Красивые шарфы - воротники Пряжа: Elsebeth Lavold Angora, 50 г – 83 м, 4 моточка Спицы: 5 мм или другие спицы для достижения необходимой плотности вязания. Плотность вязания: 18 петель и 26 рядов = квадрат со стороной 10см чулочной вязкой. Размер готового изделия: 20 см шириной, 63,5 см в длину. ШАРФ: 1я часть Набрать 90 петель Ряды 1-3: платочная вязка. Ряд 4: (лицевая сторона) *провязать 1 петлю лицевой сначала за переднюю, затем за заднюю стенку* повторять до конца ряда — 180 петель. Ряд 5: (изнанка) все петли изнаночные. Ряды 6-11: лицевая гладь. Ряд 12: *2 вместе лицевой* повторять до конца — 90 петель. Ряды 13-17: платочная вязка. Ряд 18: 2 изн, (2 изн, 1 лиц)-повторить 28 раз, 4 изн. Ряд 19 и все нечетные ряды: вязать по рисунку (лицевые петли – лицевыми, изнаночные петли – изнаночными) Ряд 20: 2 изн, (2 изн, провязать 1 петлю лицевой сначала за переднюю, затем за заднюю стенку) — повторить 28 раз, 4 изн — 118 петель. Ряд 22: 2 изн, (2 изн, провязать 1 петлю лицевой сначала за переднюю, затем за заднюю стенку, 1 лиц) – повторить 28 раз, 4 изн — 146 петель. Ряд 24: 2 изн, (2 изн, 1 лиц, провязать 1 петлю лицевой сначала за переднюю, затем за заднюю стенку, 1 лиц)-повторить 28 раз, 4 изн — 174 петель. Ряды 25-27: лицевые петли – лицевыми, изнаночные петли – изнаночными. Ряд 28:закрыть все петли. 2я часть Петли от набора первой части поместить на спицу и начать вязать ряд 1 (по изнанке) за заднюю стенку петель до конца ряда. Вязать ряды 2-28. РОЗА: Набрать 205 петель Ряды 1 и 3: (лицевая сторона) 1 лиц, *2 лиц, 1 петлю снять не провязывая, 2 вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную, 2 лиц, накид* — повторять до последней петли, 1 лиц. Ряды 2 и 4: 1 лиц, *6 изн, накид* — повторять до последней петли, 1 лиц. Ряд 5: закрыть петли как лицевые. Шарф-воротник с цветком: Очень красивый шарф Описание: Набрать 12 петель на спицы 2 р. первую петлю снять, накид (петлей), 10 п. лицевых, 1 накид (петлей), 1 лицевая, 3 р. 1 петлю снять, 12 изн. петель, 1 п. лицевая, всего 14 петель, 4 р. 1 п сним, 1 накид, 12 п лиц, 1 накид, 1 лиц, 5 р. 1 снять, 1 лиц, 12 изн, 2 лиц, всего 16п, 6 р. 1 снять, 1лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 2 лиц, 7 р. 1 сним, 2 лиц, 12 изн, 3 лиц, всего 18 п, 8 р. 1сним, 2 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 3 лиц, 9 р. 4 лиц, 12 из, 4 лиц, всего 20 п, 10 ряд л/ 4 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 4 лиц, 11 ряд/ 5 лиц, 12 изн, 5 лиц, всего 22 п, 12 ряд л/ 5 лиц, 1 нак, 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой(на себя), следующие 3 п провязываем лиц, потом провязываем лиц петлями 3 п с вспомогательной спицы, теперь 3 п снимаем на вспом. спицу от себя, провязываем следующие 3 п. лиц, и провязываем 3 п. лиц с вспомогательной спицы. 1 нак, 5 лиц. 13 ряд/ 6 лиц, 12 изн, 6 лиц, всего 24 петли, 14 ряд л/ 6 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 6 лиц, 15 ряд/ 7 лиц, 12 изн, 7 лиц, всего 26 п. 16 ряд л/ все 26 петель лиц вязкой, 17 ряд/ 7лиц, 12 изн, 7 лиц, 18 ряд л/ на этом прибавление петель кончилось, все 26 п лиц, 19-21 ряды вяжем как 17 ряд, 20 ряд как как 18 ряд, 22 ряд л/ вяжем как 12 ряд, только без прибавлени5 лиц, 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой(на себя), следующие 3 п провязываем лиц, потом провязываем лиц петлями 3 п с вспомогательной спицы, теперь 3 п снимаем на вспом. спицу от себя, провязываем следующие 3 п. лиц, и провязываем 3 п. лиц с вспомогательной спицы. 5 лиц., Нечетные ряды вяжем как 17 ряд, четные ряды вяжем как 18 ряд, в каждом 10 лицевом ряду делаем как 22 ряд, продолжаем вязать такую длину, какую вам нужно, заканчивать шарф точно так же, только вместо прибавления петель, делать убавление(2 петли вместе). После того. какосновнаячасть будет связана, по краю вкруговую набрать петли, вязать резинку 2лиц, 2 изн (следите чтобы резинка у вас замкнулась) на скосах делаем по 1 накиду, и вяжем 8 рядов. Когда свяжете всю длину шарфа, по краю вкруговую набираем резинку 2лиц, 2 изн (следите чтобы резинка у вас замкнулась) на скосах делаем по 1 накиду, и вяжем от 7 до 10 рядов по желанию. Все петли закрываем. Вяжем цветочек . Схема вязания шарфа Шарфик, также как и предыдущие, связан на спицах Размеры: ширина спины 34 см (37 см) Вам потребуется: — 1 (2) мотка пряжи Aslan Harmonia (100% акрила, 180 м/100 г), цвет 0005 (одна из возможных альтернатив — пряжа Candy (Vita) — прямые спицы 5 мм — круговые спицы 6 мм длиной 1,2 м или длиннее — 2 маркера петель (крючки) — 1 винтажная пуговица или брошь Плотность вязания: не указана Основной узор: 1-й и все нечетные ряды (изн. сторона работы): вязать лицевыми. 2-й и все четные ряды (лиц. сторона работы): 2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 4 п., 1 простая протяжка, 1 накид, 2 лиц. Простая протяжка: 1 п. снять как лицевую, следующую петлю провязать лицевой и накинуть снятую петлю на провязанную (= убавлена 1 п.) Двойная протяжка: можно выполнить 2 способами: а) 1 п. снять как лицевую, следующие 2 петли провязать вместе лицевой и накинуть снятую петлю на провязанную (= убавлены 2 п.) б) 2 п. снять как лицевые, следующую петлю провязать лицевой и накинуть снятые петли на провязанную (= убавлены 2 п.) Прибавки с перекручиванием: КАК ВЯЗАТЬ На спицы 5 мм набрать 5 п. Связать 1 ряд лицевыми. 2-й ряд (лиц. сторона работы): 2 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 2 лиц. (итого 7 п.) 3-й и все нечетные ряды: вязать лицевыми. 4-й ряд: 2 лиц., 1 накид, 3 лиц., 1 накид, 2 лиц. (итого 9 п.) 6-й ряд: 2 лиц., 1 накид, 5 лиц., 1 накид, 2 лиц. (итого 11 п.) 8-й ряд: 2 лиц., 1 накид, 7 лиц., 1 накид, 2 лиц. (итого 13 п.) 10-й ряд: 2 лиц., 1 накид, 9 лиц., 1 накид, 2 лиц. (итого 15 п.) Продолжить вязание, прибавляя 2 п. в четных рядах (делать накиды), пока на спице не будет 23 п. Далее связать 40 рядов основным узором. Затем вязать следующим образом: * 1-й ряд (лиц. сторона работы): 2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., снять следующую петлю, не провязывая (нить расположить перед работой), повернуть вязание. 2-й ряд: вязать лицевыми. 3-й ряд: 2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 10 лиц., снять след. петлю, не провязывая (нить расположить перед работой), повернуть вязание. 4-й ряд: вязать лицевыми. 5-й ряд: вязать все петли (2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 4 п., 1 простая протяжка, 1 накид, 2 лиц.) 6-й ряд: вязать лицевыми. * Повторить от * до * еще 2 раза. Далее связать прямо 70 (78) рядов основным узором. Затем связать от * до * 3 раза. Далее связать 40 рядов основным узором. В следующем лицевом ряду (четный ряд) начать убавления: 2 лиц., 1 накид, 1 двойная протяжка, вязать лицевыми до последних 5 п., 1 двойная протяжка, 1 накид, 2 лиц. Выполнять таким образом убавления в лицевых рядах, пока на спице не останется 5 п. Закрыть оставшиеся петли. Начиная с центральной петли наборного края, набрать на круговые спицы по краю связанной детали 220 (228) п. (количество петель должно быть кратно 4) и вязать рюш: 1-й ряд: * 3 изн., 1 лиц. *, повторять от * до *. 2-й и все четные ряды: вязать петли по рисунку (лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными). 3-й ряд: * правая прибавка с перекручиванием, 1 лиц., левая прибавка с перекручиванием, 3 изн. *, повторять от * до *. 5-й ряд: * правая прибавка с перекручиванием, 3 лиц., левая прибавка с перекручиванием, 3 изн. *, повторять от * до *. 7-й ряд: * правая прибавка с перекручиванием, 5 лиц., левая прибавка с перекручиванием, 3 изн. *, повторять от * до *. 9-й ряд: * правая прибавка с перекручиванием, 7 лиц., левая прибавка с перекручиванием, 3 изн. *, повторять от * до *. Закрыть все петли. Для застегивания шарфика можно использовать пуговицу или брошь.

Серия сообщений "РУКОДЕЛКИ":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Циновки из осенней листвы
...
Часть 19 - Как вырастить лесные грибы на своем участке?
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Красивые шарфы - воротники

Серия сообщений "Рецепты просто и быстро.":
Часть 1 - Заготовка грибов на зиму
Часть 2 - рецепты заморозки овощей и фруктов
...
Часть 14 - Кабачки(или баклажаны) по-корейски
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Огурцы под крышкой без погреба и холодильника
Часть 17 - Острая сырная закуска мандаринки!
Часть 18 - Грибочки-боровички-закуска
...
Часть 20 - Быстрые помидоры по-корейски
Часть 21 - Консервируем редисочку на зиму!
Часть 22 - Быстрые маринованные шампиньоны

 Взято с сайта http://curbala.ru/p0090.htm

Подробный урок устройства теплой грядки своими руками.


