Этапы создания одежды. Прялка

Все предметы, которые предназначались для изготовления одежды, украшались заклинательным орнаментом. Этапы создания одежды сопровождались магическими ритуалами. Они гарантировали изготовление вещи, которая могла служить оберегом от нечистой силы.

Еще в конце XIX — начале XX в. в русских деревнях совершались ритуалы по созданию «обыденной» вещи, то есть вещи, изготовленной за один день. Иногда во время стихийных бедствий крестьянки за одну ночь или за один день изготавливали ткань. До восхода солнца девушки со всего села собирались в одну избу, захватив столько льна, сколько можно взять за один раз. Они пряли, сохраняя глубокое ритуальное молчание. Когда холст был изготовлен, девушки, держа его над головой, обходили все село, а жители селения разводили костер из щепок, принесенных из каждого дома. Сначала люди проходили под холстом, пронося грудных детей и больных. Считалось, что таким образом они переходят в новый мир, оставляя в прошлом болезни и несчастья. Затем холст, исчерпавший свои магические функции, предавали огню.

Прялка и веретено (1) издавна вошли в человеческий быт. Чтобы уберечь руки пряхи от злых сил и обеспечить создание вещи-оберега, прялку и веретено украшали большим количеством солярных знаков. Сохранилось много народных сказок, в которых описан процесс прядения. Связанный с движением, он был строго регламентирован: совершая движение «по солнцу», веретено под пальцами мастерицы непрерывно преобразовывало хаотическую массу кудели в организованное начало — нить. Уже в глубокой древности люди связывали с нитью представление о протяженности жизни. На Руси долго существовал обычай перевязывать пупок новорожденного льняной ниткой, сплетенной с волосом матери или отца. «Повить» — значит перевязать, привязать, отсюда произошло слово «повитуха» (повивальная бабка). В ритуалах часто использовали нить красного цвета. Считалось, что он усиливал магические свойства.

(1)

Прялка часто была свадебным подарком жениха невесте. Ее украшали резным или расписным орнаментом. На лопасти прялки часто изображались путь солнца, день и ночь. Солярные знаки располагались в верхнем и нижнем ярусах лопасти (2, 3). Между полдневным и ночным солнцем находился древний символ земли в виде прямоугольников, заштрихованных прямыми и косыми линиями, напоминающими вспаханное поле. На шейке прялки помещалось подземное солнце (на некоторых можно увидеть, как к этому солнцу тянется змей или ящер). На большинстве прялок с нижних углов лопасти свисают круги-серьги, символизирующие утреннее восходящее и вечернее заходящее солнце. Они показывали непрерывное движение светила. На боковых вертикальных сторонах прялки вырезали волнистые линии, символизировавшие потоки воды. Иногда всю лопасть занимало изображение древа жизни, произраставшего из нижнего мира в верхний, солнечный мир (4).

(2)

(3)

(4)

Донца древних прялок не украшались, так как пряхи садились на них. Исключение составляют прялки, изготовленные в Городце, где расписные донца вешали на стену избы как картину.

На протяжении веков большую часть населения России составляли крестьяне, которые сохраняли именно национальную культуру, поэтому и русский народный костюм дошел до нашего времени как костюм в первую очередь крестьянский, хотя было время, когда в нем ходили и купцы, и бояре, и другие сословия.

Народный костюм создавался с учетом того, что он не должен сковывать движений человека. Он защищал в жару и холод, был удобен при любых погодных условиях.

Конструкция костюма часто не требовала употребления ножниц и большого мастерства от швеи, так как, изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала ее на конкретный вид одежды.

Верхнюю одежду не застегивали на пуговицы, а подпоясывали кушаком. Это делалось специально, чтобы любой член семьи мог ее надеть. Широкий запах одежды служил карманом. Полы женской одежды шились такой ширины, чтобы в них можно было завернуть ребенка (5).

