Люстра (последний снимок) в главном зале покрыта настоящим серебром. Её приобрели в начале 20 века. Она представляет собой точную копию светильника, украшающего синагогу в Берлине. Изначально она была газовой, но к моменту открытия синагоги была переделана в электрическую.



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

В центре зала находятся скамьи из ценной породы дерева, некоторые места помечены металлическими табличками с именами самых важных людей еврейской общины.



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

У этого здания на Петроградской стороне любопытная история.

Владельцем трёх зданий по Каменноостровскому проспекту: 63, 65 и 67, - был военный инженер Марков. Он разработал проекты всех этих домов, но только один из них состоялся в том виде, в каком его задумал архитектор: дом 67 - в стиле северного модерна с использованием естественного камня и штукатурки разных цветов, декоративных вставок с изображением птиц и растений.
________________________________

В 1910-е имя певца Морфесси становится широко известным по всей России. Он живет в Петербурге, в шикарной квартире только что построенного дома № 67 по Каменноостровскому проспекту, где ему прислуживает личный камердинер-лилипут, с которым Морфесси забавы ради любит прогуляться по Невскому в одинаковой одежде. Певец владеет рестораном «Уголок» на Итальянской, средний счет в котором превышает годовую зарплату рабочего. Морфесси вхож в круги высшей знати и миллионеров, а череда его романов неустанно привлекает внимание газетчиков.

Слава о певческих талантах Морфесси была столь велика, что летом 1914 года его пригласили выступить перед самим императором Николаем II на яхте «Полярная звезда». После концерта певцу был пожалован царский подарок — бриллиантовые запонки в форме двуглавого орла.

Революцию Морфесси не принял и в 1918 году отбыл на Юг России. В Одессе маэстро открыл шикарное кабаре, о котором с восторгом вспоминал в мемуарах Леонид Утесов. Но уже осенью 1920 года, потеряв все имущество, артист спешно эвакуировался в Константинополь. Позабыв о шикарных залах дворянских собраний, он пел в шантанах и ярмарочных балаганах и ресторанах.
____________________________

В 1924 г. студентами Ленинградского электротехнического института была создана коммуна, которая в 1929 г. насчитывала 133 человека (об этой коммуне в том же году была издана книга М. Янковского "Коммуна ста тридцати трех"). Проживавшие в общежитии студенты (в основном бывшие рабочие) объединились в бытовую коммуну, поставив общие цели - учеба, культурное развитие, новые товарищеские отношения в быту, отдых и развлечения. Не сразу были найдены формы организации жизни коммуны. Сначала некоторые предлагали обобществить все - ввести коллективное пользование бельем, одеждой и т. д. Такие предложения не прошли. В коммуне было обобществлено жилье, основная часть бюджета, быт, питание, учеба. Было введено полное самообслуживание. Организовали коллективное питание, стирку белья, из общего бюджета членам коммуны выделялись средства для бани, оборудовали помещение для душа. Были перераспределены и получили новое функциональное назначение все 47 помещений общежития - выделены спальни (куда категорически было запрещено входить днем), столовая, кухня, комнаты отдыха, "учебки", курилка, комнаты для игр, вечеров и спорта. Были "национализированы" все книги - создана библиотека самообслуживания (брали книги и сами отмечались), организован ларек самообслуживания, торгующий бумагой, тетрадями, карандашами, нитками, папиросами и т. д. У ларька никто не дежурил - открыто лежали товары. Коммунары сами брали то, что им надо, и записывали в тетрадь. В разработанном коммуной уставе была поставлена цель объединения: "Коллективно создавать благоприятную обстановку для академической учебы своих членов, внедрять навыки коллективизма в быту, рационально использовать бюджет"1. Создание коммуны облегчалось однородным социальным и возрастным составом ее членов, общностью цели (учеба), одинаковым бюджетом. Но даже в такой однородной по составу, целям и уровню потребностей коммуне проявлялись трудности - не было ясности: имеет ли право член коммуны на личную собственность. Борьба с личным из сферы вещей нередко переносилась в область человеческих отношений, вместо поисков форм сочетания личного с общественным проводилась односторонняя "борьба с личным". В результате товарищеские отношения часто подменялись административные коллективизмом. Было, например, решено, что в любую комнату можно войти, не постучавшись (раз нет ничего личного), некоторые выступали против личной дружбы, так как, по их мнению, в коммуне все товарищи. Не была решена в коммуне и проблема взаимоотношения полов, от нее просто отмахнулись.