На удивление простое устройство теплой грядки почему-то вызывает недоверие к ее будущему плодородию. Многие мои знакомые и друзья, зная об устройстве моих грядок и высоких урожаях, которые я всегда получаю, продолжают собирать или покупать навоз для удобрения почвы на своем участке. Видимо удобрение грядок навозом впитано в нас в молоком матери, если даже наглядный пример не может преодолеть стереотипы людей.

Но этот урок я подготовил еще и потому, что устройство теплой грядки своими рукаминекоторые огородники представили себе в виде грандиозного сооружения, которое требует огромных физических и материальных затрат. Я восхищаюсь трудолюбием и упорством таких людей - но столько труда в изготовление теплой грядки вкладывать не следует!!!





Если Вы решили сделать теплую грядку своими руками, то сначала нужно определиться для каких растений эта грядка будет использоваться. Главным критерием при определении глубины траншеи под теплую грядку должно быть решение о дальнейшем улучшении и поддержании плодородия грядки.


Если верхний слой теплой грядки вскапывается ежегодно, значить она предназначена для однолетних овощных, плодовых и ягодных культур. Глубина такой теплой грядки должна быть в пределах 50-60 сантиметров от верхнего края борта грядки и доступной для перекапывания всех перегнивших вложений через определенное количество лет.

То есть, при желании или необходимости такую грядку через 5-10 лет можно будет перекопать до дна, удалить плодородную почву и сделать новую зарядку траншеи. Верхний борт ограждения грядки может быть приподнят над уровнем земли на определенную высоту. На эту же высоту следует уменьшить глубину траншеи будущей теплой грядки.

Для плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников глубина траншеи может быть до 80 сантиметров и более. При этом, заполнение траншеи материалом делается максимально возможным, как показано на фото 3 в расчете на то, что удобрять и перекапывать такую теплую грядку не будет необходимости ближайшие 10-15 лет. Ширина траншей под теплые грядки должна быть не более 80 см. Под посадку плодовых деревьев можно копать квадратные ямы или траншеи исходя из удобства выполнения работ.
А теперь перейдем непосредственно к устройству теплой грядки своими руками. Этот пример я специально сделал в качестве наглядного урока для исключения или уменьшения лишних трудовых затрат при изготовлении Вами теплой грядки впервые.

Поводом для изготовления теплой грядки послужила необходимость создать в переднем дворе хороший дренаж. Теплая грядка - это именно то, что как нельзя лучше подходит для такого случая. Зимой будет меньше работы по уборке снега, так как его можно будет складировать на грядку, а летом на теплой грядке прекрасно будет расти все, что душе угодно.




Так как мне нужна дренажная траншея, то ширину будущей грядки я выбрал всего 60 сантиметров. Если бы я делал теплую грядку с приподнятыми над землей бортами для посадки лука, редиса, чеснока, гороха, бобов, фасоли и других культур с низко заглубленным расположением корневой системы, то на глубине, показанной на фото 5, можно было бы остановиться.

Тем более, что в таком грунте, который Вы видите на фотографии, верхний уровень грядки должен быть выше уровня поверхности земли. То есть, к показанной глубине нужно будет прибавить еще некоторую высоту бортов теплой грядки. Для более реального восприятия размеров на фотографиях в траншее присутствует лопата.

Но, я делаю своими руками теплую грядку с основным назначением - дренаж определенной части территории участка. Поэтому глубину траншеи увеличиваю еще примерно на штык лопаты (фото 6). В такую грядку с учетом бортов ограждения можно высаживать морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды с более глубоким проникновением корней.

В траншею, показанную на фото 1, можно будет высаживать плодовые деревья и любые кустарники. Такая теплая грядка никогда не будет требовать внесения удобрений. Полив растений будет требоваться при жарком лете только в случае отсутствия дождей более месяца или при высадке между деревьями и кустарниками других растений с высоким расположением корневой системы.

С учетом размеров вырытой траншеи (фото 2 и фото 7) заготавливаем наполнитель грядки. Его роль могут выполнять любые древесные материалы. Желательно, чтобы материалы были разнокалиберными по размеру и уже немного подгнившими. Такие материалы почти не выделяют смолистых отложений и с первых месяцев использовния теплой грядки "приступают к активному участию" в повышении урожая.

Менее подгнивший древесный материал укладывается на дно траншеи и засыпается небольшим слоем глины (фото 3, фото 8 и фото 9). В этом случае мы "убиваем двух зайцев":
- не нужно вывозить вырытую глину со двора;
- глина обладает повышенной кислотностью, что способствует ускоренному гниению любых вкраплений в ее среду;
- любая глина богата различными полезными микроэлементами и минералами. Ее недостатки в виде повышенной плотности и влагоемкости в смеси с древесными гнилушками и добавлением древесной золы очень быстро превратятся в достоинства.




Вторым слоем закладки теплой грядки прокладывается менее крупный и более гнилой материал. Каждый слой вместе с пересыпкой глиной не должен превышать высоты лопаты (фото 10 и фото 11). Глину не нужно трамбовать. Простая засыпка прослоек из глины позволит свободно дренировать всей грядке и своевременно отводить излишки влаги.

Далее продолжаем наполнять траншею различными подручными гниющими материалами. На фото 12 и фото 13 показан примерный набор и разнообразие таких материалов. Картона и бумаги у меня под рукой оказалось недостаточно, да и необходимости в этом не было, но показать такую прослойку следовало. Лучше всего, если теплая грядка готовится осенью. В это время недостатка в наполнителях, скорее всего, не будет.

Чем выше слой наполнителей в теплой грядке, тем мельче должны быть фракции. поэтому в верхних слоях наполнители желательно размельчать (фото 14) с последующей пересыпкой все той же глиной (фото 15).

Последним слоем толщиной примерно в две трети высоты лопаты неплохо засыпать плодородной почвой (фото 16). Эта мера необходима для получения хорошего урожая в первый год посадки культур. Уже на следующий год перекопка верхнего слоя теплой грядки позволит увеличить толщину и качество плодородного слоя.




Все! Теплая грядка готова! Чтобы Вам было еще более понятно, я сделал небольшое видео в моем любимом формате - flash. Посмотрите, будет полезно и не скучно (нажмите на шаблон "ролик"). При желании Вы можете скачать архив с видео роликом на свой компьютер по указанной ссылке или сохранить страницу просмотра ролика вместе с файлом в формате swf.

Если мы делаем теплую грядку весной, то следует обильно пролить грядку водой из лейки. Через двое суток нужно взрыхлить верхний слой почвы и можно приступать к посадке рассады необходимых культур.

Если теплая грядка делается осенью, то засыпать слой почвы не нужно. Это можно будет сделать весной после полной засыпки всех слоев до требуемого уровня. А пока можно продолжить заполнение траншеи другими материалами, например листвой с обязательной пересыпкой тонким слоем глины (фото 17 и фото 18). В верхний слой не грех будет добавить древесную золу из домашней или банной печки или гашеную известь в небольшом количестве.



Мульчирование листвы глиной необходимо для защиты от ветра. Примерно в таком состоянии "заряженная" теплая грядка остается в зиму. До выпадания снега в грядку можно добавлять различный мусор и листву. В течение зимы на теплую грядку нужно набрасывать снег. Чем больше, тем лучше.

Весной снег растает и водой "прольет" всю грядку. Плодородную почву на грядку с осени добавлять не следует, так как под слоем земли листва замерзнет и образовавшийся ледник будет таять очень долго. При наличии слоя земли сверху грядки растаявший снег водой прольется по краям закладки без положительного результата.

При наступлении тепла на грядку можно скидать весенний мусор двора, уложить слой плодородной почвы и сделать высадку необходимых растений. После уборки урожая грядку нужно будет перекопать на глубину лопаты и более. Это проверяется опытным путем и зависит от степени перегнивания закладки траншеи.

Все. Тепрь грядка начнет работать на Вас не утруждая заботой о повышении ее плодородия. Необходима будет только ежегодная весенняя перекопка перед посадкой растений.

Выращивание помидоров - хлопотная процедура? 
Прочтите и Вы измените об этом свое мнение. 
Не спешите с выводами. 
Проведите эксперимент: основную посадку сделайте прежним способом, 
а часть - по этому методу. 
Работы должно быть минимум, а отдача - максимум!

Большинство из тех, кто решил впервые заняться выращиванием помидоров, перечитывают великое множество литературы, стараясь постигнуть все тонкости овощеводства и весь цикл процесса выращивания томатовот замачивания семян до сбора урожая.

При этом, многие замечают у разных авторов такое же разное, а иногда и полностью противоположное мнение на отдельных этапах выращивания помидоров.

И каждый по своему прав, потому что, несмотря на различные испытания и издевательства над семенами, помидоры, возможно, не благодаря заботам, а вопреки им, все таки дали всходы и какой-то урожай.

Вопрос только в сравнении результатов, которое никто и никогда не делает. То есть, для определения лучшего способа подготовки семян и процесса выращивания томатов нужно эти способы опробировать в одно и то же время, при одних и тех же условиях и сравнить урожай, полученный в результате различных действий.

Начнем с того, что качество и количество выращенных томатов закладывается не на стадии подготовки семян, а во время сбора урожая позапрошлого года. То есть, правильно отобранные плоды для заготовки семян дадут стабильный урожай помидоров в будущем. При этом, наилучшее время высадки семян томатов - второй или третий год после отбора плодов.

Именно в это время мы программируем качество всходов, здоровье будущей рассады и плодоношение взрослого растения, а не колдовскими действиями по обезараживанию и удобрению семян при их подготовке в проращиванию.

Если Вы не готовите семена сами со своего урожая, а приобретаете семена на рынке или в специализированных магазинах, то говорить о гарантиях получения высоких урожаев просто абсурдно. В таких случаях приходится уповать только на надежду, что Вам достались семена помидоров того сорта, который отмечен на упаковке.

Я всегда получаю высокие урожаи томатов, потому что:
- использую семена только тех сортов, которые мне нравятся и лично проверены. Потеря урожая происходит от незнания свойств и требований определенного сорта;

- выращиваю помидоры только в теплых грядках, об устройстве  которых Вы можете прочесть по выделенной ссылке далее по тексту;

- выращиваю томаты только в теплице, которая построена именно для выращивания помидоров. То есть, теплица должна обеспечивать свободное размещение, хорошее освещение и проветривание всех кустов помидоров.

Прежде всего, нужно отметить, что помидоры – культура, хотя и несколько нежная, но достаточно устойчивая и, так же как и другие растения, борется за свое выживание. Именно из этого и нужно исходить при выращивании томатов. А для того, чтобы получать гарантированно стабильные урожаи нужно пользоваться, по возможности, только своими семенами, начиная со второго года выращивания помидоров. 

