Недавно мы с Иваном Константиновым завершили очередной объект, на котором выполнили полный комплекс работ по установке системы отопления и вентиляции. Дом очень красивый и технологичный, поэтому я решил поделиться с вами деталями этого объекта.

Смотрим!


Это современный одноэтажный газобетонный дом с плоской кровлей площадью 116 квадратных метров. Строительство дома началось в конце прошлого года с использованием самых передовых технических решений. Дом имеет 3 спальни, два санузла, сауну и большую кухню-гостиную.

Помимо консультаций на этапах строительства, мы с Ваней полностью взяли на себя задачу по поставкам, проектированию и монтажу системы отопления и вентиляции. В районе строительства отсутствует магистральный газ поэтому выбор теплового насоса уже был предопределён. А т.к. современный дом невозможен был системы приточно-вытяжной вентиляции, то было принято решение эффективно совместить две этих системы точно также, как я сделал в своём собственном доме.


Начинаем с расчёта теплопотерь и проектирования схемы магистралей. Мы будем подавать воздух с учётом теплопотерь в каждом конкретном помещении, возвратный воздух будет забираться на полу в холле. К рециркулируемому воздуху будет подмешиваться свежий и чистый уличный воздух, который будет подаваться через рекуператор. Вытяжной воздух забирается в санузлах и подаётся в рекуператор.


После того, как была организована доставка теплового насоса и рекуператора — выезжаем на монтаж.


Большая часть привезённых комплектующих для системы отопления и вентиляции. Здесь около тонны оцинкованного металла.


Сначала делаются отверстия под воздуховоды в несущих стенах и перегородках. Газобетон просто так сдаваться не хочет, пришлось попотеть. Перегородки в доме сделаны из силикатного кирпича — его демонтировать гораздо проще.


Начинаем сборку внутреннего блока теплового насоса. К нему нужно пристыковать всасывающий и подающий воздуховоды и уже в таком виде монтировать.


После этого переходим к утеплению воздуховодов, сборке, проклейке швов. Эта работа заняла два дня.


Далее устанавливаем внешний блок теплового насоса на заранее изготовленную раму на отдельном фундаменте рядом с домом и прокладываем фреоновую магистраль.


Вальцуем трубки и вакуумируем магистраль теплового насоса. Также монтируем на стене приточно-вытяжую установку с рекуператором.


Внутри дома завершаем монтаж воздуховодов и передаём объект штукатурщикам. Общее время, которое потребовалось на монтаж данной системы — 4 рабочих дня. Так быстро получилось благодаря грамотному проектированию и слаженной работе.


Строительство идёт очень быстро, разница между этой и следующей фотографией всего 1 месяц.


Зачем тянуть время если уже можно заниматься благоустройством сада?


Остался заключительный этап — пуско-наладочные работы и балансировка системы. В качестве системы отопления мы использовали воздушный тепловой насос Cooper&Hunter полупромышленной серии. Он способен работать на обогрев даже при -20 градусах по Цельсию и выдавать до 12 кВт тепла.


Внутри дома установлены все подающие магистрали. В дальнейшем они будут скрыты за потолком из гипсокартона.


Раздающие решетки расположены вдоль внешних стен в соответствии с расчётными теплопотерями для каждого помещения. Везде использовали компактные однорядные решетки размером 100х200 мм. На фото решетка закрыта плёнкой т.к. мы их закрывали на период штукатурных работ.


Спальня с огромными панорамными окнами. С учётом теплопотерь здесь потребовалось разместить две раздающих решетки.


А в соседней спальне, где всего лишь одно окно — достаточно одной решетки.


Возвратный воздуховод на полу в холле. Он также будет зашит в гипсокартонный короб. Здесь же установлен рециркуляционный сетчатый фильтр многократного использования.


Раздающие решетки в огромной кухне-гостиной. Чтобы система была сбалансирована здесь потребовалось разместить 4 раздающих решетки и ещё одна решетка находится в прихожей (в дальнем правом углу).


После монтажа берём анемометр и балансируем систему — нужно сделать так, чтобы в каждое помещение подавалось строго определённое количество воздуха. Для этого на всех ответвлениях от магистрали установлены клапаны расхода воздуха. Настраиваются они один раз и навсегда.


А вот сердце всей отопительной системы. В доме нет отдельного технического помещения и всё оборудование было размещено на стене и потолке в комнате отдыха (душевой) перед сауной. Слева на фотографии у нас приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла и влаги — Turkov Zenit HECO 350. Она забирает свежий воздух с улицы, фильтрует его и нагревает энергией, которая забирается из грязного вытяжного воздуха, выбрасываемого на улицу. Справа — внутренний блок воздушного теплового насоса, к которому подаётся свежий воздух от рекуператора.


Такая система позволяет убить двух зайцев одновременно — система отопления совмещается с системой вентиляции. И такая система получается дешевле, чем если отдельно делать систему отопления (например, тёплые полы) и отдельно систему вентиляции.

Кроме этого использование теплового насоса позволяет платить за отопление в 3 раза меньше, чем при использовании других источников тепловой энергии (прямой нагрев электричеством, дизельное топливо, сжиженный газ).

Пульты управления двух систем. Слева — тепловой насос C&H, справа — рекуператор Turkov. Первым можно управлять дистанционно с помощью адаптера IR-wifi, второй имеет штатный модуль Wi-Fi и своё собственное приложение для смартфона.


Монтаж и отладка системы отопления и вентиляции на этом объекте завершена, но строительство ещё продолжается — осталось ещё немного и осенью можно будет заселяться.


Небольшой видеообзор от Ивана:



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/308868.html

https://victorborisov.livejournal.com/308503.html

https://victorborisov.livejournal.com/308325.html

Сразу после постройки загородного дома, в далёком 2014 году, я нашёл и купил первый комплект датчиков Wireless Sensor Tags. Это уникальная разработка из США, которая позволяет получить универсальную системы дистанционого наблюдения и сбора статистики по таким параметрам как температура, влажность, освещённость, движение. Вся система построена на беспроводных датчиках.

Хочу поделиться опытом пятилетней эксплуатации данной системы, а также расскажу как её приобрести (последние несколько лет производитель перестал отправлять посылки в Россию). Поехали!



Три года назад я уже публиковал подробный обзор данной системы. С того времени ассортимент датчиков увеличился, а также возникли затруднения с доставкой датчиков в Россию...

Всего у меня в эксплуатации три базовых станции и чуть больше 20 датчиков различного назначения. Базовые станции установлены в загородном доме, в квартире нашей семьи и в квартире моих родителей. Базовая станция подключается кабелем Ethernet к роутеру с доступом в интернет и с помощью кабеля с разъёмом Mini-USB к любому ближайшему источнику питания (даже к свободному USB порту на роутере). Метки могут работать в радиусе до 350 метров от базовой станции. Самые простые и популярные метки в качестве питания используют круглые плоские батарейки CR2032. Отдельные датчики используют батарейки CR2450 или ER14250.

Датчики (метки) могут выполнять функции сбора статистических данных, а также моментальных уведомлений (открытие двери, протечка и т.д.). Попробую показать некоторые из них.

Это PIR датчик движения расположенный на улице рядом со входной дверью. С помощью этого датчика я в основном собираю статистические данные о температуре воздуха на улице.


Классическая метка на возвратной решётке воздушного теплового насоса. С помощью этого датчика я могу видеть эффективность работы теплового насоса в режиме быстрого прогрева дома.


Ещё одна классическая метка расположена над вводным автоматом в электрическом щитке. Очень интересно наблюдать за статистикой нагрева автомата под высокой нагрузкой.


Метка расположенная на подаче воздуха от воздушного теплового насоса. Также позволяет видеть эффективность работы системы отопления.


Датчик открытия на входной двери. Моментально присылает PUSH-уведомление с указанием длительности открытия двери на смартфон если был включен режим охраны. Классические метки тоже могут охранные функции, но они быстрее разряжаются из-за меньшей ёмкости батареи.


Датчик протечки расположенный в месте ввода воды в дом. Это первая версия датчика, работающая с 2014 года, после этого он обновлялся 2 или даже 3 раза.


В мастерской установлен ещё один датчик температуры, который наглядно показывает, что такое энергоэффективный загородный дом по сравнению с неэнергоэффективным. Мастерская имеет стены из газобетона толщиной 250 мм и утепление кровли 200 мм каменной ваты. В солнечные дни внутри невыносимо жарко. А в основном загородном доме за все 7 лет с момента постройки кондиционер ни разу в жизни не включался на охлаждение (он работает только на обогрев зимой).


Изначально в ассортименте датчиков не было версий для улицы. Многие пытались использовать обычные датчики на улице, но они часто выходили из строя из-за образования конденсата на контактах и окисления. К тому же батарейки CR2032 обычно быстро разряжались на морозе. Производитель сначала стал покрывать платы лаком (так называемые rain proof версии), а затем выпустил специальные уличные метки.


Я тоже придумал как защитить метку при эксплуатации на улице. Одна из таких меток измеряет температуру воды в уличном баке (используется для полива). К другой метке подключен внешний датчик температуры на пятиметровом (!) проводе, с помощью которого я измеряю температуру воды в колодце. Например, прошедшей зимой в Московской области был дефицит воды в колодцах. А я знаю точную дату когда в нашем колодце кончилась вода и когда она вернулась обратно.


Это уличная версия датчика от производителя. Причём это самая дорогая версия с контактным влагометром. В такой версии датчика стоит батарея ER14250, которая должна обеспечить автономность работы до 5 лет!


Одну из таких меток с внешним проводным датчиком я установил на выдув внешнего блока теплового насоса. Обычная метка в таких условиях с перепадами влажности и температуры работать бы не смогла.


Все метки доступны как через веб-интерфейс, так и через мобильное приложение с моментальными push-уведомлениями (в том числе приходят уведомления о том, что менеджер тегов потерял связь с интернетом — удобно для контроля наличия интернета на удалённом объекте). Функционал сайта и приложения фантастический, можно настроить практически любые параметры.


Классические метки также выпускаются с энергонезависимой памятью и их можно использовать для отслеживания параметров в то время, когда не было связи с базовой станцией (менеджером тегов). Например, вы отправляете груз через транспортную компанию и заказываете обеспечение опредённого температурного режима. С помощью метки вы можете потом проверить какая в реальности температура была во время транспортировки. У меня одна метка валяется в автомобиле, самое интересное что все метки поддерживают роуминг между менеджерами тегов: я приезжаю в загородный дом — метка сгружает данные на базовую станцию в доме, приезжаю в город — метка сгружает данные на базовую станцию в квартире.

Но самое интересное — графики.

