Морковные премудрости. Опыт выращивания.

источник

Никогда не жалуюсь на урожай моркови. Какой бы год ни выдался, всегда с урожаем. За несколько лет своей опытнической деятельности выработала свою технологию выращивания этого корнеплода. Хочу поделиться наработками, вдруг кому пригодится.

«Правильные» борозды

Лучшие предшественники для моркови — капуста, томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом году. Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной, иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой. Поверхность выравниваю, выбирая остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось.

Борозды нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см. Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена, присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю.

Морковь — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь очень чувствительна к недостатку света в начале роста.

Не лейте ей на голову!

В период прорастания семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их опережают и угнетают сорняки.

Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми, деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются. Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй — дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.

После поливов почву в междурядьях рыхлю на глубину 4-6 см, этого достаточно. Рыхлю до тех пор, пока рядки не сомкнутся.

Каждому корнеплоду — своя площадь

Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания, а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха, наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и заросших сорняками.

Кормите, но не перекармливайте

Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды). Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

 Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю.

Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.

Чтобы «плечики» не зеленели

Очень важный момент — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева. Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.

Татьяна Кириллова, садовод-любитель. Вологодская обл., п. Смердомский. Сад и огород круглый год, № 4, апрель, 2013 г.