В первый год, после возведения теплицы, мы покупаем или приобретаем у знакомых и друзей семена 4-6 понравившихся сортов помидоров. 
Рекомендую иметь несколько постоянных сортов томатов, которые соответствуют Вашим требованиям, и один-два новых сорта ежегодно высаживать для эксперимента и поиска необходимых сортов, которые могут понравиться. Выращивание постоянных сортов ведет к увеличению урожайности, а высаживание новых - это всегда вопрос урожая: быть или не быть. 

В конце февраля или в начале марта - зависит от района проживания и скороспелости сорта томатов, насыпаем в пластиковые стаканчики приготовленный грунт на три четверти уровня. На слегка уплотненную поверхность равномерно, насколько это возможно, без предварительной подготовки (ведь в природе над семенами никто не колдует и они сами пробивают себе дорогу в жизнь), рассыпаем семена и  прикрываем их сантиметровым слоем этой же почвы. Оптимально в каждый стаканчик высаживаем не более 20 семян помидоров, чтобы всходы не забивали друг друга. Проращивание семян томатов можно делать в любой удобной, имеющейся у Вас, посуде, а не только в пластиковых стаканчиках.

Медленно, чтобы семена не всплыли, но обильно, поливаем почву до тех пор, пока почва не перестанет впитывать воду - фактически делаем перелив. Затем шилом снизу прокалываем дно стаканчиков в нескольких местах и ставим их на блюдце. Излишки воды вытекают из тары, но почва остается сильно увлажненной, достаточной для замачивания и пророста семян. Сверху стаканчики прикрываем полиэтиленовым пакетом.

Для большей уверенности в полноценности семян помидоров, их можно предварительно замочить, положив в блюдце на салфетку и залив водой не скрывая семян. Уже через сутки здоровые семена проклюнутся и можно пересадить их в емкости, заполненные грунтом. Такой способ почти на сутки ускоряет появление всходов томатов.  

Примерно дней через 5-6 при комнатной температуре начинают появляться всходы. Посмотрите на фото 1: слева три стакана - свои семена, справа три – покупные для пробы. Неоднократно проводил эксперимент на всхожесть своих семян томатов – из 20 штук минимальная всхожесть 18 семян, чего не скажешь о приобретенных в розничной торговле.

Семена высаживаем с излишком, чтобы был больший выбор при пикировке растений. При пересадке всходов в стаканчики отбираем только лучшие, наиболее здоровые и крупные, а остальные пересаживаем в другие стаканчики по 5-6 штук для создания резерва на случай гибели саженцев. Как правило, этот резерв не используется по целевому назначению в силу отсутствия необходимости и раздается соседям и знакомым.

Грунт должен быть легко дренирующий и неплотный, желательно не использовавшийся для выращивания овощей - дерновая, хорошо дренирующая, просеянная почва из ближайшего леса или покупная торфяно-песчаная смесь изготовленная из верхового торфа - другие варианты имеют сомнительную пользу для рассады. Ведь рассада помидоров – это младенец растения, который может заболеть от любого чиха. 

Почвенные смеси со своего сада или огорода – это рассадник микробов и болезней с малым содержанием микроэлементов. Прожарка и пропарка смеси, возможно, и убивает микробов, но как это проверить (это скорее делается для самоуспокоения), и уж точно не всех.

Но заметьте, после этого в смесь добавляется коровий, конский навоз или куриный помет – вот уж где рассадник всех недругов молодых томатов. При этом, почувствуем мы влияние всех наших усилий только при приближении осени, когда кусты помидоров или их плоды раньше времени начинают заболевать. А если мы проведем лабораторный анализ плодов томатов, выращенных с использованием навоза и без него, то обнаружим, что первые не являются самыми экологически чистыми продуктами.

Я выращиваю в одной и той же теплице помидоры с 1992 года (запись 2013 года), землю не менял (только добавлял) и, ни разу не внес в грядки ни одной лопаты навоза – все растет и не только томаты, и никогда не болеет, потому что я использую для этого только теплые грядки.

Но это не значит, что грунт менять не нужно. В градках это сделать просто, а вот перенести теплицу или сменить в ней грунт достаточно трудоемко. Но опыт использования теплых грядок, оказывается решает и такую проблему, как заболеваемость растений и ухудшение плодородия почвы.

Самой губительной не только для рассады помидоров, но и для взрослого растения, почвой является глина в чистом виде. Несмотря на то, что глина имеет в своем составе множество микроэлементов, ее плотность в сыром и, особенно, в сухом виде "непробиваема" для корней томатов.

Если у Вас глинистая почва, то в первые два года перед посадкой рассады на постоянное место, необходимо лунки наполнить торфом в смеси с золой и добавлением песка. В дальнейшем "теплые грядки" обеспечат нормальный состав почвы, который будет пригоден для выращивания помидоров и получения стабильного урожая.

После появления двух настоящих листочков рассаду помидоров пикируем в специальные горшочки заводского изготовления. Именно в этот, первый этап отбора здоровых растений, мы закладываем программу хорошего урожая, отбирая наиболее сильные и здоровые всходы.

При отсутствии тары заводского изготовления, делаем свои бумажные горшочки: нарезаем из старых обоев или их остатков полоски шириной 20 и длиной 70-80 сантиметров, накручиваем их вокруг стеклянной литровой банки, дно подгибаем и прижимаем, затем банку вынимаем и получаем хорошую тару, которую  наполняем приготовленной почвенной смесью до половины. Высаживаем рассаду томатов и, при необходимости, досыпаем почвенную смесь до верхних листочков. Раз в две недели, по мере роста растений, досыпаем почву до тех пор, пока не заполним горшочки до верхнего уровня. Таким образом, мы постепенно даем возможность растению наращивать корневую массу, что благотворно сказывается на его здоровье и мощи.

Важно. Обязательно оставляем резерв рассады помидоров на случай гибели или слабого роста распикированных саженцев. Их можно рассадить в отдельные горшочки по два-три саженца или в большую коробку, разделенную картонными полосками. Уже через две недели будет ясно - пригодится резерв или его можно раздать соседям и друзьям.

В конце мая или в начале июня в зависимости от географического района Вашего проживания, высаживаем растения в теплицу. Сорта помидоров для выращивания в теплице рекомендую использовать только индетерминантные со средней высотой роста 150 сантиметров и более, так как они дают больший урожай плодов, чем низкорослые сорта, и быстрее окупают Ваши труды и затраты на строительствотеплицы.

У таких растений рассада, как правило, ко времени высадки имеет высоту около 40-50(см), поэтому для них делаем длинные лунки и выполняем посадку томатов лежа (фото 2).

Посадка томатов лежа имеет одно неоспоримое достоинство: закопанные в грунт части растения дают дополнительную и очень мощную корневую систему, которая способна "накормить" не только плоды помидоров на основном стволе, но и нанескольких дополнительных пасынках (фото 3).

Имеющиеся пасынки прикапываем, оставляя листочки над поверхностью почвы. В дальнейшем, пасынки обрастут своей корневой системой и будут иметь собственное дополнительное питание.

Таким образом в каждой лунке может получиться по 2-3 полноценных ствола - один из них основной. На каждом стволе оставляем по 2-3 пасынка не ниже второй кисти. В результате Вы можете получить очень хороший урожай помидоров с ограниченного пространства теплицы.

Например, мой любимый сорт "Находка" имеет высоту роста 150 и более сантиметров, размер плода диаметром 5-6(см) и вес помидора около 100 граммов, в кисти 7 плодов, при таком методе дает более 20 полноценных кистей, а в восьми литровое ведро помещается 80 плодов. Таким образом можно рассчитать количество кустов, которые необходимо посадить в теплице для получения нужного урожая, а по количеству кустов - рассчитать требуемые размеры теплицы. Особенно это важно при ограниченных размерах участка. 

Если у Вас недостаточное количество семян для выращивания томатов любимого сорта, а Вы хотели бы иметь их больше, но нет возможности их приобрести, то можете воспользоваться следующим методом размножения саженцев.

В этом случае семена помидоров высаживаем для проращивания на 10-15 дней ранее обычно планируемого срока. Пикировку рассады делаем обычным способом. После появления на рассаде помидоров первых пасынков (у низкорослых томатов) или пяти боковых веток с листьями (индетерминантные сорта помидоров), отрезаем верхушку с двумя-тремя боковыми отростками листьев, вставляем их в стеклянные баночки (каждый куст в отдельную посуду),  и заливаем водой до верхнего уровня банки, как показано на фото 4, оставляя выше горловины банки 3-4 сантиметра растения. 

Нижнюю часть рассыды помидоров поливаем как обычно, а в баночке с верхней частью томата через два-три дня меняем воду. Пасынки появятся на третий день в каждом пазухе листьев, а корни на верхней части - через семь дней (на фотографии растения сняты на седьмой день после разделения). 

Дней через 10-15 после того как отростки дадут хорошие корни, пересаживаем их в заготовленную, обычную для рассады посуду, заполненную грунтом, как при пикировке или сразу высаживаем в теплицу, если подошел срок. Рассада томатов, у которой сделали срез, немного затормозит свой рост, а затем, станет более мощной. При посадке в грунт нижней части растения в основные стволы можно превратить два или даже три пасынка, которые дадут очень хороший урожай помидоров. Таким образом можно увеличить количество здоровых саженцев в два раза, а урожай плодов томатов - в три.

Можно применить и другой способ увеличения основных стволов растения - рассаду помидоров высаживаем лежа после появления не менее двух боковых пасынков. Расстояния между растениями увеличиваем на 20см. Каждый пасынок прикапываем отдельно, направляя его в сторону. По мере роста пасынков снова прикапываем их, отдаляя от основного ствола сантиметров на 10. Затем подвязываем каждый пасынок как основной ствол. Этот метод менее эффективен, но позволяет увеличить урожай - чего мы собственно и пытались добиться.

Процесс выращивания помидоров тоже не должен отнимать у Вас много времени, ведь томаты достаточно неприхотливые растения, которые легко пререносят недополив или разовый перелив. Для растения очень важны рыхлая почва и наличие солнца - затененные кусты дают меньшие урожаи при всех равных условиях. Поэтому, желательно, рассаду помидоров распределять в теплице с учетом ее ориентации относительно сторон света - с солнечной стороны высаживать более низкорослые сорта. 

Ни в коем случае не загущайте высадку рассады. Много растений, размещенных в одной теплице, совсем не означает получение большого урожая. При большом загущении Вы можете вообще не получить ничего, кроме болезней кустов томатов.

Помните: томаты любят много света и хорошее проветривание, не любят жару и большую влагу в застойном воздухе. 

