По пьяни... |
|
|
Вечер пятницы |
|
|
Готовы? |
|
|
Беспорядок |
|
|
Вот такая она... |
|
|
Ещё немного о Европе |
|
|
Призраки |
|
|
Мысли на пустом месте |
|
|
День 11-12. Возвращайся в свой сказочный лес... |
Каким бы печальным это не казалось, но любая история имеет своё завершение, любая трасса свой финиш, а каждый путь свою конечную цель. Всё замыкается, возвращая нас на исходные позиции, но с новыми мыслями, впечатлениями, мечтами и планами. И, быть может, завершение чего-то – это всего лишь начало следующего пути. По крайне мере, так хотелось бы думать.
Начав свой Европейский путь с Польши, мы возвращались в эту замечательную страну, чтобы посетить ещё один славный город – Краков. Быть может, настроение было уже не таким воодушевлённым, как прежде. Хотелось продолжать праздник…
А Краков встречал нас своими легендами. Здесь, возле королевского замка на Вавеле распахнул свою пасть символ нынешнего года – дракон. Ведь когда-то, согласно поверьям, на этом месте располагалась его пещера, и именно этот лютый мифический персонаж запугивал окрестные города и сёла до тех пор, пока его не победили. Он и сейчас, правда, уже в виде памятника, с упорным постоянством изрыгал из своей пасти столп пламени. Только заснять именно этот момент не удалось. Но где ещё увидишь памятник, в который встроена газовая горелка?
Дальше наш путь лежал в сам королевский замок, расположенный на холме Вавель. Именно посему этот крепостной комплекс и носил такое интересное название. Меня, как несведущего туриста, сперва немного запутало расположение рядом, у самых стен реки, и я наивно полагал, что Вавель – это название водоёма. Так же привычнее: Ростов на Дону, Франкфурт на Майне… Королевский замок на Вавеле. Но Поляки оказались хитрее.
Сам же дворец напоминал кадры из фильмов о средневековой Европе: толстые, крепостные стены, нелёгкий путь наверх, тяжёлые, арочные ворота и целый ряд построек, необходимых для жизни небольшого городка внутри. Так просто не подступишься. Того и гляди, подстрелят, если в руках заместо фотоаппаратов окажутся мечи и копья. А пока, наше восхождение напоминало обычный экскурсионный «крепостной» поход с мирной целью.
Первым же культурным объектом, которое ожидало нас внутри, оказалась ратуша. И при своём не очень величественном виде, значила для поляков очень многое. Отправившись на экскурсию внутрь, я узнал почему. Именно здесь, в этой ратуше и были захоронены многие Польские князья. Их склепы (именно склепы, а не «магазины», хотя, находясь в Польше, можно было это легко перепутать) возвышались над уровнем пола. Каменные, с вытесанными картинами из жизни. И обязательно на крышке – лежачая статуя самого правителя. Фотографировать здесь было нельзя. По пятам ходили молодые работники этой церкви, в своих балахонах очень сильно напоминающие учеников из Хогвартса. Наверняка, художники по костюмам черпали своё вдохновение именно здесь.
Здесь же, в залах ратуши, были похоронены и княгини. Правда, если могилы князей возвышались над землёй и напоминали о величии похороненных здесь правителей, то о княгинях изредка напоминали надписи на стенах и полу, ибо захоронены они были без пафоса, ниже уровня земли. И лишь одна женская могила выделялась на фоне остальных – это могила княгини Ядвиги. Многие поляки считают эту королеву символом Польши и святой покровительницей. О ней сложено множество легенд. И, хотя наш экскурсовод мало что рассказывал об этой замечательной правительнице, я знал о ней по моему любимому спектаклю «Варшавская мелодия», где главная героиня рассказывала о том, как писала записки со своими желаниями королеве Ядвиге. Только, находясь здесь, я так и не нашёл, куда прятали все эти записочки молоденькие девушки. Или в современной Польше уже не приняты эти суеверия?
Единственная могила, которую нам разрешили запечатлеть, располагалась не в самом соборе, а рядом. Соседний вход вёл в подполье. И именно здесь была захоронена недавно погибшая под Смоленском правительственная чета: Мария и Лех Качиньские. Как рассказывала гид, их и при жизни не очень любили, и не совсем ясно, какими правдами и неправдами их удалось захоронить в этом месте. Но это вовсе не наша история. Пускай Поляки сами разбираются.
Погуляв по узким улочкам поистине средневекового города (а в отличие от многих, от него совсем не веяло современностью, словно и нет здесь ничего из жизни, к которой я привык), мы выдвинулись на площадь, где рядом с торговыми рядами - Сукенницами возвышались две башни Мариацкой церкви. И, конечно, для них, несуразных и непохожих друг на друга, словно это и не одно здание вовсе, тоже нашлась своя легенда. Оказывается, башни строили братья, соревновавшиеся, у кого выйдет выше и краше. Поэтому, они даже по ширине различаются, хоть это не сразу и заметно. А ныне здесь каждый час на самую высокую – сторожевую башню выходит трубач и играет хейнал – сигнал о пожаре или нападении. Но не до конца. А дело вот в чём. Однажды, ещё в средние века, трубач, заметивший приближающихся врагов, затрубил свой сигнал, но пал от стрелы. Посему, как дань традиции, каждый час мелодия обрывается на этом же самом месте.
Поведав все истории, связанные с этим местом, нас отпустили погулять по улицам Кракова. Знали бы вы, какое это наслаждение, купить хрустящий, свежий рогалик (который здесь продавался на каждом углу), огромный по размеру, и, гуляя по совершенно незнакомому городу улыбаться местным красавицам. А они в ответ. Ведь все мы близкие по духу люди. На этот раз я намеренно обходил торговые ряды и не заглядывал в магазинчики. Разве что раз, чтобы купить магнитик с изображением города.
А потом, когда пришло время хейнала, вернулся к башням. Ведь, помимо прочих, существовало поверье, что нужно помахать трубачу на самой верхушке башни. И сколько раз он махнёт в ответ, столько раз ты ещё вернёшься в Краков. Это не монетку в речку кидать… Расположившись удобнее, доедая рогалик, я приготовился ждать. Но ожидания не оправдались. Фрагмент мелодии был настолько мал, что я даже не успел сразу сообразить, из какого окошка выглядывает трубач. А когда увидел, тот тут же скрылся из виду. Неужели, я больше никогда сюда не приеду? Так же не честно? Или, как всегда, бороться с судьбой, показывая, что я сильнее обстоятельств?
Таким был Краков – последний пункт нашего путешествия. Весь наш дальнейший путь проходил в автобусе. И лишь дважды мы остановились на отдых – в придорожном кафе на обед, и уже в известном нам Паджеро – маленьком торговом пункте за двадцать минут до границы. Здесь можно было сделать последние покупки, может быть, купить сувениры тем, кому были не куплены и сделать запасы на целый день дороги в поезде.
