Выращивание кабачков |
Кабачки по форме очень похожи на огурцы, только больше по размеру, но когда начинают окрашиваться, то больше смахивают на тыкву. Как же вырастить на своем огороде хороший урожай этих овощей?
На дачном участке кабачки, как и огурцы, размещают после помидоров, лука, салата, картофеля, капусты, бобовых и корнеплодов. Кабачки можно выращивать как рассадным, так и безрассадным методами.
Семена лучше всего сеять в торфяные, бумажные или пластиковые стаканчики по 2-3 сухих семечка, или, если вы предварительно семена прорастили, то по одному пророщенному. идеальная температура для выращивания рассады кабачков 18-20 градусов. Рассада готова для пересадки в грунт тогда, когда на растениях появятся 3-4 листочка. Но перемещать рассаду в грунт можно только тогда, когда угроза заморозков окончательно исчезнет. Помните, кабачки не переносят даже небольших заморозков. Также стоит не забывать, что рассада кабачков при пересадке обязательно должна быть с землей на корнях. Поэтому хорошо использовать для выращивания рассады торфяные горшочки, а пластиковые или бумажные стаканчики перед высадкой растений можно разрезать и вместе с землей пересаживать растения в грунт.
Метки: кабачки огород |
"ТРИ СЕКРЕТНЫХ УПРАЖНЕНИЯ" ДЛЯ ПОЖИЛЫХ. |
|
Метки: упражнения здоровье |
Дачный декор. Использование бросовых материалов |
Метки: идеи дача |
Цветы во дворе |
Цветы в мешке – отличная идея украсить любой забор или стену дома, сарая, бани, беседки или другую плоскую поверхность. Яркие красивые цветы посажены в мешки из натуральной мешковины. Они прочные, сшитые двойной строчкой по бокам. Мешки заполнены почвой, в которую через прорези в мешке посажены цветы. Мешковина обеспечивает хороший дренаж.
Метки: идеи цветы дача |
Как вырастить крупный лук |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 24 - Марганец ускорит рост растений
Часть 25 - Какая зола - удобрение
Часть 26 - Как вырастить крупный лук
Часть 27 - Выращиваем крепкую и здоровую рассаду
Часть 28 - Как хранить лук севок
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: лук огород |
подвесная стеклянная этажерка для фиалок |
Метки: полка фиалки |
Сажаем землянику |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 55 - Мне понравился куст
Часть 56 - Как выращивать рассаду баклажанов
Часть 57 - Сажаем землянику
Часть 58 - СПОСОБЫ ЗАГОТОВКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРИБОВ
Часть 59 - Когда выкапывать и как хранить гладиолусы
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: земляника |
Земляника |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: земляника сад |
Как вырастить здоровый лук. |
|
Первые годы на даче я выращивала семейный лук. Но постепенно В былые годы лук иногда рос хороший, но потом начинал гнить во время хранения. А уж когда напал пероноспороз, все листья погнили, урожай пропал полностью. И стала я думать, как же добиться хорошего результата. Почитала, поняла, что сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники. Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли. Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли. Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов. А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует. Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники. И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме. Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо. Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство. Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет. Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия. Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд. Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд. А главные правила, которых я придерживаюсь таковы: 1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи. 2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая. 3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз. 4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной. 5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет. 6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз. 7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать. 8. Я никогда не пригибаю перо лука, как иногда советуют. Считаю, что здоровый лук созреет вовремя. 9. Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно. 10. Храню лук в комнате в открытых коробках на кухне. Пробовала я выращивать лук из семян за один год. Теперь есть такие сорта. Агротехника похожа на выращивание лука-порея. Надеюсь, что читатели этого текста оставят свои комментарии или пришлют описание своего опыта.
Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru |
Метки: лук |
Помидорные аллеи |
Помидорные аллеи 
Сажать помидоры лучше в два ряда между проходами, для лучшей освещенности и проветривания. Причем, я сажаю в первом ряду низкорослые сорта, во втором высокорослые. Этим приемом еще больше даю света высокорослым помидорам. Направление рядов по частям света — произвольное, но стараюсь сделать их с севера на юг.
Проход — 90 см. В проходе стелю доски или листовой шифер и хожу по ним, чтобы меньше мять почву и не препятствовать доступу воздуха и влаги к корням.
Рассаду помидоров высаживаю в открытый грунт где-то в начале июня. За это время на месте, предназначенном для помидоров, с апреля успеваю получить 1-2 урожая редиса, или урожай лука на зелень, или укропа, т. е. земля не гуляет и получается двойной урожай. Рассаду помидоров иногда высаживаю между вышеперечисленными культурами. На первых порах они друг другу не мешают.