Во время роста растений с учетом простейших правил подвязки помидоров, о которых можете прочесть по выделенной ссылке, уход не требует особой траты времени и сил. Полив томатов следует производить один раз в 5-6 дней, в особо жаркие дни - один раз в 4-5 дней. 

После появления плодов на второй кисти частоту полива помидоров увеличьте,  убрав один день из приведенных выше значений. Временное увядание листьев томатов в жаркую погоду растениям идет на пользу - в это время активно увеличивается корневая система.

Полив нужно производить обильный - в борозду между растениями можно вылить 15-20 литров воды, на квадратный метр может получиться примерно 30-40 литров. Корни помидоров, в отличие от огурцов, не загнивают при таком поливе, но частые и обильные поливы, особенно в пасмурную погоду, могут привести к заболеваниям растений и гниению плодов.

Для уменьшения рисков заболевания томатов и увеличения освещенности рекомендуется убирать нижние листочки. Порядок ухода следующий: обрываете нижнюю завязь, если растение высаживалось с цветками - недоопыленные плоды будут очень маленькими и больными, но дальнейшему росту растения помешают.

Затем отрезаете ножницами или отламываете (ветку листьев прижимаете к основному стволу вверх, затем вниз) нижние листья, оставляя не менее двух веток листьев перед самой нижней незавязавшейся кистью. Так, постепенно следуя вверх за завязываюшимися плодами в кистях, обрываете по 2-3 листа в день с перерывом не менее чем в 3-4 дня. 

Примерно за 30 дней до полной уборки кустов помидоров из теплицы (этот срок каждый должен знать) следует прищипнуть верхушки не только основного ствола, но и всех оставленных пасынков с цветущими кистями.

Срок созревания (для различных сортов время колеблется в два-три дня) плода равен примерно двадцати дням (от начала завязи до полноценного плода). За два-три года выращивания своих (постоянных) сортов помидоров Вы для себя можете сами определить время прищипывания верхушек с учетов Ваших целей и требований (кто-то любит снимать крупные, но еще зеленые плоды, а кто-то только спелые).

После прищипывания верхушек стеблей томатов в теплицу нужно будет заходить чаще, примерно каждые 3-4 дня, так как начнут активно расти дополнительные пасынки, которые необходимо будет удалять даже если на них появились соцветия. 

Если выращивание помидоров для Вас просто хобби для души и размер урожая не является целью, то знание выше описанной технологии будет более чем достаточно. Но если размер урожая для Вас - одна из целей при выращивании томатов, то не будет лишним узнать некоторые дополнительные условия. 

Для получения хороших урожаев (дополнительно) необходимо:

- высаживать только известные сорта с хорошей урожайностью. Хорошим урожаем я считаю получение не менее 5 килограмм плодов с одного куста. Такую отдачу можно получать только от индетерминантных сортов томатов, то есть высокорослых кустов с неограниченным ростом. При сборе меньшего количества помидоров теряется смысл произведенных затрат на строительство теплицы и ухаживание за растениями. Лучше купить у дачников или соседей (в период общего сбора урожая можно приобретать за относительно небольшую цену) необходимое количество томатов, в том числе и для приготовления зимних заготовок; 

- во время плодоношения своевременно срывать крупные плоды. Такая мера позволяет (в количественном и весовом соотношении) увеличить сбор урожая на 25-30%. Помидоры, зреющие на кусте, отнимают достаточно сил и энергии у растения и уменьшают общий объем урожая. Но это справедливо только для регионов с коротким летом; 

- подбирать для посадки в теплице сорта, предназначенные для зимних заготовок и салатные, в соотношениях, которые устраивают именно Вас и Вашу семью. Как известно, салатные помидоры в разы крупнее засолочных, поэтому, при равном количестве кустов, мы получим большую массу салатных. Знание количества потребления Вашей семьей тех и других видов повлияет на общий сбор урожая; 

- старайтесь как можно меньше (может быть достаточно двух-трех кустов) высаживать скороспелые томаты, которые, как правило, имеют небольшую массовую отдачу и не пригодны для зимних заготовок. Это позволит сделать дополнительные посадки высокоурожайных сортов; 

- не загущайте посадки растений, стараясь посадить больше кустов. Такая мера может привести к противоположному результату или полной потере урожая; 

- не высаживайте много кустов неизвестных сортов. Проверку делайте посадкой 3-5 кустов, не более. В этом случае потери урожая (при неудачной покупке) будут минимальными.

Как видите, выращивание помидоров, можно делать с малыми затратами и получать высокие урожаи. 

Основная масса сортов помидоров не требует дополнительного принудительного опыления, для этого достаточно наличия в теплице небольшого сквозняка, который переносит пыльцу с цветка на цветок. Но, опытные овощеводы иногда используют метод опыления путем встряхивания стволов растений по утрам.

Такой метод действительно может повысить урожайность привыращивании томатов, но для этого нужно достаточно часто (не реже 3-4 раз в неделю - практически через день) заходить в теплицу. Это не всегда возможно. 

Я поручил эту работу насекомым (пчелы, шмели - трудяга на фото 8), которые делают ее ежедневно и очень  добросовестно. Для их привлечения в теплицу, через две недели после высадки рассады, я втыкаю в почву между стволами помидоров бобы (по три-четыре семени), которые во время роста не только привлекают к своим цветам насекомых, но и дополнительно удобряют почву азотом, скапливающимся на их корнях.

Осенью (после сбора урожая помидоров) землю перекапываю вместе с бобами, которые быстро перегнивают и хорошо удобряют и рыхлят почву. Кроме того, спелые бобы можно употреблять в пищу и оставлять на семена следующего года.

А теперь самое главное - от этого зависят урожаи томатов будущих лет. В начале поспевания плодов помидоров готовим семена для урожая будущего года. Находим в теплице самые здоровые (в смысле, самые небольные - больных вообще не должно быть) кусты томатов, на них выбираем на второй или третьей кисти самые красивые и здоровые (не в смысле большие по размеру) плоды помидоров (они должны быть ровные, без посторонних пятен и не самые маленькие) и делаем на них метки (повязывем на них какие-нибудь цветные ленточки), чтобы случайно не сорвать самые вкусные.

Ждем до полного созревания (покраснения, если помидоры красного цвета), иногда плоды могут даже треснуть на корню - это хорошо. В одном томате  находится от 20 до 50 семян (в зависимости от сорта), сколько Вам нужно на последующий год, столько и оставляете (лучше больше).

Последующий год - это год, который следует за следующим. Наилучшая всхожесть семян и здоровье помидоров - второй/пятый год, считая от года заготовки семян. 

Спелые плоды помидоров разрезаем, семена выкладываем в стакан и оставляем дня на три-четыре. Возможно появление плесени - это хорошо, но не передержите, семена могут прорасти не только в блюдце, но и в спелом помидоре - это не хорошо. Затем под струей воды тщательно их промываем, не трогая руками, и раскладываем на салфетку ровным тонким слоем.

Семена сушим, заворачиваем в салфетку не отрывая от нее и ложем в бумажный пакет с надписью названия, года урожая и, при необходимости, краткого описания особенностей сорта томатов. Все.

Через год, весной аккуратно отрезаем кусочки салфетки вместе с нужным количеством семян и раскладываем их в стаканчики, заполненные грунтом... далее читаем сначала, начинается другой год. 

Одно примечание: при выращивании помидоров неизвестных Вам сортов требуется время (два-три года) для ознакомления с их особенностями, знание которых и позволяет получать хорошую отдачу своего труда.


Желаю всем высоких урожаев с минимумом труда!

Томатная "хирургия": восторги и реальность

Статья из газеты: АиФ На даче № 5 09/03/2006

ЧТОБЫ получить достаточный урожай томатов, нужно либо посадить на участок максимальное число кустов, либо подобрать сорта с высокой урожайностью. Но новейшие высокоурожайные сорта проявляют свои лучшие качества подчас только в оптимальных условиях температуры, почвы, света. А на глинах нашего Нечерноземья, где заморозки нередки и в июне, а солнце зачастую пол-лета затянуто хмурыми облаками, они не превзойдут старого доброго Белого налива. Поэтому здесь приходится брать ещё и количеством. Но количество, увы, лимитировано возможностями выращивания качественной рассады - мало подоконников либо окна с северной стороны. Да ведь надо ещё и капусту куда-то приткнуть, и цветочная рассада ждёт своей очереди.

Вот как я выхожу из положения. Индетерминантные сорта высеваю уже в феврале в очень небольшом количестве (в пределах 10 штук). Они умещаются на маленьком пятачке стола под настольной лампой в 60 ватт, чего им вполне достаточно, до достижения растениями седьмого настоящего листа.

ПОСЛЕ этого я разрезаю растения на две части: верхушку с 5 листьями ставлю в воду, а нижняя часть с двумя настоящими листиками продолжает расти в стакане. Все верхушки умещаются в одну банку с водой, лучше снеговой. Надо только на каждую повесить этикетку из фольги с названием сорта, чтобы они не перепутались. Банку выставляю на окно - уже март, день достаточно длинен, света им хватает. На четвёртый день черенки начинают обрастать бородкой корней.

ИЗ ПАЗУХ листьев оставшейся части проклёвываются пасынки, которые растут очень быстро и вскоре обгоняют в росте верхушку и зацветают. Видимо, включается компенсаторный механизм замещения утраченной части. Этот кустик с двумя побегами я так и выращиваю дальше, он даёт самую раннюю продукцию. Верхушку же сажаю в стакан с почвой, где она быстро растёт. Во второй половине апреля, когда рассада капусты и цветов вынесена в теплицу и подоконники свободны, я ещё раз произвожу такую же операцию - опять отрезаю верхушку, уже с бутонами. Снова ставлю её в воду, а нижняя часть так же выпускает пасынки, догоняющие её и в мае зацветающие. Итого к концу апреля я из 10 растений получаю 30. Верхушки можно больше в стаканы не сажать, а прямо из воды переселить, как время подойдёт, в теплицу. Такие растения практически не болеют, приживаются прекрасно, урожай дают полноценный.

К ВЫСАДКЕ у меня бывают готовы 200 и более кустов, поэтому задействованы обычно несколько настольных ламп.

Другой вопрос, как разместить это количество на участке, если он не очень большой. Ну тепличные понятно - в теплице. А томаты открытого грунта? Очень просто - им не нужно выделять отдельной площади. Низкорослые сорта отлично растут в огуречных плёночных туннелях. Их можно сажать там на расстоянии 30 см куст от куста, таким образом на 10-метровой грядке умещается 33 куста. Если каждый даст только по 2,5 кг плодов - и то почти центнер! Формируется такая грядка следующим образом: посередине ряд томатов, а с обеих сторон две строчки огурцов. При этом выполняется одно из основных условий микроклимата для томатов: влажные корни и хорошая вентиляция верхней части побега.