(5)

Рубаха, пояс, полотенце

Основным видом одежды, которую человек носил от рождения до смерти, была рубаха (6). Часто парни и девушки еще в XIX в. до свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных поясом. Само слово происходит от корня «руб» — кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело еще значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже спинку и переднюю часть рубахи стали сшивать и добавили рукава.

(6)

В древности в качестве первой пеленки сыну служила рубаха отца, а дочери — рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубашки мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды родителей.

Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и свое счастье, поэтому всегда так ценились люди, готовые отдать (подарить) последнюю рубашку.

Рубаха обладала магической силой — если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней заклинания, то есть навести порчу.

Женская рубаха отличалась от мужской тем, что была длиной до пят. Ее изготовляли с прямым вырезом на груди, без воротника или с низким воротничком-стойкой. Готовя праздничную рубаху, деревенские рукодельницы старались показать всё, на что они способны. Рукава, плечи, ворот и подол рубахи украшались вышивкой и мелкой аппликацией в виде геометрического орнамента.

В рубахах, без другой одежды, женщины выходили на покос. Покосные рубахи чаще всего были белыми.

В Рязанской губернии во время жатвы носили пожнивные рубахи с красной вышивкой. Красный цвет символизировал солнце, огонь, а также союз красного солнца с землей. Землю в вышивках символически обозначали черным цветом.

На выбор цвета оказывала влияние не только символика. Ткани в прошлом окрашивались только растительными красками, а красный цвет добывали из сорняка марены, росшего в каждом огороде.

Во время древних языческих игрищ-русалий женщины плясали «спустя рукава», как бы превращаясь в русалок, размахивающих крыльями-рукавами. Так танцевала и Царевна-Лягушка в русской народной сказке. Длинные рукава в древности символизировали струи воды.

В XI–XIII вв. на Руси были широко распространены браслеты-обручи, которые одевались на длинные рукава и служили своеобразными манжетами. На них изображались волны, женские фигуры в рубахах с длинными рукавами, гусляры, крылатые чудовища и чаши со священными напитками.

Все узоры на рубахах берут начало в славянской мифологии. Главным для земледельцев был процесс созревания урожая, а женщина была символом земли. Рождение ребенка сравнивали с созреванием нового колоса, зерна.

Весь свадебный ритуал был связан с магией плодородия. Молодым во время свадебного обряда подносили каравай, обсыпанный зерном. На рукавах свадебных женских рубах вышивали один и тот же орнамент: ромб или косо поставленный квадрат, разделенный крест-накрест на четыре маленьких ромба или квадрата. В центре каждого ставилась точка. Ромбо-точечный орнамент символизировал распаханное и засеянное поле.

Всем фрагментам одежды придавали магическое значение, особенно это касалось нижней части женской рубахи. Покидая родительский дом, девушка не должна была коснуться подолом рубахи его порога, а также порога церкви. Невесту необходимо было оградить от злых духов, обитающих под порогом и под полом. Вышивка на нижней части одежды защищала ноги, орнамент на горловине оберегал шею и голову.

На Руси никогда не ходили «распояской», а завязанный пояс(7) сопровождал человека всю жизнь. Особенно неприличным считалось молиться Богу без пояса, обедать или спать без него. В народе говорили, что без пояса ходить грех. По поверью, подпоясанного человека бес боится; подпоясанного и леший в лес не заведет. Поэтому пояс весь был украшен символами, обладающими защитными свойствами, но и без них он представлял собой окружность (солярный знак) и являлся оберегом.

(7)

Отсутствие пояса считалось признаком принадлежности к хтоническому (подземному, загробному) миру. Например, считалось, что русалки одеты в белые рубахи, но обязательно без пояса. В ритуалах, связанных с общением с «нечистой силой», одновременно с крестом снимали и пояс.

Детям пояс несколько раз оборачивали вокруг талии, так как он служил оберегом пупа, через который ребенок был соединен с материнским чревом.