Вот, например, графики температуры внутри и снаружи (городская квартира и загородный дом). Обратите внимание насколько холоднее ночью загородом, а также стойкость дома в нагреву солнцем (с учётом того, что дом расположен на солнце, а квартира на втором этаже и окружена деревьями — прямого солнечного света летом почти нет).


Пять лет наблюдений за температурой в Москве и области.


А вот график показывающий как работает на обогрев воздушный тепловой насос. Хорошо видно, что тепловой насос «вымораживает» улицу и переносит отобранное тепло в дом. Скачки на графике это циклы разморозки. График начинается с интенсивного нагрева (во время отсутствия людей в доме поддерживается температура +18 градусов, когда приежают люди — устанавливается комфортная температура +23 градуса).


Какой-то безумный график показывающий напряжение питания абсолютно на всех датчиках, которые у меня есть. Срок службы на одной батарейке зависит во-первых от ёмкости этой самой батарейки, а во-вторых, от частоты обновления данных (можно настраивать самостоятельно).


Пример журнала уведомлений. Все эти уведомления моментально приходят на смартфон. Кстати, эти метки отлично интегрируются в систему умного дома через сервис IFTTT (например, могут являться триггерами для управления реле Sonoff).


Вторая базовая станция установленная в квартире. Ещё одна такая же установлена в квартире у родителей.


К сожалению данные датчики нельзя купить на Алиэкспресс или где-нибудь ещё в Китае. Это очень нишевый и малоизвестный продукт, выпускаемый в США. В 2014 году я был первым покупателем из России и спустя год на этот продукт обратила внимание компания Элин, которая занимается производством и продажей серьёзного измерительного оборудования. В настоящий момент можно приобрести комплект датчиков у них, но для индивидуального использования цена вам точно не понравится. До 2016 года датчики можно было без проблем заказать напрямую с официального сайта, но после того как несколько посылок в Россию было потеряно — производитель отказался из отправлять. Решить это можно с помощью компании посредника. Лично я несколько раз заказывал датчики через Полярный экспресс. Стоимость доставки посылки весом около 1 кг в Москву выходит около 20 долларов. Общий срок доставки в районе 2-3 недель (+ 5-6 дней пересылка по США). Есть и другие компании, которые выполняют посреднические функции по пересылке, но для пересылки Wireless Tags я пользовался Полярным Экспрессом 3 раза без каких-либо проблем.

Менеджер тегов сейчас можно купить за 25 долларов. Стоимость меток от 20 до 40 долларов за каждую в зависимости от опций.


Более подробную информацию про метки смотрите на официальном сайте — http://wirelesstag.net




Все материалы про строительство загородного дома своими руками в хронологическом порядке можно посмотреть здесь.

---
Подпишитесь чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/308142.html

Газобетон это не только конструционно-теплоизоляционный материал из которого можно построить энергоэффективный дом, но ещё и отделочный материал. В отделке у каждого свои предпочтения: кто-то ограничивается классической отделкой с ровными стенами, а кто-то хочет стилизовать интерьер под кирпичную или каменную кладку. Обычно такое оформление требует дорогих материалов, но есть способ сэкономить. Например, для имитации кирпичной кладки можно использовать готовую декоративную плитку из газобетона Ytong Decor.


Это очень лёгкая плитка выпускается в двух типоразмерах: с высотой 50 или 75 миллиметров. Длина плитки равна длине стандартного кирпича и составляет 250 мм. Толщина всего 10 мм. Плитки из одной коробки хватит на 1 квадратный метр отделки стены. Стоимость упаковки плитки — всего 320 рублей. Для сравнения искусственный декоративный кирпич стоит в среднем в 2-3 раза дороже.


В принципе, если у вас совершенно случайно есть ленточная пила и очень много свободного времени, то такую плитку можно изготовить самостоятельно из стеновых газобетонных блоков — ведь фактически это тот же самый газобетон. Но на практике заниматься этим не целесообразно и проще купить готовую плитку в упаковке. Тем более, что плитка продаётся в строительных гипермаркетах.


Плитка укладывается точно также, как любая декоративная плитка — на клей для искусственного или натурального камня с последующей затиркой швов.

Плитка предназначенаа для внутренних работ, а для окрашивания можно использовать силиконовую краску (предварительно обработав поверхность грунтом, чтобы снизить водопоглощение и уменьшить расход краски). Вот так выглядит свежеуложенная плитка на лоджии, а если затереть швы то будет один в один как внешний облицовочный кирпич.


Плохо, что такую плитку не выпускали 8 лет назад, когда я строил загородный дом. Такой декор разнообразил бы интерьер гостиной в особенности с акцентированным освещением. Но это уже идея на будущее.




Не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/307854.html

https://victorborisov.livejournal.com/307647.html

Моему загородному дому уже 7 лет. Решения, которые были использованы при его строительстве, показали свою эффективность, а концепция загородного дома с комфортом городской квартиры оказалась востребованной на рынке. Мы вместе с архитектором Борисом Зайцевым объединили наш опыт и знания по строительству комфортабельных энергоэффективных загородных домов и разработали эксклюзивный проект Дом-Квартира. В нём применены самые передовые и экономические целесообразные технологии подтверждённые практикой.

Дом-Квартира — это современный и комфортабельный дом с низким потреблением энергии. В нем есть 3 полноценных спальни, кухня-гостиная, 2 санузла, терраса и много места для хранения вещей. Проект является улучшенной версией моего собственного дома, который я построил в 2012 году.

Такой дом позволяет получить комфорт городской квартиры в загородном окружении. В доме устанавливается высокоэффективная вентиляционная система с рекуперацией тепла и влаги, которая подаёт в дом чистый и свежий воздух, экономя тепловую энергию. А в качестве системы отопления используется воздушный тепловой насос: он в 3 раза экономичнее, чем любой электрический обогреватель. Выгода от таких решений очевидна: это высокое качество жизни с низкими эксплуатационными расходами.

Для эксплуатации дома-квартиры не требуется наличие магистрального газа, достаточно подключения к электрическим сетям с выделенной мощностью 5-7 кВт. При текущих тарифах на электроэнергию в Московской области постоянное проживание семьи из 4 человек в таком доме обойдётся примерно в 50 тысяч рублей в год. В эту сумму включено абсолютно всё: отопление, вентиляция, горячая вода, приготовление пищи, использование бытовых электроприборов, техники и освещение.




Если эксплуатировать такой дом в режиме выходного дня (при этом отапливая дом в отсутствие хозяев), то расходы будут в 2 раза меньше — менее 25 тысяч рублей в год.

Система отопления на базе теплового насоса позволяет эффективно обогревать дом даже в условиях низких уличных температур (до -27 градусов по Цельсию).

При строительстве используются самые эффективные технологии, благодаря которым удалось снизить удельный расход тепловой энергии примерно в 3 раза по сравнению с традиционными домами.

Учитывая долговечность конструкционных материалов, срок службы дома составляет не менее 80 лет.

Коротко про технологии и применяемые решения:
• В качестве основания используется утеплённый малозаглубленный железобетонный фундамент, адаптируемый под любой рельеф.
• Полы имеют утепление из 200 мм экструзионного пенополистирола.
• Стеновой материал — конструкционно-теплоизоляционные газобетонные блоки низкой плотности D300 толщиной 400 мм, оштукатуриваемые с двух сторон.
• Перекрытие сборно-монолитное с заполнением из газобетонных блоков толщиной 150 мм.
• На кровле используется утепление из 250 мм экструзионного пенополистирола и ПВХ-мембрана с балластом или газоном.
• Все окна и двери имеют двухкамерные стеклопакеты со специальным теплоотражающим напылением.
• Для отопления используется высокоэффективный тепловой насос «воздух-воздух».
• Система вентиляции оснащена рекуператором, который позволяет экономить до 80% тепловой энергии.

План дома

Нам удалось добиться максимально эффективного использования каждого квадратного метра площади. В доме есть абсолютно всё, что нужно для комфортной жизни на природе. Эти три полноценных спальни, звукоизолированные друг от друга и соседних помещений, большая кухня-гостиная с выходом на террасу и два раздельных санузла. Кстати, чистовая высота потолков 3 метра. В доме с комфортом может постоянно проживать семья из 4 человек. При необходимости к дому можно пристроить гараж-мастерскую с отдельным входом.

Сколько стоит строительство загородного дома

Предположим, что у вас уже есть участок, на котором вы планируете построить дом.
Строительство загородного дома — это комплекс сложнейших работ, разделённый на множество этапов, тесно связанных между собой.

Подготовительные работы начинаются с геологических изысканий, топосъёмки и разработки проектной документации. Начинать строительство без полного комплекта проектной документации бессмысленно и не рационально.

Из чего состоит проектная документация:

1. Архитектурные решения
2. Конструктивные решения
3. Базовое зонирование участка (зона парковки, тропинки)
4. Проект системы отопления
5. Проект приточно-вытяжной вентиляции
6. Проект водоснабжения и канализации
7. Проект электроснабжения
8. Проект слаботочных электрических сетей (интернет, видеонаблюдение)
9. Документы, необходимые для регистрации дома

В среднем полный комплект документации для дома площадью 100 м^2 на участке 10 соток обойдётся в 200-250 тысяч рублей (это ~4% от общей стоимости строительства).


Какие коммуникации потребуются:

1. Подключение к электрическим сетям
2. Водоснабжение
3. Канализация


Если у вас есть центральные коммуникации - это хорошо, в ином случае придётся их строить самостоятельно.

Если у вас на участке не подведён круглогодичный центральный водопровод, то вам придётся сделать либо колодец, либо скважину. Бюджет будет зависеть от конкретных условий, но в среднем это стоит 100-200 тысяч рублей.

Если у вас на участке нет центральной канализации, то вам придётся устанавливать свою собственную станцию биологической очистки сточных вод и решать вопрос куда дальше сбрасывать очищенную воду. Бюджет этого этапа в среднем составляет 150-200 тысяч рублей.

Также на нулевом цикле строительства надо не забыть сделать заземление, дренажную систему и ливнесток. А также подготовить основание из песчаной подушки под фундамент. Это ещё от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от конкретных условий вашего участка.

Итого, на подготовительный этап может потребоваться до 1 миллиона рублей.

И только после этого можно переходить непосредственно к строительству так называемой «коробки» (тепловой контур).

• Для возведения фундамента c утеплёнными полами потребуются материалы в виде бетона, арматуры и утеплителя. На этом же этапе обычно возводится крыльцо и терраса. Материалы обойдутся в 400-500 тысяч рублей, работа — примерно 150 тысяч рублей.

• Стеновой комплект состоит из блоков разной толщины и плотности, специальных армированных перемычек и клея. Также в стеновой комплект включены блоки, которые будут использоваться в сборно-монолитном перекрытии. Все материалы будут стоить примерно 450 тысяч рублей, а работа по рыночным ценам будет стоить примерно 150 тысяч рублей.