ХОРОШО сочетаются томаты с ягодными кустарниками. С солнечной стороны куста смородины или крыжовника, отступив 35 см от основания, я делаю три лунки и сажаю помидоры. В лунки одновременно прикапываю устройство для полива - пластиковую бутылку с отрезанным дном горлышком вниз. В эту ёмкость всё лето лью удобрительные растворы, сыплю золу, мочевину и суперфосфат, а затем заливаю водой. Питание достаётся заодно и кустам. К тому же фитонциды томатов отпугивающе действуют на вредителей ягодных кустарников, увеличивается их урожай, кусты выглядят свежими, здоровыми. И томатам хорошо - от северных ветров они закрыты, солнышка хватает.

Можно посадить томаты с кукурузой, опять же с солнечной стороны. Когда они подрастут, вместо кола легко подвязать помидоры к кукурузному стволу. При этом они даже плодоносят дольше, невзирая на августовские похолодания, и фитофтора их не так достаёт благодаря кукурузному соседству.

Кстати, любопытная деталь: у томатов укореняются не только стебли, но и листья, которые затем выбрасывают даже цветочную кисть! Такое вот живучее растение.

Выращивание винограда в Ленинградской области. Часть 3

04.03.2015

Читать предыдущую часть 

Уход за виноградом в открытом грунте

Формировка куста винограда

На второй год, весной, в начале мая укрытие необходимо снять. Не пугайтесь, виноград просыпается довольно поздно - в конце мая-начале июня. И если даже прошлогодний прирост не перезимовал, то проснутся спящие почки на одревесневшем черенке. Почек будет много, и когда плети отрастут на 10-15 см, выбираем из них четыре самые сильные, а остальные выламываем. И как только оставленные плети летом достигают метровой длины, прищипываем их макушки. В начале сентября эту операцию нужно повторить (см. рис. 1). Это делается для того, чтобы плети как можно раньше начали одревесневать. Наша цель - за сезон вырастить четыре одревесневшие плети диной один метр каждая. Это наши будущие рукава. Годовалые плети легко гнутся, поэтому в октябре-ноябре придаем кусту форму: две плети направляем на запад, две другие направляем на восток и укладываем их горизонтально земле на высоте 20-30 см. Необходимо обеспечить на зиму легкое сухое укрытие; виноград мы укрываем не от мороза, а от оттепели. В моей коллекции подобраны сорта с высокой морозостойкостью, и они могут зимовать без укрытия. Им не страшны морозы -40°С и ниже, когда есть пусть даже небольшой снежный покров, но когда зимой днем +5°С и идет дождь, а ночью вдруг сильный мороз, и плети покрываются ледяной коркой, то этот лед может разорвать кору. Растение не погибнет, но можем остаться без урожая. Поэтому лозу надо накрыть пленкой, чтобы она не намокала. Для этого над ней сверху ставим металлические дуги и накрываем их полиэтиленовой пленкой. Нужно, чтобы было большое воздушное пространство. Укрытия должны быть открыты с торцов. 

На третий год, как и во все последующие годы, весной, в начале мая, укрытие необходимо снять и высыпать стакан золы под куст. До этого можно было обойтись без шпалеры, но сейчас она нам необходима. Шпалера - это пара столбов с натянутым шпагатом через 20-30 см, параллельно земле. Высота столбов подбирается так, чтобы вам было удобно дотягиваться до верха шпалеры. 

Перезимовавшие плети так и оставляются горизонтально земле, а все плети из почек, которые на них просыпаются, мы подвязываем вертикально. На плетях будут уже сигнальные кисточки плодов. Конечно, желательно их удалить, но я сам немного их оставляю, чтобы попробовать вкус сорта винограда. 

В октябре-ноябре необходимо обрезать виноград. На каждом рукаве укорачиваем до пяти почек две самые мощные плети, остальные удаляем полностью. Получившиеся сучки укладываем горизонтально земле. Не бойтесь резать, обычно срезается до 98% процентов виноградного куста. После обрезки должно остаться четыре уже взрослых толстых рукава, а на каждом рукаве - по две коротких, из пяти почек, годовалых плети (см. рис. 2 - на примере только одного рукава). Так куст должен выглядеть после обрезки каждый год. С возрастом лишь рукава становятся толще. И еще постепенно увеличиваем нагрузку урожаем на куст, оставляя не по 5, а по 7-15 почек на сучках. И накрываем лозу на зиму. 

Четвертый год - это год первого полноценного плодоношения. Весной выполняем те же - процедуры убираем укрытие, подкармливаем растение золой. Просыпающиеся почки пойдут в вертикальный рост, и на каждом сучке с ближайшей плети к рукаву удаляем все плодовые кисти. В идеале получается четыре рукава, на каждом из них два сучка, на сучке первая плеть без кистей и еще четыре плети, усыпанные кистями. 

В первых числах августа или чуть раньше, когда ягоды начнут окрашиваться, нижний ряд листьев выщипываем так, чтобы все ягоды оказались на свету (см. фото 2). После того как ягоды сняли, листья все опали, в октябре-ноябре обрезаем виноград. На каждом сучке те плети, с которых весной удалили кисти, укорачиваем до пяти почек, а отплодоносившие четыре плети с частью прошлогоднего сучка удаляем полностью (см. рис. 3 на примере одного рукава). Пригибаем получившиеся сучки горизонтально и укрываем на зиму. 

На деле весь уход занимает пять минут весной, летом и осенью. Этого минимального ухода достаточно для того, чтобы получать хороший урожай. Здесь очень важно не жадничать, то есть нужно не перегрузить куст. Лучше получить чуть меньше ягод, но зато они поспеют в срок, и плети хорошо вызреют. Есть сорта, подверженные перегрузу, на них ограничивать урожай надо обязательно ежегодно. Но и другие сорта, пока куст молодой, немного стоит ограничить. Для этого после цветения часть кистей удаляются или укорачиваются, если сами кисти очень большие. 

Хочу посоветовать начинающим виноградарям: старайтесь приобретать местный районированный посадочный материал. Обычно он отличается от южных саженцев скромными размерами и тонкой толщиной лозы. Сорта должны быть по характеристикам подходящими для открытого грунта нашего региона. Например, на моем участке очень хорошо себя зарекомендовали прибалтийские сорта. К сожалению, на любой выставке-ярмарке продают и такие саженцы, которые никогда не будут расти у нас, или будут расти только в теплице, но там уже нужен совсем другой уход, требующий от вас куда больше знаний и времени. Попробуйте начать с более простого способа, а, получив свой первый урожай, набравшись опыта, легко освоите и другие формировки, и способы выращивания. Считаю, что  50 кг ягод с куста винограда - это вполне реально и не даже предел. 

Всех, кто заинтересовался выращиванием винограда в открытом грунте, приглашаю на экскурсию и дегустацию на свой участок во Всеволожском районе Ленинградской области. Мой телефон для связи: 8 901 308 32 09. 

Сергей Садов, садовод-опытник 
Фото автора 

Внимание и кропотливость требуется при обрезке многолетних кустов. Для последующего сезона желательно оставлять двойное количество глазков, если планируете иметь двадцать плодоносящих побегов, необходимо оставить сорок глазков. Лоза должна иметь вызревший вид, толщину от 6 мм в верхней части до 15 мм у основания, при большей толщине она зачастую не плодоносит. Длина обрезки минимум три и максимум двенадцать глазков, и восемнадцать для рослых сортов винограда. Необходимо помнить, что нижние два глазка в силу неразвитости в расчет не включают. Очень важно чтобы лоза, которую мы оставляем, ответвлялась от лозы именно предыдущего года.
/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd6-300x225.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd6-300x225.jpg 300w" style="border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;margin-bottom:7px;margin-top:7px;" width="576" />Однолетняя лоза, которую обрезали на 2-3 глазка, называется сучком замещения, с его помощью удлиняется куст, который через несколько лет после обрезки будет полностью замещен молодым побегом. Сучок замещения и плодовая стрелка, выросшие на двухлетней лозе составляют плодовое звено, которых на рукаве оставляют одно-два. Для разных сортов винограда рекомендуется разная длина обрезки.
Выбирая правильный тип обрезки, и соблюдая правильность её выполнения, вы добьётесь прекрасного результата – ухоженное растение обязательно порадует вас обильным урожаем.
/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd7-300x225.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd7-300x225.jpg 300w" style="border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;margin-bottom:7px;margin-top:7px;" width="576" />
/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd8-300x225.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd8-300x225.jpg 300w" style="border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;margin-bottom:7px;margin-top:7px;" width="576" />
/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd9-300x225.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vinograd9-300x225.jpg 300w" style="border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;margin-bottom:7px;margin-top:7px;" width="576" />

Существует несколько основных понятий, применяемых в виноградарстве, когда речь заходит об обрезке.

• Рукав — это первая часть куста, которая создаётся при формировании. По сути это ветка, которая регулярно даёт новые плодоносящие лозы. Создание рукава занимает обычно три года, живёт он около десяти лет.
• Плодовая стрелка — это однолетняя лоза. Из её почек (глазков) развиваются плодоносящие побеги.
• Сучок замещения — это коротко обрезанная однолетняя лоза, из которой на будущий год выращивают плодовые стрелки.
• Плодоносящее (плодовое) звено — это участок, на котором присутствует плодоносящая лоза и побег, обрезанный на сучок замещения.

Перечислим некоторые основные, проверенные сорта винограда, подходящие для любителей. Естественно, этот список — «не истина в последней инстанции». Есть множество и других замечательных сортов, которые Вас вполне устроят. Это небольшой базовый список, чтобы Вам было за что «зацепиться». То есть, если увидите в списке предлагаемых Вам сортов (соседями, в питомнике, на рынке, и т .д.) какие-то сорта из этого списка, то берите смело. Все эти сорта достаточно надежные и устойчивые к болезням, достаточно морозоустойчивые и неприхотливые в уходе, поэтому их можно рекомендовать и любителям.

Перечислим их по группам, со сходными характеристиками:

• Ягоды белые, зеленые, желтоватые или янтарные, очень ранние и ранние, : Восторг, Восторг овальный, Тимур, Огуречный, Аркадия, Настя, Кеша-1, Талисман, Плевен устойчивый, Галбена ноу, Плевен евростандарт, Кишмиш 342.
• Такие же по цвету, но ранне-средние и средние: Подарок Запорожью, Фрумоса Албэ.
• Розовые, красные, черные и темные, очень ранние и ранние: Рилайнс пинк сидлис, Эйнсет сидлис, Арочный, Кодрянка, Агат Донской, Гленора.
• Такие же по цвету, но ранне-средние и средние: Надежда АЗОС, Оригинал.
• Такие же по цвету, но средне-поздние и поздние: Лидия, Страшенский, Молдова.

