Чем я обрабатываю плодовый сад, когда плоды и ягоды уже видны и скоро начнут созревать!

Добрый день. Вопросы на эту тему приходят каждый день... Полную схему обработок плодового сада от вредителей и болезней в течение сезона, которую я успешно использую в своем саду уже много лет, можно посмотреть у меня в закрепленных постах!

 Если все обработки до цветения и после цветения плодовых, согласно этой схемы, были проведены, но сейчас появляются вредители или подозрения на болезнь, в стадии созревания плодов я стараюсь использовать для обработок биопрепараты: инсектицид Фитоверм (от вредителей) и фунгициды Фитоспорин или Споробактерин (от болезней), можно оба в одной баковой смеси.

 Если вышеуказанные биопрепараты не помогают решить проблему, то использую более сильные препараты. Но здесь есть очень важный момент - при выборе препаратов обязательно учитываю СРОК ОЖИДАНИЯ, т. е. время, которое должно пройти после обработки, по истечении которого урожай можно использовать в пищу (указан на упаковке к каждому препарату по отношению к разным культурам).

 В одной баковой смеси можно использовать инсектициды (от вредителей), например, "Каратэ" или "Фуфанон", или другие, срок ожидания по которым 20 дней, и фунгициды (от болезней) "Топаз" или "Строби", срок ожидания по которым всего 14 дней! Если до сбора урожая срок остается меньше (срок ожидания), то их использовать нельзя!

 Препараты, которые использовал при прошлой обработке (сразу после цветения), не повторяю, чтобы добиться максимального эффекта.

 Перед использованием инсектицида и фунгицида в одной баковой смеси учитываю вопрос их совместимости, соблюдаю дозировки и ТБ, согласно инструкции.

 Опрыскивания провожу в сухую, безветренную погоду, утром или вечером, когда осадков в ближайшее время (хотя бы 4-5 часов) не ожидается.

Делюсь исключительно своим опытом, никого не уговаривая! Для себя я давно убедился, что хочешь иметь здоровый урожай - без химических средств не обойтись (народные средства и биопрепараты, к сожалению, помогают не всегда). А использование препаратов, рекомендованных для ЛПХ в разумных пределах, согласно инструкции и ТБ, считаю допустимым!

Друзья, а как у вас дела с обработками? Удаётся защитить свой сад от болезней и вредителей?

Ну что, дачники-садоводы.. Есть те, кто не дремлет, а штудирует всемирную сеть в поисках душевно-садово-полезного?

Итак, открываем сезон обработкой плодового сада

На чайник с кипятком взор не бросайте, не заслужила ваша смородина подобного обращения, да и бесполезны такие "обработки"

Если вы севернее и кроны деревьев еще не побурели, самый момент опрыскать яблони и груши от парши крепким раствором мочевины: 1 кг на 10 литров

Вообще, первое опрыскивание от болезней проводят по зеленому конусу. Это когда крона дерева уже побурела, почки набухли, но еще не лопнули. Опрыскиваю 3% бордоской смесью (беру готовую)

Следом за ней, к примеру, на следующий день - опрыскивание от вредителей. Например, инта-виром, искрой или фуфанон нова. Любым препаратом от вредителе 

у груши и можжевельника есть общая болезнь Ржавчина груши (Gymnosporangium sabinae) - паразитирующий гриб. Основным хозяином ржавчины является можжевельник, а груша промежуточный хозяин. Но это вовсе не означает, что можжевельников в саду быть не должно!

Во-первых, ржавчиной болеют не все виды можжевельника. Чаще всего болезни подвержены можжевельник казацкий и обыкновенный. Поэтому предпочтение лучше отдавать другим видам можжевельника, на которых ржавчина груши встречается редко!

Во-вторых, споры ржавчины ветер разносит на сотни метров. Если даже убрать можжевельники со своего участка, споры болезни могут легко прилететь на груши от соседей...

