температура воздуха не достигла показателя столбика термометра выше 10 градусов, рекомендуется стряхивать и уничтожать такого вредителя сливы, как пилильщик. Около 6 опрыскиваний с периодом в 7-10 дней нужно проводить для того, чтобы избавиться от сливовой плодожорки. Для опрыскиваний рекомендуется использовать такие препараты, как «Биотоксибациллин» или «Гаупсин». Что нужно знать о зимнем уходе за желтыми сливами На зиму ветки молодого дерева рекомендуется связывать в один веник, чтобы уберечь их от морозов и ветров. Сам ствол привязывается к колышку. Молодые саженцы вообще рекомендуется прикапывать под снег. Ветки взрослого плодоносящего дерева нужно подпирать колами, поскольку большое количество снега может обломать их. Ствол дерева нужно окутать как можно большим слоем снега, который сверху покрывается сеном. Требования к посадке сливы Очень важно, чтобы место, которое Вы выбрали для посадки, было хорошо освещенным и не продувалось ветрами. Ведь, без достаточного количества света плоды будут плохо завязываться и дозревать, а если в период цветения дерево будет обдуваться ветром - Вы рискуете совсем остаться без урожая. Подготавливаем яму для саженца Яма должна быть выкопана за преждевременно, за 2-3 недели до посадки. Глубина ее должна быть примерно 60 сантиметров, чтобы на дно можно было засыпать смесь перегноя и верхнего слоя почвы. В яму эту смесь стоит высыпать сразу, чтобы она успела осесть до времени непосредственной посадки. Также, рекомендуется сразу в яму вбивать кол, к которому потом будем подвязывать саженец. Кол должен находится с северной стороны деревца и на расстоянии от него примерно в 15 сантиметров. Как правильно сажать? Очень внимательным нужно быть к тому, чтобы случайно не закопать корневую шейку сливы. Оптимально она должна находится выше над поверхностью почвы на 3-4 сантиметра. Грунт, которым засыпаются корни не нужно смешивать с удобрениями. Также, важно, чтобы возле корней не осталось воздуха, поскольку он может их высушить. Поэтому почву нужно хорошо утрамбовать. Также, после посадки дерево обильно поливают. Используя от 3 до 6 ведер воды (в зависимости от того, на сколько сухой или влажной является почва). О сроках посадки Сажать сливу можно как весной, так и осенью. Однако, предпочтительнее выбрать осеннее время. Объясняется это тем, что осенняя посадка сливы не проводится так поздно, как, к примеру, яблони. Поэтому, до начала морозов она должна успеть немного прижиться к почве, чтобы хорошо перенести низкие температуры. В противном случае, дерево попросту вымерзнет.
Source: http://agronomu.com/cpost/rastenievodstvo/sadovods...-luchshie-sorta-uhod-i-posadka
© Agronomu.com
Обрезам грушу правильно: особенности обрезки, схема, инструменты
0
Растениеводство > Садоводство > Грушевый сад > Посадка и уход груш
Груша – это очень вкусная и полезная садовая культура, которая нравится детям и взрослым.
Грушу выращивают на дачных участках, крупных сельских хозяйствах и в больших садах. Плоды этого дерева являются очень сладкими, сочными и мягкими.
Их используют в свежем виде, также для переработки (изготовления мармелада, сока и повидла). В садоводстве обрезка плодовых деревьев играет очень важную роль, от которой зависит урожайность и качество плодов. Эта культура очень любит солнечный свет, что хорошо сказывается на ее плодородии.
Если вы задались вопросом, в какую же пору года провести обрезку груши, мы постараемся рассказать обо всех особенностях обрезки в каждый период.
Проводим обрезку груши в различные поры года: говорим об особенностях и сроках каждого периода
Существует несколько периодов обрезки плодовых деревьев:весенний, осенний, летний и зимний. Цель обрезки заключается в том, чтобы повысить качественность плодов, урегулировать плодоношение и рост растения, улучшить освещение кроны, удалить сухие, поломанные и больные ветки.