Границы Польскую и Белорусскую мы проходили уже поздно ночью. Сильно хотелось спать, но когда заходил пограничник, приходилось снимать с себя маску усталости и делать такое же лицо, как на фотографии в загранпаспорте. Стоит ли говорить, что забросив вещи в нужный вагон поезда (а сие действо проходило в Бресте уже в четыре часа утра - пока заправились, пока кого-то высадили в гостинице, чтобы те люди самостоятельно, а не с группой добирались до дома), мы благополучно разлеглись на своих полках и попытались уснуть. А представьте, каким образом спать в плацкарте человеку с ростом под два метра. Сущий ад. Хотя, почти за две недели привыкнув к кочевой жизни, я как-то смирился со своим положением и совершенно не заметил, как в восемь часов вечера оказался на Белорусском вокзале в Москве.
А дальше привычный путь - метро, Повелецкий вокзал, аэроэкспресс и аэропорт Домодедово, где мне предстояло провести время до утра. Как выяснилось, мой самолёт отправлялся в десять минут одиннадцатого, утром следующего дня. А это значит, сдав вещи в камеру хранения, чтобы они не обременяли меня, вынужден был чем-то заниматься почти четырнадцать часов, ночью... Был бы день - поехал гулять. А сейчас - бродил по аэропорту, пытаясь не уснуть на ходу, сидел в кафешках, проверял расписание (пытался даже обменять билет на рейс поближе, но у той авиакомпании не оказалось ничего подходящего). Иногда присаживался на свободное место и немного дремал, хотя последнее у меня получалось очень плохо. Ну, не умею я спать сидя....
В один из моих рейдов по зданию аэропорта (а мне уже казалось, что его работники научились меня узнавать и принимали за своего), я краем глаза заметил известного кинорежиссёра Эмира Кустурицу. Так ли это, и не привиделось ли в сонном бреду - я проверять не стал. Не такой уж я поклонник его творчества, автограф не нужен, а лезть с фотоаппаратом к нервничающему человеку - себе дороже (а кто в очередях и на регистрации не нервничает?).
После, решив скоротать ещё часов десять (как выяснилось, все мои многочисленные походы уложились в час или полтора. А мне-то казалось...), я приобрёл книжку Акунина. И, с горем пополам прочитал. Точнее, чтение проходило крайне забавным способом. Я находил свободное место на стульях, читал страниц десять, чувствовал, что теряю нить повествования и начинаю клевать носом, поэтому шёл развеяться и выпить какого-нибудь нового сорта кофе. И сколько я уже его выпил? А потом, став бодрее, вновь искал свободное место. Книгу дочитал, бары опустошил, прошёл в самолёт и наконец-то воспарил над землёй.
Люди, никогда не совершайте моих ошибок и не берите соки в ручной клади. Ведь знал же, что так будет. Купил в Паджеро натуральный сок, чтобы привезти домой (здесь, на родине они не идут ни в какое сравнение с теми), я положил его в ручную кладь. В багаж он уже не влазил, да и мало ли что могло случиться. А при проверке, меня заставили его выбросить... или выпить.. литр... Я половину осилил... жалко... Это учитывая тот факт, что ещё литра два-три кофе и горячего шоколада (а, может, и больше) до сих пор где-то булькало в моём животе...
А в остальном, всё хорошо. Разгорячённый, я даже не заметил, что дома был глубокий минус, и с лёгкостью добрался до дома. И лишь сейчас наконец-то, разобрался со всеми своими мыслями и впечатлениями, с фотографиями и эмоциями, и могу поставить точку. А лучше - многоточие. Ведь, прорубив окно в Европу, я хочу возвращаться туда ещё и ещё. Один или с кем-нибудь... Это как жизнь сложится! И закончившись сейчас, всё только начинается!
И, продолжая созданную традицию, последняя на этот раз порция фотоснимков.
Последний кадр - это магнитики на моём холодильнике. Правда, не все. А так, позади, кроме Москвы и Бреста остались: Познань, Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Прага, Карловы Вары, Мюнхен, Зальцбург, Вена, Братислава, Будапешт, Сентэндре и Краков. Шесть стран и куча городов, в часть из которых я ещё обязательно вернусь!
|
Метки: Краков Европа Москва возвращение домой |
День 10. Маленькие радости... |
Как думаете, чем можно заниматься в потрясающе красивом городе, утром, при температуре около 3-5 градусов выше нуля? Ни за что не отгадаете. И, когда многие направились на кишащие сонными продавцами рынки и на рождественские ярмарки, я и ещё несколько туристов проследовали вдоль площади героев, свернув на улочку, ведущую вдоль зоопарка к легендарным купальням Сечени. За мизерную (действительно мизерную) плату можно было взять входной билет и наслаждаться жизнью хоть до самого закрытия. Правда, в нашем распоряжении было всего три часа. Но и то мы провели это время с пользой.
Немного раскажу, что представляют из себя эти самые купальни Сечени – это десятки бассейнов с различной температурой воды, пять видов саун (финская, турецкая, инфракрасная и прочее, прочее…). И, самое главное, три бассейна под открытым небом: один из которых имел температуру воды около 28 градусов, второй – около 32 (по странному стечению обстоятельств, во второй бассейн, в отличие от остальных, пускали лишь в шапочках…), и третий, и мой самый любимый – с температурой воды 38 градусов. В нём я и запечатлён на фото. Представляете, какое наслаждение прогулявшись на морозе занырнуть в кажущуюся кипятком воду. И это не считая различных массажных струй, водоворотов, и иных развлечений. Правда, выползая из воды, я моментально замерзал и покрывался гусиной кожей. А вылезать приходилось. Не только потому, что в последнем бассейне нельзя было находиться больше 20 минут за раз. Но и по другой причине: хотелось всё успеть испробовать. Зато, прогрев косточки в сухой сауне, я мог хоть десять минут голышом разгуливать по двору, расправив плечи и смотреть, как мёрзнут другие.
Стоит ли говорить, что время, проведённое в купальнях Сечени, все эти казавшиеся долгими поначалу три часа пролетели, как один миг. Совсем никуда не хотелось уходить. И, честно говоря, возникло некоторое безразличие по отношению к красотам архитектуры.
Вернувшись на площадь героев, я ещё раз, но уже при свете дня запечатлел на свой фотоаппарат расположенный там монумент. Пришлось спешить, так как автобус с туристами, ожидающими меня лишь одного, стоял на противоположной стороне. А я впопыхах, чтобы сделать хороший кадр, с мокрой головой скользил на подошвах по каменной брусчатке.
А впереди нас ждал небольшой венгерский городок, расположенный недалеко от столицы, с красивым, почти испанским названием Сентэндре. Как и другие маленькие, но значимые для туристов городки в Европе, он весь был усеян маленькими, стоящими вплотную друг к другу домами, узенькими (на самом деле узенькими) улочками. А главная экскурсионная трасса от самой стоянки была отдана на откуп магазинчикам и сувенирным лавочкам.
Не успели мы дойти до какого-нибудь из первых архитектурных объектов, как к нам на встречу вышел пожилой мужчина, державший в руках чёрно-белую фотографию с первым космонавтом Гагариным. Представившись личным переводчиком оного, он попросил угадать всех присутствующих, где на этом снимке находится он. И угадавшему был предложен приз – маленькая бутылочка какого-то спиртного напитка. Конечно, отстав не много от группы, я не упустил возможности сфотографироваться с этим человеком. А потом пообещал, что обязательно загляну в сувенирную лавку, которую он расхвалил, как самую дешёвую во всём городе.
