А тем, что био препарат находится в жидком (готовом) виде в пластиковой ампуле. Поэтому, его применение супер простое: на стакан воды в 200мл надо накапать 8 капель, перелить в ручной опрыскиватель и можно пользоваться.

1. Предотвращает опадание завязей.
2. Стимулирует завязываемость и плодообразование. Дает 100% результат.
3. Ускоряет рост и созревание плодов где-то на 2 недели.
4. Помидоры вырастают в 1.5 раза больше по массе и размеру.


5. Помидоры накапливают в себе 2 раза больше сухих веществ, что улучшает качество плодов — их мясистость.
6. Намного повышает урожайность за весь сезон

1. Одной ампулы Партенокарпина ( 3мл-60 капель) хватит на весь сезон, для одной теплицы уж точно! В продаже есть еще расфасовка по 1мл (30 капель) — ее хватит на 4 обработки
2. Экологически безопасен, потому что он БИО, в котором содержатся дополнительные ростовые вещества (бор, цинк, аминокислоты) и ничего опасного
3. Применять можно на любых стадиях развития растений

Кто-то может сказать, что использовали Партенокарпин и ничего супер-пупер не заметили.
Это значит, что вы просто неправильно его применяли.

Использовать данный стимулятор (регулятор) роста надо точно также, как и другие, но поскольку обрабатывать будем исключительно цветы, то есть нюансы:

● Опрыскивание лучше всего производить в утренние часы. Но, нельзя, если цветы еще влажные: после ночи, в капельках росы. Надо дождаться их высыхания и обрабатывать только насухо. Ранней весной это где-то в районе 10 утра: пыльца успевает высохнуть. Летом совсем другие условия (жара и нет утренних рос) и опрыскивать утром пораньше (в 8 утра). Все зависит от погоды и территориальных особенностей вашего региона

● Цветочную кисть нужно взять в руки (защемив между пальцами), развернув цветы на себя, и сделать один пшик (максимум 2) с близкого расстояния. Надо, чтобы препарат ГАРАНТИРОВАНО попал внутрь цветков. Если просто пшикать на цветы, не поднимая их рукой, то препарат попадет не внутрь, а на боковые стороны цветов и, это ничего не даст. Как раз тот вариант, когда жалуются на то, что препарат плохой и ничего не помогает

● Опрыскивать надо каждый раз, как появляются новые цветочные кисти. Например, вы планируете 4 кисти на томатах, значит требуется 4 обработки за сезон, чтобы ни одна цветочная кисть не осталась без обработки
Конечно же, большое количество плодов в кисти-это хорошая такая нагрузка на растение и от того, как будут кормиться томаты и какой у них будет уход , зависит общая урожайность.

по 2 гранулы "Здорового сада" и "Экоберина" развести до полного растворения в 100 мл воды, долить воду до 1 литра, добавить в раствор 4 капли "Унифлор-бутона", 4 капли "Циркона" и 8 капель "Фитоверма", все хорошо перемешать.

— настой сброженных сорняков; совместный раствор "Фитоспорина" и "Гуми".
— Для азотных - мочу, разбавленную водой 1:10.
— В качестве минеральных удобрений используйте золу; порошковую фракцию AVA; органо-минеральные удобрения ОМУ

⛦ На наших маленьких садовых участках применение ядохимикатов ограничено, а потому основная мера борьбы — тщательная и своевременная обработка почвы. При этом нужно выбрать и уничтожить не только проволочника, но также и жуков.

⛦ Важно правильно обрабатывать почву. При глубокой перекопке осенью (20-25 см) и более мелкой весенней перекопке, а также при рыхлении междурядий погибает множество жуков, проволочников, а в мае в момент кладки, также и яиц.

⛦ Нельзя оставлять на участке кучки ботвы, выполотых сорняков. Всё должно быть убрано в компостную яму.

⛦ Загущенные посевы тоже могут стать приятным пристанищем для проволочника.

⛦ Зная, что проволочнику нравятся кислые почвы, с осени надо вносить в неё известь, мел, доломитовую муку, золу, мелко раздробленную яичную скорлупу - всё, что снижает кислотность. Можно использовать и некоторые промышленные отходы - цементную пыль, металлургические шлаки. Доза зависит от степени закисленности почвы участка.