Обрезка дает возможность вырастить дерево необходимого роста с хорошим, прочным стволом который в будущем сможет выдержать большой вес урожая, а также надолго сохранить продуктивность и обрастание древесины, своевременно вступить в плодоношение и получить качественные плоды.
Для того чтобы результаты процесса обрезки не разочаровали садовода, необходимо учитывать особенности каждого сорта груши.
Чаще всего проводят весеннюю обрезку, когда морозы прошли, а вегетационный период еще не начался. Но и другие сроки являются немаловажными. Поговорим о каждом из них отдельно.
Полное описание процесса обрезки груши в весенний период
Как мы уже говорили, весеннюю обрезку проводят в момент, когда прошли сильные морозы, но вегетационный период еще не начал действовать.
Перечислим основные правила весенней обрезки, для того чтобы не нанести урон плодовому дереву
• Для обрезки используем специальное устройство называемое секатором с очень острым лезвием, для крупных деревьев используем ножовку. После удаления ветвей дерева, все устройства необходимо продезинфицировать спиртосодержащими веществами.
• Процесс обрезки начинается с прореживания кроны дерева, это делается для того, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха и света.
• Необходимо укоротить центральный ствол примерно на одну четвертую часть. Что в будущем позволит сформироваться чашеобразной форме дерева.
• Этот процесс ухода за деревом необходимо проводить при температуре воздуха не ниже чем 5°С.
• После срезания ветвей, места срезов необходимо смазывать. Для этого подойдут следующие вещества: олифа, масляная краска, садовый вар и средством «Раннет». Последнее подойдет также для пропитки поврежденных мест груши.
• Существуют два метода обрезки: срез на кольце и укорачивание веток. Первый метод заключается в следующем: спил проводят под кольцо, т.е. у основания ветки. Чтобы избежать задирания коры сначала делается зарез внизу, а потом уже основной верхний запил. При укорачивании веток ускоряется рост боковых побегов, и начинают пробуждаться почки, расположенные ниже срезов.
• Необходимо учитывать тот факт, что ветки груши растут, не только вертикально, но и горизонтально. Из этого следует, что нужно поддерживать побеги растущие горизонтально, а от побегов идущих вертикально необходимо избавляться. В обязательном порядке ветви направленные вниз срезаются, так как они являются менее продуктивными.
• При проведении обрезки в весенний период запрещается добавлять азотные удобрения, так как все питательные вещества культура в это время забирает из почвы.
• При правильной обрезке дерева, на следующий год все места срезов аккуратно зарастут, культура будет здоровой и начнет давать богатый урожай.
Летняя обрезка груш: в чем заключается этот процесс
Летняя обрезка деревьев заключается в пинцировке (прищипке), то есть в удалении растущих побегов на верхушках деревьев. Прищипку проделывают ногтями, а в отдельных случаях, при удалении большей части побега, секатором.
В результате пинцировки оказывается огромное влияние на дерево. На проделывание этого процесса отводится большой промежуток времени. Но этот процесс обрезки позволяет очень экономно использовать питательные вещества, которые поступают в растение. Происходит это из-за того, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановлением в его росте, тогда как однолетний побег укорачивается следующей весной, удаляется значительная его часть, на образование которой уже были использованы питательные вещества.
Реакция плодовой культуры на пинцировку зависит от срока ее проведения:
• Если проводить пинцировку в период интенсивного роста (месяц июнь), то задерживается рост быстрорастущих побегов. Это способствует новому образованию, из пазушных почек прищипнутых побегов, преждевременных летних побегов, а также усилению роста ослабленных побегов, располагаемых не далеко от побегов, с которыми провели пинцировку, и происходит превращение листовых почек в плодовые. Важно помнить, что пинцировка не очень хорошо сказывается на вегетационном периоде дерева, что впоследствии влияет на зимовку растения.
• Также пинцировку проводят еще и в конце затухания роста побегов. В результате улучшается вызревание побегов и лучше развиваются пазушные почки.
Осенняя обрезка: в чем ее суть и главные аспекты
В осенний период обрезку проводят с конца августа по середину сентября. Проводят ее только для средних или ранних сортов груш, которые, как правило, являются долгожителями. Если вовремя и правильно провести этот процесс, то на следующий год вы получите очень большой урожай.