В-третьих, регулярные профилактические обработки плодового сада от болезней системными фунгицидами помогают защитить груши и другие плодовые от ржавчины и прочих болезней.

Базовая схема обработок в течение сезона выглядит так:

• ️1. Весной до роспуска листьев я обрабатываю плодовые одним из медьсодержащих фунгицидов (Бордоская жидкость, Ордан, Хом).

• ️2. Перед цветением - фунгицид Хорус.

• ️3. После окончания цветения - Скор.

• ️4. В стадии роста плодов - Топаз.

• ️5. Осенью - снова медьсодержащий фунгицид или железный купорос.

Такая схема обработок позволяет мне защитить груши от ржавчины даже при наличии можжевельников неподалеку (в т. ч. казацких и обыкновенных). Можжевельники при этом я обрабатываю только, если нахожу на них признаки болезни.

Друзья, думаю, что эта информация будет для вас полезной! Сохраняйте пост в закладки и не спешите избавляться от можжевельников - одних из самых красивых хвойных растений в саду!

Когда и чем обрабатывать сад от болезней и вредителей, чтобы не сжечь посадки и получить желаемый урожай на следующий год

Качество обработки напрямую зависит от сроков ее проведения и эффективности используемых средств. Некоторые дачники вызывают для опрыскивания специалистов, но тут приходится доверять насаждения в руки незнакомого человека, а он может халтурно выполнить свою работу. Если решено проводить уход самостоятельно, то следует ориентироваться на погодные условия.

Когда температура воздуха несколько дней будет держаться на отметке в пределах +5, можно начинать. В эту пору насаждения уходят в сон, оголяются от листьев, и потому вреда им лечебные средства не принесут.

Сперва обрабатываем весь сад по надземным частям растений, если ранее не выполнялась #обрезка, то лучше этим заняться, чтобы лишний балласт не мешал в процессе процедуры. Все обрезанные части желательно продезинфицировать сразу и залечить садовым варом, не давая шанса патогенам проникнуть внутрь насаждения. В качестве средства от болезней и вредителей выделяют бордоскую жидкость в дозировке 3%. Для яблонь и косточковых более приоритетен железный #купорос, ввиду того, что он же еще и выступает в роли удобрения. Его основная характеристика – фунгицид, препятствующий развитию парши, цитоспороза, черного рака, септориоза. Помимо перечисленного, железный купорос угнетает жизнедеятельность вредных насекомых на любой стадии их развития. Альтернативно используют купорос медный, со схожим принципом действия.

Вы знаете кислотность почвы на своем участке? Это очень важный момент. В неподходящей почве растения будут плохо развиваться, а некоторые могут и погибнуть. Например, гортензии, азалии, рододендроны, голубика очень любят кислые почвы. А вот лаванда, дельфиниум и клематис предпочитают щелочные.

Итак, делимся с вами очень простым лайфхаком: как определить кислотность почвы безо всяких специальных приспособлений.

Завариваем кипятком 3-4 листа черной смородины.
Остужаем.
Кладем кусочек почвы и смотрим на цвет воды.

вода красная - почва кислая
🟢вода зеленоватая - слабокислая
вода синеватая - почва нейтральная

Всё! Теперь вы уж точно не ошибетесь с выбором растений для своего грунта. А если нужно - кислотность почвы можно изменить. Но об это как-нибудь в следующий раз

Южане!!!!! Время обработки туй смарагд!!!!

Вредитель уничтожающий в южных регионах туи Смарагд опознан как Кипарисовая радужная златка.
Вредитель поражает туи, можжевельники, кипарисы.
Признаки поражения златкой:
Усыхания единичных частей ветвей.
Небольшие отверстия в древесине.
Смолотечение.
Растрескивание коры.
Позднее усыхания всего растения.

Если заселение произошло, то растение не спасти.
Необходимая мера-убрать растение с участка, обеспечить уничтожение поражённой древесины.

Есть ли способ борьбы со златкой ?
Да, есть . Предупреждение заселения во время лёта жуков . Не дать возможность отложить кладку на ваших растениях.