⛦ Практика показала, что ущерб, наносимый проволочником можно заметно снизить, подсыпая размельчённый шлак (от топки углём) во время весенней перекопки почвы - 1 л на 1 кв.м.

⛦ Ученые установили, что аммиачные формы азотных удобрений (аммиачная вода, сульфат аммония и др.), помимо прямого эффекта дают ещё и побочный - они токсичны, т.е. ядовиты и именно для данного вредителя.

⛦ На маленьких площадях проволочника можно вылавливать с помощью приманок. Этот приём особенно хорош на грядках, где под плёнкой выращивают огурцы, томаты, перцы. Почва здесь влажная и тёплая, а значит – самое то для проволочника.

За 2-3 дня до посева семян или высадки рассады нарежьте кружочки картофеля, воткните в каждый по прутику длиной 20-25 см и закопайте на глубину 5-10 см. Расстояние между "клубнями" от 30 см до полуметра. Через два- три дня можно выбрать приманку из почвы вместе с впившимися в картофельные кружочки проволочниками( (я делаю так два раза до посадки семян огурцов).

⛦ Очищает почву от проволочника горчица (сидерат).

⛦ Опытные огородники подсказывают, что проволочник недолюбливает бобовые культуры и не повреждает их. Потому-то и рекомендуют высевать морковь, свеклу, репу, высаживать огурцы и томаты на грядках после бобовых.

⛦ Для спасения рассадных культур помогает полив в лунки перед высадкой раствора марганцовокислого калия (5 г на 10 литров воды по 0,5 литра в каждую лунку). Это не только отпугивает вредителей, но большая часть их при этом погибает.

Нематода перемещается в земле в поисках почвенных вредителей. Как только ей попадается проволочник или гусеница, нематода проникает внутрь вредителя. Затем выпускает бактерию, и та кромсает внутренности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом, нематода покидает пустую оболочку вредителя.

В ходе многочисленных исследований в ряде стран было выявлено, что хищная нематода может истребить до 80% садовых вредителей, включая слизней и улиток. Особую страсть нематоды питают к почвенным личинкам и гусеницам совок. Эти вредители способны в течение достаточно короткого времени обгрызать корнеплоды и клубни сельскохозяйственных растений, в чем дачники часто винят землероек и кротов, по сути, не являющихся вегетарианцами.

В основном нематоды способны бороться со следующими вредителями культурных растений:

• трипсы;
• сверчки;
• мухи, мушки;
• листоядные долгоносики;
• грибные комарики;
• плодожорки;
• медведка;
• личинки колорадского жука;
• хрущ;
• черепашка;
• личинки саранчовых и многие другие.

Попадая в почву нематоды способны долгое время жить без питания, выжидая более комфортные условия температурной и влажной среды. Хищные нематоды не питаются своими «собратьями-вегетарианцами», но способные постепенно вытеснять их с земельного участка, поскольку эти 2 типа не могут уживаться на малом обитаемом пространстве.
Для тех, кто выращивает на своих участках дождевых червей, совершенно не стоит опасаться: — нематоды не трогают дождевых червей, поскольку у них разная экологическая ниша. Кроме того, замечено, что после внесения хищных нематод в почвенную среду увеличивается количество полезных дождевых червей, поскольку на участке земли значительно истребляются хищные насекомые.

Действие препарата напрямую зависит от цикла развития вредителя. Поскольку проще заразить насекомое на стадии личинки, желательно вносить Грунт «Защита» за 1-2 недели до начала личиночной стадии вредителей. За это время нематода сможет войти в необходимые слои почвы и занять выжидающую позицию хищника.
Обычно грунт вносят весной и осенью для гарантированной безотрывной борьбы с вредителями.

Специалисты рекомендуют хранить почвенную смесь в условиях, не превышающих температурный режим +2 … +8 - °С. Даже кратковременное замораживание пакета со смесью не рекомендуется, поскольку может значительно сократиться число живых нематод в почвенной смеси.

Открытую почву необходимо использовать в течение 1-2 дней.