Основные правила обрезки груши осенью
• Ни в коем случае нельзя сразу сильно обрезать дерево, из-за того что оно кинет все свои силы на очень быстрое восстановление и пустит много вертикальных побегов, которые за один два года перерастут прежнюю высоту. Лучшим вариантом было бы разделить эту процедуру на несколько периодов, например одну часть обрезать этой осенью, а вторую следующей.
• Обрезку осенью необходимо проводить до температуры 0°С.
• Сначала нужно удалить побеги, растущие под углом 90° от ствола. Только после этого удаляются те, которые растут параллельно или вертикально стволу.
• Важно знать и том, чтобы при удалении ветвей не отрезать лишнего и не оставлять пеньков. Ориентиром в этом является кольцевой наплыв коры, который хорошо заметен у основания растущих веток. Именно в этом месте находятся ткани, которые особенно быстро заживляют и восстанавливают дерево. Если будет оставлен пенек или слишком обрезаны ветки, то дерево будет заживать очень долго.
• Спиливание веток толщиной более 3 см, необходимо проводить следующим образом: для начала производится надпил снизу, а только после этого можно пилить сверху. Если этого не учесть, то кора под обрезаемой веткой может повредиться, из-за того что не допиленная часть может сломаться под тяжестью своего веса.
• Как и при весенней обрезке, место спилов необходимо обрабатывать садовым варом или другими специальными веществами. Если этого не сделать, то дерево начнет плакать, что повлечет за собой привлечение различных насекомых, которые плохо повлияют на дерево.
• После проведения обрезки, подкармливать растение не стоит, так как питательные компоненты дерево будет брать из своих корней.
Зимняя обрезка: стоит или нет проводить ее в этот период, и как она сказывается на деревьях
Обрезка груши в этот период вовсе не рекомендуется. Так как низкие зимние температуры могут очень негативно сказаться на растении. Ветки, которые срежутся, не только не успеют зажить, но и могут погибнуть от мороза. Зимняя обрезка проводится в период с начала ноября до начала марта, когда дерево находится в состоянии покоя.
Особенности зимней обрезки
• Как и во всех периодах обрезки, ее необходимо проводить секатором, сучкорезом или пилой.
• Начинать обрезку необходимо с удаления перекрестных, омертвевших, слабых и трущихся, больных и поврежденных ветвей.
• Нужно чтобы середина дерева была открыта, для удаления больших веток. Если вам требуется удалить несколько больших ветвей, то эту процедуру необходимо разделить на несколько зимних периодов.
• В зимнее время можно удалять слишком раскинутые ветки и убирать высоту дерева.
• Обычно проводят обрезку в феврале при -15°С.
• Начинают этот процесс со старых груш, так как почки у них пробуждаются раньше, чем у молодых.
• Чтобы рана заживала быстрее и не замерзала зимой, важно использовать чистый и стерильный инструмент, и после обрезки обрабатывать раны садовым варом.
Также интересно прочитать про сорта колоновидных груш
Процесс обрезки старой и молодой груши, в чем их отличие. Схема обрезки груш, и какие инструменты применяют для этого процесса
Обрезка груши проводится для улучшения урожайности культуры и для большего получения солнечного света. Агротехники утверждают то, что деревья подвергающиеся обрезке меньше подвергаются технической формовке. Обрезку проводят как старых, так и молодых груш, подробное описание каждого из процессов вы прочтете ниже, а также какие инструменты для этого необходимы, и какую схему для обрезки используют.
Все нюансы обрезки старой груши или как продлить дереву жизнь
Плохая обрезка старых груш иногда оказывается губительной для старых плодовитых деревьев. Но зачастую, чтобы вернуть растению здоровье, форму и плодоношение необходимо проводить омолаживающие мероприятия, которыми является обрезка груш. Иногда сад переходит от одного хозяина к другому, и первый никогда не ухаживал за деревьями, из-за чего они повырастали высокими, но мало плодоносящими. Для этого проводят мероприятия по обрезке старых груш.
