Осенний Лейпциг. Часть I.
Германия — с чем у большинства из нас ассоциируется эта страна? С самыми надёжными в мире автомобилями, пунктуальными и дотошными немцами, делающими всё скрупулёзно и правильно и, конечно, со Второй мировой войной, поднявшей на великий бой многие народы и пролившей реки невинной крови… А, между тем, Германия — это ещё и гостеприимство, исключительный порядок во всем и разнообразные города, каждый по своему интересный.
Лейпциг — саксонский город ярмарок, учёбы, книжных типографий и музыки — примечателен хотя бы тем, что именно здесь Лорцинг сочинил свои знаменитые оперы «Царь и плотник, «Ундина», «Охотник» и другие. И действительно, музыкальность присутствует здесь во всём: в расположении улиц, иногда — тонких и узких, словно струны, а порой — широких, шумных, напоминающих трубы органа.
Сегодня в городке, расположенном в полутора часах езды от Берлина на поезде, проживает полмиллиона жителей — некоторые из них обитают в роскошных исторических зданиях XVI, XVII, XVIII, и XIX веков, другие — проводят дни и ночи в «советских» постройках, на удивление похожих на знакомые нам пятиэтажные «хрущёвки» и 9-этажки с крохотными кухоньками...
Есть в городе и новые строения — как правило, из бетона и стекла, напоминающие о неизбежном беге времени и наступлении XXI века. Особенно колоритно выглядит сочетание природы и этой постиндустриализации, например, в ожидании трамвая на остановке близ старого выставочного центра, когда осенью на рельсах живописно подгоняемые ветром взлетают и колышутся пожухлые листья, отражаясь в безупречно чистых, сверкающих стеклах-глазницах современного офисного здания напротив.
Лейпциг поддается изучению ужасно сложно, с тревогами и треволнениями. Он кружит и запутывает, словно волшебный лес, и раз за разом я оказываюсь около треклятой новой Ратуши, которую уже видеть не могу!!! Топографический критинизм это плохо. Очень плохо, особенно, когда вместе с ним наличествует фактическое самомнение, установка «я сама» и близорукость без очков. Я сама блуждаю по улочкам Лейпцига в темноте, потому что темнеет здесь в ноябре до неприличия рано. Сама клянусь следующий раз взять с собой хотя бы ненавистные, но всё же нужные очки, чтобы смотреть на все это архитектурное великолепие хотя бы «вооружённым» взглядом. А посмотреть есть на что!
Прямые, на первый взгляд, улицы старого города на проверку оказываются заколдованным кругом, и раз за разом выводят меня совсем не туда, куда я надеюсь попасть. Спасает только то, что наша гостиница находится недалеко от исторической части города и совсем рядом с вокзалом, а также то, что она представляет собой очень высокое здание, с яркой вывеской, которую видно издалека, так что каждый раз я буквально иду на свет…
В Лейпциге удивительно мило сочетается «совковскость», оставшаяся со времён великого и могучего СССР, с цивилизованностью Запада. Но Запада пока ненастоящего, только играющего в цивилизованность. На улицах почти нет фонарей, зато по городу рассекают супернавороченные трамваи, двери которых СНАРУЖИ открываются при нажатии сенсорной кнопки. Стены отдалённых районов расписаны граффити всех цветов и оттенков, по тёмным переулкам ходить неприятно, но полиции почти нет, что говорит о том, что городок этот относительно спокойный. К тому же, я думаю, улицы Лейпцига, как и улицы Лондона, давно оснащены видеонаблдением типа "Безопасный город".
Поразительно «узнаваемы» шестисоточные огородики со странными ограждениями из бетонных плит — не свойственные ни немецкой архитектуре, ни немецкому менталитету. Рядом с ухоженными, кукольными «пряничными домиками» из кирпича и терракотовой черепицы они смотрятся совсем уж уродливо, и становится стыдно, что именно ЭТО переняли у нас, русских, восточные немцы. Но это, конечно, на окраинах, в центре такого уже не встретишь — здесь царит старый город, с узкими улочками, бесчисленными магазинчиками, торговыми центрами и бутиками.