Пакеты не желательно хранить вместе с химическими инсектицидами и ядами.

Прямые солнечные лучи могут повысить температуру внутри пакета, именно поэтому желательно убрать грунт «Защита» в темное прохладное место – сгодится подвал или подпол.

Перед внесением нематоды в открытый грунт необходимо вывести хищников из состояния анабиоза. Для этого пакет с грунтом нужно подержать до восьми часов в месте, где температура составляет не более 26 °С. В таких условиях нематода просыпается и становится подвижной.

Перед внесением нематоды в почву, необходимо полить землю. Грунт «Защита» вносится по всему периметру, выборочно кольцевыми лунками глубиной 5-8 см. Это могут быть лунки при посадке корнеплодов, клубничных кустов или других плодово-ягодных культур.

Желательно проделывать данную манипуляцию в утренние или вечерние часы, когда отсутствуют прямые солнечные лучи.

Прекрасно подойдет влажная дождливая погода. Лунки рекомендуется покрыть слоем земли и обильно полить из распылителя, чтобы нематоды могли получить необходимую влагу, стимулирующую все ее жизненные циклы.

Важный момент внесения Грунта «Защита» характеризуется тем, что нематоды быстро погибают в сухом проветриваемом пространстве. Именно поэтому необходимо следить за тем, чтобы грунт не попадал на растения и был хорошо увлажнен в первые 2-4 дня после использования.

Первые признаки работы специализированной почвенной смеси будут заметны уже через 3-4 недели. На вашем участке еще будут вредители, но локализованные маленькими группами в местах, где к этому времени нематоды еще достаточно не размножились. К концу лета обычно исчезает до 80 % всех вредителей.

С изменением температурного режима нематоды уходят глубоко в грунт, впадая в анабиоз до следующего сезона.

С приходом нужной оптимальной температуры хищные и голодные нематоды устремляются на поверхность за поиском «новых жертв».

Усилить действие биологического оружия нематоды и бактерии можно своевременным профилактическим внесением грунта «Защита» в середине весны и осени.

Профилактическую обработку в Подмосковье можно начинать делать с 15 мая, как раз в это время лилейники уже начали активный рост.

Можно использовать ФИТОСПОРИН М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Обрабатываем растение и проливаем почву. Две обработки обычно бывает достаточно. Интервал — 7-10 дней.

Сейчас в продаже есть более современные препараты аналогичного действия АЛИРИН - против грибковых заболеваний и ГАМАИР – против бактериальных заболеваний.Не специалисту трудно различить, какое заболевание было у растения. Поэтому лучше применять оба препарата одновременно.

Первая обработка по 1 таблетке Алирина и Гамаира на 1 литр воды (схема 1+1 на 1 л).

Вторая обработка через 7-10 дней. Схема 2+2 на 1 л.

ранняя весна, вскоре после таяния снега;
лето, время формирования бутонов;
осень, окончание цветения лилейника.

Делается подкормка в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см.
Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы.

Азот (не более 15% - если ранней весной внести много азота, а в мае придут возвратные заморозки, вся новая поросль погибнет) – даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.

Отдельно стоит сказать про микроэлементы, такие как бор, молибден, сера и другие. Для лилейника – это лучшее питание. Самое простое – купить микроэлементную добавку, например «Микроэлементная добавка» Буйские удобрения, она очень дешевая и проверенная, и заделать ее под цветок. Состав: сера - 12%, кальций - 15%, магний - 6%, микроэлементы

Можно полить растения один или два раза, разведенными в правильной пропорции стимуляторами роста. Количество поливов стоит определять в зависимости от состояния лилейника.

Когда подходит период выбрасывания цветоносов, лилейники, особенно растущие на обедненных почвах, можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ведь они будут расходовать много своей энергии в этот и последующий период цветения. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
Для подкормки можно использовать:

«Здравень Турбо для цветников и клумб» - Содержит: макроэлементы (N — 8%, P — 15%, K — 18%, Mg — 1,5%), микроэлементы (B — 0,03%, Mn — 0,04%, Zn — 0,02%, Cu — 0,02%, Fe — 0,04%, в т. ч. в форме хелатов) и гумат натрия. Не содержит хлора!