(информация с сайта citywalls)



1.


2.


3.


4.

На Аптекарском острове Петроградской стороны, на улице профессора Попова, находится дом Трусевича (арх. А.Оль, 1911-12 годы, модерн).

Доктор Яков Иванович Трусевич в молодости активно участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг в качестве врача, также работал корреспондентом. В 35 лет остепенился, перешел на службу в ведомство благотворительных учреждений Императрицы Марии, защитил докторскую, и стал действительным статским советником.

К 1910 г. ему принадлежало в столице несколько доходных домов. Парадоксально (и в жизни часто так бывает), но ни один из доходных домов доктора медицины не отличался хорошим санитарным состоянием. Жильцы одного из его домов в Кузнечном пер. постоянно жаловались на грязь, запахи, протечки... После осмотра этого здания городская комиссия вынесла приговор: «Доктор медицины Трусевич побил рекорд антисанитарности»... и наложила штраф в 200 рублей. Неизвестно, как обстояло дело с санитарными условиями в данном доме, но Трусевич недолго был хозяином.

В 1919 г. в здание на Аптекарском въехал первый в стране Химико-фармацевтический институт. Под химические лаборатории были заняты не все помещения - видимо, часть здания осталась жилой.

Три блокадных года прожила в этом доме поэтесса Вера Инбер.

В 1937 г. здесь родился и до эвакуации в 1942-м жил Андрей Битов.

(источник: http://22sobaki.livejournal.com/15269.html)

Снимки старые, 2013-го года



1.


2.


3.


4.


5.

Ещё несколько ракурсов. Просили рассказать историю дворца в наше время.

У дворца в советское время была непростая история. С 1919 по 1929 разорённую и заброшенную усадьбу отдали под «Живой сельскохозяйственный музей», позднее переименованный. С 1929 года здесь располагался техникум Целлюлозно-бумажной промышленности. В 1941 году фашисты разбомбили дворец, от него остались только развалины. В 1960-х разрушенное здание сочли нецелесообразным восстанавливать и разобрали.

В 2004-2006 ОАО Петербургреконструкция воссоздали внешний облик дворца, воссоздавая его под апартамент-отель. Вроде бы, возникли сложности с продажей здания. В 2014-м оно ещё так и не было продано. В 2016-м писали, что его купил за 900 миллионов рублей петербургский бизнесмен, вероятно, он её реализовал. На снимках 2020-го здание всё ещё было в лесах. Что там сейчас - нарыть в сети не удалось. А в калитку в ограде я не пыталась проникнуть - там какая-то движуха с машинами была, не стала мешать.



1.


2.


3.


4.


5.


6.

Особняк Фолленвейдера (Большая аллея, 13)












2-й Елагин мост, переход на Елагин остров

Современное здание (Санаторная аллея, 8)


дача Вургафт (наб.Крестовки, 2)


дача Кожевниковой (наб. Малой Невки, 14)


дача Кожевниковых (наб. Малой Невки, 33)


дача Мельникова - дача Лихарёва (Санаторная аллея, 10)


дача Петровой (наб. Малой Невки, 12)


дом Мертенса (Западная аллея, 1)


апартамент-отель Дель Арте (Санаторная аллея, д3)

Дача Соловейчик (Полевая, дом 1). Сейчас здесь находится Государственная гостевая резиденция - резиденция президента РФ


Дача Мельникова - дача Лихарева (Санаторная аллея, дом 10)






Особняк Свиягина (Большая аллея, 10)




Современное здание (Санаторная аллея, 8)

Старый театр. Трудно его сфотографировать - вокруг припаркованы машины, какие-то мусорные баки и что-то строительное, но я как-то исхитрилась







4.