Иногда существует необходимость в укорочении груши, если дерево выросло слишком высоким. А если за грушей ухаживалии ее высота соответствует нормальной высоте для уборки урожая, то садовод начинает процесс омоложения дерева с прореживания кроны. Это мероприятие необходимо начинать под конец зимы или в начале весны, до того как будут начинать образовываться листья и почки.
Сначала обрезают больные, поломанные, замерзшие и неплодоносящие сухие ветки. Это позволит солнечным лучам лучше освещать крону дерева, а также вы увидите оставшийся объем работ, который необходимо выполнить. Затем удаляют лишние побеги, побеги растущие под острым углом или параллельно кроне дерева, а также побеги конкуренты. Некоторые оставшиеся побеги можно укоротить, а потом обработать свежие раны отваром.
Если правильно провести омоложение старой груши, то это может спасти дерево от срубки. Все возможно, что после омоложения старая груша, может не принести сначала большой урожай или даже даст меньше плодов, но не стоит огорчаться, это не навсегда.
Обрезка молодой груши, какие факторы необходимо знать при проведении этого мероприятия
Первая и самая главная обрезка молодой груши проводится сразу послепосадки саженца и сразу же выполняет две задачи:
• При посадке растения, его корневая система повреждается, а улучшить питание можно за счет укорочения веток.
• Первая закладка схемы обрезки груши, укорочение проводника.
В осенний период, в год посадки саженцев груши, обрезку не проводят, в этом нет никакой необходимости. Если вы все сделаете правильно в первый год обрезки груши, то в будущем молодое дерево будет отлично расти и складывать свою крону, требуя только обрезки старых побегов. При обрезке молодой груши проводник должен быть выше обрезанных побегов, что окажет воздействие для пирамидального роста дерева.
Обрезку груш старше одного года проводят 2 раза в год, что очень хорошо сказывается на повышении ветвистости, образовании полускелетных ответвлений на которых растут плодовые ветки. Для этого их укорачивают на 25% от общей длины. Далее садоводам необходимо уделить внимание волчкам. Они образуются часто, особенно после зимнего периода.
Волчки могут быстро перерасти в большие ветки, что значительно сгущает крону дерева, поэтому весной их переделывают в обрастающие и полускелетные ветки, а некоторые из них стоит полностью вырезать. Если зимой были сильные морозы, и древесина находящаяся выше волчков обмерзла и на дереве листья плохо растут, то побеги на скелетных ветках будут плохо развиваться. Тогда необходимо срезать все, что выше волчков с их частью.
А из второй половины образуются ветки, что способствует восстановлению кроны дерева. На четвертый год жизни молодых груш, закладывают второй ярус. А после пятого года, будет уменьшаться ежегодный прирост, из-за этого укорачивание веток необходимо будет производить более умеренно.
Схема обрезки груш или как это происходит
У молодого саженца, которому один год, обрезают ствол на 25% от общей длины, это делается для разветвления кроны дерева. Боковые побеги тоже укорачивают, но только до первой почки. После еще одного года жизни на 25-30 см обрезается верхушка главного ствола, а ветки на 6-8 см. Для правильного формирования формы дерева необходимо нижние ветки оставлять длиннее, чем верхние. Для хорошего плодоношения форма дерева должна быть в виде пирамиды.
После прохождения этих процессов обрезку проводят в два этапа:
• Первый этап санитарный проводится в марте месяце. Его суть - это удаление сухих и больных ветвей.
• Второй этап формирующий, проводится приблизительно через две недели после первого. При взрослении груши, ослабевает скорость появления побегов. Тогда формирующая или основная обрезка проводится один раз в три года.
Инструменты, которые применяются для обрезки груш
Основным инструментом для этого процесса, у каждого садовода, являетсясекатор. Их применяют для удаления веток толщиной около 2 см в диаметре, а при более толстых применяют сучкорез. Отличие сучкореза от секатора только в том, что у первого длиннее ручки.
Некоторые садоводы проводят обрезку ножом – это очень сложно. Главное чтобы у него было хорошее, острое лезвие. Существуют и специальные садовые ножи, предназначенные для небольшой обрезки, которые применяют вместо секаторов.