В родильных ритуалах, чтобы облегчить роды, женщины распоясывались.

Пояс считался священным предметом, так как дарился каждому при крещении. Часто новорожденного в течение первых сорока дней не подпоясывали, и лишь спустя шесть недель крестная мать приносила ему в подарок поясок, рубашку и крестик. Эти предметы символизировали вхождение ребенка в мир людей.

На Русском Севере, особенно среди старообрядцев, существовала традиция: пояс, подаренный при крещении, носить на теле до смерти и не снимать даже в бане. Такой пояс-оберег состоял из сплетенных между собой трех красных нитей. Одновременно другой пояс мог завязываться поверх одежды.

По традиции свадебные пояса также должны были быть красного цвета. Они обладали магической силой и охраняли жениха и невесту во время обрядов. Пояса (чаще полотенца) повязывали через плечо дружки жениха и невесты. Их также прикрепляли к дуге свадебной повозки.

Пояс был необходим и при совершени погребального ритуала, так как мог служить элементом смертной одежды. Его клали в гроб, а лошадь, отвозящую тело на кладбище, из уважения к покойнику вели не за поводья, а за пояс. Считалось, что пояс обеспечивает связь между миром живых и мертвых.

Известны разные пояса: вязаные, плетеные и тканые, украшенные на концах кистями, бахромой, лентами и бисером.

Витье и плетение — наиболее древние формы преобразования природного материала. В результате скручивания двух нитей получали и более толстую нить, и витой пояс. Простейший способ плетения — это коса, сплетенная из трех нитей.

Поверхность пояса, изготовленного на ткацком станке, увеличилась, а горизонтальный орнамент стал вытеснять более древний — вертикальный. Постепенно пояс стал шире и превратился в полотно. Простейшая форма полотна — это полотенце. Раньше полотенцами руки не вытирали, их вешали рядом с иконами в красном углу избы и доставали на праздники.

Ритуальные функции полотна шире, чем у нити и пояса. Пояс обозначал границу между двумя мирами, а полотно символизировало само пространство. Оно было необходимым ритуальным предметом в обряде крещения.

К свадьбе девушка должна была вышить большое количество полотенец. Ими невеста одаривала самого жениха и мужчин из его рода. В изготовлении этих ритуальных предметов ей могли помогать старшие женщины в семье.

Полотенцами украшали дугу лошади в свадебном поезде. Длинный холст стелили у входа в церковь, по нему шли молодые. «Поколенным» полотенцем, то есть побывавшим на свадьбах матери и бабушки, сваха покрывала плечи невесты. Полотенце стелили под ноги новобрачным в церкви во время венчания. Эта традиция сохранилась до наших дней. Холст стелили и перед крыльцом дома для встречи молодых. В доме мужа молодая развешивала полотенца в местах обитания духов дома: по углам (в красном углу), у порога и у печи под заговор: «Домовой, домовая, примите меня». Этот древний обычай был связан с необходимостью приношения жертвы родовым духам.

Полотенца так же, как и пояса, использовали в похоронных обрядах. Вышитое полотенце вешали над головой покойника, которого клали в красном углу. Оно должно было оставаться висеть под иконами в течение сорока дней. Полотенца привязывали к дуге лошади в похоронном поезде. На них опускали в могилу гроб. После похорон их отдавали односельчанам или относили в церковь.

Мужской костюм. Обувь. Прическа. Головной убор

Мужской костюм во всех областях России был более унифицирован, чем женский, так как виды тяжелой физической работы под открытым небом были по сути одинаковы. В свободное от полевых работ время крестьяне отправлялись на заработки, они общались с жителями других губерний, с горожанами и многое перенимали друг у друга. (8).

(8)

Основу мужского костюма составляли рубаха и порты (штаны) (9). Порты шились из неотбеленной ткани, домашней крашенины или из пестряди и собирались на поясе на шнурок-гашник. Пестрядь — пестрая ткань из пряжи, выкрашенной в разные цвета. Из ткани в клетку шили рубахи, а из полосатой ткани — штаны, которые назывались «синеполосые».