Ну и, конечно, архитектура!
Архитектура здесь роскошная!!! Около 400.000 памятников истории и культуры, шутка ли! Дома прекрасные, красивые, изысканные, а квартиры в них… дешёвые. Так что налетайте! Все-таки, как-никак, Евросоюз, и рано или поздно «западный» брат поможет восточному пасынку встать на ноги и превратиться в приличный европейский город. Так что работаем на перспективу, дамы и господа!
Годом основания города по хроникам считается 1165-й, примерно с того же времени он обладает Грамотой, так называемым «Городским письмом», в котором оговорена территория города, а также его рыночные привилегии. В 1268-м году веттинский маркграф Дитрих фон Ландсберг составил письмо о защите торговли на территории Лейпцига, которое дало всем иностранным коммерческим предприятиям полную свободу в городе, обеспечив, таким образом, приток покупателей и продавцов со всех близлежащих городов и деревень. В 1497-м году кайзер Максимилиан утвердил три годовых рынка, одновременно запретив соседним городам открывать новые. Торговля стала превалирующим двигателем средневековой экономики Лейпцига, заложив фундамент превращению города в крупнейший центр выставочной и ярмарочной деятельности в будущем.
Параллельно с торговлей, правители саксонского города развивали книжную деятельность, считая эту сферу также заслуживающей особого внимания. В 1480-м году М. Брандисом в Лейпциге была напечатана первая книга, в 1680-м здесь появилась первая газета, а уже в 1756-м — 56 лейпциговских издательств объединились в первое Немецкое Книжное Общество, на основе которого в 1825-м году было создано «Биржевое Объединение Книжных Торговцев». В 1905-м году в Лейпциге насчитывалось 200 типографий и почти столько же изготовителей бумаги, переплётчиков и шрифтолитейных цехов. В 1927-м здесь процветало более 400-х издательств. Лейпциг имел несомненное, никем не оспариваемое господство в книжном деле Саксонии. Именно здесь жили и творили Реклам, Брокхауз, Гольдман, Петерс, Инзель, Грибен, Баедекер, Гёшен, Тауниц и прочие. В 1916-м году в Немецкой библиотеке города были собраны все немецко-язычные сочинения, которых сегодня насчитывается около 7,5 миллионов (!) книг и журналов. Нельзя не упомянуть и о гениальном писателе, учившемся на этой благодатной земле, - И.В. Гёте. Говоря об этом городе, он не сдерживал восторгов и восхищения: «Мой Лейпциг восхваляю я, это маленький Париж, который формирует своих жителей».
Но и у по-университетски интеллигентного Лейпцига бывали трудные времена. После битвы народов под Лейпцигом 16, 17 и 18 октября 1813-го года, в честь которой берлинским архитектором Бруно Шмитцем был возведён поистине великолепный монумент, о котором речь пойдёт чуть ниже, Саксония вступила в Немецкий Таможенный Союз, возглавляемый Пруссией, за чем последовал небывалый экономический взлёт, в результате которого ярмарка товаров постепенно преобразилась в ярмарку образцов, стала, скорее, выставочной площадкой, чем торговой. Были построены Новая Ратуша (1905 г.) и железнодорожный вокзал (1905 г.) с фасадом длиной 298 метров, на тот момент, ставшим одним из самых крупных станций в Европе. Неудивительно, что именно в Лейпциге возвели это огромное транспортное здание, поскольку в начале прошлого века, он был четвёрным по значимости городом немецкой империи.