В южных регионах это время конец мая-июнь месяц.

Инсектицид с сильным запахом способен отпугнуть от растения златку.
Клипер - инсектицид, борющийся с жуком короедом-топографом подойдёт и Фуфанон и Карате Зеон.

Повторные обработки ежемесячно в течении тёплого времени года.

Туи Смарагд часто используют для высадки на частных участках, общественных местах.
Туи активно усыхают, но очень мало информации об этом вредителе.
Изучите самостоятельно вредителя, его жизненный цикл, запаситесь необходимыми препаратами.
Своевременная весенняя обработка спасёт ваши туи

Посадка деревьев: совместимость

Рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА…

Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять, к примеру, малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

А вот практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют. Делайте выводы и удачи Вам!

Кaк удaется получaть тaкой урожaй?

С учaсткa 10х2,5 м мы собрaли 8 ведер мaлины, что знaчительно больше, чем собирaют соседи. Нa сбор урожaя с кaждого кустa зaтрaчивaли по 30–40 минут. Пришлось дaже смaстерить мaленькие тaбуретки, чтобы удобнее было сидеть тaк долго нa одном месте.

Мaлинa посaженa нa рaсстоянии в ряду 70 см друг от другa, междурядья – 2,5 м. Рaстет онa нa специaльной гряде шириной 70 см. Грядa огороженa кускaми шиферa, высотa огрaждения – 20 см, зaглублено оно тaкже нa 20 см. Вдоль гряды сделaны вaлики из земли. Мaлинa рaстет кaк бы в ложбинке, ее удобно поливaть и подкaрмливaть.

Весной гряду укрывaю нaвозом, соломой, компостом, подкaрмливaю мaлину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробивaются ни сорняки, ни поросль. Мульчa предохрaняет мaлину от вытaптывaния, и в то же время онa является кaк бы одеялом. Мaлину, рaстущую под теплым укрытием, нaчинaю собирaть нa 7–10 дней рaньше, чем соседи. Все это дaет существенную прибaвку урожaя. Особенно вaжнa третья обрезкa мaлины, о чем хочу рaсскaзaть несколько подробнее.

Первый рaз я обрезaю мaлину 25 мaя – 5 июня. В это время удaляю все молодые (зеленые) побеги нa 5 см. После этого рост побегов прекрaщaется. Через несколько дней в пaзухaх листьев появляются пaсынки. Нa них вырaстaют по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результaте тaкой обрезки мaлинa у меня низкорослaя.

Вторую обрезку провожу по окончaнии последнего сборa урожaя. Обрезaю все отплодоносившие побеги и все менее рaзвитые. В кусте остaвляю 4–5 побегов, которые подвергaлись первой весенней обрезке. В результaте питaтельные веществa поступaют в остaвленные побеги зaмещения. После тaкой обрезки куст стaновится прозрaчным. Это приводит к зaклaдке дополнительных плодовых почек. Побеги зaмещения получaют больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки остaвленные побеги зaмещения стaновятся розово-коричневыми.

Числa 20–29 aвгустa провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пaсынков. Обрезaю их нa 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получaю отличную зaвaрку для чaя. Что дaет третья обрезкa? Побеги эти, если их не обрезaть, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзaют. Корневaя системa постaвлялa бы им питaние и влaгу, a после их удaления питaтельные веществa могут пойти для побегов зaмещения, зaклaдки плодовых почек нa остaвляемых веткaх пaсынков. Вот тaк я получaю отличный урожaй мaлины без особых трудозaтрaт.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ ОСЕНЬЮ


Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет. Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью.

Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть. Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь.

Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток. Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны.

При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку. Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом.

Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год. Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение.

Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.
_______________  

СЕМЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ПО УХОДУ ЗА МАЛИНОЙ

Не сажайте малину в тени.
2. Не жадничайте. Кусты малины надо прореживать в июне, пока нет спелых ягод и зеленая поросль малины еще не очень велика. В каждом кусте оставляю по 2 молодых побега, самых урожайных.
3. В середине июля срежьте им макушки на 10-15 см.
4. Не скупитесь – ранней весной под каждый куст высыпайте по ведру перегноя. Он не дает земле пересыхать, да и подкормка просто необходима. Ведь за лето малина должна выгнать вон какие мощные стебли!
5. Осенью после вырезки отплодоносивших стеблей подсыпьте под каждый куст еще полведра перегноя с добавлением 0,5 стакана суперфосфата.
6. Малина – нежное растение – подвязывайте стебли к шпалере: ветром качает кустики, и нежные боковые веточки ломаются, особенно когда они нагружены ягодами.
7. Сажайте только здоровые растения местных сортов. При хорошем уходе урожай будет всегда отменный.

Какие причины могут быть.

Нe сaжaйтe мaлину в тeни.

2. Нe жaдничaйтe. Кусты мaлины нaдo прoрeживaть в июнe, пoкa нeт спeлых ягoд и зeлeнaя пoрoсль мaлины eщe нe oчeнь вeликa. B кaждoм кустe oстaвляю пo 2 мoлoдых пoбeгa, сaмых урoжaйных.

3. B сeрeдинe июля срeжьтe им мaкушки нa 10-15 см.

4. Нe скупитeсь – рaннeй вeснoй пoд кaждый куст высыпaйтe пo вeдру пeрeгнoя. Oн нe дaeт зeмлe пeрeсыхaть, дa и пoдкoрмкa прoстo нeoбхoдимa. Beдь зa лeтo мaлинa дoлжнa выгнaть вoн кaкиe мoщныe стeбли!

5. Oсeнью пoслe вырeзки oтплoдoнoсивших стeблeй пoдсыпьтe пoд кaждый куст eщe пoлвeдрa пeрeгнoя с дoбaвлeниeм 0,5 стaкaнa супeрфoсфaтa.⠀

6. Maлинa – нeжнoe рaстeниe – пoдвязывaйтe стeбли к шпaлeрe: вeтрoм кaчaeт кустики, и нeжныe бoкoвыe вeтoчки лoмaются, oсoбeннo кoгдa oни нaгружeны ягoдaми.

7. Сaжaйтe тoлькo здoрoвыe рaстeния мeстных сoртoв. При хoрoшeм ухoдe урoжaй будeт всeгдa oтмeнный.

Всем богатых урожаев!

1. Регулирующую обрезку плодовых деревьев можно проводить весной или летом. Ранней весной обычно обрезают молодые яблони и груши, не достигшие 8-летнего возраста. 

2. Сливу обрезают незадолго до появления молодых побегов, ветви абрикоса и персика укорачивают во время или незадолго до цветения. 
Вишню же эксперты и опытные садоводы советуют обрезать летом, сразу после сбора урожая, так как весной она больше склонна к камедетечению. 

3. Что касается других плодовых культур, им тоже показана регулирующая обрезка летом. В это время раны затягиваются быстрее, чем ранней весной, поскольку в период интенсивного сокодвижения сок на поверхностях ран быстро подсыхает, образуя пленку, поэтому снижается опасность поражения грибной инфекцией. 

4. Летом, прореживая крону дерева, можно сразу оценить результат и увидеть, достаточно солнечного света проникает в середину кроны или же необходимо уда лить еще несколько ветвей. 

5. В отличие от весенней обрезки, которая стимулирует рост побегов, летней обрезкой рост деревьев, привитых на сильнорослые подвои, можно, наоборот, сдержать. 

6. Летняя обрезка способствует лучшей подаче питательных веществ к плодам, а также образованию цветочных почек будущего года. 
Например, с помощью летней обрезки стимулируют плодоношение старых яблонь, которые уже дают мало урожая. 

7. ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА (начало весны-до цветения) 
- Цель обрезки: образование крупных скелетных ветвей, формирование кроны, стимуляция роста деревьев, привитых на слаборослые подвои. 
- Плодовые культуры: Яблоня, груша, косточковые плодовые культуры (кроме вишни). 

8. ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА (начало июля – конец августа) 
- Цель обрезки: прореживание кроны, содействие образованию цветочных почек будущего года, сдерживание роста. 
- Плодовые культуры: яблоня, груша, косточковые плодовые культуры.

Сорт Ненька является универсальным вариантом, который успешно культивируется практически во всех регионах при условии правильной агротехники, что обуславливает повышенный интерес к плодовому дереву. История селекции Работы над выведением новой разновидности проходили в Институте Садоводства им. Симиренко в Черкасской области. В качестве материнской культуры был использован сорт Ода. В 2007 году гибрид был зарегистрирован и допущен к выращиванию. Сегодня он успешно культивируется по всей территории Украины, а также в Молдавии и некоторых регионах России. Описание Ненька характеризуется средними сроками вызревания, выделяется морозоустойчивостью. Растения сохраняют жизнеспособность при понижениях температуры зимой до -40. Сливе не присуща устойчивость к засухе, поэтому она требует хорошего увлажнения. В плодоношение саженцы вступают уже на 2-3 год после укоренения в саду. Высота взрослого дерева не превышает 3 м, крона имеет овальную форму и среднюю загущенность. Такие особенности облегчают уход и сбор урожая. Листовые пластины повторяют форму эллипса с заостренной верхушкой, окрашены в насыщенно-зеленый. Растут в вертикальном положении. Бурые почки цилиндрической формы развиваются до средних размеров, формируются только на однолетних побегах. Средняя длина побегов сливы составляет 25-28 см. Кора у ствола и ветвей довольно плотная, окрашена в серо-коричневый. Цветет дерево большими цветками белого цвета, собранными в соцветия по 5-7 штук. В фазу цветения культура вступает ближе к середине апреля, но сроки могут отличаться в зависимости от климатических особенностей региона. Плоды у сливы круглые, плотная кожица окрашена в фиолетовый или ярко сиреневый цвет. Масса одного варьируется в пределах 50-60 г. Мякоть внутри упругая и сочная, окрашена в желто-зеленый. Косточка крупная, легко отделяется. Вкусовые качества оцениваются высоким баллом. По описанию слива кисло-сладкая, имеет приятный аромат. Назначение универсальное, за счет плотной кожицы поддается транспортировке, подходит для культивирования в крупных масштабах. Плоды содержат большое количество витаминов. Созревает урожай ближе к концу августа, в южных широтах плоды достигают спелости уже в июле. Урожайность сорта высокая и стабильная. Для поддержания хороших показателей рядом рекомендуется высаживать другие сорта в качестве опылителей. Правила посадки Для успешного выращивания плодовой культуры, потребуется учесть некоторые важные нюансы. Выбор посадочного материала Приобретать деревце рекомендуется в специализированных питомниках в феврале. Саженец Неньки должен отвечать следующим требованиям: возраст не старше 12 месяцев; оптимальная высота 85-90 см; на коре и ветвях не должно быть повреждений; корневая система будет влажной без признаков грибковой инфекции или сухих ответвлений. Оптимальные сроки Сорт можно укоренять весной или осенью. В первом случае работы нужно провести до момента набухания почек – в конце марта, поскольку более поздняя посадка отрицательно скажется на адаптации молодого саженца. При осеннем укоренении приживаемость будет хуже, обычно работы в конце сезона проводят в сентябре-октябре. Подготовка к посадке Залогом высокой урожайности станет выбор солнечного участка для сливы, защищенного от сквозняков и сильного ветра. Допускается посадка с южной стороны возле заборов или строений. Культура прекрасно развивается на возвышенностях. Укоренения в низине следует избегать, чтобы не спровоцировать загнивание корневой системы. Групповую высадку проводят с удалением растений друг от друга минимум на 3 м. Такая схема позволит избежать ненужного притенения культур, также крона будет развиваться равномерно. Рекомендуется культивировать Неньку в легких почвах с хорошей аэрацией и высоким уровнем содержания питательных микроэлементов. В качестве самой благоприятной среды стоит выделить супесчаный или пористый суглинистый грунт. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Работы на выбранном месте при весеннем укоренении проводят еще в октябре. Землю перекапывают, вносят перегной – 20 кг/м2, суперфосфат – 40 г/40 л воды. В феврале проводят подготовку посадочной ямы. Оптимальным размером лунки для саженца станет 80х60 см. В грунт вводят 100 г извести и 2 кг перегноя. Если посадка саженца выполняется осенью, то подготовительные мероприятия проводят за 2 недели до планируемой даты. Посадка Технология работ выглядит следующим образом: в подготовленную лунку устанавливается металлическая опора; посадочный материал размещают по центру ямы, расправляют корни; присыпают землей, хорошо утрамбовывают, чтобы избежать наличия воздушных слоев; привязывают саженец к опоре; проводят полив – не менее 15 л теплой воды; укрывают приствольный круг слоем органической мульчи. Уход Дальнейшая агротехника будет простой. Обязательными станут следующие мероприятия по уходу. Полив Увлажнять взрослую культуру рекомендуется минимум 4 раза за сезон. В фазе вызревания плодов объемы вводимой жидкости увеличиваются. Для одного растения потребуется около 10 литров теплой воды. Молодые саженцы в первый сезон поливают 1 раз в неделю, но переизбытка влаги в земле следует избегать, ориентироваться лучше всего на состояние почвы в приствольном кругу и на погодные условия. Важно, чтобы влага впиталась в почву на глубину 40-50 см. Удобрение Неньку удобряют после того, как деревце начнет плодоносить. Подкормки проводят в три этапа: весной необходимо сделать упор на азотсодержащие комплексы; летом проводят удобрение под корень, используя органику; осенью акцент делают на калийных составах. Обрезка Сливе необходима формировка для быстрого вызревания плодов и увеличения их количества на дереве. При посадке ветки саженца укорачиваются на 1/3. Последующие работы проводят ежегодно весной. В это время удалению подлежат сухие и поврежденные части культуры. Важно делать обрезку так, чтобы внутрь кроны свободно проникал солнечный свет, а также было удобно собирать урожай. Сбор и хранение урожая Плоды нужно снимать с веток уже полностью дозревшими. Урожай, предназначенный для дальнейшей транспортировки, начинают собирать за 3-5 дней до съемной зрелости. Уборку проводят в утренние часы, осторожно снимая сливы так, чтобы не повредить восковой налет на кожице, срывают вместе с плодоножкой. Оптимальной температурой хранения станет 0С, при влажности в диапазоне 85-90%. Подготовка к зиме Сорт зимостойкий, однако, опасность для культуры может представлять выпревание во время резких скачков температуры. Чтобы избежать зимнего повреждения, рекомендуется осенью укрывать приствольный круг слоем мульчи, зимой уплотнять слой снега вокруг. Перед зимовкой следует побелить ствол и скелетные ветки, защитить нижнюю часть дерева металлической сеткой от грызунов. Болезни и вредители Сорту присуща высокая иммунность ко многим болезням, которые поражают садовые культуры. Однако ошибки, касающиеся агротехники, могут спровоцировать развитие следующих недугов. Монилиоз – грибок, споры которого чаще всего зимуют в засохших плодах. Весной они попадают на цветки, что приводит к заражению. Признаками являются изменения окраса цветков, увядание листьев и плодовых побегов. Лечение проводят обработкой насаждений «Нитрафеном». Пораженные части подлежат удалению и утилизации. Ржавчина – болезнь поражает зеленую массу. На пластинах появляются темно-бурые