• Для сборно-монолитного перекрытия потребуются балки, арматура, немного утеплителя и бетон. В сумме это составит примерно 250 тысяч рублей. Работа же обойдётся в 70 тысяч рублей.

• На кровлю понадобится утеплитель из экструзионного пенополистирола, гидроизоляционная мембрана и водосточная система общей стоимостью 300 тысяч рублей. Работа — 100 тысяч рублей.

• Окна и двери обычно предлагаются сразу с монтажом, на этот проект в сумме это будет стоить около 250 тысяч рублей.

На этом строительство «коробки» (теплового контура) можно считать завершённым. По времени это займёт примерно 3 месяца (при положительной температуре на улице и оттаявшем грунте). В расчётах главное не забыть посчитать стоимость доставки материалов и оборудования (в среднем от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от удалённости). Итого стоимость строительных материалов для «коробки»: 1,5 миллиона рублей. А работа обойдётся в 500 тысяч рублей.

То есть стоимость строительства «коробки» составит 2 миллиона рублей или примерно 1/3 от общего бюджета (помимо стоимости участка и коммуникаций) которым вы должны располагать для строительства загородного дома. Построить тепловой контур дешевле возможно только с ухудшением эксплуатационных характеристик — ремонт придётся делать раньше, а за отопление платить больше.

Далее переходим к внутренним коммуникациям, системам жизнеобеспечения и комфорта.

Итак, инженерные коммуникации:

• Система воздушного отопления тепловым насосом вместе с монтажом обойдётся в 350 тысяч рублей.

• Система приточно-вытяжной вентиляции с установкой ещё 250 тысяч рублей.

• Электрический щит и разводка электрики по дому будут стоить 250 тысяч рублей.

• Организация водоснабжения и канализации внутри дома ещё 200 тысяч рублей.

Итого: чуть более 1 миллиона рублей потребуется на базовый комплекс инженерных систем.


Предпоследний этап заключается в черновой отделке. Для этого этапа потребуется штукатурка и штукатурная станция. Общий бюджет данного этапа ещё 200-250 тысяч рублей.

Переходим к чистовой отделке, мебели и технике. Это тот самый этап, стоимость которого подсчитать затруднительно т.к. у каждого свои предпочтения к отделочным материалам. Кого-то устроит плитка для ванной по 200 рублей/м^2, а кто-то будет заказывать испанскую плитку по 3500 рублей за квадратный метр. Разница в стоимости материалов на данном этапе будет отличаться на порядок и это напрямую повлияет на конечную стоимость. В любом случае на данный этап стоит заложить минимум 1 миллион рублей, ведь одна только кухня с бытовой техникой обойдётся в 200 тысяч рублей.

Общий срок строительства капитального каменного дома до момента заселения не может быть меньше года. Это связано с физико-химическими процессами конструкционных материалов. Нарушение технологии строительства и попытка ускорить процессы приведёт лишь в том, что потребуется исправлять последствия.

И только после этого в дом можно заселяться и жить. Но расходы на этом не закачиваются — ведь ещё есть прилегающая территория и нужно заняться её благоустройством. Если у вас участок 10 соток — смело закладывайте в смету на этот этап не менее 1 миллиона рублей, дешевле не получится и по времени этот этап растянется на 2-3 года.


Наше предложение

Проект Дом-Квартира интересен в первую очередь тем, что он комплексно оптимизирован по каждому этапу. Цель оптимизации: экономия материалов и времени. Это выгодно и для застройщиков и для строителей. И самое главное — максимальная детализация сметы и плана производства работ.


Вместе с Борисом Зайцевым от имени архитектурного бюро SuperDoms мы предлагаем:

1) Полный комплект документации адаптированной непосредственно под ваш участок строительства.
2) Сопровождение и дистанционный технадзор всех этапов строительства в течение года.
3) Индивидуальные скидки на строительные материалы напрямую от производителей.
4) Рекомендации и отбор исполнителей для каждого этапа работ.

Это уникальное предложение позволяет построить дом высочайшего уровня комфорта с максимальной выгодой. В денежном выражении выгода составит 400 000 рублей.

География строительства — 500 километров от Москвы, в первую очередь это связано с тем, что только в Москве и области производят высокоэффективные строительные материалы и есть специалисты, которые умеют с ними работать. В других регионах строительство по этому проекту также возможно, но со снижением энергетической эффективности дома (при неизменном бюджете).

Стоимость пакетного предложения: 180 000 рублей.

Первым 10 клиентам мы готовы предложить 20% скидку. Главное — определиться в течение ближайшей недели и внести предоплату до 31 марта 2019 года. Непосредственно договор об оказании услуг будет заключён в середине апреля этого года. Строительство возможно начинать уже в июне.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях или на victorborisov@hotmail.com.

Все этапы строительства и эксплуатации моего собственного дома, который был взят за основу этого проекта, можно посмотреть здесь.

https://victorborisov.livejournal.com/307421.html

Современное энергоэффективное строительство невозможно без использования высокоэффективных вентиляционных систем, которые позволяют сократить теплопотери через вентиляцию и одновременно обеспечить высочайшее качество воздуха.

Предлагаю вместе рассмотреть одну из таких систем на примере пассивного дома, построенного в Подмосковье.


Этот дом расположен на севере Московской области (Ашукино). В нём применены самые передовые инженерные решения по снижению расходов на обеспечение дома тепловой энергией. Дом не имеет подключения к газовым коммуникациям. В перспективе планируется переход на автономное существование, без присоединения к внешним сетям.


Это частный двухэтажный дом, общей площадью 160 м2, с подвальным помещением 40 м2. Форма дома спроектирована по внешним размерам, близким к кубу для снижения теплопотерь здания через ограждающие конструкции.


Теплозащита стеновых, кровельных и оконных конструкций соответствует требованиям, которые предъявляются к пассивым домам. Обратите внимание на общую толщину внешних стен (термическое сопротивление стен равно 10 м2·К/Вт). Несущие стены выполнены из газобетона, а затем утеплены теплоизоляцией толщиной 250 мм. В качестве внешней защиты стен используются фиброцементные панели, со сроком службы более 50 лет. Окна и стеклянные двери имеют утепленный профиль и двукамерный стеклопакет, заполненный аргоном. Окна имеют два напыления: энергосберегающее и мультифункциональное (для защиты от перегрева летом и утепления зимой). Коэффициент термического сопротивления стеклопакетов составил 1,67 м2·К/Вт, а профиля – 1,05 м2·К/Вт.


Инженерные системы дома ещё интереснее. Здесь используется геотермальный тепловой насос BUDERUS Logatherm WPS 11, Тепловой аккумулятор JASPI GTV Teknik RD с функцией проточного приготовления горячей воды и подключения солнечных коллекторов, Солнечные коллекторы российского производства «ЯSolar», которые выполняют функцию нагрева горячего водоснабжения и поддержку отопления, а также, прогрева грунта через геотермальные скважины (система хранения солнечной энергии в грунте).


Также в доме установлен теплоаккумулирующий камин Tulikivi KTU1010/92.


Одной из самых важных инженерных систем, без которой невозможно построить энергоэффективный ЖИЛОЙ дом, является система приточно-вытяжной вентиляции в рекуперацией тепла и влаги. Потери тепловой энергии через вентиляцию составляют не менее 1/3 от всех теплопотерь здания. Если здание нежилое, то в принципе можно обойтись и без вентиляции, тем самым сократив потери, но если дом предполагается для проживания людей, то без приточно-вытяжной системы не обойтись. Здесь используется высокоэффективный энтальпийный рекуператор Turkov Zenit HECO 550 с производительностью 550 м3/час и канальный водяной теплообменник ZWS-W. Общий КПД установки составляет не менее 85%.


Подача свежего и выброс грязного воздуха организованы через воздуховоды выведенные на улицу из подвального помещения. Они разнесены в разные стороны, чтобы исключить перемешивание воздушных потоков.


Энтальпийный рекуператор установлен горизонтально в подвальном помещении. На воздуховодах подачи и выброса воздуха также установлены шумоглушители. Все воздуховоды подачи теплоизолированы.


На магистрали подачи после рекуператора установлен канальный водяной теплообменник, который позволяет при необходимости догревать (или охлаждать) свежий приточный воздух до нужной температуры.


Пульт управления приточно-вытяжной установкой.


Подача и возврат воздуха организованы с помощью двух вертикальных шахт, с ответвлениями на каждом этаже. Вентиляционная сеть состоит из стальных воздуховодов, отводов, тройников, дроссель-клапанов, анемостатов и специальных адаптеров под вентиляционные решетки.


На первом этаже подача свежего воздуха реализуется в жилые комнаты через потолочные анемостаты.


А «грязный» воздух забирается через накладную решётку рядом с лестничным холлом и из санузла (на позапрошлой фотографии).


Из-за конструктивных особенностей дома подача свежего воздуха на втором этаже осуществуется через напольные решётки расположенные вдоль внешних стен.


Вытяжка организована аналогично первому этажу — из санузла и лестничного пролёта.


Вот так выглядит общая схема прокладки воздуховодов в этом доме. Синие воздуховоды — подача, красные — вытяжка.


Три отдельных теплоообменника в рекуператоре позволяют снизить перепад температуры между приточным и вытяжным воздухом на каждом из теплообменников, и тем самым, снизить вероятность обмерзания теплообменника рекуператора вследствие выпадения конденсата.


В чём основное преимущество рекуператора по сравнению с обычной приточной вентиляцией без рекуперации?

В случае обычной приточной вентиляции возникает две проблемы:
1) Расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, которая безвозвратно выбрасывается вытяжкой за пределы теплового контура дома.
2) Низкая влажность воздуха внутри жилого дома в холодное время дома.

Рекуператор решает обе задачи наиболее эффективно (КПД по возврату тепла не менее 85%).

Есть ещё один интересный нюанс. Если у вас обычная приточная вентиляция без рекуператора, то для того, чтобы сэкономить тепловую (электрическую) энергию затрачиваемую на подогрев приточного воздуха вы будете стараться подавать в дом минимально комфортное количество свежего воздуха (условно 30 м3/час на каждого человека) и при этом не сможете регулировать количественное распределение этого воздуха между отдельными помещениями. Это возможно реализовать только с помощью дорогостоящей VAV-системы (Variable Air Volume). Таким образом у вас в каждую комнату будет подаваться строго определённое количество воздуха. Если в этой комнате никого не будет, воздух будет подаваться зря. А если в эту комнату придёт больше людей, чем спроектировано, то в комнате будет душно.