Также для обрезки применяют и пилы. Ее используют для обрезания более крупных ветвей. Но используют для этого специальную садовую пилу, а не простую. Их разница в том, что садовая предназначена для обрезки живых ветвей. Каждый садовый инструмент должен быть острым и стерильным.
Обрезка слив: сроки, советы, особенности
0
Растениеводство > Садоводство > Сливовый сад > Посадка и уход слив
Целью каждого из садоводов является получение достойного урожая. Но для того, чтобы этого добиться, необходимо очень хорошо потрудиться.
Практически у каждого садовода на участке имеется сливовое дерево. Его плодами любят полакомиться как дети, так и взрослые.
Из сливы закрывают компоты, варят варенье, а также у слив есть лечебные свойства.
Для того чтобы ежегодно получать высокие урожаи необходимо ухаживать за деревьями этой культуры.
Основным способом в этом деле является обрезка. Но многие задаются вопросом, нужна ли она? На этот вопрос и многие другие вы найдете ответ в данной статье.
Обрезка сливы в разные поры года: особенности каждого периода
Безусловно, обрезку сливы необходимо проводить каждый год.
Если дерево будет расти без человеческого вмешательства, то образуются развилки, которые будут слишком загущать крону.
Целью обрезки сливы является рост здорового и дающего плоды дерева.
Ходят такие слухи, что обрезка плохо влияет на эту культуру, но это не так. Во-первых, потому что, не ухаживая за деревом, появляется камедь, а во-вторых если делать все правильно, то не будет никаких проблем. Обо всех основных аспектах такого ухода в разные времена года, мы погорим далее.
Что нужно знать об обрезке сливы весной и как правильно это делать?
Весна является лучшей порой года для обрезки сливы.
Обрезка сливы в этот период является очень ответственным мероприятием.
Ее проводят в конце марта или начале апреля, когда уже прошли сильные морозы, но не начался вегетационный период.
Обрезка проходит в два этапа:
-
Прореживание - заключается в удалении лишних веток и отсечении побегов растущих вверх. Если крона дерева сильно густа, то занимаются прореживанием.
-
Укорочение – заключается в обрезании приростов прошлого года, это делается, чтобы уже в следующем году появлялись новые плодовые ветки.
Обрезку нужно проводить специальными инструментами. Все делать аккуратно, чтобы не навредить дереву.
Каждое срезанное место обрабатывают садовым варом или специальными веществами.
В основном формируют разрежено-ярусную форму кроны сливы, в течение 5 лет. Для ее основания оставляют от 5 до 7 крупных веток, находящихся под углом 40-50 градусов, от ствола. Углы наклона исправляют при помощи веревок.
Лучшим вариантом, когда основные и скелетные ветви направлены в разные стороны от ствола. Расстояние между ними должно быть около 20 см.
Основные ветки по отношению к ярусам кроны располагаются следующим образом: на нижнем ярусе может быть 2-3 ветки, причем две находятся на одном уровне, а третья нет. А если формировать двухъярусную систему, то на втором ярусе должно быть две основные ветки, которые должны быть расположены на разных уровнях.
Обрезка сливы летом, основные моменты
Главная летняя обрезка сливы проходит в июле месяце. Обрезку в этот период проводят в основном из-за того, что дерево молодое и необходимо формировать его крону.
Самая первая летняя обрезка проводится в год, когда произошлапосадка саженцев, делают это для укорочения веток в самом конце июля месяца. При этом процессе происходит укорочение боковых побегов на 18-20 см, а преждевременные уменьшают на 15 см. При всем этом центральный проводник не уменьшают.
На второй год летнюю обрезку проводят в это же время, и повторяют все мероприятия проведенные в первый год. Но еще при этом удаляют все лишние побеги.
Очень хорошо обрезка в эту пору года влияет на сливы, которые подмерзли зимой, и если весной не получилось увидеть обмерзшие ветки или некоторые из них обрезали не до конца.
Ещё обрезка в этот период хороша тем, что летом все деревья обросли листьями и можно увидеть сгущена крона дерева или нет, и уже потом предпринимать какие-либо действия.