Кстати, вот и пример узких улочек этого города. Мы даже стали невольными свидетелями маленькой пробки. И когда один человек, проживающий здесь, остановился, чтобы закрыть дверь своего дома, другому пришлось подождать, иначе пройти было невозможно.
Конечно, здесь, в этом городе я не увидел каких-то готических соборов, крепостных стен или грандиозных памятников. Да и ценен он был не этим. Всё равно путешествие запомнилось надолго. Отсюда можно было привести массу сувениров. Например, знаменитую венгерскую паприку. Ведь многим известна любовь венгров к этой приправе. А здесь она продавалась в сувенирных мешочках разных сортов с мерной лопаточкой. Или различные платки и шарфы. Купил я и несколько маленьких бутылочек венгерской травяной настойки «UNICUM». И если о «Бехеровке» из Чехии или «Jagermeister-е» из Германии я был много наслышан, то хотелось чем-то удивить своих друзей. Гуляя после, по главной улице, я чувствовал себя денежным магнатом. Ведь всегда обменивая валюту на два-три дня в стране, первые дни я старался быть осторожным, чтобы хватило и не пришлось бежать и дополнительно менять Евро. А в последние часы наступало такое чувство, что не знаешь, на что всё это потратить. А потратить надо, чтобы не везти домой бесполезные у нас бумажки. Поэтому я ел всякие сладости и скупал сувениры. К слову, та самая лавка с переводчиком Гагарина оказалась отнюдь не самой дешёвой. Но я сдержал обещание и побывал в ней.
Но это было после экскурсии. Даже после ресторана, где мы насладились венгерским вином, похлебали рыбный суп (впервые за всё путешествие нас угощали чем-то рыбным. Правда, многим это напомнило разведённую в воде «кильку в томатном соусе»….). Официанты не спешили нести второе и десерт. А чем дольше мы задерживались в ресторане, тем меньше оставалось свободного времени на покупки. И все заметно нервничали, иногда бросая гневные упрёки.
Позвольте, в этот раз я немного нарушу традицию оставлять в завершении своего отчёта о путешествии разрозненную череду красивых фотографий. Ибо городок Сентэндре славится прежде всего своим музеем марципанов. И поэтому, сейчас, рассматривая все эти сладкие произведения искусства, которые так и хочется съесть, я не могу выбрать пару-тройку снимков, которые пойдут в отчёт. Они все красивые: все эти сценки из Библии, из сказок и мультиков, различные персонажи и исторические личности. Попробовав на входе чистейшего марципана (а для тех, кто не знает, марципан – это смесь раздробленных фисташек и сахарной пудры), посмотрев на то, как работают мастера, словно из пластилина вытягивая лепестки растений, мы свободно разбрелись по этажам, фотографируя все экспонаты. После посещения, каждый набрал горы сладостей в маленьком магазинчике при музее, наполнив ароматом шоколада и марципана наш автобус, направляющийся в Польшу, к месту, где всё началось и всё закончится. А Сентэндре так и остался маленьким, но очень уютным городком мастеров и кондитеров.
А вот и обещанные фотографии экспонатов. Заметьте, коллекция всё время пополняется.
|
Метки: Будапешт Сентэндре купальни Сечени музей марципана |
День 9. Славяне и цыгане... |
Всё в нашей жизни имеет свой срок годности. Мы не можем вечно любить, вечно ненавидеть или всецело предаваться каким-то сильным чувствам. Необходим контраст. Не зря же говорят, что время лечит. Хотя, на самом деле оно не лечит. Оно смягчает эмоции, притупляет их, как наждачная бумага острое лезвие ножа. Когда всё хорошо в нашей жизни, рано или поздно это становится нормой, и перестаёт удивлять. Когда всё плохо – мы «черствеем», с ехидством сплёвывая опостылевшую ненависть на собственные проблемы. Так же и с чувством прекрасного. Насыщенное событиями путешествие уже не способно нам широко раскрыть глаза от удивления. Особенно, когда вокруг безжизненные, неубранные улицы, морось с неба и пробирающий насквозь ветер. Именно с такими неприятными мыслями меня встретила столица совсем недавно образовавшегося на карте государства Словакии – Братислава. И это после шикарных готических шпилей Праги и Вены или пусть не цветущих, но всё равно поражавших своим величием садов Шёнбрун и Сан Сусси.
Наверное, сказывалось ещё и то, что государство не имело своей многовековой истории, и похвастаться могло лишь выстроенными не так давно зданиями (Хотя, порывшись в Интернете, обнаружил, что город упоминается аж в хрониках 907 года, но такого впечатления о нём вовсе не сложилось). Бесплатный Wi-Fiна набережной, вантовый мост с рестораном, напоминающим присевшее на него НЛО и страшные (почему-то пугающие своими образами) памятники воинам-освободителям.
В целом, Братислава напоминала какой-нибудь город на Урале, выстроенный пусть и давно, но получивший своё развитие лет сто назад или даже меньше. Классические здания оперы или филармонии, находясь вместе, могли бы создать прекрасный образ. Но, разряжаясь безвкусными жилыми зданиями, они и сами теряли собственное достоинство, пытаясь подражать каменным «соседям». Именно в минуты прогулок по Братиславе, я понял, чем уникальны были остальные Европейские города. В них спальные районы стояли особняком от исторических, что давало иллюзию, словно Германцы или Чехи до сих пор коптят небо дровяными печами, ездят на дилижансах и ходят на балы. Такая атмосфера уносила далеко от собственных однотипных квартир и дворов, тем самым вызывая бурный восторг.
Конечно, я сейчас высказываю своё мнение. И, читая отзывы других, видел, что Братислава нравилась многим туристам. Возможно, прибудь я сюда в самом начале своего пути, то, несомненно бы, обрадовался. Но почти в самом конце, когда увидал немыслимое….
Кстати, поспешу развеять один интересный миф. Одна из достопримечательностей Братиславы – памятник сантехнику, о котором говорят, что больше негде такого нет. А вы езжайте к нам, в Екатеринбург, где на выезде на Сибирский тракт с улицы Восточной сидит почти такой же добродушный мужчина (правда, наш в каске, соблюдая требования безопасности труда)
В общем, не буду портить своим нытьём всё впечатление об этой всё же Европейской столице. Здесь тоже есть и вымощенные камнями узкие улочки, и свои, пусть и небольшие, соборчики. Здесь даже жил сам Моцарт и великий композитор Ференц Лист, о чём свидетельствуют таблички на домах и бюстик последнего в тени переплетённых деревьев за оградкой. Может быть, мы, просто испугавшись погоды и глядя на часы, пробежались не по тем улицам, значительно сократив время обычной экскурсии?
Ещё немного позабавил Словацкий язык. Вот вам в преддверии праздника, вполне себе новогодний пример – афиши расклеенной по городу сказки – «Мразик». Добродушный дедушка с хитрыми глазами. Моё воображение тут же разыгралось, предложив интересную интерпретацию всем известной сказки.