Но эта задача элементарно решается с помощью рекуператора! Вы подаёте в дом не минимально комфортное количество воздуха исходя из количества человек в доме, а максимально возможный объём свежего воздуха исходя из производительности приточной установки (например, 300+ м3/час на весь дом). В таком случае вы получаете во-первых, высочайшее качество воздуха в доме (по концентрации углекислого газа СО2 практически неотличимое от улицы), а во-вторых, вас перестаёт беспокоить расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, потому что 85% энергии рекуператор возвращает обратно внутрь теплового контура дома. И, самое главное, вам не нужна VAV-система для регулировки распределения свежего воздуха по отдельным помещениям. А ещё вам не потребуется дополнительное увлажнение воздуха т.к. рекуператор возвращает не только тепло, но и влагу из вытяжного воздуха.

Самое интересное заключается в том, что приточно-вытяжная установка сопоставима по стоимостью отдельно приточной и вытяжной установок (естественно ПВУ с рекуперацией стоит дороже). Но снижение затрат на подогрев приточного воздуха позволяют сэкономить за 1,5-2 года эксплуатации полную стоимость всей приточно-вытяжной установки с рекуператором.

Поэтому в любом современном доме обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляционная система. Без неё строить дом в наше время просто нет смысла.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/306961.html

В начале этого года в гости заезжала редакция YouTube канала Open Village. Коротко рассказал о том, какие материалы я использовал при строительстве дома в 2012 году и что использовал бы сейчас.



Объяснил каким образом обеспечивается комфорт проживания на уровне городской квартиры. А именно: воздушное отопление с помощью кондиционера, приточная вентиляция, система водоснабжения и устройства дистанционного контроля и наблюдения. Больше всего съёмочную группу впечатлила система отопления с помощью кондиционера.




Приятного просмотра!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/306718.html

Всем известно что вода и воздух — основа жизни на земле. Поэтому очень важно пить чистую воду и дышать чистым свежим воздухом. Про то, как обеспечить жилище чистым и свежим воздухом я уже неоднократно писал. Пришло время поделиться опытом подготовки питьевой воды за 15 лет с того момента, как я впервые задумался о том, какую воду я пью. Речь пойдёт о том, что делать если в вашем регионе проживания очень жёсткая вода.

Итак, поехали!


Жесткостью называют совокупность свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей, преимущественно, кальция и магния (т.н. «солей жесткости»). Проблема очень жёсткой воды заключается в том, что она не только вредна для человека, но и опасна для бытовой техники.

Наличие разводов на сантехнике указывает на то, что вода очень жёсткая.


Наш «эволюционный» путь в водоочистке начался с фильтров-кувшинов. От крупных механических примесей он полезен, но убрать соли жёсткости не способен.

Следующий этап — бутилированная питьевая вода. Очень утомительно и неэффективно, к тому же появляется огромное количество пластикового мусора. В какой-то момент мне так надоело таскать домой бутылки с водой, что я установил на балконе электрический подъёмник.

Третий этап — установка трёхступенчатого фильтра с картриджем содержащим ионообменную смолу. Такой фильтр позволял умягчать воду, но количество растворённых в воде солей оставалось неизменным. То есть вода всё равно была не очень полезна и использовать её в увлажнителе было нежелательно. К тому же этот вариант требовал периодической регенерации ионоообменной смолы, а из-за очень жёсткой исходной воды это приходилось делать буквально каждые 1,5-2 месяца.


При этом решение всегда было рядом, хоть и не так доступно как сейчас — система обратного осмоса. Давным давно я не рассматривал её всерьёз из-за достаточно высокой стоимости, а также потому, что начитался и наслушался глупостей и домыслов о том, что обратный осмос опасен для здоровья. На самом деле это не так (есть нюансы). При этом обратный осмос это единственно возможный способ избавиться от избыточного содержания солей в исходной воде.

Для оценки жёсткости воды существует вот такое простое устройство TDS-метр. Оно измеряет электрическую проводимость воды и с помощью специальной формулы выдаёт результат о количестве частиц солей на миллион (ppm) в измеренной воде. Важно понимать, что вредно как превышение количества солей, так и их недостаток. То есть постоянно пить только дистиллированную воду не стоит, как и не стоит пить очень жёсткую воду. С данными СанПиН и международными нормативами можно ознакомиться на специальной странице Мосводоканала. При этом не забывайте о том, что солемер (TDS-метр) показывает общее содержание солей без разделения на то, сколько приходится на кальций, натрий или магний (а это очень важно).


Стоимость систем обратного осмоса снизилась в тот момент, когда в Китае начали производить мембраны. Раньше их производили в США. Сейчас отличные мембраны производят в Китае на заводе Vontron. В системах обратного осмоса российского производства также используются мембраны Vontron. Особенность мембраны обратного осмоса заключается в том, что она имеет настолько маленькие поры, что через них продавливаются только молекулы воды, а всё остальное остаётся снаружи и сливается сразу в канализацию. Срок службы мембраны напрямую зависит от качества предварительной очистки воды. Обычно мембрану меняют раз в 2-3 года.


Самую первую установку обратного осмоса мы поставили в нашей квартире 3 года назад. Это громоздкая система состоящая из 3 картриджей предварительной очистки (механический фильтр из нетканого волокна для очистки от примесей и два последовательных угольных фильтра, обеспечивающих дополнительную абсорбцию органики и хлора, которые могут разрушать мембрану). Для работы обратного осмоса требуется давление в магистрали не менее 3 атм (чем выше — тем лучше). На мойке был установлен двойной кран с разделением на обычную (для увлажнителя) и минерализованную (для питья) воду.

Солесодержание в магистрали: 190-230 ppm.
Солесодержание после обратного осмоса: 9 ppm (на вкус такая вода не всем может понравиться, она нужна для увлажнителя).
Солесодержание после минерализатора: 40-50 ppm.
Давление в магистрали: 3 атм.



В загородном доме первое время мы возили воду с родника, но в какой-то момент нас это стало утомлять также, как было с покупной водой в квартире. И я купил вторую систему обратного осмоса. Но она потребовала модернизации из-за нестабильного давления в магистрали. Минерализатор не использовался т.к. замеры показали достаточное солесодержание на выходе.

Солесодержание в магистрали (вода из колодца): 180-230 ppm.
Солесодержание после обратного осмоса: 35 ppm.
Давление в магистрали: 2-3 атм (верхний предел давления ограничен регулятором давления).



И дошли руки установить обратный осмос родителям вместо трёхступенчатой системы очистки т.к. мне в какой-то момент надоело ещё и у них периодически забирать картридж с ионообменной смолой для регенерации. В продаже как раз появилась компактная система обратного осмоса, где вместо 3 больших колб предварительной очистки используется один, заменяемый вместе с корпусом, картридж предварительной очистки. Преимущество такой системы в том, что при замене фильтров не нужно промывать колбы. Ну и ещё такая система дешевле. Этот комплект с накопительным баком 8 литров стоит сейчас всего 4 тысячи рублей. Минерализатор не устанавливал т.к. из-за высокого исходного солесодержания и низкого давления на выходе на выходе дистиллят не получался.

Солесодержание в магистрали: 210-270 ppm.
Солесодержание после обратного осмоса: 35 ppm.
Давление в магистрали: 2,4 атм.



Через год эксплуатации обратного осмоса в загородном доме стало понятно, что нижний предел давления (2 атм) недостаточен для эффективной работы мембраны. Огромное количество концентрата сливалось в канализацию (дополнительная нагрузка на станцию биологической очистки сточных вод), а из-за того что процесс фильтрации долго не останавливался — пермеат насыщался солями. Пришлось установить станцию повышения давления, которая обошлась ещё в 4 тысячи рублей. КПД системы моментально вырос, а заодно и снизилось солесодержание в воде на выходе, теперь оно составляет всего 12 ppm. И, следовательно, требуется доустановить минерализатор (уже купил, он стоит всего 700 рублей).


Обратный осмос ОБЯЗАТЕЛЕН если вы используете увлажнитель и у вас жёсткая вода. Использование умягчённой воды лишь избавит вас от видимого белого налёта на предметах интерьера. Для дыхания такой воздух не вреден (т.к. соли растворимы), но для компьютеров с вентиляторами насыщенный солями воздух противопоказан. Если же использовать воду из обратного осмоса, то у вас не будет проблем ни с увлажнителем, ни с бытовой электроникой.


Жёсткая вода также опасна для бытовой техники, которая работает с водой: чайники, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины. Интересный факт, что посудомоечные машины по умолчанию имеют встроенный ионобменник и бункер с солью, которая используется для регенерации ионообменной смолы. Поэтому если у вас жёсткая вода и вы не хотите менять сгоревший ТЭН в посудомоечной машине — не забывайте использовать соль.

У стиральных машин же встроенного умягчителя нет. Классическая ситуация — ТЭН обрастает накипью, перегревается и сгорает. Можно использовать стиральный порошок с умягчающими добавками, можно периодически чистить стиральную машинку раствором лимонной кислоты (кстати, превосходно убирает и все закаменевшие отложения на сантехнике), а можно поставить на подающей магистрали полифосфатный фильтр. Воду после такого фильтра пить нельзя, поэтому он применим только для бытовой техники.

С бойлером ситуация аналогична. В нём в обязательном порядке устанавливается магниевый анод, который во-первых, защищает железный корпус бойлера от появления очагов коррозии, а во-вторых предотвращает налипание накипи на нагревательный элемент. Нужно помнить, что магниевый анод нужно обязательно менять раз в год. Забудете поменять магниевый анод — через 2-3 года придётся менять в лучшем случае ТЭН, а в худшем — весь бойлер.


Чайники тоже не любят накипь, в частности именно из-за образования отложений солей на стыках деталей корпуса многие чайники со временем начинают протекать. Левому чайнику на фото уже более 10 лет и белая окантовка из накипи на крышке говорит о том, что ему хорошо досталось в первые годы эксплуатации от жёсткой воды.


Итак, выводы:

• Жёсткая вода из под крана вредна и для человека и для техники. В зоне риска вся бытовая техника, которая имеет электрические нагревательные элементы.

• Умягчение воды может помочь только для бытовой техники.

• Сделать пригодную для питья воду из исходной жёсткой можно только с помощью обратного осмоса и реминерализацией (в частности магнием).


В общем, если у вас жёсткая вода в магистрали — ставьте обратный осмос. И не забудьте защитить от накипи все электрические нагревательные элементы в бытовой технике (полифосфатный фильтр, магниевый анод, лимонная кислота). Я жалею лишь о том, что не поставил обратный осмос ещё 15 лет назад.


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи.
А ещё меня можно читать в Instagram!

https://victorborisov.livejournal.com/306546.html

Пришло время для очередного отчёта о том, как мы эксплуатируем наш энергоэффективный дом площадью 72 м2, который я самостоятельно построил в 2012 году с применением самых эффективных и доступных технологий на то время. Дом имеет плитный фундамент, однослойные газобетонные стены, эксплуатируемую плоскую кровлю, остекление со специальным покрытием, приточную вентиляцию и, самое главное, — воздушное отопление с помощью кондиционера (теплового насоса). Именно тепловой насос позволил добиться таких впечатляющих результатов по энергосбережению.