Обычно плановую летнюю обрезку проводят в июне, но проводить различные санитарные мероприятия можно в любой теплый месяц. Тогда возможно если имеется болезнь на ветках, она не перейдет на другие ветки или вообще не перекинется на соседние деревья.
Осенняя обрезка сливовых деревьев, основные аспекты этого периода
Обрезка в это время приходится на второе место по важности после весенней. Все необходимые мероприятия нужно проводить уже после того как опадут все листья с деревьев, вегетационный период окончится и слива будет готовиться к зиме.
В основном все делают в середине сентября. Но все же не стоит оттеснять обработку данной культуры на долгое время иначе первые морозы могут не очень хорошо сказаться на дереве.
Первым мероприятием по уходу в этот период является удаление сухих или поврежденных болезнью или насекомыми веток, и тех веток, которые были сломаны из-за обильного урожая. Также осенью можно удалить и верхушку дерева, если вдруг она выросла слишком длинной.
После проведения всех этих манипуляций, можно приступать к следующим. К ним относятся удаление быстрорастущих побегов, которые в будущем будут загущать крону, а также побегов конкурентов. В осенний период их срезают примерно на треть от всей длины.
В основном вся процедура осенней обрезки выглядит так:
-
Если это первая обрезка, после того как посадили сливу, то обрезают сначала главный ствол на треть, а потом уже все остальные побеги на две третьих, такая разбежка делается для того, чтобы не создавать конкуренцию между ними.
-
Осеннюю обрезку для старых либо запущенных деревьев проводят для их омоложения, удаляются все плохие ветки.
-
Третья обрезка называется регулирующей, ее проводят для всех деревьев. Убирают все сильно растущие ветки, для того чтобы разрядить крону.
Необходимо помнить, что осеннюю обрезку лучше всего проводить в южных районах, а в центральных и северных, все данные мероприятия перенести на весну.
После проведения всех необходимых мероприятий все обрезанные ветви сжигают, для того чтобы не размножались паразиты.
Расскажем о том, стоит ли проводить зимнюю обрезку сливовых деревьев, и остановимся на основных моментах
Обрезать сливовые деревья зимой становится все популярнее.
А все из-за того, что слива относится к косточковым культурам, и у нее начинаются рано вегетационные процессы. И садовод, из-за быстрого перехода зимы в весну, может пропустить тот момент, когда начнут набухать почки.
Слива лучше переносит зимние холода, чем другие косточковые культуры, но все же она является теплолюбивой культурой.
Все необходимые мероприятия нужно проводить в феврале месяце при температуре около 15°С, но не ниже.
Основные достоинства зимней обрезки этой культуры:
-
В зимний период на дереве отсутствуют листья, что дает лучший обзор состояния культуры. Благодаря этому, можно легко определить, каким образом лучше провести обрезку.
-
В зимний период дерево практически не испытывает никакого стресса при обрезке по сравнению с другими периодами.
-
Подмерзшие ветки легче спиливать, при всем этом, появление задеров древесины сведены к нулю.
-
Преимуществом является и то, что в зимний период легче поставить лестницу к дереву, не боясь повредить растущие рядом культуры.
Если все правильно сделать при обрезке в зимнее время, то существует вероятность в том, что вы нанесете дереву меньше различных повреждений. Обрезать ветки станет легче, а места спилов будут более гладкими.
В чем заключаются процессы обрезки как молодой, так и старой сливы. Инструменты и схема обрезки
Обрезка сливы 1 года жизни
Проводить это мероприятие необходимо сразу после посадки саженца, для того чтобы поврежденная корневая система обеспечила всеми необходимыми полезными веществами обрезанные ветки.
Первую обрезку сливы проводят по истечении одного года жизни саженца. Но иногда бывает, что обрезают саженцы только на 2 или 3 год жизни, из-за того, эти саженцы больше устойчивы и лучше приживаются.
Но это не так и наоборот побеги этих деревьев будут расти медленно, а, следовательно, необходимо будет более трепетно их обрезать, что больше хлопот приносит садоводу.
Для саженцев этого дерева характерен неоднородный рост побегов, например одни могут вырасти намного длиннее, чем другие. Именно поэтому обрезку молодых культур производят 2 или 3 раза в год. Центральный ствол обрезают один раз в год, для того чтобы он был лидером среди остальных растущих побегов.