Вид на Елагин дворец

особняк Клейнмихель

(с) фото Оксаны Аболиной

С кем мы давно знакомы с Мэйл.ру, может быть, помнят мою повесть "Конкурс Мэйл.ру" и описываемый в ней островок на Каменном острове, где Хиппа сражался с сатанистами. Вот это он и есть. В годы Мэйл.ру островок был излюбленным местом городских купальщиков и, признаться, я сама его несколько раз обплывала вокруг (правда, признаюсь, с ластами, без них не осилила бы течение), а потом он был запечатан, поскольку его отдали и продали в собственность гребного клуба, но сейчас он опять открыт...

Дача Чаева. наб. Малой Невки, 16



Потомок дуба, посаженный из жёлудя погибшего пару десятков лет назад дерева, посаженного царём Петром



Министерская дача. наб. реки Крестовки, 11



набережная Крестовки



Собственная Его Императорского Величества дача. наб.Крестовки, 7



гребной клуб



Круглый безымянный островок на Крестовке

За пустырём - выход к Большой Невке с чудесными видами на Елагин и Крестовский острова. Наверное, вскорости там всё застроят для избранных (уж больно место шикарно), но покамест пройти простому смертному можно. И трудно поверить, что всего в 150-200 метрах от этой красоты жуткая парковка и новострой. До залива я совсем чуть-чуть не добралась, но повернула в обратную сторону, ибо очень хотелось поснимать Елагин с необычного ракурса. По берегу пробираться пришлось местами - верхом, местами - спешившись. Поплутав по тропинкам, можно было найти выход обратно на дорогу к дому.

Сперва - до 3-го Елагина моста - дорога шла по берегу Большой Невки, где обустроена велодорожка, но
затем она вильнула в сторону от реки, а между ней и Невкой оказались новые многоэтажные комплексы, где, очевидно, живут, мягко выражаясь, люди со средствами. Строения от дороги ограждены высокими заборами, мимо которых к реке никак не проехать, затем пошли парковки со шлагбаумами, и я стала высматривать место, где можно нырнуть на велике поближе к берегу, но это не сразу удалось. Однако, такое место нашлось - за парковкой оказался вот этот великолепный футуристический пустырь с вязкой глиной на дороге. А за пустырём можно было уже подойти, спешившись, к реке. Об этом в следущий раз.

Это моя первая - неудачная - веловылазка к заливу по берегу Большой Невки от 13 октября. По карте было неясно, можно ли выбраться по Приморскому проспекту к берегу залива, так что я отправилась искать удачу на местности. Это начало маршрута - слева виднеется Елагин остров (и немножко на паре снимков Каменного острова).

То, что газпромова дура на снимках получается кривая - не обессудьте, она и на натуре такая, её кривой запланировали, очевидно, изначально.

Будет несколько интересных фотопостов по этому маршруту. А потом - по другому, где уже реально к морю удалось прокатиться.

А с великом в этом сезоне, похоже, пора прощаться - к зиме что-то мне изрядно поплохело. Не до прогулок больше.

Постояли мы посреди Невы часок-другой, помёрзли, поремонтировались, а потом другой теплоход нас развернул, подтолкнул в сторону родного причала, и мы поплыли обратно - мимо Летнего сада, мимо Авроры и фрегата "Благодать"

И вот, мы прошли Литейный мост, а вокруг нас кишмя кишели другие теплоходы и катера, шли они почти вплотную к борту, и один раз нас хорошенечко тряхнуло, и мы встали. Прочно так и надолго. А все остальные дружно поплыли дальше, к Охте. Никто нам ничего не объявил. Народ в ресторане продолжал пировать. А рядом с нами стоял другой кораблик, и матросик с него пытался поставить его параллельно нашему, прилагая мускульную силу собственных ног. Короче, случилась авария, и мы застряли в 2 часа ночи посреди Невы, аккурат между Воскресенской и Арсенальной набережными. Молодёжь на верхней палубе слегка ёрничала, прикидывая наши шансы добраться до берега. Оставалось только надеяться, что матросик знает, что делает, а случись что серьёзное, то окажется, что он тут не один на два теплохода. Стояли мы долго, так что с этого ракурса получилось много снимков. :)

Итак, кораблики понеслись наперегонки от Дворцового моста к Троицкому, спеша к минуте разведения. Успели. Сфоткали. :))) Мощно.