Дом мы эксплуатируем как вторую квартиру. Он всегда отапливается, даже если в нём никто не живёт. Общий расход электрической энергии на всё загородное домохозяйство в 2018 году составил около 7000 кВт·ч. По нашим тарифам (двухтарифный учёт для домов отапливаемых электричеством в Московской области 1,6/4,33 руб/кВт·ч) это примерно 22 000 рублей. В год. За всё. А только отопление обошлось нам в 10 000 рублей.


В прошедшем 2018 году глобальных строительных работ уже не было, в основном занимались благоустройством участка. Хотя самым лучшим гаджетом года стоит признать электропривод для въездных ворот — это оказалось невероятно удобно, особенно в холодное время когда ворота можно открыть и закрыть с кнопки сидя в тёплом автомобиле.


А вот и главный отопительный прибор в доме — инверторный канальный кондиционер Mitsubishi Heavy модель FDUM71VNX, который был установлен в 2013 году. Для него это уже шестой отопительный сезон. Он позволяет экономить на отоплении в 3 раза по сравнению с традиционным электрическим обогревом. Его номинальная мощность 2 кВт, но потребляя такое количество энергии он может отдавать 4 кВт тепловой энергии если на улице -20 градусов и 8 кВт тепловой энергии если на улице +7 градусов. Естественно он не всегда работает и не постоянно потребляет 2 кВт. Он может поработать 3 часа, а затем 6 часов не включаться, или же может несколько часов работать потребляя всего 800 Ватт. Электроника сама определяет оптимальный режим исходя из конкретных условий.


Внизу под внешним блоком я сделал складную раму для полиэтиленового мешка в который собирается конденсат образующийся при разморозке. Прямо перед новым годом я очистил мешок т.к. за 3 месяца с октября по декабрь он заполнился больше, чем на половину (осенью влаги в уличном воздухе больше, чем зимой).


А это платформа лифта, который ведёт на крышу дома. У лифта появился козырёк от снега, но зимой мы лифтом практически не пользуемся.


Потому, что на крыше зимой делать особо нечего — кругом снег, который подрабатывает бесплатным утеплителем. Со скатной кровлей такого не получится. А плоская кровля не только дешевле при строительстве, но и в эксплуатации.


Южный фасад дома. Здесь можно было сделать окна побольше, в таком случае увеличились бы теплопоступления в дом от солнца в межсезонье. На переднем плане уже выросло большое абрикосове дерево, хотя мы посадили его всего 3 года назад.


Покажу немного интерьеров, хотя здесь ещё есть что улучшать. Это, например, моя мастерская.


А это пульт управления кондиционером. Комфортная температура в доме +22,5 градуса. Если в этот момент уличная температура -12 градусов, а в доме проживает 3 человека, пользуются плитой, горячей водой и круглосуточно работает приточная вентиляция без рекуперации (а также вся остальная электроника и бытовая техника) — суточный расход энергии составит 55 кВт·ч.


Через такие решётки тёплый воздух от кондиционера подаётся в жилые комнаты.


А через эту решетку на полу в холле воздух забирается обратно для рециркуляции. К тёплому воздуху подмешивается чистый, подогретый и отфильтрованный воздух с улицы. Рекуператора в вентиляционной системе у нас нет т.к. в нашем режиме эксплуатации (приемущественно на выходных) его окупаемость гораздо дольше, чем при постоянном проживании. Температура пола в доме составляет 21-22 градуса, температура воздуха 22-23 градуса: это комфортнее, чем радиаторное отопление, но, несомненно, тёплые полы дадут больший комфорт (но и бюджет с ними увеличится в 2,5-3 раза).


В нашем доме две спальни, хотя если бы на этапе проектирования я передвинул одну внутреннюю перегородку — их могло бы получиться целых три!


Вторая спальня. Это детская.


А это совмещённый санузел. Горячую воду мы греем электричеством, для оптимизации расходов запрограммировал нагрев ночью, на дешёвом тарифе. У нас в доме нет технического помещения (котельной), вся система водоснабжения размещена в нише под ванной.


Основное помещение в доме: кухня-гостиная общей площадью 22 квадратных метра. Окна выходят на юг, в этой комнате проходит вся жизнь дома.


Зачем нужен тепловизор? С помощью тепловизора можно обнаружить ошибки допущенные при строительстве жилых зданий и сооружений, найти места утечки тепла. Тепловизор показывает то, что невозможно увидеть глазами. Я использую для работы профессиональный тепловизор Flir E8 с разрешением матрицы 320х240 пикселей. Он обладает очень высокой чувствительностью и позволяет обнаружить даже самые небольшие мосты холода в ограждающих конструкциях.


Резюме по нашему дому: ошибок не обнаружено, но за прошедшие 7 лет с момента строительства технологии ушли далеко вперёд. Сейчас по этой же технологии (из тех же материалов) можно построить более энергоэффективный дом при сопоставимой стоимости.


Детальный разбор термограмм сделаю отдельно. Я уже делал тепловизионную съёмку в 2015 году, но тепловизором с меньшим разрешением и чувствительностью. Сейчас же появилась возможность «увидеть» мельчайшие детали, которые не критичны с эксплуатационной точки зрения, но они показывают то, что за новыми технологиями будущее.

А вот статистика ВСЕГО энергопотребления дома. Слева скриншот из облачного ватт-метра Smappee. С ним есть нюанс, когда в мае 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России, заодно оказались заблокированы серверы AWS, на одном из которых и работает Smappee. Я не сразу сообразил настроить отдельное VPN-соединение для ватт-метра, поэтому примерно 2 недели потребления за май не были учтены (и ещё примерно неделя в июле и августе). Справа фотографии электросчётчика на вводе. Он был установлен весной 2014 года. Суммарный расход за 5 лет составил 35700 кВт·ч. При этом, в уже позапрошлом, 2017 году, у нас расход энергии был чуть более 8000 кВт·ч. Экономии в 1000 кВт·ч удалось достигнуть путём оптимизации режимов использования электрических приборов.


Чтобы построить энергоэффективный дом нужно:
1. Высокое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (пол, стены, окна/двери, кровля);
2. Исключить мосты холода в ограждающих конструкциях (контакт внутреннего теплового контура с внешней средой через теплопроводные конструкционные материалы);
3. Ограждающие конструкции должны быть воздухоНЕпроницаемы (дом должен быть герметичен, как термос).
4. В доме должна быть принудительная приточная вентиляция, обязательно с рекуперацией тепла.
5. В качестве основного источника тепловой энергии (при отсутствии магистрального газа) нужно использовать тепловой насос.

Это минимум на сегодняшний день. Без выполнения этих условий начинать строительство дома просто нет смысла.
Если же строить дом будущего, то это возможно только с помощью теплоаккумуляторов на фазовых переходах. Но это тема для отдельной статьи.

Получился идеальный загородный дом для круглогодичной эксплуатации. Всё-таки загородный воздух не идёт ни в какое сравнение с воздухом в Москве.


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!




Все этапы строительства дома в хронологическом порядке можно увидеть здесь
И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/306359.html

Я уже не первый год рассказываю о том, что газобетон — это лучший строительный материал для загородного дома. При этом из газобетона выпускаются не только стеновые блоки, но и специальные блоки для перемычек над проёмами, труб дымоходов, а также для возведения лестниц.

В моём доме всего один этаж, поэтому необходимости в лестнице на второй этаж не было, но многие предпочитают двухэтажные дома и сталкиваются с вопросом по какой технологии возводить лестницу на второй этаж. Возводить деревянную лестницу в каменном доме не самое оптимальное решение, поэтому обычно большинство застройщиков выбирают монолитные лестницы. Но есть вариант лучше и дешевле — лестница из газобетона.



Первое и самое главное преимущество лестниц из газобетона заключается в том, что они очень легко и быстро возводятся. Для лестницы из газобетона не потребуется арматура, опалубка и бетон. Лестница состоит из армированных ступеней, выполненных из газобетона плотностью D600, которые монтируются либо на подпорные стенки из газобетона с помощью кладочной смеси, либо навешиваются на железные уголки.


Всё, что нужно для возведения такой лестницы это 18 армированных ступеней и дополнительные подпорные стенки (с краёв и по центру). При этом ступени можно купить большей длины и распилить каждую пополам (это будет дешевле). Для строителей такие лестницы не так выгодны т.к. возводятся они быстро и много на этом не заработать (по сравнению с монолитом). Застройщик же экономит почти в 2 раза по сравнению со стоимостью возведения лестницы из монолита.


А вот пример лестницы с другого объекта, где во-первых верхний пролёт одной стороной опирается на железные уголки, закреплённые на несущей стене из газобетона, а во-вторых используются угловые забежные ступени, которые изготавливаются из специальных армированных плит глубиной 600 мм (у обычных ступеней глубина 300 мм) — их можно пилить по диагонали.


Получается единая система газобетон-газобетон, на которой можно применять любой вид отделки. Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом. Под такой лестницей у вас автоматически получается кладовка или техническое помещение.


Ну а самый главный момент — это стоимость. Бюджет по материалам на эту лестницу составил менее 50 тысяч рублей. А собрать такую лестницу, можно самостоятельно не прибегая к подъёмным механизмам. Вес одной такой ступени не более 60кг. Вот, например, прайс-лист от Ytong (лестничные элементы на 10 странице), можете самостоятельно посчитать стоимость материалов для вашей лестницы.

А о том, почему загородный дом надо строить из газобетона можно прочитать в этой статье.



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/305945.html

Ожирение — серьёзная проблема с которой в наше время сталкивается большая часть людей на планете. Чтобы похудеть и поддерживать себя в форме требуется регулярно контролировать состояние своего тела и оперативно корректировать образ жизни и питание. Сегодня поговорим о том, как это можно делать с помощью домашних «умных» весов Picooc, которые измеряют не только массу тела, но и другие важные параметры вашего тела с помощью биоимпедансного анализа.


Чем интересны весы Picooc? В первую очередь тем, что они измеряют 12 параметров тела. Это не только вес, но также индекс массы тела, процент содержания жировых тканей, индекс висцерального жира, содержание белка, базальный метаболизм, общая мышечная масса, масса скелетных мышц, костная масса, процент содержания воды, тип телосложения и биологический возраст.

Это модель Picooc S3 Lite, которая синхронизируется по Wi-Fi (то есть в момент взвешивания не нужно держать запущенное приложение на смартфоне как в случае подключения по Bluetooth: достаточно настроить подключение один раз, после чего результаты измерений будут приходить на смартфон в виде push-уведомлений). Вес измеряется классическим способом с помощью тензометрических датчиков в ножках весов, а остальные измерения проводятся с помощью биоимпедансного анализа. Для этого на стеклянной поверхности весов сделано тонкоплёночное покрытие из полупроводникового материала — оксида индия-олова (ITO, если это кому-то интересно). Поэтому на весах нужно взвешиваться босиком.