Важным фактором в этом деле является то, что нужно обязательно заложить основу для роста и развития скелетных веток в 1 год жизни культуры, а уже на третий год - основания второго яруса. В год формирования кроны обязательно нужно обрезать волчки и ветки, растущие в середину кроны.
Также немаловажным является и то, что для лучшего развития и роста дерева необходимо на первом этапе определиться какая высота и форма должна быть у культуры, чтобы в дальнейшем придерживаться заданного пути.
Второй год жизни сливы, каким он должен быть?
На второй год жизни сливы обрезают дерево в середине марта, когда обрезанные места будут заживать лучше и быстрее.
При обрезке второго года дерева нужно для начала выбрать три или четыре скелетные ветки и обрезать их либо на половину, либо на третью часть.
Срез должен находиться в месте почки повернутой наружу. В вегетационный период на стволе могут образовываться побеги, которые для начала необходимо обрезать приблизительно на 5-7 см, а уже во второй период вегетации срезать полностью.
В чем заключается процесс обрезки старой сливы?
Продолжительность обрезки старых сливовых деревьев длится около пятнадцати лет. Все это время нужно поддерживать равномерный рост скелетных веток и главного проводника. Это длится до того момента, пока высота дерева не достигнет 2,5 метров, после этого срезают главный ствол и наиболее крупные ветки.
Этот процесс приостановит рост дерева, и садоводу надо будет обращать внимание на то, чтобы достаточное количество солнечного света освещало крону культуры. В основном у старых деревьев обрезают только сломанные и больные ветки, а небольшие не трогают.
При приостановке у старого дерева прироста новых побегов, нужно проводить омолаживающую обрезку. Также такой вид ухода необходимо делать при небольшом урожае или если культура начинает плодоносить только сверху кроны дерева.
При проведении такого мероприятия необходимо в начале весны спилить старые скелетные ветви, раны, полученные в ходе обрезки запилить острым ножом и смазать садовым варом.
При срезании сильно крупных веток нужно их подпилить снизу, а потом уже убирают длину сверху, это необходимо для того, чтобы не повредить дерево.
Когда культура почувствует образование раны, она направит в то место большое количество питательных веществ, что поспособствует скорейшему затягиванию и заживлению. На месте среза образовываются новые побеги, из которых оставляют только 3 или 4 самых сильных, остальные удаляют в июле месяце.
Все омолаживающие процедуры не стоит проводить в один год, так как старое дерево может не пережить большое количество полученных ран, поэтому стоит разбить их на два или три года. Обрезку сливового дерева целесообразно проводить, если имеется крепкий и здоровый штамб.
Вот несколько советов, которые помогут при обрезке дерева в любой период его роста:
-
Лучшей порой года для обрезки культуры приходится весна, так как осенняя обрезка может сильно иссушить дерево.
-
При начальном этапе формирования кроны, не рекомендуется сильно обрезать дерево. Наиболее лучшим вариантом будет сделать закладку главных веток.
-
Для сортов с небольшими ветвлениями делать обрезку побегов нужно следующим методом: до 50 см у сортов малого ветвления и 60 см у сильного.
-
После того как культура начнет приносить первые плоды о
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_106-500x331.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_106-500x331.jpg 500w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_107-500x342.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_107-500x342.jpg 500w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_108-500x406.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_108-500x406.jpg 500w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_109-500x444.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_109-500x444.jpg 500w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_090-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_090-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/05/reabilitaciya_008-500x300.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/05/reabilitaciya_008-500x300.jpg 500w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_111-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_111-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_113-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_113-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_114-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_114-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_093-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/06/reabilitaciya_093-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_112-250x250.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_112-250x250.jpg 250w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_115-426x500.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/07/reabilitaciya_115-426x500.jpg 426w, 
/podduev.com/wp-content/uploads/2018/05/reabilitaciya_009-500x276.jpg" target="_blank">https://podduev.com/wp-content/uploads/2018/05/reabilitaciya_009-500x276.jpg 500w, 