(9)

Мужская рубаха шилась из целого полотнища, перегнутого на плечах, с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу. Чаще всего носили рубаху с небольшим воротничком-стойкой. Под мышками вставляли куски ткани в виде ромбов — ластовицы, — которые могли быть из пестряди или из кумача.

(Кумачом называли хлопчатобумажную ткань алого, а иногда и синего цвета. Только во второй половине XVIII в. «кумачовый» цвет стали воспринимать как характерный ярко-красный. Из кумача шились женские сарафаны — «кумачники», часто эта ткань также служила для отделки одежды.)

Рубаха от вставленных ластовиц становилась просторнее, не рвалась под мышками при резких взмахах руки и могла служить дольше, так как сопревшие от пота ластовицы выпарывались и вместо них вставлялись новые. Для этой же цели служила и подоплека — ткань, которая подшивалась к рубахе изнутри на плечах и верхней части спины. Длина мужской рубахи доходила до колен. У молодых парней — короче, у стариков — длиннее. Носили ее навыпуск, подпоясывали шнуром с кистями, завязанным сбоку. Вышивалась рубаха чаще всего красной нитью по подолу, обшлагам рукавов, воротнику и застежке. Готовя подарок жениху, невеста особенно старалась вышить верх груди, где, как считали, обитает душа.

Традиционной верхней одеждой был кафтан и его разновидности: полукафтанье, зипун. Кафтан был приталенным , с узкими рукавами и с небольшим стоячим или отложным воротником (10). Он получил распространение с середины XVII в., войдя сначала в обиход знати, перенявшей его у поляков и венгров. Полукафтанье — укороченный (выше колен) кафтан.

(10)

Зипун шили из серого или коричневого домотканого сукна. Он был длиной до колен или ниже. Надевали его в плохую погоду или в дорогу.

Также в дорогу в холодное время года поверх кафтана надевали длинный с широкими рукавами похожий на халат армяк (11). Шили его из домотканого сукна, как правило, коричневого цвета, без застежек и без подкладки.

(11)

Из дубленой овчины шили тулупы, одевавшиеся поверх другой верхней одежды. Богатой одеждой считалась шуба. Она шилась мехом внутрь, а сверху обшивалась дорогой тканью. Шуба — предмет русского костюма, но пользовались ею отнюдь не бедные люди. (12).

(12)

Самой распространенной обувью были лапти, закреплявшиеся на ноге лыковыми оборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх холстинных или суконных онучей. Зажиточные крестьяне к концу XIX в. ходили в смазанных дегтем кожаных сапогах с голенищами в складку, а сельские богачи носили лакированные сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок.

Типичной мужской прической была стрижка «под горшок» (13). Во время стрижки на голову надевали глиняный горшок и состригали волосы, торчавшие из-под него. Достигнув совершеннолетия, мужчины отпускали бороды, но длинные бороды носили только старые люди. Страшным оскорблением и унижением было дернуть или оттаскать за нее, так как считалось, что в волосах (бороде, в частности) сосредотачивается жизненная сила.

(13)

Самыми распространенными мужскими головными уборами были конусовидные войлочные колпаки разного цвета с отворотами из меха — мурмолки. Нередко крестьяне носили грешневик из валяной шерсти.

(О происхождении слова «грешневик» можно лишь строить предположения. Скорее всего оно связано со словом «грешник». Но возможно происхождение и от слова «греча» — гречневая крупа, которая была одним из основных продуктов в крестьянском доме. «Гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной отец наш родной». «Гречневиком» называли хлебное изделие из гречневой муки в форме стаканчика — головной убор «грешневик» имеет такую же форму.)