Устав от кочевой жизни (а для домоседа такое путешествие - очень тяжёлое испытание в моральном духе), я вместе с остальными туристами направился в столицу Венгрии - Будапешт. Правда, путь лежал через огромный супермаркет "TESCO", где мы, выстроившись в огромную очередь, смущая многочисленных посетителей, массово меняли свою валюту на местную - Форинты. К слову сказать, наличие собственной валюты в стране означало, что цены в ней будут немного ниже, чем в целом по Европе. Так было и Польше, самой дешёвой из всех стран. Так было и в Чехии. Совсем не чета Австрии и Германии. И вот сейчас. Особенно с курсом около 290 форинтов за евро (точнее не скажу.. но было где-то чуть ниже 300). Поэтому, в кошельке появилась десятитысячная бумажка.
А ведь какие-то туристы заранее готовились к своему путешествию. Дело не только в валюте. Люди читали информацию и представляли, куда едут. А я всё свободное время до отпуска посвятил чтению форумов, где обсуждалось, что лучше брать с собою. Таким образом, я был очень доволен советам насчёт покупки телефонной роуминговой карты, которая очень помогла и использованием пластиковой карты, которую принимали почти везде, где я что-нибудь покупал. Это спасало от лишних расходов. Да и курс обмена был лучше, чем менять сначала рубли на евро, а евро на что-то ещё.
Смешным был и язык венгров. Наш гид - Ольга, успевавшая рассказывать не только историю и интересные факты (коих она знала очень много), радовала смешными случаями ,в том числе связанными и с языкознанием. Например, фразу "Мэннибэ кэрюул?" (означавшую "Сколько стоит?"), один из полиглотов, основательно помучившись в магазине с собственной памятью, переиначил в "ни бэ, ни мэ кюрюль"
Дело в другой подготовке. Я совершенно не знал, что город, в который мы приехали, некогда был двумя разными городами на противоположных берегах Дуная: город Буда (расположенный на Будайских холмах) и Пешт (что в переводе, как нам пояснили, означает "Печи"). И в первую очередь, проехав по улицам, мы направились в Буду, которая меня, огорчённого тем, что ничего больше не сможет удивить, поразила величием рыбацкого бастиона - крепостью, построенной в том месте, где Будайские рыбаки защищали свой город от захватчиков.
Напоминавшее какой-то замок из песка, оно возвышалось над туристами, заманивая внутрь, заставляя подняться наверх по длинным лестничным маршем, чтобы насладиться не только видом на противоположную сторону Дуная, которая терялась пока от нашего взора в тумане и за ветвями деревьев. И поначалу, научившись недоверять внешней красоте, я наивно полагал, что это лишь фасад, за которым скрывается обыденный городок, каких много. Но перешагнув последнюю ступень, тут же развеял все свои сомнения. Да, Буда стала для меня поистине Европейским городом ,куда не стыдно было заехать после самых красивых столиц Чехии и Германии. Вымощенные площади завораживали обилием исторических зданий, памятников и, согласно всем канонам, святыней - собором Матьяша. И за что только можно было не любить готику? От такого великолепия во мне снова проснулся турист, который с безумным взглядом сбегал от экскурсовода, заглядывал во все потаённые уголки и закоулки и фотографировал всё, что попадётся на глаза.
Ещё больше хотелось разорваться на две части, чтобы одну оставить здесь для продолжения прогулок по Буде, а вторую отправить в город Пешт, который с высоты крепостных стен рыбацкого бастиона сверкал ещё большим великолепием. Чего стоил только один взгляд на здание Венгерского парламента на противоположном берегу Дуная. Жаль только, что фотоаппарат не мог похвастаться хорошим зумом. Утешала лишь надежда, что мы успеем посетить и эту достопримечательность... И другие тоже...
Бывает так, что согреешься, и дальше ходишь по морозу - и тебе совсем не холодно. Так же было и с эмоциями. Не успев остыть, я продолжал любоваться памятниками, зданиями и дворцами (чьи названия я, к сожалению, так и не запомнил из-за огромного обилия информации, и не успел внести в мой маленький блокнотик). Поразили ворота с огромным орлом - символом Венгрии, и охотничий фонтан. Вместе с отреставрированными зданиями, встречались и места, где до сих пор велись раскопки. И я впервые за всё своё путешествия (да, это вам не Греция и не Египет) прикоснулся к истинной древности, не обременённой современными ремонтами.
Вдоволь надышавшись воздухом Будайских холмов, мы направились в Пешт. Правда, переезд по Цепному мосту, соединяющему эти два города пришёлся на сумерки. А сама экскурсия по Пешту сильно разочаровала тем, что проходила в темноте и не вылезая из автобуса. Проехав по проспекту Андраши, улице Ваци без остановок, мы разочарованно вертели головами, пытаясь поспеть за гидом, твердившим: "посмотрите направо, посмотрите налево". В этой суматохе, на одной лишь главной улице, за пределами которой так и остался незамеченным тот самый Венгерский парламент, мы не успевали фотографировать красивейшие здания. А ведь это огромный промах, ведь проспект Андраши не зря называли Елисейскими полями Будапешта...
Единственным разом, когда мы, наконец-то покинули наш автобус, оказалась остановка на площади героев, где, заливаясь светом, стоял монумент тысячелетия с колонной Архангела Гавриила и двумя полукруглыми колоннадами, в которых располагались статуи правителей, и великих деятелей Будапешта. Конечно, в сиянии подсветки они смотрелась великолепно, но не на фотографии.
Проследовав вдоль, за площадь, мы оказались в парке Варошлигет, где красовался замок с непривычным российскому уху названием - Вайдахуняд. Конечно, здесь надо гулять днём. И именно гулять, а не спешить, стараясь обойти как можно больше за считанные секунды. Эта игра в скорый поезд не доставляла никакого удовольствия и не давала шансов сделать столько фотографий ,сколько нужно. К тому же, темнота играла роль злодейки, скрывая очень многие красоты. Так, сделав с десяток фотографий памятника анониму, неизвестному автору венгерской хроники, я обнаружил, что он для меня так и остался анонимом - тёмным пятном на чёрном кадре.
Конечно, Будапешт - это город, который надо будет посетить ещё раз. И такое намерение не исчезнет. Ведь наша экскурсия по нему напомнила зов голодного человека, которого поманили кусочком жаренного мяса и оставили истекать слюной. В последствии, при возвращении домой, когда буду заполнять лист жалоб и предложений (этакую анкету, которую выдали всем туристам), я опишу единственный минус: "Слишком мало Будапешта. Хотелось бы оставить Братиславу за бортом и целый день посвятить столице Венгрии" (не дословно, но смысл тот же).
А вечером, разбросав вещи по номерам ,мы отправились в традиционную Чарду, где наслаждаясь шведским столом и традиционными Венгерскими блюдами и винами, мы слушали национальные песни. Случилось даже так, что к нам вышел владелец ресторана, и сам спел несколько цыганских песен (а ведь в венах некоторых венгров течёт кровь этих кочевых народов). Как оказалось, у него был очень красивый и сильный голос. Так что я просто не смог с ним не сфотографироваться.