Питаются весы от 4 батареек типа ААА. Время работы зависит от количества взвешиваний, но примерно на год одного комплекта должно хватить. Первое подключение легко сделать по инструкции из оригинального приложения для смартфона, а дальше весами может пользоваться неограниченное количество пользователей — весы автоматически будут определять каждого пользователя и сохранять результаты измерений. Каждый пользователь может создать учётную запись на своём смартфоне и данные будут сохраняться автоматически.


После каждого взвешивания приложение автоматически выставляет оценку тела в баллах (от 1 до 10). Чем она выше, тем лучше. Не менее интересно смотреть динамику изменений, которая особенно актуальна если вам необходимо похудеть.


Мне лично эта проблема в настоящий момент не актуальна т.к. я привёл своё тело в порядок 2,5 года назад и с тех пор нахожусь в отличной форме. Тем не менее весы позволяют мне контролировать свой вес и при необходимости корректировать образ жизни и/или питание в зависимости от тенденции изменения веса.


График с положительной тенденцией по снижению веса вас будет мотировать при похудении. Ещё в приложении есть рекомендации о том, как правильно похудеть без вреда для здоровья и какой именно тип тренировки нужен. Также для последующей аналитики в приложении можно вручную вносить результаты измерений параметров тела: обхват талии, бедер, груди и т.д. У меня за неделю измерений всё традиционно предсказуемо и стабильно, есть небольшие естественные колебания веса и процента жировых тканей в пределах нормы. Кстати, ещё один важный момент — официальное приложение может автоматически экспортировать данные в медкарту Apple Health и приложение Google Fit.


В настоящий момент я выгляжу вот так. О том как я похудел на 22 килограмма за 3 месяца я уже подробно писал в статьях: «Самый легкий способ похудеть» и «Как правильно похудеть». Крайне рекомендую, если вам недостаточно мотивации чтобы заставить себя похудеть.


Я пользуюсь моделью Picooc 3S Lite (она стоит 6 500 рублей), но вообще есть и другие модели: они отличаются типом подключения, размерами и, соответственно, стоимостью. Самая дешёвая модель Mini стоит 3 000 рублей и работает только по Bluetooth, моя модель S3 Lite работает только по Wi-Fi, а самая дорогая (7 800 рублей) модель S3 может работать и по Bluetooth, и по Wi-Fi. Вот таблица характеристик всех моделей.


Кстати, при использовании промокода BORISOV на официальном сайте при оформлении заказа до 31 декабря этого года можно получить 20% скидку на любую модель весов Picooc. Воспользуйтесь пока есть возможность.


Подведём итог: Весы с биоимпедансным анализом должны быть в каждой семье. И если у вас ещё нет таких весов, то это отличный повод их приобрести.

https://victorborisov.livejournal.com/305919.html

Многие из тех, кто обращается ко мне за консультацией по строительству, начинает с того, что просит порекомендовать бригаду строителей или фирму. Это очень большая ошибка, так делать не надо. Давайте вместе разберёмся, с чего нужно начинать, если у вас появилось желание построить загородный дом или дачу. Попробую коротко обозначить основные моменты. Поехали!


На самом деле начинать нужно с постановки задачи — чёткого понимания того, что вы хотите получить. Абстрактного желания иметь загородный дом недостаточно. Нужно понимать, зачем он вам нужен, и как вы его будете использовать. В зависимости от режима эксплуатации выбирается технология строительства. Если это дачный дом, то высокая теплоёмкость будет излишней, а в доме для постоянного проживания высокая теплоёмкость является несомненным плюсом. Также перед началом освоения участка стоит сделать геологию и геодезию, если требуется.

После этого переходим к разработке проектной документации. Сначала по вашим эскизам или примерам из интернета выполняется архитектурный проект — это будущий облик дома, который вы собираетесь строить. Затем проектируется конструктив будущего дома и выполняется расчёт нагрузок. Это стандартный набор (АР и КР), который в среднем стоит 50-60 тысяч рублей. Можно купить типовой проект в интернете, а можно, например, получить эту документацию бесплатно от производителя стеновых материалов. Например, производитель газобетона Ytong (из этих блоков построен мой энергоэффективный дом) предлагает бесплатно примерно два десятка типовых проектов на выбор, при заказе строительных материалов в объёме проекта.

Но на самом деле это ещё не всё! Вам обязательно нужен теплотехнический расчёт и энергетический паспорт.

Энергетический паспорт здания — это очень важный документ, из которого вы сразу же будете знать величину тепловых потерь будущего дома как через ограждающие конструкции, так и через систему приточно-вытяжной вентиляции. Имея на руках энергетический паспорт вы сразу будете знать сколько тепловой энергии (в час, месяц или год) вам потребуется для поддержания в доме комфортной температуры. Этот же расчёт позволит вам легко подобрать мощность отопительной и вентиляционной системы, или скорректировать материал и толщину теплоизоляции в ограждающих конструкциях, если теплотехнический расчёт показывает недостаточное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций.

Следующий этап — инженерные системы. Как минимум это системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. По каждой системе должен быть отдельный проект, при этом они должны учитывать условия и ограничения, возникающие при взаимодействии друг с другом.

Также ни в ком случае не стоит забывать про зонирование и благоустройство участка. Проект на прилегающую территорию тоже надо делать сразу, чтобы учесть где и как будут проложены коммуникации (чтобы не перекапывать участок для проводки, когда захотите поставить электропривод для въездных ворот или освещение для зоны барбекю, всё коммуникации должны быть проведены на нулевом цикле до закладки фундамента).

Финалом этапа проектирования будет смета, которая даст понимание объем и вид требуемых строительных материалов, длительность строительства и стоимость работ. И только после этого можно переходить к поиску и отбору исполнителей. На самом деле само строительство никаких трудностей не представляет — это самый легкий этап, ведь у вас на руках будет полная проектная документация.

Запомните: строительство без полного комплекта проектной документации — это непредвиденные расходы, увеличение сроков строительства и трудности, с которыми вы столкнётесь в процессе эксплуатации уже построенного дома.

Имея всю проектную документацию вы уже заранее будете знать, сколько будут стоить строительные материалы, сколько времени потребуется на строительство по выбранной технологии и в какую сумму обойдется эксплуатация вашего будущего дома. Никаких чудес, только холодный расчёт.

В среднем, стоимость полного комплекта проектной документации составляет 10% от общей сметы строительства. Для небольшого дома это 200-250 тысяч рублей, которые в реальности позволят вам не только сократить время строительства, но и сэкономить деньги. Вы наверняка помните, что я уже неоднократно писал, что во время строительства своего собственного загородного дома у меня больше всего времени уходило именно на проектирование, а не на простую механическую работу. Но я слишком быстро взялся за реализацию своей мечты и разбираться пришлось уже в процессе строительства — в моём случае это был вызов и так было интереснее.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях или обращайтесь за личной консультацией!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/305410.html

Очередной ежегодный отчёт об эксплуатации современного энергоэффективого дома, который я построил своими руками в 2012 году. В целом за прошедший год ничего грандиозного не произошло и предсказания диванных экспертов не сбылись: плоская кровля от снега не провалилась и от дождей не протекла, кондиционер до сих пор является единственным и основным отопительным прибором в доме, а ежегодные расходы на содержание (отопление) дома смехотворны.

Но обо всём по порядку. Погнали!


Кстати, в этом году две символические даты. Во-первых, прошло 10 лет с того момента, как мы сделали капитальный ремонт квартиры своими руками, а во-вторых, прошло 6 лет с момента постройки загородного дома.

Уже неоднократно писал, что построить загородный дом легко. А вот благоустроить прилегающую территорию... Активно занимаемся садом последние 3 года и только сейчас стал виден результат.


Полностью отказался от всей электрической садовой техники. Перешёл исключительно на аккумуляторную. Многое купил зимой на распродажах. Также практика показала, что домик который был построен из лишних строительных материалов (не выбрасывать же их) в формате летней кухни нам не нужен — хватает площади основного дома. Поэтому летнюю кухню легким движением руки (продать старую мебель, положить плитку, покрасить стены, установить стеллажи) превратил в мастерскую.


А бытовку, которая выполняла роль склада инструментов, подготовил к продаже. Уже неоднократно писал, что не нужно было слушать советчиков и покупать бытовку. Надо было взять морской контейнер, который после завершения строительства можно продать без финансовых потерь (кроме оплаты стоимости доставки).


Бытовку купил сосед и наша задача перенести её через забор, одновременно развернув на 180 градусов. Сейчас всё сделаем!


Демонтируем забор и домкратим бытовку реечным домкратом. Выставляем временные опоры и толкаем бытовку в сторону.


Уже повернули на 45 градусов.


Снова поднимаем и повторяем операцию.


В общем за день управились, но это было очень тяжело. Приварил обратно забор и покрасил. Теперь на участке стало чуть больше свободного места.


Вот как изменился участок за последние 2 года. Работы ещё много, возможно через 5-6 лет будет совсем красота. А вы говорите дом построить... дом построить это легко.


На крыше дома у нас превосходный газон, в планах грандиозный навес с качелями и гамаком. А пока решил купить и установить батут. Круто же.


У лифта на крышу появился козырёк, а ещё в этом году поступило два заказа на проектирование и постройку аналогичных подъёмников.


Лето и осень выдались очень солнечными, выработка панелей за этот год бьёт все рекорды. Такими темпами солнечные панели окупятся не за расчётные 40 лет, а почти в 2 раза быстрее.


Шестой год дом отапливается исключительно с помощью кондиционера, приточная вентиляция работает, «умный дом» тоже функционирует. Напомню, что закрытый тепловой контур аналогичного энергоэффективного дома (70-80 м2) с инженерными системами и чистовой отделкой только по материалам обойдётся примерно в 2-2,5 млн. рублей. Плюс добавьте своё время или оплату рабочей силы. Впрочем, любая другая строительная технология с аналогичными характеристиками по теплосбережению будет стоить столько же — это физика.


По эксплуатационным расходам всё как обычно. Годовой расход энергии за прошлый год составил 8000 квтч. В рублях по тарифам Московской области это примерно 25000 рублей в год или 2000 рублей в месяц. При постоянном отоплении и работающей приточной вентиляции. В этом году решил оптимизировать расходы: установил автоматику на вентиляцию с датчиком СО2 (чтобы она работала только когда в доме есть люди), перевёл нагрев воды на ночной тариф по таймеру, снизил мощность постоянно включенных приборов со 130 до 100 ватт. Суммарная экономия составила более 25%.