Технические сорта для юга и черноземья:

• Очень ранние и ранние: Кристалл, Платовский, Дружба.
• Ранне-средние, средние, средне-поздние: Ананасный, Мускат Одесский, Регент (Алан черный).

Те, из перечисленных сортов, которые можно выращивать в нечерноземье и в Сибири: Агат Донской, Восторг, Кодрянка, Кристалл, Платовский, Изабелла, Лидия, Ананасный.

А теперь рассмотрим поближе сам виноградный куст. В умных и толстых книжках обычно приводятся картинки с его изображением и с пронумерованными отдельными частями. Беда в том, что эта нумерация переваливает за три, а иногда, и за четыре десятка, но главное, что ни на одном реальном кусте Вы таких бирочек с названиями не увидите, и вряд ли легко разберетесь где тут что. Но, слава Богу, нам, для практического применения так сложно и не надо. Нам достаточно научиться различать основные его части по внешнему виду в кусте винограда и понимать их значение для куста.

Подземная часть виноградного куста — это, естественно корни, которые можно разделить на две части: глубинные корни, которые начинаются в районе основания (пятки) штамба, и поверхностные корни, растущие ближе к поверхности, на глубине от 0 до 20 — 30 см. Давайте рассмотрим их особенности и значение для куста винограда. В принципе, и те и другие могут питать виноградный куст. Но, если есть и те и другие, то поверхностные корни, получая при поливе больше влаги могут развиваться быстрее глубинных, и даже подавлять их. Но при этом, у поверхностных корней есть одна проблема — зимой, при сильных морозах и недостаточном укрытии они могут вымерзнуть. А вот с глубинными корнями такое происходит гораздо реже. Следующий момент.  Если даже куст винограда вымерз почти полностью, кроме корней, то у него еще очень много шансов восстановиться, так как он содержит огромное количество спящих почек, из которых смогут появиться побеги. Из всего этого следует: если сделать так, чтобы поверхностных корней не было совсем, то глубинные корни будут намного мощнее, и в случае сильных морозов, у винограда гораздо больше шансов уцелеть. А вот если сильны поверхностные корни, то глубинные будут слабыми, и если при сильных морозах поверхностные корни вымерзнут, то слабые глубинные корни куст могут и «не вытянуть», и шансов выжить у него будет меньше. Поэтому, в тех климатических зонах, где есть угроза сильных морозов, от поверхностных корней лучше вообще избавляться, обкапывая штамб на глубину 20 — 30 см и удаляя их (эта операция называется катаровка). Но есть и более простой вариант — еще при посадке обмотать эту часть штамба какой-нибудь пленкой, разрезанной пластиковой бутылкой, и т.п., чтобы не дать им расти. Только надо учитывать утолщение со временем самого штамба, и не заматывать туго. И, полив винограда, как Вы понимаете будет лучше, если вода будет доставляться сразу к глубинным корням, минуя поверхностные. И это надо обеспечить еще при копке ям и посадке винограда. А вот на юге, где угрозы вымерзания поверхностных корней нет, они очень даже полезные, и часто являются основными. Вот и все, что нам надо пока знать о корнях виноградного куста.

Надземная часть куста. Тут немного посложнее, но тоже все достаточно просто. Начнем с «узловой

Уход за виноградом. Осень 2012г. Узел на побеге этого года. Справа - черешок листа, слева - усик. Вместо него может быть виноградная гроздь. Между побегом и черешком - пазуха листа, в ней есть почки, и из них может вырасти новый побег (пасынок), или даже два-три побега (двойники, тройники)

части» куста, а именно — с узлов. Именно

из узлов и межузелий (то, что между узлами) состоят виноградные «ветки»  (назовем их все условно пока так). Узел — это такое утолщение на ветке винограда. Ранней весной, когда куст еще не проснулся на узле ничего особо не видно. Разве что одна-две маленьких почки, да остатки прошлогоднего усика. Когда виноград просыпается, просыпаются, прежде всего почки (чтоб не заморачиваться — они же «глазки«, хотя если правильнее, то «глазок» — это несколько почек, в т.ч. спящих). Вначале из почки появляется зеленый листик, на маленьком черешке, который постепенно растет, становится более жестким, и вместе с ним растет и его черешок. В это время, между основанием черешка и ветки, на которой он растет  — «пазухи листа«, может проснуться еще одна почка, из которой начнет расти новый побег. А с обратной стороны узла может начать расти усик, или виноградная кисть (что-то одно). Причем, как правило, выше тех узлов на ветке, на которых уже начали расти усики, кисти не растут, и дальше растут тоже только усики.

Вот и все, в принципе и все, что нам надо знать об узле виноградной ветки для уходе за виноградом.

А теперь разберемся с самими ветками. Вся простота виноградного куста заключается в том, что все ветки в нем абсолютно одинаковые, и  отличаются друг от друга по-настоящему только возрастом. Чтобы не путаться, будем различать их по годам, начиная от года, когда они выросли.

Итак, весной 1-го года — года посадки винограда, появляются молодые и нежные зеленые побеги, на которых в течение весны и лета появляются листья, усики, иногда другие побеги, и виноградные кисти, которые позже превращаются в гроздья.

К осени 1-го года эти побеги вызревают, кора их

Уход за виноградом. Осень 2012г. Пасынок, выросший из пазухи листа на побеге этого года

становится жестче, окрашиваются в светло-коричневый цвет, и в таком виде они могут успешно перезимовать (невызревшие побеги, или вызревшие не полностью, как правило вымерзают).

И весной 2-го года эти прошлогодние побеги называются уже виноградными лозами. Их возраст теперь — один год, и на них растут новые побеги.

А к осени 2-го года, эти лозы становятся еще более грубыми, темно-коричневыми,волокнистыми (см. фото ниже).

И если они перезимуют во второй раз,то весной 3-го года они станут настоящими старыми ветками, возрастом два года: волокнистыми, грубыми, темного цвета, почти без всяких следов узлов. И в следующие годы они так и останутся ветками.

Если перевести все это на «человеческие» понятия, то можно сказать так.

Уход за виноградом. Осень 2012г. Виноград, из чубуков, весны 2010г. Слева внизу - старая ветка 2010г, отросток вверх - лоза 2011г, на ней два отростка: слева, и повыше справа - побеги 2012г.

Все старые ветки (от двух лет и старше) — будем считать «бабушками«.

Лозы, возрастом один полный год (с весны по осень 2-го года жизни), растущие на этих ветках — это их «дочки«.

А новые молодые побеги 1-го года жизни, растущие на «лозах-дочках» — это уже «внучки» . Хотя, конечно, «лозы-дочки» они для «веток-бабушек«, а для «побегов-внучек» они  «лозы-мамы«.  Не запутались, кто здесь кто? Ну, если есть немного, то вспомните тогда  детскую загадку про бабушку, двух мам, двух дочек и внучку, которым надо было поделить три яблока. Как известно, каждой досталось по яблоку, поскольку их всего было трое. И здесь то же самое.

Как они все еще называются на кусте? «Побеги» и «лозы» других названий и не имеют.

А вот  «ветки-бабушки» имеют много названий в виноградном кусте, в зависимости от способа его формировки:  «Штамб«, «Рукав«, «Кордон«, «Стрелка«, «Сучок«, просто «Ветка«, и т.д.  Что нам важно в этой «семейке» понимать? Все, что старше 2-х лет — это «ветки-бабушки», и их сразу видно в кусте. На них, как правило не растут молодые побеги, тем более, не бывает гроздей винограда. На них даже не очень видны узлы и межузилья. Но они очень важны для куста. Они образуют его «скелет», и чем больше суммарный объем и масса старой вызревшей древесины в кусте, тем больше и более крупных гроздей может дать этот куст. Поэтому, старые ветки надо беречь, и удалять их только тогда, когда они совсем уже никудышние и больные, или они уже такие толстые, что их уже невозможно укрыть на зиму. Про лозы надо помнить следующее: именно на них прежде всего растут побеги (на старых «ветках-бабушках» тоже бывают, но это уже не есть норма, и называются они уже не побегами, а волчками, которые, как правило выламывают, если только не хотят заместить старую ветку на волчок, выше этого волчка). Иногда, из одной пазухи листа вырастают сразу два, а то и три новых побега. Они называются, соответственно «двойниками«, и «тройниками«, и их тоже надо удалять (выламывать), оставляя, только по одному наиболее крупномуи мощному побегу. Ну, и не надо забывать, что в следующем году «лоза-мама» может стать «бабушкой». А зачем нам побеги? Да как же! Именно на побегах, выросших в этом году, прежде всего и образуются виноградные кисти. И еще у побегов есть одна не менее важная функция: один из них может заменить в следующем году лозу, на которой он вырос, но это уже зависит от способа формировки винограда. Как уже было сказано, в пазухах листьев молодых побегов,  могут появляться новые побеги. Как правило, это происходит уже в конце весны и летом. Эти побеги называются пасынками, и они, как правило, не нужны, и их тоже надо регулярно выламывать в течение лета, кроме случая, когда пасынок стал уже мощнее и больше основного побега (выше точки его роста). В этом случае есть смысл оставить пасынок, и удалить конец основного побега.

Итак, чтобы окончательно все уяснить, и чтобы при уходе за виноградом, у нас не было проблем с «теорией», повторим еще раз все вышесказанное о строении и назначении различных частей надземной части куста винограда:

Ветки, возрастом более двух, лет («бабушки»), волокнистые, темные, без видимых узлов, образуют основу скелета виноградного куста, и в зависимости от способа формировки винограда, разные их участки могут называться по-разному: штамб — вертикальная часть, начинающаяся от корня, кордоны — длинные (более 1,5 — 2-х метров), почти  горизонтальные участки , начинающиеся от корня, или от штамба,  рукава — более короткие (от 50-60 см до 1,5 метра), как правило наклонные, или веероподобные участки, начинающиеся от корня, или от штамба, стрелки— короткие на 5-7  узлов ветки, длиной от 30 до 50 см, выросшие, как правило на кордоне, а иногда на рукаве, сучки — очень короткие, на 2-3 почки ветки, выросшие как правило на рукаве, а иногда на кордоне , просто ветки — общее название древесины старше двух лет, и все остальное, что выросло на кусте, но не подпадает ни под одно из приведенных выше определений.