В общем, от прошедшего дня у меня остались смешанные чувства. При всём великолепии ,он получился смазанным и совсем не таким, каким бы я его устроил, будь я на месте организаторов. Возможно, наелся красотой или просто устал.
Ну и несколько не вошедших в отчёт фотографий.
|
Метки: Братислава Будапешт путешествие рыбацкий бастион |
Откровенно говоря... |
|
|
На ночь глядя... |
|
|
Вот такие дела... |
|
|
День 8. На прекрасном голубом Дунае... |
Мне, наверное, очень хотелось бы, чтобы каждое утро было таким. Понежившись в уютной, пусть и не своей постели, плотно позавтракать и нырнуть в чуть морозное, свежее настроение, не испорченное выхлопными газами от машин и заводов. Чтобы меня окружали маленькие, но уютные коттеджи, с аккуратно убранными садиками. И, самое главное, заглянув в глубину улицы, туда, где ничего не мешает соприкоснуться взглядом с горизонтом, увидеть… Альпы. Да-да, самые настоящие, казалось бы, всего в нескольких метрах от двери частной гостиницы, где мы провели эту ночь. И ведь я, человек, всю жизнь проживший рядом с Уральским хребтом, побывавший у множества каменных изваяний, прошедший немало туристических троп и искренне любящий родную, Уральскую природу. Но ведь это же Альпы. Неповторимые и такие близкие. Как часто я ещё буду выворачивать голову, сидя в автобусе, чтобы рассмотреть их за окном нашего транспортного средства.
А ведь путь усеян не только вершинами. Полями, магазинчиками, озёрами. И если в Германии вдоль дорог к небу тянулись гиганты-ветряки, способные, казалось, при сильном порыве ветра поднять земную оболочку вверх, то здесь, в Австрии, пускали солнечных зайчиков многочисленные солнечные батареи.
И какое же утро в Австрии без венского кофе. Правда, позавтракав в гостинице, мы лишь ближе к обеду заехали в придорожный ресторанчик. Как нам успела объяснить Ольга – наш гид, заказывая Венский кофе здесь, мы получим совершенно не то, что хотим. Ведь здесь, вблизи Вены, каждый, даже растворимый кофе – венский. А значит, все возмущения и претензии будут бессмысленны. Но… если заказать королевский, в большой кружке, именуемый здесь «Кайзер меланж», взять творожный (именно творожный) штрудель и ванильный соус к нему, то удовольствие будет незабываемым. Плюс, каждому заказавшему в этом кафе «Кайзер меланж», в подарок выдаётся фирменная кружка на память. Чем и воспользовались русские туристы. Хотя, кофе (хоть я и заядлый чаеман) вместе со штруделем, действительно, были восхитительными.
А Вена?.. Первое впечатление оказалось ужасающим. Этого ли я ждал: серые, невзрачные дома, бетонная, потерявшая величие набережная, стены которой были исписаны уродливыми граффити (именно уродливыми, так как некоторыми шедеврами этого искусства можно восхищаться, но только не здесь). Опавшая листва на дорогах, отсутствие людей и обмельчавшая по осени речка. И что здесь могло восхищать композиторов и поэтов, художников и туристов? Те же дома, магазины, как и везде.
Но за всей этой серостью скрывались центральные улицы старого города, где нам суждено было провести время. Серые дома сменились резными, классическим фасадами. Безлюдные улицы – сувенирными магазинчиками и прибранными аллеями. А воздух, слегка огорчивший по сравнению с раскошным утром, задышал королевскими интонациями и хвоей от открывшихся на первый адвент (так называются четыре предрожденственские недели) ярмарок.
Промчавшись по центральной улице, лишь из окна разглядывая площадь Марии-Терезии (великой императрицы из рода Габсбургов, которые известны и успели «наследить» по всей Европе), здание легендарной Венской оперы и иные сооружения, мы покинули автобус возле белого коня, расписанного надписями преимущественно Российского происхождения. Многочисленные названия городов и девизы «Лошади рулят!» или «Позвони мне» с указаниями телефонных номеров покрывали бедный памятник с ног до головы. Но вышли из автобуса здесь мы не за этим.
Пройдясь по пешеходной улице, косясь взглядом на витрины с магнитиками ,на которые у нас, как у собаки Павлова выработался рефлекс (и кто первый придумал покупать магнитики с изображениями городов, где успел побывать), мы дошли до легендарного дома архитектора Хундертвассера (Труднопроизносимая фамилия, которую приходилось учить ещё в Архитектурной Академии по истории искусств, где впервые и узнал об этом сооружении). Задумка заключалась в следующем – создать дом вписывающийся в ландшафт, с террасами, внутренними двориками, нечёткой геометрией, отсутствием симметрии, неровными, словно природными полами и стенами. Правда, услышав от экскурсовода о неровных полах и стенах, один из туристов рассмеялся, сказав, что у нас каждый второй дом этим славится.
В свободные несколько минут, мы побродили по торговому центру напротив, названному «Деревней Хундертвассера» и имеющему все те же особенности, наконец-то дорвались до сувенирных лотков и репродукций этого архитектора, продававшиеся здесь в виде открыток, гобеленов, расписанных платков на шею и тряпичных сумок.
Вернувшись к площади Марии-Терезии, месту, где она, окружённая старинными зданиями, смотрела своим чугунным взглядом свысока, мы направились в дворец Габсбургов – Хофбург, территория которого была чересчур обширна. Казалось бы, до сих пор обжитое место, где кроме туристов царил дух власти. И в самом деле, часть зданий занимало нынешнее Австрийское правительство, о чём свидетельствовали вывешенные на штандартах флаги.
После прогулок по старинной брусчатке, мы вывернули на наполненную до отказа пешеходами торговую улицу, где самым главным делом было не потеряться в толпе, заглядевшись на изящные балкончики, уличных артистов, висящих над землёй или самый красивый в Европе чумной столб, вытесанный из камня в виде ангелов на пушистых облаках.
Единственно, что теперь могло разочаровать, так это готический костёл, с ног до головы укутанный тканью в связи с осенней реставрации по случаю закрытия туристического сезона. И кто бы мог подумать, что любопытные туристы могут нахлынуть в конце ноября, перед самыми зимними заморозками.
Конечной точкой нашей обзорной экскурсии была всё то же здание Венской оперы, где в окнах возвышались фигуры известных композиторов, а возле входа бродили зазывалы и на всех известных языках, подавая брошюрки, предлагали посетить вышеназванное заведение. Жалко лишь, что в наши планы такое мероприятие не входило. Слишком скованными были условия нашей «беготни» по Европе.
И всё же, грех жаловаться на впечатления. Всё окружающее удивляло всё больше и больше. Пока мы, глядя на оперу, ожидали автобуса, мимо нас по улице прошествовали конные всадники, разодетые в национальные военные костюмы разных эпох. Даже сами венцы останавливались в изумлении, а встречный транспорт замедлял ход. Лишь через пару дней удалось узнать природу этого явления. Оказывается, мы стали невольными гостями королевской свадьбы династии Габсбургов, о которой никто заранее не объявлял, не перекрывал улицы или не сплетничал на каждом углу, опасаясь нападений или терактов. За парадом шествовали лимузины, в которых в королевский дворец съезжались именитые гости голубых кровей. В том числе, здесь же присутствовали потомки дома Романовых. Уникальнейшая вещь. Кому ещё так повезёт – впервые попасть в Европу и стать свидетелем королевской свадьбы.