 

Женский костюм

В книге А. Н. Афанасьева «Древо жизни» описан заговор-заклятье, который является поэтической метафорой древней символики народной одежды:

Пойду я во чистое поле –
Под красное солнце,
Под светел месяц,
Под частые звезды,
Под полетные облака,
Стану я во чистом поле
На ровное место,
Облаками облачуся,
Небесами покроюся
На главу свою кладу
Красное солнце,
Подпояшусь светлыми зорями,
Обтычуся частыми звездами,
Что вострыми стрелами –

От всякого злого недуга…

Сохранилось описание женской одежды, данное иностранцем в конце XVII в.: «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиной 8 или 10 локтей; сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями». Конечно, это описание не крестьянской одежды, а платья боярыни.

Считалось, что одежда должна быть широкой, многослойной и богато украшенной, чтобы скрыть ее владелицу от «дурного глаза». Цвет орнамента и отдельные детали костюма могли нести дополнительную информацию о том, откуда женщина родом. Чем старше становилась женщина, тем меньше украшений она носила, тем темнее были ткани ее одежды.

Русский народный женский костюм в разных губерниях иногда сильно различался фасоном и деталями. Связано это было с тем, что женщина редко отлучалась из дома и, как правило, была мало знакома с чужими обычаями. Поэтому именно она являлась хранительницей традиций, в том числе и в области костюма.

Сарафан(14) считается исконно русской женской одеждой. В действительности сарафан известен на Руси лишь с XVI в., и до первой половины XVII в. так называлась мужская одежда. Слово «сарафан» произошло от персидского « serapa », что означало «почетная одежда». Дело в том, что привезенные дорогие восточные костюмы всегда подвергались так называемому второму крою, и название «сарафан» сначала закрепилось за особенно дорогой и нарядной одеждой царя и бояр. Со временем это название перешло на женский костюм, а затем стало означать не ткань, а фасон одежды.

(14)

Со временем сарафаны стали носить и крестьянки, и купчихи, и придворные дамы. В XVIII в. указами Петра I были запрещены ношение и продажа русского платья в городах, но на крестьян эти запреты не распространялись, и женщины продолжали его носить. Постепенно сарафан вернулся в обиход русского дворянства. Первой обратила внимание на необходимость национального костюма, который бы отличался от европейского, Екатерина II , принимавшая в «русском» платье австрийского императора Иосифа II .

Во время Отечественной войны 1812 г. ношение национального костюма было формой выражения патриотических чувств: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались» (Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928). В царствование Николая I элементы национального костюма являлись частью парадной женской одежды для приемов при дворе. Золотое или серебряное шитье каждого платья соответствовало шитью на мундирах придворных чинов.

В зависимости от кроя, материала и других особенностей крестьянский сарафан в разных регионах России в XIX в. мог называться по-разному: глухой косоклинный; косоклинный распашной (в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием «ферязь»); прямой сарафан с лямками; саян; костолан; сукман; шторник; клиник; пестряк; кумашник. В южнорусских губерниях сарафан был широко распространен как девичья одежда, а в Рязанской губернии — как старушечья.

Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их берегли, надевали по самым большим праздникам несколько раз в год и передавали по наследству. Праздничная одежда украшалась вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками. На Севере для украшения использовали речной жемчуг и рубленый перламутр. На картинах А.Г. Венецианова русские красавицы изображены в сарафанах.

Сарафанный комплект обычно включал в себя: рубаху, собственно сарафан, пояс и передник. (15, 16) Так называлась одежда, состоящая из двух не сшитых длинных полотнищ ткани, собранных на шнурок, их повязывали выше груди или на талии. Иногда передники делали с грудкой. В некоторых губерниях девушки могли надевать передник прямо поверх рубахи вместо сарафана. В Поволжье передник называли запоном.

(15)

(16)

Праздничные передники вышивали красной нитью. По узору можно было многое узнать о жизни женщины, о ее желаниях, мечтах. В верхней, наиболее близкой к сердцу части передника вышивали то, что женщина просит у Бога. Ромбо-точечный орнамент был пожеланием плодородия и плодовитости, птицы были символами девочек, знаком верхнего мира; кони, связанные со средним, земным миром, были символами мальчиков.