Но в наше время энергоэффективные дома это уже прошлый век. Сейчас нужно строить как минимум пассивные дома.

Из очень крутых вещей хочу отметить электропривод для распашных ворот, это вообще иной уровень комфорта и по факту они должны быть у каждого. Ещё водосточные трубы покрасил в коричневый цвет (так и не понял зачем я их покрасил в белый цвет при постройке дома) хотя сейчас я бы делал внутренний водосток. Из забавных моментов — дом до сих пор не покрашен, а только зашпаклёван белым цементом (не люблю монотонную однообразную работу), тем более что и так всё отлично.


Продолжаем эксплуатацию.


Со всеми публикациями о том, как был построен мой дом можно ознакомиться здесь (более 80 материалов в хронологическом порядке).


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/305175.html

https://victorborisov.livejournal.com/304914.html

За последние годы Москва очень сильно изменилась и не заметить это невозможно. Изменений в городе так много, что мои друзья решили их систематизировать и на правах общественной инициативы открыли сайт «Новые символы Москвы», на котором собрали самые важные изменения, которые произошли в городе. Я люблю свой родной город, мне очень нравятся положительные изменения в его облике (не всё идеально, покритиковать я тоже могу), но как оказалось не так-то просто выбрать самые важные лично для меня изменения из всех 15 символов.

Ведь все из них важны, они связаны между собой и создают целостное впечатление о городе. Мне нравится, что были реконструированы существующие и открыты новые парки и зоны отдыха, построили новые дороги (в том числе там, где их раньше не было), открыли огромное количество новых станций метро. Отдельного внимания заслуживает реконструкция центра города — широкие и зелёные тротуары, платные парковки, организация движения транспорта. Также я регулярно пользуюсь электронными сервисами города, через смартфон сейчас можно сделать практически всё (транспорт, поликлиники, жкх, гибдд). Но больше всего мне нравится то, что по Москве стало удобно и комфортно перемещаться.

В конечном итоге я выбрал три главных символа:


А какие символы города выберете вы?

https://victorborisov.livejournal.com/304881.html

Количество автомобилей на дорогах продолжает увеличиваться и автомобильные заторы стали нормой. Эффективно регулировать транспортные потоки позволяют платные автомобильные дороги. А у водителя есть возможность выбора — стоять в пробке бесплатно (на самом деле нет) или сэкономить время на платной дороге. В России платных участков дорог пока не так много: это строящаяся М-11 от Москвы до Питера, М-4 Дон, М-1 объезд Одинцова, ну и Западный скоростно диаметр в Питере, преимущественно они расположены рядом с Москвой.

Тема сегодняшнего репортажа — платная автомобильная дорога М11 «Москва-Солнечногорск» (ее еще называют «платная Ленинградка» или «новая Ленинградка») и как сэкономить на проезде с помощью транспондера. Поехали!


Первый платный участок трассы М11 начинается сразу же за МКАД и заканчивается рядом с Солнечногорском. Но не всем за неё надо платить. Например, те, кто ездит в Долгопрудный или вот те, кто съезжает из Левобережных Химок. Дорогу там отстроил концессионер, а шлагбаумы поставил ближе Шереметьево.

Также эта дорога является самым коротким и быстрым маршрутом во все терминалы аэропорта Шереметьево. Ведь далеко не всегда удобно добираться до Шереметьево поездом: большая компания, много багажа, нужен терминал D, а ещё и маленькие дети – конечно, автомобиль! Но время дорого, и поэтому лучше платная дорога – быстрее и спокойнее.

Важным отличием данной платной трассы является то, что магистраль была построена с нуля, как альтернатива существующего Ленинградского шоссе, да и не только, альтернатив много, это и Пятницкое шоссе, Дмитровское шоссе, смотря кому куда надо.


Платными дорогами тоже надо уметь пользоваться. Как в общественном транспорте Москвы вы пользуетесь проездным «Тройка», так и на платных дорогах стоит пользоваться транспондером — специальным устройством, которое позволяет не только экономить на стоимости проезда, но и делать это без остановки на пунктах оплаты. Взять транспондер можно в офисах, которые находятся перед въездом на дорогу, если ехать из Москвы, и при выезде, направляясь в сторону Москвы, а также в ТЦ Зеленопарк. Ближайший к Москве такой офис находится непосредственно перед въездными шлагбаумами.


Транспондер - это небольшой автономный гаджет, который крепится внутри автомобиля на лобовое стекло за зеркалом заднего вида. Встроенной батарейки должно хватить более, чем на 5 лет эксплуатации, а если она разрядится или транспондер сломается — оператор его бесплатно поменяет.


Для получения транспондера нужен паспорт и примерно 5-10 минут времени на оформление договора. Также транспондер можно предзаказать на сайте и получить его на любом выезде с дороги в информационных офисах, это ещё быстрее.

Транспондер платного участка Москва-Солнечногорск (или еще 15-58) на трассе М11 не продаётся, а выдаётся в аренду. В первый календарный месяц стоимость аренды 0 рублей, а в последующие месяцы арендная плата составляет 50 рублей в месяц, но только при его использовании (то есть, если в какой-то месяц вы не пользовались платной дорогой, то арендная плата списываться не будет). Это удобно, не нужно сразу платить за него 1500 рублей, а платишь, только если пользуешь. Даже если на море раз в год ездить, или на дачу только в сезон, а зимой можно его убрать и платить не надо.

Учитывая тот факт, что стоимость проезда по транспондеру дешевле (экономия достигает 60%), чем при оплате на месте — его аренда окупается с первой же поездки. Берёте транспондер и получаете скидку 20% на все поездки. Но есть ещё и абонементы (как в метро). Они распространяются практически на все маршруты и бывают на 10, 20 или 30 поездок. Израсходовать их надо в течение месяца. 10 поездок подойдёт дачникам, если его активировать в день проезда на дачу, то как раз получается 5 поездок туда-обратно в течение 30 дней. А 20 и 30 поездок подходит для тех, кто поблизости работает или живёт.

Чтобы понимать по экономии – вот пример:

Поездка по платной дороге из Москвы до аэропорта Шереметьево D, E и F стоит 300 рублей днем и 100 рублей ночью при оплате наличными или банковской картой. А с транспондером стоимость этой же поездки составит 240 рублей днем и 80 рублей ночью. А поездка по абонементу по этому же маршруту стоит от 160 до 220 рублей.

Вы сразу же окупаете транспондер и экономите время на проезде пунктов оплаты. Для этого нужно воспользоваться специальными воротами с автоматическим шлагбаумом. Остановка не требуется, достаточно лишь снизить скорость до 30 км/ч (чтобы шлагбаум гарантированно успел открыться после того, как электроника считает данные транспондера).



«Транспондер принят» и зелёный сигнал светофора означают, что можно продолжать движение без остановки.


Альтернатива транспондеру — оплата проезда через оператора или терминал. Это не только медленнее, но и дороже.


Специальные датчики автоматически определяют класс транспортного средства (в частности его высоту и количество осей) для точного расчёта стоимости проезда.


Середина дня в будни не самый показательный момент по количеству автомобилей на трассе, но даже здесь видно, что при оплате наличными собираются очереди из 5-6 автомобилей. В то время как по крайним левым полосам можно проехать с помощью транспондера без остановки.


Платной дорогой активно пользуются автомобили такси, это гораздо быстрее, чем стоять в пробке на Ленинградке. Дорогу в таком случае обычно оплачивают клиенты, чтобы сэкономить своё время.


Пункты оплаты проезда расположены на съездах с трассы (а если у вас нет транспондера, то на въезде нужно взять проездной билет), поэтому нет необходимости для остановки на промежуточных участках, вы просто едете до пункта назначения и на выезде стоимость проезда рассчитывается и списывается с баланса вашего счёта автоматически.


Кстати, с транспондером М11 можно ездить и по другим платным дорогам: таким как Северный обход Одинцова (МКАД - М1), платные участки М3, М4 и М11 (объезды Торжка и Вышнего Волочка), а также по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Это называется интероперабельность. Кстати, на большинстве «чужих» платных участков тоже предоставляется скидка на проезд до 15%.

Это центр контроля дорожной обстановки на платном участке трассы. Безопасности здесь уделяется повышенное внимание.


В случае возникновения аварийной ситуации на место выезжают аварийные комиссары.


Также у компании обслуживающей платную дорогу имеется большой парк дорожной техники, которая используется для уборки трассы.


Кстати, платный участок М11 «Москва-Солнечногорск» построен с нуля и большая часть (2/3) инвестиций — частные вложения. Государство вложило в строительство всего 1/3. И у этой трассы совершенно другая модель использования, в отличие от хорошо всем известной дороги на юг, в Сочи — трассы М4. Ведь М4 это изначально бесплатная дорога, которую реконструировали и поставили шлагбаумы. Аналогичная история и с не так давно запущенными участками трассы М3 — бесплатная трасса стала платной, а в качестве альтернативы для бесплатного проезда предлагается узкая дорога петляющая по населённым пунктам с постоянными ограничениями скорости.

В то время как платный участок М11 является альтернативой бесплатной трассы М10, которая сама по себе является дорогой высокого качества с несколькими полосами в каждую сторону. Платная дорога забирает на себя достаточный поток с сильно загруженного Ленинградского шоссе, таким образом его разгружая. В среднем по платной магистрали проезжает более 40 тысяч автомобилей в день, а в дни высокой загрузки трафик повышается до 75 тысяч автомобилей.


Выходит, что транспондер должен быть в каждом автомобили, независимо от того, как часто вы ездите по платным дорогам. Точно также, как в кармане каждого жителя Москвы должна быть карта или брелок «Тройка».

Я провёл сравнительный анализ транспондеров от разных операторов и пришёл к выводу, что даже если платный участок М11 не является для вас приоритетным, и вы ежедневно не пользуетесь каким-либо другим платным участком дороги по абонементу, то всё равно получается удобнее приобрести транспондер М11 15-58. Во-первых, он берётся в аренду (а не покупается за 1000-1500 рублей), во-вторых по нему предоставляется скидка при проезде по платным участкам М3, М4, М11 и ЗСД (скидки нет только при проезде по платному участку М1 в объезд Одинцова — они вообще никому из партнёров в рамках интероперабельности не дают скидок). В то время, как транспондеры от Автодора (М3, М4, М11) и ЗСД в Санкт-Петербурге не дают скидок при проезде по платному участку М11 «Москва-Солнечногорск».

И, естественно, транспондер стоит оформить всем, у кого дачи расположены по Ленинградскому, Пятницкому и Дмитровскому шоссе. Стоимость проезда варьируется в зависимости от дня недели и времени суток, таким образом достигается динамическое регулирование транспортных потоков в зависимости от спроса.