Полные впечатлений и тогда ещё догадок (я ж говорил, мы только через пару дней узнаем о свадьбе), мы загрузились в автобус и тоже отправились в замок - летнюю резиденцию Марии-Терезии, именуемую Шёнбрун. Для тех, кто смотрел трилогию «Сисси» (с актрисой Роми Шнайдер) она покажется знакомой. Иным же настоятельно советую посмотреть эту эпопею о молодой Австрийской императрице – фильм, все части которого мы посмотрели в автобусе в долгих переездах. Любителям классики: «Унесённые ветром» или «Клеопатра» он придётся по душе.
Немного рассказав о истории этого места, нас выпустили на "вольные хлеба". Кто-то отправился напрямую на рождественскую ярмарку, расположившуюся с уличной стороны замка. Здесь ходили ангелы на ходулях (вернее, тряпичные ангелы как бы сидели на высоких облаках, свесив с плеч кукольные ноги, что сразу напомнило знаменитую клоунскую сценку Никулина на коне), возле ёлки хор маленьких детишек затянул какую-то весёлую песню на немецком, пахло хвоей и праздником. Я же в числе немногочисленных туристов, прошагав сквозь строй искушений, направился в сад, чтобы успеть хотя бы мельком полюбоваться его осенней красотой.
Построенный по всем канонам Дворцовых садов, он казался огромным (не чета нашим шести соткам), и геометрически выверенным. По песчаным дорожкам гуляли иностранцы, то и дело замирая возле какой-нибудь клумбы и усиленно фотографируя друг друга. Будучи по природе вежливым, приходилось то и дело замирать, чтобы не испортить кадр своим внезапным появлением.
Главная аллея была выполнена таким образом, что упиралась в выложенный из камней грот с небольшим прудиком, где плавали утки и расхаживали чайки. А за ним, извилистая тропинка уходила вверх к колоннаде, где нынче расположилось какое-то дорогое кафе и, стоя на самой макушке, глаз радовался открывшейся панораме уходящей далеко за горизонт Вены.
Кстати, моя боязнь незнания языка к сему моменту полностью улетучилась. А как я дрожал, собираясь в эту поездку, судорожно вспоминая все английские и немецкие слова, которые когда-то знал. Как выяснилось, всё это хот и спасало, но вовсе не было обязательным пунктом подготовки. Язык жестов и мимики делал своё дело. Именно таким образом, на самой вершине я помог какому-то индусу, протянувшему мне свой Айфон, чтобы я его запечатлел на фоне растилающегося у подножий холма сада. Так же поступали и другие: семейные пары, молодые влюблённые, по-модельному позирующие девушки.
Немного понаблюдав за ними, сидя наверху, на скамейке, я спустился, оставив себе немного времени в запасе для посещения ярмарки. В опустившихся сумерках, под сиянием включившихся гирлянд она выглядела выигрышнее, чем днём. А горячий глинтвейн, который я купил в фирменной кружке (которая давалась под залог и, в принципе, могла мной быть нагло стащена), слегка обжёг дёсны, а после растёкся слегка пьянящим ароматом по всему телу.
Но, время заставляло двигаться вперёд. Собравшись все вместе, мы отправились в сам замок, где, к сожалению, нельзя было фотографировать. Запутанные лабиринты комнат, залов, спален (где королева не только спала, но и принимала гостей в дни своего недуга), поражали обилием декора (ничего, что я всё время нахожусь под впечатлением?), богатством... Хотя, часть уже успела закрыться на реконструкцию или спряталась под деревянными сводами с натянутой материей, изображавшей, как это всё должно выглядеть.
А уже под самый вечер нас ждал настоящий венский хориген - винодельческий подвальчик, где нас угощали двумя видами вин на выбор: "vice" - белое и "rot" - красное (к слову, я попробовал и то, и другое. Остановился на белом), тонкими шницелями с картошечкой и австрийскими песнями. К слову ,о последних. Думаю, они вовсе не входили в программу. Просто подрабатывающие здесь музыканты (аккордионист и скрипач) ходили по залам в поисках заработка. Задержавшись у нас ,они не долго баловали собравшуюся публику местным фольклёром ,переключившись на "Катюшу", "Мурку" и "Подмосковные вечера". Австрийцы, желающие посетить этот зал, увидев поющих русских, в недоумении останавливались на лестницах и в страхе бежали куда подальше. И лишь одна группа "смельчаков" забилась в дальний угол, заказав себе поесть. Но не тут-то было. Пед первые аккорды гимна, мы, не сговариваясь, вскочили и запели именно текст старого, советского гимна (никто и не думал вспоминать нынешние слова). Увидев такой всплеск патриотизма, австрийцы похватали вещи и по стеночке выползли из помещения. А музыканты насобирали в свои карманы честно заработанные монетки.
В общем ,Вена нас встретила не хуже других. И если мой дальнейший путь будет пролегать через этот город, то я непременно остановлюсь, чтобы ещё раз вдохнуть воздух набережной прекрасного голубого Дуная.
А теперь, по традиции, ещё несколько ярких фотоснимков.
|
|
Взрослею... |
Наверное, я когда-нибудь превращусь из Питера-Пена - человека, который не желал взрослеть, в полноценного хозяина жизни. Осталось лишь выпорхнуть в окно и очутиться на подоконнике у Венди. Всего-то и делов! Пустяки!
Почувствовать приближение возраста очень легко. Достаточно понаблюдать за собой со стороны. И, если раньше, гуляя с любимым псом, я сочинял стихи, придумывал сюжеты для новых книг или напевал мелодии, неизвестно откуда появившиеся в моей забитой доверху всяческими мелочами голове, то сейчас заметил странную особенность: я думаю о работе... Нет, не в том смысле, что надо сделать завтра или в течении недели. В совершенно ином ракурсе: о том, как заработать денег, как открыть счёт в банке на будущее, или, может, задуматься о покупке паёв и вложиться в ПИФы... Появляются мысли о квартире, о том, сколько надо получать, чтобы наскребсти на первоначальный взнос и стоит ли влезать в кабалу с ипотекой? Ведь на том уровне, на котором нахожусь сейчас, всё это не потянуть.. И, казалось бы, не стоит и мучиться? Но ведь, по крохам собирается капитал. А потом, спустя несколько лет, я могу пожалеть об упущенных возможностях, повторяя сумасшедшую мысль, как в бреду: "вот, начни я откладывать по чуть-чуть пару лет назад, и к этому моменту в кармане что-то бы да звенело"
А ещё хочется продолжить путешествия - раз в год, не больше... Но при желании с кем-то, а не в одиночку. Чтобы было с кем разделить в нужный момент набухающий пузырь удовольствия от увиденного.