Теплицу сделал стеклянной односкатной, с одной стороны высота 3,5 м, с другой — 2 м. Снег на крыше такой теплицы зимой не задерживается, а сползает. Это происходит из-за того, что "зеркало" теплицы обращено к югу и при ясной солнечной погоде происходит подогрев, даже зимой. Ширина моей теплицы 4,2 м. Сажаю помидоры в шесть рядов. Низ у теплицы съемный для проветривания в жаркую погоду.
Помидоры подвязываю на шпалеру. Вдоль теплицы натянуто шесть рядов проволоки (троса) и к каждому кусту спускается проволока с кольцами для подвязки кистей. Ствол снизу привязываю широкой лентой (ни в коем случае не узкой, иначе она врежется под тяжестью урожая). По мере роста ствол обвиваю вокруг этой проволоки. Если формирую в 2-3 ствола, тогда их креплю (подвязываю) кольцами опять же к спущенной проволоке. Кольца готовлю из 4-6 мм медной проволоки. Наматываю кольца на черенке лопаты.
Урожай на улице лучше, чем в теплице, если лето не холодное. Урожай зависит от суммы положительных температур (летом), своевременной посадки и высадки в грунт, своевременного удаления пасынков, прополки, полива, рыхления и, конечно, от хорошо удобренной земли.
Выращивание и уход за комнатными помидорами в домашних условиях (на балконе, лоджии и окне) такой же, как и в открытом грунте. Уход за комнатными помидорами в открытом грунте такой же, как и за остальными сортами.
В последнее время для лучшего проветривания, особенно в теплице, я обламываю листья до созревшей кисти, т. е. как кисть созреет, все нижние листья обламываю, они все равно потом пожелтеют.
Некоторые овощеводы для ускорения созревания обламывают листья. Это очень вредно для растения, приостанавливается фотосинтез, и плоды больше не растут, считаю такой прием неправильным.
Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве реже возникают болезни, а значит и плоды вырастают быстрее.
Перед высадкой рассады в открытый грунт она должна пройти закалку.
Не следует сажать помидоры рядом с картофелем или после него.
Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может перегнуться, и рост плодов прекратится.
Пасынки следует удалять регулярно — один-два раза в неделю, иначе они будут перерастать.
Нельзя пересушивать почву, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов.
Помидоры (плоды) не переносят температуру ниже 8°С. При этой или более низкой температуре плоды поражаются фитофторой, чернеют и пропадают.
Чтобы ускорить созревание плодов, нужно к зеленым в тару, где они будут дозариваться, добавить несколько штук красных.
Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков.
Овощеводу надо знать, что помидоры, созревшие на юге, богаче витаминами и вкуснее созревших на севере, а помидоры, созревшие на кустах, вкуснее дозревших на подоконнике. В соленых и маринованных помидорах витаминов меньше, чем в свежих. В соответствии с длительностью хранения теряет вкус и томатный сок.
Семена из помидоров получаю следующим образом. Отобранные плоды должны быть созревшими, т. е. красными (желтыми, черными в зависимости от сорта) и быть в таком виде, когда они готовы к употреблению, но не перезревшими, не должны потерять своего вида и тем более не загнить. Выбираю из них семена и помещаю в стеклянную или пластмассовую тару. Как только на поверхности этой массы появится пленка иногда до 1 мм или плесень, а это бывает через 1-2 дня в зависимости от температуры и зрелости, промываю семена, расстилаю в один слой на газете и хорошо просушиваю. Если тара стеклянная, то хорошим признаком готовности является то, что семена как бы всплывают, а сок осаждается.
Чтобы получить наиболее крупный плод на данном сорте, в кисти надо оставить не более 2-3 шт., самых первых, т. е. те, которые первыми пошли в рост. Этот прием пригоден только для крупноплодных сортов помидоров.
Если пишут, что в кисти до 20 плодов весом до 0,5 кг, то это не значит, что можно надеяться на получение урожая до 10 кг с кисти. С таким весом вырастет всего несколько плодов, а остальные будут значительно меньше.
Чтобы рассада не вытягивалась, не надо допускать ее смыкания при выращивании.
Юрий Николаевич УШАКОВ,
140160, Московская область, г. Жуковский, а/я 925
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7086
Метки: помидоры |
Что любят и не любят томаты |
Что любят и не любят томаты 
Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений, сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).
Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности. Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде, выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3 дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей. Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей, только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий. Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом. Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН, http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8045
Метки: томаты совет |
Обрывать ли пасынки на томатах |
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&a...
| Обрывать ли пасынки на томатах |
 В моей любимой газете «Дачница» появилась статья о том, что помидоры пасынковать не надо. Автор приводит вроде бы убедительный для начинающих дачников аргумент: чем больше пасынков, тем больше листьев и, естественно, тем больше урожай. Так ли это? К советам, что пасынки обрывать не надо, опровергающим мнение ученых-селекционеров, всю жизнь занимающихся выращиванием томатов, я отношусь спокойно, как к рекламному трюку, привлекающему внимание к своей персоне. (Поэтому не ссылаюсь на фамилию автора статьи). Но для начинающих тема пасынкования важна. Попытаюсь популярно объяснить суть проблемы, посмотрев на нее шире. У меня в старом саду растет 40-летняя яблоня Антоновки. Один раз в благоприятный год она дала 200 кг плодов. Все завидуют, мол, хотим такую же. Ни обрезки, ни формировки, а плодов море. Но я-то знаю, что диаметр кроны почти 10 м. Яблоня занимает сотку земли, плодоносит через год и урожай редко более 100 кг. Плодоносить более-менее прилично она стала на 20-й год, т.е. в среднем 25 кг на сотку в год. Пять лет назад я приобрел у В.В.Кичины новые сорта колонновидных, очень зимостойких яблонь Васюган, Президент, Триумф и еще десяток новинок. Высадил на сотке 200 саженцев. Через год на каждом уже было по килограмму великолепных рыночных яблок – это 200 кг! В 4-й рекордный год я собрал до тонны плодов (как на своей Антоновке за 40 лет). Естественно, за каждой яблоней ухаживал, «пасынковал», т.е. обрезал побеги, оставлял только ствол с плодами, не допуская загущения, поливал и удобрял землю, как рекомендует ученый В.В.Кичина. Надеюсь, данный пример убедителен. Недавно видел по телевизору японский чудо-томат, растущий в оранжерее 2 года без пасынкования. За 2 года (720 календарных дней) он дал 100 кг плодов с площади 25 кв.м. Мои томаты за 60 летних дней в открытом грунте дают по 3-4 кг плодов с кв.м. Урожай получается в 10 раз выше и в 100 раз дешевле. Я выращиваю рассаду томатов на окне, последние 10 дней перед высадкой в грунт днем выношу ее на улицу, приучаю к солнцу и воздуху. В открытый грунт высаживаю, когда зацветет первая кисть. У закаленной рассады на главном стебле последующие кисти появляются через 4-5 дней. Садоводов Северо-Запада «поджимают» сроки, лето длится всего 2 месяца. Последние заморозки бывают 10 июня, холодные росы – с 10 августа. При хорошем уходе и посадке ультраскороспелых сортов томаты у меня краснеют через 45-50 дней после начала цветения, т. е. после цветения 10 июля я должен оборвать все цветочные кисти, они все равно не созреют. Но за 30 дней у меня на кусте успевает отцвести по 8-10 кистей и все к августу дадут налившиеся плоды, 70 процентов из которых созреют без всякой пленки. Иногда у меня остается пропущенный необорванный пасынок, идущий из-под нижних листьев. Растет он быстрее любого сорняка, жирует, обгоняя в росте основной ствол, но первая цветочная кисть на нем появляется не ранее чем через 20 дней. К августу это 5-6 мелких недозревших плодов. Если на кусте остаются 3-4 таких пасынка, то основной куст заглушается полностью, хуже, чем от любой лебеды. Пасынки в таком «лесу», конкурируя друг с другом, вообще не завязывают плодов. Заблуждение думать, что листья пасынка будут кормить плоды основного стебля, все их синтезируемые сахара идут на рост пасынка вширь, появление боковых пасынков. Плоды на главном стебле «кормят» только листья, расположенные ниже цветочной кисти, их, пока не созреют плоды, обрывать нельзя. Вывод: в открытом грунте, где срок роста томатов очень короток, пасынки приводят к задержке урожая на 2-3 недели. Поэтому все побеги, появляющиеся на растении ниже первой цветочной кисти, надо удалять. А вот пасынок, появившийся на стволе выше цветочной кисти, оставить можно. Это почти не пасынок, а новый стволик для плодоношения. На нем кисти зацветают не через 20 дней, а иногда через 5-6 дней, и вы сами решаете, что вам удобно – сформировать растение в один стебель на 5-6 кистей, но вырастить больше рассады и посадить погуще, или сформировать растения в 2-3 стебля с 6-9-ю кистями и высадить пореже. Но помните, сорт должен быть районирован. Любые попытки вырастить южные теплолюбивые сорта томатов, у которых в нашей зоне плоды покраснеют через 70 дней (т.