Некоторые огородники, увидев, что на грядке выросла уродливая морковь, первым делом сетуют на купленные семена – мол, производители оказались недобросовестными и подсунули некачественный посадочный материал. На самом же деле корнеплоды приобретают неприглядную форму совсем по другим причинам.

Если грунт на вашем участке тяжелый, глинистый или каменистый – вполне вероятно, что сформируется корявая морковь: по мере роста корнеплод будет встречать на своем пути препятствия в виде уплотненной почвы и из-за этого искривляться. Чтобы избежать деформации моркови, перемешайте почву на грядках с большим количеством песка – за счет песка корнеплоды получатся ровненькими и красивыми. Учитывайте также, что и слишком рыхлая земля может вызвать появление уродливых морковок. Поэтому следует готовить грядки с осени, тогда почва успеет осесть.

Другая распространенная причина искривления морковки – внесение свежего навоза или не созревшего перегноя на грядку. Органические удобрения вносите под предшественников моркови: под помидоры, огурцы, лук, капусту или ранний картофель.

Уродливая морковь может быть не только искривленной, но и рогатой или многохвостой. Повреждение корешка на ранней стадии – вот самая главная причина того, что морковь рогатая. Вам остается лишь выяснить, из-за чего корешок оказался поврежденным.

Варианты могут быть такие.

• После долгого хранения семена морковки успели прорасти, в результате хрупкие корешки были повреждены при посадке;
• до появления всходов и в первый месяц выращивания моркови грядка пересыхала (кончик корешка в этом случае отмирает в первую очередь);
• вы задели корешки при неаккуратном прореживании всходов или из-за того, что прореживать начали намного позже появления первого листа,
• корешок был поврежден насекомыми (морковной мухой или медведкой).

Рогатая морковь также вырастает в том случае, когда под посадку были внесены зола, доломит или известь. Либо в результате подкорми хлористым калием, который этому корнеплоду противопоказан, как и большие дозы кальция.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

Посадка картофеля - ростками вниз!!!

Кажется, ну как можно посадить семенной клубень? Скажут: да просто! А вот и нет, и здесь есть нюансы. А если еще обрабатывать по-новому...

Xочу поделиться опытом посадки картофеля. Способ мне подсказали добрые люди-садоводы.

Мои любимые сорта - Невский (вес клубня - до 600-800 г) и Спиридон (чуть помельче).

А теперь - о том, как эти клубни выращивать.

Вот мои правила.

Клубень кладу ростками вниз! Конечно, очень аккуратно. Куст тогда получается мощный, широкий, молодым клубням не тесно.

• Если есть вода, желательно полить.

Всходы появляются через 5-7 дней, и тогда я делаю так.

Когда кустики достигнут 15-20 см, я встаю в междурядье с трехзубыми вилами и, двигаясь назад, начинаю кусты буквально закапывать. Взяла землю - и на куст слева, затем - на куст справа, потом - между кустов, тоже слева и справа. Двигаясь по меже спиной, копаю междурядье и набрасываю землю на кустики. Это лучше делать через день-два после дождя, так как сухую землю вилами не возьмешь.

Перед этой работой засыпаю кустики перегноем из расчета 1 ведро на 3-4 куста. Это обычно бывает перед возвратными заморозками. Так у меня все листья спрятаны под землей, и сидит моя картошечка, как в маленьких муравейниках.

Второй раз я закапываю кусты, когда их высота доходит до колена. Делаю то же самое. И все! Больше я в междурядья не захожу, разве только 1-2 раза - жуков собрать да сразу листья с их личинками оборвать. Но пропустить листик-другой не страшно, главное - не упустить момент массового откладывания жуками яиц!

Поливаю по погоде. Частично обрываю цветки, пока они не распустились.

Преимущества такой посадки:

• на картофельном участке травы нет вообще;
• инструмент - только вилы с тремя зубьями (их очень ценю);
• земля рыхлая, кислорода в ней предостаточно.

Единственное важное условие: расстояние между рядами - чуть больше обычного, так как кусты разрастаются сильно и можно вилами повредить корешки.

Удобрений не использую. Два года назад посадила 5 ведер - выкопала 65! Отведите участок под эксперимент - не пожалеете!

Вам понадобится

• 2 старых велосипедных колеса,
• палка,
• нитки.

Как делать

1. Палку и нитки выбираем той длины, какой высоты требуется шпалера. Чтобы обод не падал, в торец палки через отверстие в ступице колеса закручиваем шуруп с шайбой – это если колесо со спицами. Если нет, то все привязываем на проволоке.

2. Второе колесо нанизываем на палку. Это лучше сделать тоже через отверстие в ступице (вал, естественно, нужно вынуть). Идеальный вариант – взять заднее колесо от старого советского велосипеда – там отверстие больше, и палка пройдет спокойно.

3. Режем нитки нужной длины и подвязываем их по кругу к двум колесам: к спицам или отверстиям под них.

4. Устанавливаем шпалеру на грядку.

Вот и все.

Сидераты – великолепные заменители навоза и многих удобрений, к тому же они хорошо оздоравливают почву, разрыхляют и стимулируют полезную микрофлору. Только для каждого сидерата нужна своя почва.

Горчица белая – редкое исключение. Это настоящий космополит, который хорошо растет на кислых и щелочных почвах, а семена прорастают даже при -3⁰ С. Всходам нипочем даже пятиградусные морозы.

Это лучший сидерат для ранневесеннего посева. Особенно он хорош для участков, выделенных под картофель: снижает численность проволочника, парши и гнилей. 

Против проволочника горчицу сеют плотнее – до 5 г семян на 1 м² и перепахивают участок осенью.