Может, правы были древние мудрецы, утверждающие, что жизнь человека делится на семилетние периоды, по истечению каждого из которых, человек принимает самые важные решения в жизни, направляя фактор существования в иное русло. Ведь, даже начало бытия расписано на те же семь лет. В семь лет мы идём в школу. В четырнадцать-пятнадцать точно знаем, куда дальше поступим через год-полтора, что надо подучить или подготовить. В двадцать один год встаём на скользкий путь одиночного плавания, приковывая себя цепями к постоянной работе. То, что до этого, все приработки - не в счёт.
Для меня настал следующий этап. Уже четыре месяца, как двадцать восемь лет. И за эти сто двадцать дней успели произойти поразительные перемены: я стал задумываться.. Не о мирах и смысле жизни. Словно ангелам подрезали крылья, и они, пытаясь взлететь, становятся приземлёнными мыслями о доме, семье, работе (нет, не работе, заработке), детях... Куда делись великие рок-герои и гении литературы в моём лице? Растаяли, как снежный ком по весне, став лишь добрым и порою смешным воспоминанием.
А может, как по верованиям всё тех же старцев, у меня, на четвёртом этапе жизни появился разум?...
|
|
День 7. Травка зенелеет... |
Какие мысли возникают у нас, когда мы слышим словосочетание «земля Баварская». Конечно же, пиво… Непременно, традиционный «Октоберфест», пузатые, низкорослые мужчины в цветных шортах на подтяжках и грудастые девушки в светлых передниках, разносящие по десять, а то и пятнадцать литровых кружек пенного напитка одновременно. Не забываем и о танцах, дружелюбии и непременной теплоте по отношению к приезжим.
Действительно, с утра, когда мы только подъезжали к окрестностям Мюнхена, настроение было радужным. Заснеженные равнины сменились не вовремя позеленевшими полями и ярким солнцем, обещавшим всем нам, что всё будет хорошо. А иначе и быть не могло! Мы ехали на юг, по автобанам, по обе стороны от которого тянулись ровные ряды подвязок под хмель. Хотя, дымка тумана до сих пор молочным полотном висела в воздухе, предупреждая, чтобы мы не радовались раньше времени.
Мюнхен, один из крупнейших городов Германии и столица земли Боварской, выглядел куда дружелюбнее своего собрата, выверенного по линейке – Берлина. А улицы люднее. В предыдущие дни, особенно по утрам, могло возникнуть стойкое ощущение того, что всех жителей страны эвакуировали в срочном порядке, зная, что на экскурсию едут русские туристы. А тут нас встречали прохожие. Не все полного телосложения и совсем без национальных костюмов. Но ожидать от них такого, как увидеть на наших улицах – медведя в ушанке и с балалайкой. Придётся избавляться от стереотипов.
Зато нас встречала порою удивительная по своей простоте, но от этого ещё интереснее, архитектура, которую я только и успевал фотографировать из окна своего автобуса. И бегущий человек, высотою в пять этажей.
А какими родными показались стены общественного туалета в метро, в тот момент, когда мы остановились в центре и готовились к обзорной экскурсии. Те же надписи на грязной кафельной плитке, неприличные рисунки и антинационалистические лозунги. Всё же, прошлое этой части страны давало о себе знать. Хоть и не совсем. Европа есть Европа. И наш гид, истинный бюргер, чем-то отдалённо похожий на актёра Саймона Пега, сразу же доказал обратное, показав схему работы газетного автомата, которые в Мюнхене стояли на каждом углу. Чтобы заполучить свежую прессу ,достаточно было открыть стеклянную крышку, бросить в привинченную сбоку изнутри коробочку с прорезью монетку (если мучает совесть) и взять, лежавшую в свободном доступе газету
Вообще, экскурсовод попался с отличным чувством юмора, чем подкупил сразу же. В первых же предложениях он рассказал о книжных магазинах, где продавались книги о Мюнхене для туристов, в том числе и его авторства. И каждый рассказ о достопримечательности прерывался фразой: «эта была история из книги за восемь евро, а сейчас, история за шестнадцать…», и тут же опровергал легенду, доказывая, почему такого не могло быть на самом деле. Правда, не смотря на столь обширную рекламу, насколько я знаю, книгу так никто у него и не купил, хоть и со значительной скидкой.
Первым пунктом путешествия были ворота на реке Изер. Гид рассказал, что все представления о чересчур рычащем языке германцев – ещё один стереотип, который предстояло сломать, и в самом деле, лишь на севере страны рычали, словно тигры. Здесь же, наоборот, всячески смягчали сложный звук, чем особенно нравились евреям. Ведь, по-Мюнхенски, название реки звучало, как «Изя».
Именно здесь, на довольно узкой торговой улице, возле ворот ко мне подошла женщина и на чистом русском языке, спросила, откуда мы приехали. Как выяснилось, она тринадцать лет назад переехала жить в Германию, и здесь, таких, как она, было не мало.
Гуляя, мы группой под яркими лучами солнца прошлись по историческому центру, зашли в монетный двор, посмотрели на обезьянью башню, прозванную так, потому что некогда домашняя обезьянка утащила королевского младенца и забралась на самый верх до тех пор, пока ей самой не захотелось спуститься. Правда, по той версии, которая была подороже, такого никогда не могло быть из-за того, что мода на экзотических домашних животных появилась позже, чем произошли вышеназванные события.
Пройдя по пустым в столь ранний час залам легендарной и самой большой пивной «Хофбройхаус», мы вынырнули на Макс-Йозеф-плац, где возвышалась статуя сидящего сами-знаете-кого, а стены соседнего здания кокетливо прикрылись материей, скрывающей реконструкцию. Правда, из нарисованных окон выглядывали король с королевой.
Конечно, некоторые названия приходилось записывать, или искать в Интернете по памяти, так как запомнить и выговорить их казалось нереальным. Чего только стоит церковь святого Каетана – «Театинеркирхе»
Или зал баварских полководцев – «Фельдхеррнхалле» слева от неё.
И всё же, запомнились вовсе не они. А, прежде всего, роскошный вид на ратушу, открывающийся с Мариенплац. Казалось бы, готика есть готика, и все соборы в чём-то похожи между собой. (Это говорит человек, который знает, как разнятся православные церквушки, и всё, что католическое, словно китайцы – на одно лицо). Но ведь памятники архитектуры получили свой статус не просто так. И тот восторг, который приходилось испытывать рядом, стоя на земле, словно приподнимал чуть вверх, делая ближе к небесам. Сущая нелепица, утверждавшая, что все храмы были созданы огромными, чтобы принижать человека, подавлять своей мощью. Скорее, наоборот. Хотя, чего это я пишу. Лучше один раз увидеть….
Здесь же, каждый час в часах начинали танцевать фигуры, изображавшие какую-то великую битву. И толпы туристов собирались на площади, чтобы посмотреть и запечатлеть это сказочное зрелище. Остановились под бой часов там и мы. Ну, а для развлечения туристов в отдельное от танцев фигурок время, на земле зарабатывали студенты, замиравшие в нелепых образах и порою пугающие всех проходящих.