Вторая мировая война нарушила темпы развития города, Лейпциг оказался на советской стороне, по другую сторону Берлинской стены. Издательства переехали западнее, строительство новых зданий приостановилось, и только ярмарки, по-прежнему, принимали гостей со всех сторон света. В 1952-1990-м годах Лейпциг являлся областным центром ГДР, а потом границы между восточной и западной Германией пали…
Для Лейпцига наступила новая эпоха, полная надежд. Многие здание были отреставрированы, а некоторые претерпели существенную реконструкцию. Лейпцигская ярмарка снова начала работать в усиленном режиме, было построено новое выставочное здание, Центр Конгрессов, сегодня считающееся одним из достопримечательностей города. Кстати, вполне заслуженно: ярмарка Лейпцига и Центр Конгрессов были возведены на месте пересечения восточного и западного рынков; огромный выставочный павильон размером 20.000 кв.м. способен вместить несколько отдельных крупных выставок одновременно, а стеклянный зал Центра Конгрессов, безусловно, является выдающимся образцом современной немецкой архитектуры.
Когда подлетаешь к Берлину, в голове пульсирует только одна мысль: как же ВСЮ эту территорию ПЕШКОМ прошли наши солдаты, и не просто прошли, а отвоевали каждый клочок немецкой земли, каждые её сто метров ценой своей крови… А ведь страна-то озёрная, сверху видно!
Низкий поклон! Вот всё, что можно сказать сложившим голову русским освободителям за то, чтобы я теперь могла сидеть в шикарном номере четырёхзвездной гостиницы «WESTIN» и писать эти строки… ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИХ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ!!!
ЕЩЁ МНОГО БУКВ И ФОТОГРАФИЙ;)
Тайная вечеря, 1640
Аркадские пастухи. 1650-1655
![1295b[1] (600x178, 11 Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1//59/743/59743687_1295b1.jpg)
Тони Хэйворд обещает сделать все возможное для устранения последствий утечки нефти
«Нас обвенчали, и мы тут же отправились в свадебное путешествие. Жена – в Австралию, а я в Мексику», – невозмутимо рассказывал барон Мюнхгаузен о своей семейной жизни, которая постепенно довела его до развода. Но не всегда история любви заканчивается так трагично. Для некоторых супружеских пар эта ситуация рядовая и не вызывает взаимных претензий. Особенно, если под одной крышей живут две звезды с мировыми именами, профессиональные обязанности которых вынуждают каждого надолго покидать свой дом. Эти звезды: Владимир Крайнев – пианист, народный артист СССР и Татьяна Тарасова – заслуженный тренер по фигурному катанию. Муж постоянно живет в Германии, в Ганновере, а жена большую часть года проводит в Америке, Франции и других странах. Но несмотря на бесконечные разлуки и огромные расстояния, разделяющие их, супруги продолжают оставаться верными друг другу и любящими. А началась эта прекрасная история любви двух по настоящему талантливых людей уже более четверти века назад.Читать далее
Краткая история:
Последний раз я был в Туле только проездом. Я приехал в пять вечера, поезд мой на Украину отходил в 23 часа, и я решил пешком пройти от авто до ж/д вокзала, неспеша посмотрев родные улицы моей студенческой юности. Я всегда любил Тулу, душа в ней отдыхает, здесь нет столичной суеты, и было приятно, что после долгих лет моего отсутствия на родине, город произвел на меня очень хорошее впечатление. Спустившись до кремля, я решил пофотографировать эту древнюю архитектурную реликвию, но не тут-то было. На входе меня остановил требовательный страж, ни в какую не соглашавшийся впустить на территорию охраняемого им объекта, а тем более фотографировать. Я просто этому не поверил - я приехал домой, а меня не пускают!!!После долгих уговоров за небольшую контрибуцию, эквивалентную литру русского национального напитка, меня всё же пустили, но тут отказал фотоаппарат...Так что фотографии здесь не мои, а найденные на бескрайних инет-просторах. Раньше вход в кремль и на стены был свободный, мы часто там лазили, сегодня я хочу провести небольшую экскурсию для моих читателей. Пару слов из Википедии: кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями, в настоящее время высота стен, вследствие наросшего за века культурного слоя, около 10 метров, толщина на южном и западном участках — 2.8 метра, на северном и восточном — 3.2 метра, протяженность стен составляет 1066.5 метра. Ну а теперь пройдемся по кремлёвской стене.