средство «Суфлер» – представляет собой гумат калия, иными словами продукт разложения органики, увеличивает продолжительность цветения, улучшает декоративный внешний вид. Удобрение находится в легко усваиваемой растениями форме.
Для приготовления питательного раствора для корневой подкормки на 1 литр воды - 10 мл средства.

После цветения лилейники вступают в фазу короткого покоя, именно в этот период происходит активное развитие подземных столонов, закладываются новые побеги на будущий год. Лилейникам нужно восстановить потраченные силы. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям.
В это время можно использовать:

осеннее комплексное удобрение «Фертика. Осень» в сухом виде, расходуя на квадратный метр 30-40 грамм гранул;

или проводят подкормку монофосфатом калия, сульфатом калия или борофоской.

► весной, когда необходимо запустить интенсивный рост растения, важно добавить азотистые вещества. Дело в том, что этот элемент принимает самое активное участие в формировании белков, хлорофилла и нуклеиновых кислот, входящих в разные части лилейника;

Важно! Как только растение начинает ранней весной набирать вегетативную массу, желательно использовать стимуляторы роста и азотистые средства. Такого же рода удобрениями можно воспользоваться во время бутонизации. Но стоит сократить содержание азота, а увеличить количество фосфора и калия.

► как только начали формироваться бутоны, желательно добавить фосфор и калий. Можно добавить также незначительное количество азота. Корневая система достаточно благодатно отзовется на такую подкормку и начнет развиваться более интенсивно, углубляясь внутрь грунта. Таким образом, само растения будет способно добывать все большее количество питательных веществ;

► в конце лета или начале осени внести следует фосфор и калий. А вот от азота следует воздержаться. Это даст возможность цветку накопить энергию на следующий год.

► корневой полив водой, с разбавленными в ней питательными веществами;

► опрыскивание жидкостью, имеющей меньшую концентрацию, чем в случае полива.

► органику – конский, коровий или птичий навоз включают в себя в больших количествах азот, а в меньших объемах калий, кальций и фосфор.

► древесную золу, получаемую при сжигании растительных остатков (причем, при сжигании лиственных растений получают калий и кальций в золе, тогда как от хвойных получают фосфор).

Обратите внимание! Использовать золу можно строго дозировано. В противном случае можно резко снизить кислотный уровень почвы.

✔«Хозяин батюшка» – в его составе наиболее важные микроэлементы, такие как калий, азот и фосфор, содержащиеся в правильно подобранных пропорциях. Действие этого вещества носит длительный характер;

✔«Буцефал» содержит конский навоз, перемешанный с основными микроэлементами, в которых нуждаются цветущие растения, в том числе и лилейник;

✔«Идеал» – это биогумус, который благотворно сказывается как на нарастании зеленой массы, так и на качестве цветения.

► карбамид или мочевина богаты азотом. Эти вещества достаточно хорошо растворяются в воде, поэтому можно сделать правильную пропорцию раствора, как для опрыскивания, так и для полива;

► сульфат калия может применяться как в составе растворов, так и в сухом, гранулированном виде. Это вещество идеально подходит во время, когда на растении происходит завязывание и раскрытие бутонов. Чаще всего его используют в качестве полива;

► кальциевая селитра имеет в своем составе азот и кальций, приблизительно в равных пропорциях. Если почва имеет склонность к кислой реакции, тогда именно эта подкормка станет оптимальной для растения. Она будет способна нейтрализовать избыточное действие железа и марганца в грунте;

► суперфосфаты лучше сочетать вместе с органическими удобрениями. Их можно добавлять в компост или навоз.

► Еще один неплохой вариант – это комплексные удобрения. Чаще всего это комплексные препараты, в которые входят микро и макроэлементы в форме хелатов. Именно такой состав и концентрация помогают максимально усваиваться. Комплексными удобрениями очень часто опрыскивают лилейники. Если говорить о специфике состава, то основные два действующих вещества – это нитроаммофоска и калийная селитра.

В первую очередь необходимо ориентироваться на время года и использовать только те действующие вещества, которые лучше подходят весной, осенью или летом.