Еще один вид женской одежды — это шушун. О нем упоминает С. Есенин в стихотворении «Письмо матери».

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

Шушун — это длинный, сравнительно узкий косоклинный сарафан с широкими плечиками и неглубоким вырезом на груди и спине. К нему обычно пришивали длинные откидные рукава, руки в которые никогда не продевали. До XVI в. шушуны застегивались сверху донизу на пуговицы, а позже стали спереди нашивать полосы из дорогой ткани с декоративными петлями.

Шушуном также называли просторную женскую кофту с рукавами. Выбор ткани для шушуна зависел от возраста и достатка его хозяйки.

На иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» И.Я. Билибин изобразил Василису одетой в занавеску(17, 18). Занавеской называлась длинная туникообразная одежда с рукавами и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. Надевалась она через голову. По подолу и краям рукавов занавеска также украшалась вышивкой.

(17)

(18)

В холодную погоду русские женщины надевали душегрею (или душегрейку) (19) Это была короткая свободная кофта, собранная в верхней части в мелкие складки. Душегрея была очень пышной в нижней части и лишь немного прикрывала талию. Шили ее из прямоугольного куска ткани, могли простегивать ватой и украшать мехом. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина: «…на крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке…».

(19)

Разновидностью душегреи была епанечка (епаничка) — короткая утепленная кофточка без рукавов и воротника, державшаяся на бретельках (20, 21).

(20)

(21)

Душегреи и епанечки шились из самых дорогих и нарядных тканей (парчи, бархата), расшивались цветными нитями, жемчугом и входили в состав праздничного комплекта одежды в различных областей России.

Древнейшим видом женской крестьянской одежды является панёва (понева)(22). Это одежда замужних женщин, надевавшаяся во время свадебного обряда поверх рубахи. Для девушки надеть паневу значило проститься с девичеством и начать трудную жизнь замужней женщины, поэтому ее иногда называли «бабьей кабалой».

(22)

Панева представляла собой поясную одежду чуть ниже колена из трех частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком станке из шерсти, причем полы паневы не должны были сходиться и в просвет должна была виднеться рубаха. Паневу обертывали вокруг бедер и закрепляли на талии скрученным шнуром-гашником. Такую не сшитую до конца паневу называли распашной, ее могли подворачивать спереди за пояс, так что сзади образовывался «кулек», при этом была видна изнанка паневы и украшенная вышивкой рубаха (23).

(23)

Считалось, что, отправляясь в город, рубаху следует закрывать. Для этого в паневу временно, «на живую нитку» вшивали четвертое узкое полотнище — прошву. В тех случаях, когда прошву вшивали сразу при изготовлении паневы, она делалась из ткани другого цвета и украшалась полосками кумача.

Паневы были клетчатые, в основном темно-синие или черные. В Рязанской, Тульской и Воронежской областях известны красные паневы. Клетка — древний знак поля, земли и пожелание женщине плодородия и плодовитости.

На свадебной паневе, которую невеста готовила себе к венцу и носила в первый год замужества, вышивался ромбо-точечный орнамент. Особенно тщательно украшались кромки вдоль разрезов и швы прошвы.

Молодухи Тульской губернии украшали заднее полотнище паневы розетками из ярких лент, собранных на пуговицу или бусину, или квадратами из ткани с тремя бубенчиками, а в Рязанской губернии — хвостами из лент длиной до 20 сантиметров.

Обувью женщинам, как и мужчинам, служили лапти, которые носили с белыми (иногда черными) онучами или шерстяными вязаными богато украшенными длинными носками.

Была также известна кожаная обувь — чоботы или коты, которые украшались спереди и поверху красным и желтым сафьяном. Кожаная обувь закреплялась на ноге оборами — черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.