После, как только нам дали «вольную», я ещё раз вернулся сюда, прежде чем пробежаться по торговым улочкам и посетить рынок. Но до свободного времени было ещё одно значимое событие – поход в пивную «Хофбройхаус», которую мы уже успели посетить мельком. Некогда здесь успели побывать и полюбить это место и Гитлер, и Ленин. Хотя пивной путч, как бы его привязывали к этому месту, состоялся совершенно в другом заведении Мюнхена. Сейчас же, этот ресторан с собственной пивоварней, был самым крупным и самым любимым местом самих немцев, в чём мы успели убедиться. Огромные залы, где играла в самый разгар дня живая музыка, был наполнен до краёв баварцами, и нам с трудом удалось отыскать свободные столики. Встречались здесь и жители в национальной одежде (что я там говорил о медведях с балалайкой?). Шум, длинные дубовые столы, исписанные сплошь надписями, тосты и звон литровых кружек (а пиво здесь подавали лишь в таких. Лишь специально можно было заказать полулитровые). Заказав баварские сосиски с квашеной капустой, вкус которой совершенно не был похож на нашу, чем очень удивил, я выпил пол литра свежего, тёмного немецкого пива.
После такого вдохновляющего начала дня я был готов ехать дальше, в Австрию. Германия успела полюбиться и стать какой-то «своей», с ярким солнцем и дружелюбными людьми. А Австрия, последовав её примеру, выстелила ковровые дорожки зелёной травы, которыми были выстланы предальпийские луга. Маленькие деревеньки на них с часовенками и гуляющие по полям коровы, словно согнанные с рекламных плакатов, воодушевляли ещё больше. Нас ждал Зальцбург – территория, которая хоть и считалась австрийской, но жила по своим законам и имела свои традиции, в хитросплетениях которых нам и предстояло разобраться.
Правда, огорчало то, что на территорию города мы заехали вечером, когда дома начали окутывать сумерки. А это значит, что мне предстояло снова нервничать из-за фотоаппарата, который очень плохо снимал ночную подсветку и никак не мог передать все увиденной мною красоты.
Сперва, нас в ожидании гида по городу самостоятельно выпустили погулять в один из садов. Небольшой, уютный, не пугающий своими размерами, как, например, "Сан Сусси" в Потсдаме. Буквально за несколько минут его можно было обойти весь ,рассмотрев каждую, даже самую незначительную деталь. Да и весь Зальцбург казался крохотным ,провинциальным городком, вряд ли способным чем-то удивить. Особенно, после того, что пришлось увидеть и в предвкушении следующего дня, где предстояло увидеть гордость австрийской империи - красавицу Вену.
С момента появления гида, город преобразился. Не только стал темней (а я уже ни раз подчёркивал, что в Европе темнеть начинало часа в четыре). Он покрылся пятнами городской подсветки ,заиграл новыми тонами и приоткрыл свою душу - рассказав скромную историю своей грандиозной жизни. Наверное, все слухи о том, что Зальцбург - один из оплотов австрийской культуры был не случаен. Но самое первое, что поразило, было вовсе не это...
Представьте себе: залитая сотнями разноцветных огней набережная города, отражающаяся в лучезарном сиянии мерно покачивающейся воды, пешеходный мост, чугунные решётки которого опутаны ёлочными гирляндами и тысячами замочков с именами влюблённых пар и... где-то там, словно в небе, возвышающийся на вершинах альпийских гор королевский замок. Зрелище, скажу я вам, достойное лучших кадров. Я, наверное, раз двадцать менял настройки своего фотоаппарата и щёлкал на кнопку, чтобы хоть как-то запечатлеть это чудо.
Или это, уже позже - почти город ангелов.
Пройдясь по мосту, вдыхая ароматный воздух поздней осени (хоть и выглядела она там, как "бабье лето" у нас), мы добрались до старинных улиц. И тут же гид, поведал несколько баек, припасённых им для таких же туристов, как и мы. Как выяснилось, здесь, за небольшими воротами, старинные дома в три-четыре этажа стоили сущие копейки, и даже Абрамович, узнав об этом, хихикнул, ответив, что может купить весь город с потрохами. Но не тут-то было. Гид поведал весёлую историю своих знакомых, безумно радовавшихся удачному приобретению недвижимости в самом центре Зальцбурга. Как выяснилось после подписания договора, дом (впрочем, как и все остальные строения на этой территории) был под защитой ЮНЕСКО, как памятник архитектуры. А значит, нельзя было менять ни внешний, ни внутренний облик, перестилать полы, клеить обои или красить стены, ремонтировать крышу и даже менять сантехнику. Кстати, из последней, в доме стоял металлический унитаз, в который ходил ещё какой-то король. И, как отшутился гид, этим же королём там до сих пор и пахло. Но радость новых владельцев здания была не полной до тех пор, пока они не обнаружили, что в подвалах "их" дома начали какие-то раскопки археологи. Чудом удалось отделаться от этого знатного дома.
Да и как можно было менять что-то здесь, в месте, где по соседству ,на четвёртом этаже одного из зданий родился никто иной, как Моцарт. И, хоть он и не любил свою родину, предпочитая ей Вену или иные европейские города, всё в этом городишке было пропитано духом великого музыканта: здесь он родился, где-то жил, покинув семью, творил, писал... здесь стоял его памятник в самом центре, напротив которого был разбит большой городской каток, где катались и взрослые, и дети (и здесь я, гуляя самостоятельно, заметил некоторое недружелюбие к своей персоне со стороны тёмнокожего парня, а проще говоря "афроевропеца" ).
Кстати, история об отравлении Моцарта подлецом Сольери - чистой воды вымысел. Просто популярная догадка, коих масса. На самом деле, когда композитор умер, оставив не огромное состояние, а кучу долгов, жена распорядилась похоронить его по категории для самых бедных - то есть в братской могиле с десятком других трупов. Опомнившись лишь через долгих 18 лет, вернувшись на кладбище ,она не смогла найти гробовщиков, и как следствие - ту самую могилу, где был похоронен Моцарт. И поэтому, все истории, связанные с найденным телом или изучением черепа композитора, способные дать хоть какую-то зацепку к тайне гибели - своего рода фарс. Но не будем о печальном.
Здесь же, в Зальцбурге, в одной из маленьких кондитерских, коих было едва ли не несколько десятков, продавались настоящие, легендарные "шары Моцарта" - шоколадные конфетки в голубой упаковке, с изображением композитора. В отличие от других кондитерских, которые претендовали на свою исключительность и то, что именно они производят самые настоящие и "те самые", здесь, в магазинчике "Fiirst" (на который указали по отдельности и наш гид-сопровождающий Ольга, и экскурсовод в Зальцбурге), были доказательства ручного изготовления этого кондитерского изделия. Кстати, к сведению, стоила одна конфетка, один евро. Но, попробовав, я не сомневаясь купил домой ещё десяток в оригинальной упаковке, так как цена была оправдана изяществом и вкусом.
Таким образом, почувствовав себя на вершине прекрасных нот, с упаковкой конфет в ручной клади, за которые я переживал ,так как сидел возле окна, и, соответственно, возле батареи, я и отправился в составе своей группы к месту дальнейшей дислокации. Каждый день дарил своей насыщенностью что-то новое, всё время открывая двери в новую Европу. А так казалось, что прорубив окно единожды, можно увидеть всё сразу.
И для порядка ещё несколько фотографий
|
|
И я вернусь! |
|
|
День 6. Ивановы Вары |
|
|