Лозы («дочки-мамы»). Их возраст более одного года: весной — один год, осенью уже побольше. В прошлом году она еще не лоза, а побег. Растут на ветках: штамбе, рукавах, стрелках, сучках. Поверхность твердая, коричневая, уже слегка волокнистая, но еще четко видны все узлы. Сами по себе лозы, как и более старые ветки, уже не растут, но на из узлах из почек, начиная с мая растут новые молодые побеги. Если из одной пазухи вырастает более одного побега (двойники, или тройники), лишние надо выламывать.

Побеги («внучки»). Возраст — с весны, или лета, когда начали расти, до осени этого же года. Растут на лозе. На них образуется урожай (гроздья винограда), и основная масса листьев. Побег может расти до конца сезона, то есть до самых заморозков. Часто, в пазухах их листьев начинают расти новые побеги — пасынки. Их, как правило, также надо выламывать, кроме случаев, когда ими мы замещаем растущий побег (если пасынок стал мощнее основного побега, дальше его точки роста).

И, наконец, рассмотрим еще некоторые важные для ухода за виноградом «привычки этой семейки» (виноградного куста), а также полезные правила «общения с ней».

Самые мощные побеги вырастают на вершине лозы. То есть, если лоза направленавертикально вверх, то наиболее мощные побеги появятся из ее верхних почек, а наиболее слабые — из нижних почек, многие из которых могут, вообще и не проснуться. Следствие 1: Если, например, согнуть лозу дугой, так, чтобы ее центр был выше ее начала и конца, то самые мощные побеги появятся из почек, расположенных в районе возвышающегося центра. Таким образом можно получить наиболее мощные побеги, которые должны заместить лозу. Следствие 2: Если лоза расположена горизонтально, то все ее почки проснутся более-менее равномерно, и все побеги будут практически одинаковыми по силе роста.

Вертикально расположенные побеги растут гораздо быстрее, и получаются гораздо мощнее, горизонтальных. Следствие 1: побеги молодого винограда первого года, которые мы хотим превратить в многолетние штамбы, рукава, или кордоны, располагают

Уход за виноградом. Побеги молодого куста, из которых хотят получить в дальнейшем скелет куста, располагают вертикально, чтобы они получились как можно мощней

всегда вертикально, чтобы набрали массу древесины как можно больше. Но если мы хотим затормозить рост побега, например, в конце лета, чтобы он успел хорошо вызреть до зимы, его конец надо расположить горизонтально.Следствие 2: если прищепнуть верхушку интенсивно растущего (весной, летом) вертикального побега, то на нем обязательно появятся пасынки. А вот при прищипывании горизонтального побега пасынков будет гораздо меньше.

Гроздья винограда, расположенные очень близко к земле болеют и портятся гораздо чаще и сильнее, гроздей расположенных повыше.

Гроздья и листья винограда не очень любят дождь. Особенно, теплый летний дождик. В нем могут содержаться споры грибковых заболеваний, и они очень быстро проникают в листья и ягоды, от чего те портятся. Следствие — неплохо, если грозди чем-то прикрыты от прямого попадания дождя, хотя бы собственными листьями на верхушках побегов, которыми можно и пожертвовать. Отсюда — некоторые варианты устройства шпалер и формирования виноградного куста.

Хотя кисти винограда могут завязываться на любых ветках (и даже, иногда на усиках), мы должны разрешать это делать кусту только на «побегах-внучках», которые выросли на «лозах-мамах», которые, в свою очередь выросли на «ветках-бабушках». И никак иначе. Следствие — пока кусту винограда менее двух полных лет, то есть таких «побегов-внучек» еще просто нет, мы не должны позволять ему плодоносить. То есть должны обрывать все завязавшиеся кисти без всякого сожаления. Это супер-важно для здоровья куста и его зимовки.

Если куст еще молодой (2 — 5 лет), или недостаточно мощный (например, при определенных схемах посадки и формировки), то оптимальное количество виноградных кистей — одна на один побег, или, даже, одна на два побега (один остается «холостой»). Для более старых и мощных кустов можно оставлять до двух-трех гроздей на побег. Но не больше, так как это приводит к перегрузу куста, а это опять же очень вредно для его здоровья. Это касается в первую очередь столовых сортов винограда, так как технические (винные), как уже было сказано, гораздо легче переносят перегруз.

Каждая гроздь винограда кормится минимум 6 — 8, а лучше 10 листьями, расположенными выше ее. Следствие: нельзя прищипывать побег ниже этого количества листьев.

И еще одна важная особенность всех этих веток, лоз и побегов. Если они растут не совсем вертикально, а хотя бы с каким-то наклоном, то та часть их поверхности, которая выше, называется «спинка«, а та, что внизу «брюшко«. Названия, конечно, условные, но суть не в этом, а в том, что побеги, которые растут со стороны «спинки«, как правило, более мощные, чем те, которые растут со стороны «брюшка«. И объясняется это тем, что со стороны «спинки» проходят более мощные проводящие каналы, по которым движутся соки и питательные вещества. Поэтому, если надо оставить какие-то побеги, а остальные удалить, то лучше всего оставлять те, которые выросли со стороны «спинки».

В принципе, этой краткой информации о винограде уже достаточно, чтобы вполне успешно выращивать виноград и ухаживать за виноградом. Но, не будем пренебрегать колоссальным практическим опытом, накопленным многими поколениями виноградарей. И поэтому, основываясь на этих основных понятиях и правилах, мы в следующих частях статьи рассмотрим некоторые конкретные, наиболее эффективные, но при этом простые и доступные способы ухода за виноградом, включая формирование кустов винограда, устройство шпалер, регулирование нагрузки, защиту от болезней и вредителей, и т.д.

Так что, до скорой встречи, друзья!

P.S. А пока вот Вам «домашнее задание». (Шутка. Конечно, ни какое это не задание, а просто совет). Если есть возможность, распечатайте эту статью на бумаге, или, если у Вас ноутбук, или какая-нибудь «читалка», скачайте на нее, и идите с ней к винограду. К любому кусту, какой найдете поблизости, если, даже своего еще нет. И постарайтесь найти, узнать и понять в реальном кусте все, что здесь описано. Если получится — это уже половина успеха. Причем — большая!

Итак, нам надо как-то попытаться совместить достоинства высокоштамбовой формировки, применяемой на ЮБК, с возможностью укрывания винограда на зиму. Как же это сделать?
А вариантов особых и нет — это можно сделать только, если «штамб» будет гораздо длиннее, но будет расположен под небольшим углом  к земле (ближе к горизонтали), так, что, с одной стороны, верхушка «штамба» будет на той же высоте (около 1 м), а угол наклона такой, что его можно уложить на землю не сломав, при этом. И от такого «штамба», в этом случае, лучше уже и не отводить рукава так как рукав, который расположен с противоположной от наклона сторону будет при укладывании на землю торчать вверх, а другой — наоборот, упираться в землю (или придется его скручивать). И поэтому, лучше просто продлить этот наклонный «штамб» дальше, плавно переведя в горизонтальную плоскость. То есть, это будет уже не «штамб с рукавами», а «кордон«. И на горизонтальной его части могут быть такие же стрелки, или короткие сучки с торчащими вверх молодыми побегами. Но, можно ведь такой же кордон пустить и в другую сторону куста? Так мы получаем уже почти идеальный вариант — куст с двумя кордонами. Но есть большой недостаток — посредине, там где кордон еще под наклоном, побегов с гроздьями на нем нет (или есть, но тогда грозди будут очень близко к земле, и будут портиться), и в этом месте пропадает огромное пространство плоскости шпалеры. Что же делать?
Есть такой вариант формировки винограда (кстати, точно такого варианта нигде в литературе не встречал, так что, возможно, это мое ноу-хау.
1) Длина наклонной части кордона, которая без побегов (точнее — длина ее горизонтальной проекции) должна быть такой же, как длина его горизонтальной части с побегами.
2) В ряду, там где заканчивается кордон одного куста, должен быть посажен другой куст. И его кордон направляется в сторону первого куста, абсолютно симметрично кордону первого куста.
Надо, чтобы кордоны этих кустов пересекались в точке, в которой заканчиваются их наклонные части, и начинаются горизонтальные. И тогда наклонная часть одного куста (без побегов) будет в точности под горизонтальной частью (с побегами) другого. И наоборот. И получается, что теперь мы заняли побегами всю площадь шпалеры, ничего не пропадает!
Исключения составляют только крайние кордоны крайних в ряду кустов. Их можно сформировать «классическим» «рукавным», или «веерным» способом, когда в одну сторону направляются два-три рукава под разными углами (см. Рис.1., левая сторона крайнего слевого куста). Но, в этом случае, или некоторые грозди будут очень низко, или будут оставаться пустые пространства. И, конечно, при этом, укрывать их гораздо сложнее, так как углы наклона к земле получаются немаленькими (близкими к вертикальным), и гнутся они хуже. Поэтому можно с краю крайнего куста не делать никаких рукавов, а заполнить это пространство более длинным кордоном с соседнего куста, ли просто расположить столб шпалеры возле этого куста, не оставив пустого места (см. Рис.1, правая строна крайнего справа куста) . Все эти варианты формировки винограда показаны на Рис.1. На нем изображен вариант с тремя кустами в ряду, но, естественно их может быть и больше. И показаны этапы формировки винограда по годам (конечно это приблизительно, в реальности, конечно могут быть отличия):

1-й год, весна, посадка винограда — оставляем по два самых мощных побега, располагая их вертикально, а на правом кусте, где будет только один левый кордон, оставляем только один побег. Летом и осенью выламываем все пасынки и новые побеги, обрываем усики и завязи. Перед укрытием укорачиваем до хорошо вызревшей части.

2-й год, весной  оставляем на верхушке каждой лозы по одному побегу (лоза и побег расположены по прежнему вертикально), удлиняя ее. и дальше до осени, делаем то же самое -  выламываем все остальное.

3-й год — получившиеся длинные кордоны с лозами на концах располагаем вначале под углом вверх, а на высоте около 1, там где начинается прошлогодняя лоза, плавно загибаем и подвязываем ее горизонтально.  На них начинают расти молодые побеги. Оставляем самые мощные, через каждые 10 — 15 см, и подвязываем их вертикально, все остальное выламываем. На этих побегах мы уже сможем получить первый урожай. Но куст еще молодой, и чтобы его не перегрузить, лучше не жадничать, и оставить только по одной завязи на два побега а остальные удалить. Со следующего года можно будет оставлять уже по одной завязи на каждом побеге, а через несколько лет, когда куст станет совсем мощным, можно будет оставлять и по две — три завязи на побеге. А для технических сортов вообще не выламывать лишние завязи, так как технические сорта перегруза особо не боятся. Выламывания пасынков, которые мы делаем весной и летом, и срезы, которые мы делаем осенью перед укрытием, показаны острым треугольничком (условное обозначение секатора).