е. только на первой кисти) обречены на неудачу. Я ежегодно высаживаю новинки, приноравливаюсь к ним и лишь через 2-3 года сорт выращиваю на большей площади, зная средний размер куста, чтобы не загустить растение. В теплице важно другое. Цена ее высокая, поэтому теплица оправдывает себя, если урожай в ней будет не 5-6 кг, а 20-30 кг на кв.м. Поэтому в защищенном грунте я выращиваю только современные интенсивные, устойчивые к болезням гибриды. Формирую растения в один стебель, высотой более 2,5 м. Высадить рассаду в теплицу можно 1 мая, а убирать урожай до конца сентября. Это 150 дней. За этот период растения дадут 10-14 кистей и почти все плоды смогут вызреть. Но при одном условии: каждое растение и каждый лист должны быть освещены солнцем. Т.е. томаты выращиваю, строго следуя указанию автора сорта или гибрида. Одни сажаю густо, другие пореже. Иногда прореживаю листья через один в самом начале их роста и не оставляю ни одного пасынка. Оставьте хоть один, и у вас будет густой темный лес из листьев и полное отсутствие плодов. Пасынки важно удалять каждые 3-4 дня, когда они не более 1 см, чтобы не наносить раны растению. Я пробовал укладывать пасынок на землю, укоренять его и выращивать рядом. Ну и что? Теряются те же 20 дней, пока пасынок не зацветет. За это время лишний куст, выращенный на окне и высаженный рядом с уже цветущей кистью, успеет завязать лишних 5 кистей, пока пасынок жирует и питается соками основного растения. Пасынок и в теплице ведет себя, как сорняк, заглушающий основное растение. Словом, красивые умозрительные рассуждения – это одно, но на практике все проще и понятней. Хотя на юге брось семечко в землю, пасынкуй – не пасынкуй, на просторе под южным солнцем осенью вся земля будет красна от спелых помидоров. Геннадий Федорович РАСПОПОВ, |
| Отзывы о статье: (всего 3, средняя оценка 8.00) |
| Татьяна: (оценка 8) 18.03.2010 00:12 Я согласна с мнением Александра Либова по поводу сортов помидоров раннего и ультра-раннего сроков созревания,которые не должны пасынковаться |
| Елизавета: (оценка 10) 15.02.2005 20:05 Очень хочу приобрести колонновидных яблонь. Подскажите, пожалуйста, где у кого это можно сделать. |
| Александр Либов: (оценка 6) 14.02.2005 05:10 Уважаемый Генадий Федорович вы в статье не уточняете с какими типами томатов имеете дело. Сейчас выведены несколько сортов томата супердетерминантного типа роста, где 70% урожая расролагается на двух первых пасынках. После отдачи урожая (а он не маленький около 2 кг) растение прекращает рост совсем.. Для справки вегетационный период этих томатов равен 75-90 дней... Есть еще и группа сортов называемая - субартики.. Эти сорта выведены в Канаде специально для зон рискованного земледелия. У них все 100% урожая распологается на пасынках.... |
Метки: совет садоводам |
Милые коробочки для всего! Шьем сами - легко и просто... |
Метки: милые коробка |
Белоснежный кружевной костюм (крючок). |
Метки: вязание крючком костюм |
Маринованный овощной салатик |
Готовлю его второй раз, первый раз он был съеден с космической скоростью. Он прост в приготовлении.
Ингредиенты:
3 баклажана (желательно без семян)
2 большие моркови
1 болгарский красный перец
3-4 зубчика чеснока
По неполной ст. ложке соли и сахара
2-3 ст. ложки уксуса и раст. масла.
Баклажаны отварить в подсоленой воде, чтобы они стали мягкими, но не разварились. Вынуть из воды и дать остыть. Перец порезать соломкой, а морковь натереть на специальной тёрке для корейской моркови. У кого нет такой, порежьте очень тонко соломкой. Когда баклажаны остынут, порежьте крупными полукольцами. Всё перемешайте.
Теперь готовим маринад. Чеснок выжмите через чеснокодавку. Добавьте соль, сахар, уксус и масло. Перемешать. Можно добавить сухой базилик и эту смесь вылейте в овощи и снова всё перемешайте. Можете ставить в холодильник. И в течении 1.5-2 суток перемешивайте. Когда будете подавать на стол, добавьте зелень какую любите + несколько листочков мяты.
Приятного аппетита! Будьте здоровы! Поверьте, его можно кушать каждый день и по несколько раз в день!
Метки: салат овощи |
Туника |
Метки: туника крючком вязание |
Пироги-4 начинки |
Метки: пироги вкусно |
Коврик |
Метки: Коврик вязание дом |
Лоскутный коврик |
Метки: Коврик переделка |
Джемпер. Схема вязания крючком. |
Метки: узор крючком вязание |
Несколько лет мне не удавалось выращивать такой лук, как мне бы хотелось, а лука нашей семье нужно много. Надо сказать, что этот овощ в нашей семье на особом положении. Когда мой муж садится обедать, то на столе должна быть очищенная луковица средних размеров. И так каждый день. Летом - зеленый лук, а потом луковицы. Поэтому я всегда выращиваю много лука.