Не успел Дворцовый мост раскрыться до конца, как теплоходы и катера сорвались с места и наперегонки понеслись к Троицкому мосту - чтобы встать к нему поближе в тот момент, когда он тоже начнёт открываться. Удивительно, что только наш кораблик в конечном итоге пободался с другим, но это было потом. А сейчас мы неслись к Троицкому мосту, Дворцовый же быстро остался позади.

Сам путь к парку весьма живописен. Увы, это всё, что я наснимала. На самое интересное - Монрепо - у меня попросту не хватило сил. Сидела у входа и ждала, когда вернётся моя группа.

.

Выборгский замок основали шведы в 1293 году во время Третьего крестового похода на земли Карелии. Уже на следующий год его пытались взять новгородцы, но не смогли. В 14-м веке его пытался завоевать князь Юрий Данилович, но тоже безуспешно. В результате был подписан договор, по которому часть Карелии вместе с Выборгом отходила шведам. Лишь при Петре город был взят после двухмесячной осады.





















Круглая башня, построена в 16 веке





Здание отделения банка Финляндии

Спасо-Преображенский собор города Выборга был основан в 1783 году, построен в стиле классицизма по проекту архитектора Николая Львова. Находится на Соборной площади и является её доминантой.
Изначально был действующим и не закрывался. В конце прошлого века реставрировался. В 2012-м на колокольню вернули башенные часы, которые сняли ещё в 19 веке, ибо их звон заглушал бой часов с башни городского управления.

Голубенькое здание - епархиальное управление, бывший дворец наместника.

Лютеранские общины - шведская и немецкая - существовали в Выборге исстари. В 16 веке богослужения проходили в старом кафедральном соборе, снимки руин которого я публиковала в одном из предыдущих постов. Когда Пётр взял Выборг, то богослужения перенесли в доминиканский монастырь и ратушу. К концу 18 века назрела необходимость в создании для местной лютеранской общины нового культового здания.

Собор Святых Петра и Павла был разработан местным архитектором Иоганном Брокманом и доведён до ума известным петербургским архитектором-классицистом Юрием Фельтеном.



Это ещё не кирха, это мы к ней идём и собираемся заворачивать к Театральной площади - в сторону, куда девушка смотрит (как раз та замечательная девушка, что спасла мою фотопоездку, сумев вытащить разряженный аккумулятор из фотика). А сзади в кадре Спасо-Преображенский собор на Соборной площади.


А вот это уже кирха



Живописные камни, кажется, составляют фонтан, который, впрочем, не работает.





справа от кирхи памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, чьи останки по преданию покоятся под полом старого кафедрального собора





Табличка при входе на стене, которая явно мечтает о новой облицовке



Внутри - ничего особенного в художественном плане. После Великой Отечественной войны были уничтожены алтарь и орган, которые являлись достопримечательностью этого храма. Впоследствии кирхе был передан другой орган.





Кирху посетили, теперь отправляемся в сторону Соборной площади.

В центре Выборга, на Театральной площади, на месте крупнейшей трамвайной аварии, при которой погибло 5 человек и 20 покалечилось, расположен трамвай-памятник (который одновременно используется как кафе) в память о трамвайном движении в Выборге с 1912 по 1957. Место для установки, имхо, выбрано сомнительное, ибо трагедия случилась реальная, а памятник весь из себя такой жизнерадостный.

Трамвай был воссоздан на основе экспонатов, сохранившихся в Хельсинки, в Трамвайном музее.



два следующих снимка: Заяц на колбасе






Конечные станции маршрута на трёх языках: финском, шведском, русском (до реформы)



Два следующих снимка: Вагоноуважатый вагоновожатый






Похоже на поздний вариант городского герба (1817 г), но с короной




Механизм, похоже, в рабочем состоянии. Интересно, мог бы пойти памятник по рельсам?