уплотнения, после чего листва преждевременно опадает. Для лечения используется бордоская жидкость, обязательной уборке подлежат зараженные опавшие листья. Монилиоз Ржавчина Нанести вред культуре могут некоторые насекомые. Сливовая плодожорка – гусеницы бабочки зимуют в коре или в верхнем слое грунта. Весной окукливаются и откладывают яйца в недозревших плодах. Появившиеся из них новое поколение выедает мякоть сливы, а на поврежденных участках появляется камедь. Уничтожают вредителя раствором «Хлорофоса», также используют ловчие пояса. Зимняя пяденица – бабочки откладывают яйца в складках коры деревьев, весной гусеницы вгрызаются в почки, уничтожают листья. Высокую эффективность в борьбе с вредителем демонстрирует обработка насаждений «Карбофосом». Сливовая плодожорка Зимняя пяденица Размножение Садовод сможет самостоятельно размножить сорт следующими способами. Прививка Неньку можно прививать весной или летом. На выбранном подвое делается косой срез, глубиной около 1-2 см, аналогичный срез должен быть на сортовом черенке. Его вставляют в подвой, место прививки оборачивают окулировочной пленкой. Когда черенок хорошо приживется, материал с места прививки можно будет удалить. Размножение отпрысками Работы проводят весной, важно, чтобы грунт на участке уже хорошо прогрелся. У дерева выбирается боковой побег, который пригибается к земле и укладывается в специальную борозду, глубиной не более 15 см. При этом верхушка ветви должна остаться снаружи. Почву необходимо поддерживать влажной, можно дополнительно укрыть отводку пленкой. Зеленые листья на макушке побега укажут на формирование у отводки самостоятельной корневой системы. Осенью растение можно отделить от маточной культуры. Черенкование В качестве посадочного материала используются зеленые побеги, которые обычно срезают с материнской культуры в первых числах июля. Для размножения необходимо выбрать ветку, длиной 20-30 см, поделить ее на несколько частей с 2-4 листами. Верхний срез должен быть ровным, нижний делают под углом 45 градусов. Выдерживают черенки перед укоренением в воде со стимулятором роста около 14-16 часов. Посадка проводится в открытый грунт, для грядок готовится почвосмесь из песка и торфа с добавлением суперфосфата. Черенки углубляют на 2-3 см с шагом не менее 5 см. Укрывают пленкой. Дальнейший уход заключается в поддержании температуры воздуха в теплице не ниже +25С с регулярными, но умеренными поливами. Через 20-40 дней у отделенных частей начнет формироваться корневая система, тогда укрытие можно будет снять. Осенью грядку мульчируют органическими составами, а в следующем сезоне черенки рассаживают. Отзывы Андрей Иванович, Псковская область: Сорт плодоносил не каждый сезон, чтобы решить проблему, занялся прореживанием завязей, удалял самые маленькие или неправильные по форме плоды. Это помогло наладить урожайность, а также предупредить обламывание веток при чрезмерных нагрузках. Людмила, Орел: Отметила, что самые вкусные сливы у Неньки, которые полностью дозрели на дереве. Они хорошо поддаются термообработке, поэтому часть урожая использую для заготовок на зиму. В свежем виде сливы прекрасно хранятся в холодильнике около 2 недель. Петр Алексеевич, Мариуполь: У меня саженец Неньки начал плодоносить только на 4 год. Дерево не требовательно к уходу, но по сравнению с другими сортами, нуждается в более частых поливах. Урожайность высокая, поэтому слив хватает для варенья и компотов, а также для сезонного заряда витаминами. Заключение Сорт обладает массой достоинств, которые ценят садоводы. Это касается высоких вкусовых качеств плодов, их транспортабельности. Подобные особенности делают культуру интересной для выращивания в коммерческих целях. Также отмечается неприхотливость деревьев в плане агротехники, зимостойкость, что дает возможность выращивать сливу в разных климатических условиях, получая регулярные урожаи. Плоды поддаются переработке, в свежем виде содержат большое количество витаминов.