Образ русской красавицы не мог считаться полным без головного убора. Девушки на Руси до замужества могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было заплетать в одну косу (24) — в знак того, что девушка пока одна, не замужем. Девичья коса считалась символом чести, и дернуть за косу — значило оскорбить девушку. На иллюстрации к русской сказке «Василиса Прекрасная» Билибин изобразил Василису с длинной косой. На рисунке видно, что ее лоб не закрыт челкой, — считалось, если закрыть лоб, то девушка будет часто болеть. Конец косы девушки украшали накосником, он мог быть любой формы: круглой, бантиком, полумесяцем (25).

(24)

(25)

Во время свадебного обряда подружки прощались с невестой под пение протяжных грустных песен и с плачем расплетали ей девичью косу, а невеста приговаривала: «Прощай коса, девичья краса, полно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться». Потом волосы невесты переплетали на две височные косы, укладывали короной вокруг головы, а затем плотно закрывали повойником(26). При этом девушка причитала: «Уж и покрасуйтесь, мои русы волосы, темнота будет вам, да русы волосы, да тягота будет да буйной голове». Расплетание и заплетание кос у невесты обозначало перемену статуса (положения) женщины внутри социальной структуры. С этого момента никто из мужчин не мог видеть ее волос. На Руси существовало выражение «опростоволосить женщину», т. е. нанести оскорбление, открыв ее волосы.

(26)

По древнему обычаю замужняя женщина никогда не показывалась на людях «простоволосой» — это считалось большим грехом. Длинные волосы ценились, но с распущенными волосами никто не ходил, так как это мешало стирать, готовить, работать в поле, ухаживать за скотиной. Верили, что волосы обладают магической силой, и выходя замуж, становясь членом чужого рода, чтобы не принести несчастья мужу и его родне, жена должна была прятать волосы. Кроме того, спутанные волосы (колтун) воспринимались в народе как принадлежность колдуна и ведьмы. Бабу-ягу И. Билибин изобразил с распущенными, развевающимися по ветру волосами (27).

(27)

В глубокой древности распущенные волосы символизировали тучи и дождь, слезы и печаль. Поэтому только во время похорон женщины распускали волосы и «вопели», причитали, припадая к могиле.

Самым распространенным головным убором девушки был платок. И. Билибин, А. Венецианов, А. Архипов, Ф. Малявин и многие другие художники, изображали своих героинь в платках.

В старину девушки могли также украшать голову лентой, а по праздникам надевали головные уборы разной формы: и плоские, и ажурные с прорезями, с зубцами. Их называли венцы, почелки, перевязки, ширинки, кокошники (Н. Аргунов «Портрет девушки в кокошнике»), коруны (28) (М. Врубель. «Царевна Лебедь», В. Васнецов. «Три царевны подземного царства»).

(28)

Эти головные уборы были с открытым верхом, их расшивали золотой нитью, а по очелью спускали на лоб поднизи ажурного плетения из речного жемчуга (в виде сетки). Его добывали в чистых северных реках и часто использовали для украшения головных уборов.

Народные головные уборы украшали рясны — подвески в форме вертикальных полос, опускавшиеся от кокошника вниз. В орнаментах рясен нашли отражение две темы: небо (птицы) и плодородие (семена, ростки, цветы, деревья, квадраты с точками). К ряснам подвешиваликолты с изображением русалок, семарглов и грифонов, которые считались посредниками между небом и землей. Рясны доходили до плеч женщины, свисая с углов кокошника; колты доходили до груди. Длина рясен вместе с колтами могла достигать 50 сантиметров.

Молодые женщины, недавно вышедшие замуж, носили кокошники, но через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкообразные головные уборы. В некоторых местах термин «кичка» относился ко всему головному убору, сложному по конструкции и состоявшему иногда более чем из десятка деталей.