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Есть более сложные формовки винограда, требующие гораздо более сложных «двухплоскостных» шпалер. Но мы их не будем рассматривать. Я сам чуть было не «клюнул» на это, после того, как попробовал «рукавные» и «веерные» формировки, но слава Богу, в голову вовремя пришла идея формировки «перекрестными кордонами», описанная выше. Проблем с двухплоскостными шпалерами две: 1)они сложнее и дороже, и 2) сложнее обеспечить хорошую освещенность винограда, его проветривание, и больше шансов у винограда заболеть.

Ну, и теперь поговорим о второй части формировки винограда, точнее, даже не формировки, а о способах замещения лозы молодыми побегами.
Как Вы уже знаете, грозди и листья образуются на молодых побегах этого года, и поэтому нам надо обеспечить чтобы они всегда были в наличии, и чтобы у них были наилучшие условия: хорошее освещение и проветривание, чтобы они равномерно заполняли плоскость шпалеры, чтобы не было перегруза
(оптимальное количество побегов на лозе — через 10-15 см), чтобы побеги были расположены вертикально (так они лучше растут), а лозы на которых они растут — горизонтально (так побеги будут более одинаковыми по силе роста). И чтобы все это обеспечить, чтобы куст не загущался, и не было перегруза урожаем, каждый год надо срезать все лишнее, оставляя только то, что требуется. Это и есть замещение.
Мне известны два способа замещения: классический, с помощью «сучка замещения«, и замещение стрелки первым наиболее сильным побегом.

Первый способ предполагает, что куст содержит несколько так называемых «голов«. «Голова» — это две лозы, оставляемые на коротком сучке при весенней обрезке: нижняя — короткая на две почки (можно на три, третья — запасная), верхняя — более длинная, на 6-8 почек. Из всех этих почек начинают расти побеги. Но побеги,
растущие из короткой лозы, которая называется «сучок замещения», будут, как правило мощнее, тех, что на длинной (ведь их меньше, и им достанется больше питательных веществ). На всех этих побегах могут завязаться грозди, но грозди которые завязались на побегах, растущих на сучке замещения лучше оборвать,
чтобы они не ослабляли рост этих побегов. Потому что осенью, после сбора урожая, вся длинная лоза со всеми ее побегами безжалостно срезается. А два побега, выросшие на сучке замещения обрезаются точно так же: нижний на две-три почки, верхний — на 6-8 (окончательно, это лучше делать уже весной, когда они перезимуют). И, таким образом, весной получаем новую такую же точно «голову»: короткий сучок замещения, и длинную лозу для выращивания плодоносящих побегов.
Сложновато? В принципе не очень.
Но второй способ еще проще.
Обрезаем лозу на 6-8 почек, наклоняем ее, и подвязываем горизонтально, и  на ней вырастают вверх молодые побеги которые могут плодоносить. Осенью оставляем первый из них (если подвязать лозу так, чтобы начало ее было немного выше конца, то он, скорее всего будет и самый мощный, и конечно, вовремя удаляем с него все завязи гроздей), а все остальное (лозу с остальными побегами дальше первого) срезаем. Весной этот побег опять укорачиваем на те же 6-8 почек, и  наклоняем его горизонтально — точно так же, как его «лозу-маму», на которой он вырос. Ну и  дальше все то же самое и так постоянно: побеги растут и плодоносят, осенью опять оставляем первый самый мощный, а остальное все срезаем, и т.д., и т.д. Второй способ удобнее применять для длинных кордонов, так как на одном кордоне можно разместить несколько таких стрелок. Более того, оставляя крайнюю стрелку (не срезая ее в первый раз), Вы просто удлиняете кордон на ее длину. И таким образом можете получить кордон любой, требуемой Вам длины.

И не забывайте, что при обоих способах, в качестве побегов для замещения лучше выбирать те, которые растут сверху горизонтальной лозы, так как каналы питания в верхней ее части мощнее, чем в нижней (вспомните «спинки» и «брюшки» из 1-й части статьи)

На схеме (Рис.2) это все показано также по годам, и, конечно, также приблизительно (чтобы просто понять принцип обрезки при замещении).

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

А теперь размещаем такие стрелки на горизонтальной части нашего кордона так, чтобы там, где заканчивается одна, начиналась вторая, и таким образом все пространство шпалеры заполняется побегами.
На полутора-двух метрах этого кордона поместится 3 — 4 таких стрелки, и на них ровная «расческа» торчащих вверх побегов, с расстоянием между «зубьями» — 10 — 15см.

Ну вот, мы рассмотрели некоторые, можно сказать «идеальные» виды формировок. Но, как известно, ничего абсолютно идеального в реальной жизни не бывает, и формировка винограда — не исключение. Более того, для Ваших конкретных условий (климат, размеры виноградника, почва), возможностей (время, деньги, здоровье) и потребностей (а сколько Вам, вообще надо этого винограда, какого, и для чего), и «идеальные» формировки могут быть разными. Более того, эти формировки вполне естественным образом могут сменять друг-друга. Поэтому, главное при выборе формировок, просто придерживаться основных принципов. Мы их, практически  все уже упоминали в этой, или в других частях статьи, но, для закрепления повторим:

1.   Старой древесины в кусте должно быть побольше, только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, без опасения перегрузки куста, что приводит к его ослаблению, болезням, и, в конце-концов, к гибели.
2. Но, чем старше древесина, тем сложнее ее пригнуть к земле для укрытия. Поэтому, веерная формировка (несколько коротких рукавов под разными углами (см. рис.1, левая сторона левого куста) годится, пока эти рукава еще не очень старые (2-3года), и Вы еще как-то можете их наклонить и прищепить к земле при укрытии. А дальше Вам придется, или их омолаживать, то есть замещать на какие-нибудь волчки, возле самого основания рукава (если рукав срезать выше какого-то места, то эти волчки обязательно там появятся из спящих почек),  а это — потеря ценной многолетней древесины, и снижение урожая. Или, придется менять формировку, переходя к длинным наклонным кордонам. Причем, чем ближе к горизонтали угол наклона кордона, тем проще и дольше Вы сможете его укрывать. Хотя, в конце-концов, и длинный кордон придется омолаживать, но будет это намного позже, чем омолаживание рукава. В принципе, если Вам нужен пусть не максимально возможный, но стабильный (каждый год) нормальный урожай винограда, то можно выйти на режим поочередного омолаживания рукавов (кордонов) одного куста, или разных. При этом, какие-то части куста, или отдельные кусты имеют много старой древесины, и дают большие урожаи, а какие-то омоложены, и урожаи с них будут меньше. Но в среднем, Вы будете всегда иметь нормальный урожай.
3. Молодые побеги должны хорошо освещаться и проветриваться, не должны мешать друг-другу (и Вам при уходе за ними), должны равномерно заполнять всю плоскость шпалеры.
4. Оптимальная высота расположения виноградных гроздей — 0,8 — 1,2м. Это достаточно далеко от земли, что снижает их заболеваемость, и наиболее удобно для Вас при сборе урожая.
5. Грозди и листья (не менее 8-10 листьев выше грозди) должны сохраняться на протяжении всего сезона. А они могут заболеть при попадании на них теплого летнего дождика, так как споры болезнетворных грибов бурно размножаются в этих капельках на поверхности ягод и листьев, и быстро проникают вовнутрь их, от чего они заболевают и портятся. Поэтому, очень хорошо, если сверху есть какое-то укрытие от дождя. В самом простейшем случае — это те же листья на склонившихся и неподвязанных верхушках побегов, или подвязанных к более хитрой шпалере, которая образует как-бы «крышу» из верхних листьев.

БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только! Боролась я с этим явлением три года. Что только я не применяла, ничего не помогало, пока однажды на междугороднем вокзале не разговорилась с одной женщиной, которая везла в город ведро крупной, ароматной и без признаков болезней клубники. «Для внуков», – пояснила она. Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай. Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси,совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка. Была не была, и в августе того же года, навела смесь по рецепту и щедро опрыскала ею свою плантацию. А весной, когда посадки клубники стояли белыми от цвета, обработку повторила, потому что вредители уже стали точить зуб на серединки цветков. Через несколько дней листья моей клубнички поднялись и как бы закивали мне: «Спасибо, спасибо!» Даже как-будто и цветков больше стало. Как и положено из каждого цветочка образовались ягодки. Но... не уродливые, как обычно, а ровные, удлиненные, крупные. А урожай был тем летом просто сказочный. Ни одной корявой ягоды! С тех пор я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся: один большой флакон дегтя; один пузырек марганца или йода; один пузырек пихтового масла; 1 литр вытяжки органики или травы; 10 г борной кислоты. В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство. А про клубнику я уже сказала – урожай собираю ведрами. И хватает его и на закрутки, и внукам отвезти, и на рынке продать.

Чай 'Не хочу есть' Рецепт этого чая авторский. Моя знакомая составила его, исходя их своих знаний о травах и специях. Вчера я купила все необходимое и приготовила вечером этот чай. Главное его свойство - отключение аппетита. Я решила пить его во второй половине дня. Хотя количество приемов не ограничено...Итак, выпив вчера вечером 2 чашки, я спокойно легла спать с бурчащим животом:) Рецепт: 0,5л воды 1ч л тертого имбиря 2 лавровых листочка 0,5ч л тмина 0,5ч л корицы Варим 30 минут. Выключаем плиту и добавляем щепотку заварки, после чего настаиваем 5 минут, процеживаем и ... наслаждаемся:) Мои рекомендации: - готовьте сразу литр или больше, потом подогреете в микроволновке. Естественно, пропорционально умножайте составляющие - не берите много имбиря, я лично буду даже уменьшать в пропорции,т.к. он очень острый - вкус у чая большей степенью зависит от добавленной вами заварки, ну и корица дает аромат - много заварки не добавляйте, чтоб чефир не вышел Удачи в похудении!

Серия сообщений "ЛЕЧЕБНИЧЕК":
Часть 1 - Сироп для печени, почек и ЖКТ
Часть 2 - ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА, Легко и необходимо всем!
...
Часть 22 - Без заголовка
Часть 23 - Без заголовка
Часть 24 - Чай "НЕ ХОЧУ ЕСТЬ"
Часть 25 - Чистим кровь!
Часть 26 - Помогает от любого дискомфорта в кишечнике