Приятно, когда люди в садах и скверах читают.



Странно увидеть такое объявление на стене дома в 30-градусную жару



Название гастропаба "Буча" напоминает о недавних украинских событиях. Слово "буча" имеет разные значения: быстрина, глубокое место на реке, мужской член и даже пассивный гомосексуализм, но думаю, что назвали гастропаб по другому старинному значению слова - "шум, переполох"



В Питере на дома, которые идут на реставрацию или снос, вешают зелёную сетку, а в Выборге они просто стоят с заколоченными окнами



Ещё снимок заброшки



Когда видишь название улицы "Крепостная" - это сперва ассоциируется с крепостным правом и только потом понимаешь, что название произошло от слова "крепость"



Чем славится Выборг, так это кренделями, булочные-кондитерские зазывают покупателей соблазнительной рекламой



Ещё одна кривая улочка



Недалеко от пирожковой "Депо" стоит памятник-трамвай. Но он будет в следующем выпуске

Говорят, Выборг находится в весьма плачевном состоянии, но поскольку нас привезли только на несколько часов, то показали в основном парадную часть города. Однако, к руинам Кафедрального собора всё-таки отвели.

О соборе известно с 1494 года. Его перестраивали шведы, затем в 1710 восстанавливали русские после артобстрела по указу Петра I (хотя местные, вроде, даже не хотели). В 1788 году здесь был устроен провиантский склад. В 1913-м собор был возвращён церкви.

Основательно пострадал во время русско-финской войны и больше его в порядок не приводили. Теперь вот остались только руины.

По легенде, средневековый финский просветитель Микаэль Агрикола был похоронен под полом собора.

Поблизости находится часовая башня, которая сохранилась, и, вроде, даже часы работают. Здесь находилась колокольня при соборе.

Рядом с руинами также находится гранитный памятник 108 финским воинам.

Выборг - на первый взгляд, тихий провинциальный, сонный городок. Улочки в исторической части узкие, неровные - сплошные подъёмы и спуски.

Как только вылезли из автобуса, у меня случился с фотоаппаратом конфуз - старая батарея закончилась. С собой была запасная, но старая упёрлась и никак не хотела вылезать. Пинцета ни у кого не было, иголки, булавки - чем-то подцепить - тоже. Наша организатор - девушка из КЦСОНа оказалась с длинными сиреневыми ногтями. Я её уговорила рискнуть их целостностью и спустя каких-то три минуты она сумела достать разряженную батарею. Ура! Но наша группа уже ушла далеко вперёд - пришлось догонять. Так что эти снимки сделаны налету.

В конце июня нашей реабилитации дали путёвки в Выборг. Ну, как дали? Дали КСЦОНу, а поскольку все бабульки летом на дачах, и КСЦОН не набрал нужное количество старушек, то пригласили и нашу реабилитацию заодно. Я в Выборг давно собиралась съездить, только оказии не было, а своим ходом мне нереально добраться, так что я, конечно, обрадовалась и согласилась.

День был жаркий и утомительный. Бабка рядом со мной села выпендрёжная, так что я нацепила для вида наушники, чтобы не приставали, и отправилась в путешествие. До Выборга добираться несколько часов, так что просто любопытно было глядеть на Карельские леса по обе стороны дороги. Чем ближе к Выборгу, тем больше оказалось мёртвых лесов - буквально целые участки леса стояли в мёртвых соснах, и выглядит это, надо сказать, жутковато, как в каком-нибудь постапокалиптичном фильме.

А перед самым Выборгом пошли огромные песчаные карьеры, и стройки, стройки, стройки.

Как-то это всё я не снимала, не очень уверенная в аккумуляторах для фотика - рабочем и запасном. А снимать начала только в самом Выборге. Вот первые кадры.

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

В Петергофе есть фонтаны шутихи. Этот - любимый у детворы.













Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина

Фото: © Оксана Аболина