Кичка и сорока с позатыльней — типичный головной убор замужней женщины (29, 30). Основу кички делали из стеганого холста на подкладке, а переднюю часть — из бересты или кожи. Сверху конструкцию покрывали дорогой тканью. У А.С. Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке» упоминается «парчовая на маковке кичка» зазнавшейся старухи.

(29)

(30)

Сверху основы кички одевали сороку — чехол из дорогой ткани, а сзади прикрепляли позатыльник, от которого спускалась прямоугольная сетка, закрывающая часть спины (31). Очелье сороки украшали золотым шитьем, а сзади к ней прикрепляли толстый плетеный шнур, украшенный бисером. Он спускался вдоль спины, символизируя языческое божество. Чтобы оградить уши от «сглазу», их прикрывали шнуром с кистями или помпонами. Вся кика вместе с сорокой позатыльней и очельем могла весить до семи килограммов.

(31)

В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях носили рогатую кичку (в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками) (32-34). Рога, торчавшие надо лбом, обладали большой оберегающей силой. Бык (тур) был мужским символом, а значит, своей мощью мог уберечь женщину от опасности. В такой защите особенно нуждались молодые матери.

(32)

(33)

(34)

С образами коров была связана также идея плодородия и продолжения рода. Старея, женщины меняли рогатую кичку на безрогую или вообще переставали ее носить, ограничиваясь платком.

Богатый большой платок — убрус — замужняя женщина надевала поверх кички или кокошника (35).

(35)

Детали сороки называются «крылья» и «хвост», а в орнаментах вышивки головных уборов часто встречаются изображения птиц. Их названия также перекликаются с именами пернатых: «кокош» — петух, «кичка» — утка. Таким образом, головной убор нес символику неба.

Не каждая крестьянка умела шить золотом и низать жемчуг, поэтому головные уборы отдавали расшивать специальным мастерицам. Праздничные головные уборы стоили очень дорого, их берегли и передавали по наследству.

Дополняли костюм крестьянки нагрудные и шейные украшения, имевшие общее название «сбруя». Она состояла из цветных бус, ожерелий, украшений из разноцветной шерсти, гайтана (бисерной, плетеной тесьмы длиной 50–70 см с медальоном или крестом на конце), бисерных воротников.

В древности на Руси использовали косметику растительного происхождения: свеклу, сажу, уголь. Иностранцы, побывавшие в Московском государстве в XVI–XVII вв., отмечали, что русские женщины, красивые от природы, белили лицо, сильно румянили щеки и сурьмили брови.

http://www.history-ryazan.ru/node/374?page=0%2C1 

Серия сообщений "Головной убор":
Часть 1 - Русский народный свадебный костюм.
Часть 2 - Русские головные уборы: какими они были? Женщины.
...
Часть 23 - История женских головных уборов на Руси.
Часть 24 - Женские головные уборы из Российского Этнографического музея.
Часть 25 - Особенности русского народного костюма.
Часть 26 - Древнерусский женский ювелирный головной убор XI - XIII вв., рисунки-реконструкции Олега Федорова.
Часть 27 - Женские головные уборы из русского народного костюма.
...
Часть 33 - Кокошник - забытая корона русских красавиц.
Часть 34 - Головной убор русских красавиц — кокошник.
Часть 35 - Почему Петр I запрещал кокошник, который позже стал одним из символов России.

Серия сообщений "Мужской костюм":
Часть 1 - Русские головные уборы: какими они были? Мужчины.
Часть 2 - Как мода пришла в Россию.
...
Часть 15 - Мужской костюм древней Руси.
Часть 16 - Мода 18 века.
Часть 17 - Особенности русского народного костюма.
Часть 18 - Русские придворные платья. Часть I.
Часть 19 - Русские придворные платья. Часть II.
Часть 20 - РУССКИЙ КОСТЮМ В XVIII ВЕКЕ.
Часть 21 - Русский народный костюм. Часть 2.
Часть 22 - Народные костюмы Пензенского края русского, мордовского, татарского, чувашского народов.