Что в итоге? Преимущества использования транспондера очевидны. Мне в последнее время часто приходится выезжать для контроля строительства домов в разные части Московской области и несмотря на то, что преимущественно они расположены на юге, по Ленинградскому направлению мне тоже приходится иногда ездить. С платной дорогой я могу более точно планировать свой рабочий день и не стоять в пробках.


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/304388.html

Ручное открывание и закрывание въездных ворот одно из самых непродуктивных действий: нужно выйти из автомобиля, открыть ворота, сесть обратно в автомобиль, заехать, выйти из автомобиля, закрыть ворота. Через какое-то время это начинает надоедать и появляется желание оставить автомобиль за забором на улице, но так делать нехорошо. В общем я наконец-то созрел для установки электропривода для моих распашных ворот.

Приступим к установке и эксплуатации!


Мой энергоэффективный загородный дом постепенно обрастает всё новыми функциями комфорта, и вот наконец дошло дело до автоматизации открытия въездных ворот. Я долго изучал предложения на рынке, а также рассматривал вариант сделать электроприводы самостоятельно, но при детальном подсчёте стоимости компонентов (электроприводы, автоматика) и времени на изготовление получалось, что самодельная система будет стоить практически столько же, сколько и серийное изделие, только функционал самоделки будет сильно ограничен. Изучив предложения от мировых лидеров по производству автоматики для ворот я остановил свой выбор на новой серии AXI Brown от итальянской компании Came. Это серия автоматики для бытового (не коммерческого) использования, к тому же она коричневого цвета и идеально подходит под цвет моих ворот.

Я приобрёл полный комплект (стоил он всего 27,5 тысяч рублей), включающий в себя: два линейных электропривода с эндокодерами для распашных ворот, сигнальную лампу, два радиопульта с платой приёмника и блок автоматики. Кроме этого для установки нам понадобятся электрические провода с разным сечением и количеством жил.


Пять лет назад у меня уже были установлены распашные ворота, над которыми чуть позже была сделана пергола. Ворота открываются внутрь, как и принято во всём цивилированном мире. Российский феномен открытия ворот наружу мне до сих пор не понятен. Точнее понятен, как желание прихватить чуть побольше общественной территории к своему участку, совершенно не задумываясь о том, что открытие внутрь на самом деле гораздо удобнее в эксплуатации. Этот же факт касается и входных дверей: в индивидуальные жилые дома и квартиры они должны открываться внутрь.


Прилагаемая инструкция достаточно подробно описывает процесс установки автоматики и эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.


У меня достаточно лёгкие ворота (каждая створка весит примерно 50 килограмм, хотя привода рассчитаны на створки ворот весом до 200-250 кг каждая), но возникли нюансы с толщиной опорных столбов — у меня они слишком тонкие, поэтому пришлось начать установку с наваривания стальных опорных пластин.


Массивные оцинкованные кронштейны идут в комплекте с электроприводами, а опорные площадки я вырезал и приваривал самостоятельно.


Параллельно сделал козырёк на лифт, который ведёт на крышу моего дома.


После установки кронштейнов устанавливаем электроприводы и проводим настройку крайних положений. При необходимости (например, при отключении электропитания) каждый электропривод можно принудительно разблокировать с помощью комплектного трехгранного ключа. А для настройки крайних положений мы снимаем верхний кожух, двигаем вручную каждую створку в крайнее положение и фиксируем ограничители хода с помощью шестигранного ключа.


И сразу же подключаем проводку к мотору. Здесь используются двигатели с энкодером, которые считают и запоминают количество оборотов между крайними положениями. Это позволяет более точно управлять каждой створкой и настраивать скорость движения и замедления в крайних положениях. Для подключения каждого привода используется провод 3х1,5 мм2.


Далее переходим к установке фотоэлементов безопасности. Они нужны для того, чтобы остановить движение ворот если в зоне их движения находится препятствие. Можно установить одну или две пары фотоэлементов. По умолчанию фотоэлементы устанавливаются между опорными столбами ворот, а дополнительные можно установить по границе открытых ворот. Я решил установить один комплект фотоэлементов и только внутри — в моём случае вероятность остановки автомобиля в створе ворот практически отсутствует, зато установка фотоэлементов внутри позволяет при желании безопасно проехать вперёд к воротам после их закрытия и быть уверенным, что их случайно не откроют в таком состоянии.


Фотоэлементы безопасности состоят из приёмника и передатчика. К приёмнику (на фото) нужно провести 4 провода, а к передатчику 2. В качестве опор я использовал профильную трубу 60х40 мм, забитую в землю на глубину 1 метр.


Проводку к фотоэлементам проложил под землёй в гофре.


Далее собираем и устанавливаем сигнальную лампу. Состоит она из простой платы, устанавливаемой в сборный пластиковый корпус.


Также на одной из опор приварил профильные трубы, на которые будет установлен блок автоматики. Часть проводки выполнена открытым способом и для этой цели был использован специальный провод в чёрной оболочке с защитой от ультрафиолета.


Установленный блок автоматики и один из электроприводов.


Самое интересное это блок автоматики. Сюда подключается сетевое питание 230 вольт, провода управления электроприводами (2 шт), провода фотоэлементов безопасности (2 шт), провод к сигнальной лампе (1 шт). Слева вверху находится трансформатор 230->24 вольта, справа вверху свободное место для установки опционального модуля экономии электроэнергии GreenPower (отключает мощный трансформатор когда автоматика находится в режиме ожидания, тем самым позволяя экономить электроэнергию). Сюда же можно установить модуль бесперебойного питания (с отдельным вводов для двух 12-вольтовых аккумуляторов соединённых последовательно), который может быть полезен при частых отключениях электроэнергии. Вся проводка подключена через герметичные вводы.


Автоматикой можно управлять несколькими способами. Самый простой — проводные кнопки, выводы под которые есть на плате. Также можно подключить кодонаборную клавиатуру или радиомодуль для управления с пульта. В моём случае я планирую использовать открытие только с пульта. Работает от на частоте 868 Мгц и имеет динамический код с защитой от подбора. Дальность действия со штатной антенной (проволка длиной 10 см справа в углу на прошлой фотографии) составляет примерно 20-25 метров.


Подключения всех выводов (в моём случае не используются выводы для проводных кнопок управления, кодонаборной клавиатуры и модуля GreenPower) можно переходить к программированию функций с помощью построечных резисторов и dip-переключателей в верхней части платы. Кстати, при желании сюда можно подключить дистанционное управление по Wi-Fi через устройства типа Sonoff.


Программируемых функций очень много. Среди них подстройка скорости движения, замедления, задержки открытия, времени автоматического закрытия, функций кнопок и действий при обнаружении препятствий. В инструкции уделено особое внимание настроек перед первым запуском, по умолчанию включена функция кнопки «стоп», которая не всегда будет физически подключена (как в моём случае) и если не отключить эту функцию, то автоматика работать не будет. После этого можно запустить режим автоматического определения крайних положений и переходить к программированию радиопультов (всего можно записать в памяти 25 радиопультов).


Электроприводы установлены и активированы. В закрытом положении створки упираются друг в друга и в упоры на столбах с обратной стороны. Открыть их внутрь не позволят сами электроприводы, даже если будет отключено электропитание.


Приёмник фотоэлемента безопасности и один из электроприводов крупным планом.


Как работает электропривод лучше всего посмотреть в этом видео. Сначала я показываю режим открытия для пропуска пешеходов (одна створка открывается на 45 градусов) и затем режим полного открытия, а в самом конце демонстрирую остановку приводов при срабатывании фотоэлемента безопасности.

https://www.youtube.com/watch?v=nMgEdWCQqbg

Теперь мне не нужно выходить из автомобиля, чтобы открыть и закрыть ворота. Ещё на подъезде к участку я нажимаю кнопку на радиопульте и подъезжаю уже к практически полностью открытым воротам, паркуюсь и также с пульта закрываю ворота.


Большинство соседей продолжают парковать свои автомобили в проездах т.к. им лень многократно открывать/закрывать ворота. Поэтому крайне рекомендую использовать автоматику для вашего же комфорта. И не забывайте, что распашные ворота должны открываться внутрь.


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

А ещё не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

https://victorborisov.livejournal.com/304358.html

Вчера я столкнулся с очень странным задержанием в моём родном Ломоносовском районе в Москве. В районе, в котором я родился, вырос и живу в настоящий момент. Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, в такой ситуации я оказался впервые. Итак, расскажу обо всём по порядку.

В пятницу я работал допоздна и плохо выспался. С утра в субботу проснулся с больной головой и температурой, поэтому лёг еще поспать днём. Проснувшись после обеда я увидел СМС о готовности моего интернет-заказа в магазине на м. Новые Черемушки, как раз рядом с Перекрёстком, в который я периодически хожу пешком за продуктами поддерживая здоровый образ жизни с того момента, как я похудел 2 года назад.

Учитывая моё ослабленное состояние я подумал о том, что может быть съездить за заказом на автомобиле, но решил что всё-таки это глупо ехать на автомобиле 4 километра, тем более на улице отличная погода и можно прогуляться, подышать воздухом. Ещё одним вариантом была поездка на электросамокате, но т.к. забираемый товар был достаточно габаритным (хоть и легким) я решил, что его будет неудобно везти на самокате и это не вариант. В общем я взял с собой документы на машину, ключи а также паспорт (обычно я никогда с собой паспорт не беру, но он мог потребоваться т.к. я забирал заказ оплаченный онлайн) и в таком виде вышел из дома, чтобы принять окончательное решение уже на улице.

В итоге выбрал вариант пойти пешком и отправился по кратчайшему пути через дворы, как я обычно хожу по этому маршруту. Поднимаюсь неспеша в крутой подъём в торце дома 4к1 по улице Крупской и тут меня догоняет парень с криком «Стоять!». Я оборачиваюсь, он хватает меня за руку, я её рефлекторно отдёргиваю, парень кричит «Держите его!» и сзади подбегают ещё двое крепко сбитых молодых парней на ходу показывая удостоверения сотрудников полиции (честно говоря я никогда ранее не видел документы сотрудников полиции, не знаю как он должны выглядеть и как проверить подлинность тех документов, которые мне показали мельком на одну секунду — я даже не сообразил куда там смотреть и что надо запоминать). Начинают спрашивать что употреблял, ранее привлекался ли, где закладка и тому подобные странные вопросы. Между собой переговариваются о том, что у него зрачки жесть и надо его вязать.

Дело происходит практически на отшибе, в глухом уголке нашего квартала (ещё из детства 80-90х годов помню, что родители нам не рекомендовали в этом месте гулять) — с одной стороны овраг, с другой стороны гаражи с автосервисом. На меня набрасываются три человека и что-то от меня хотят. Что мне думать: это сотрудники полиции или бандиты? Мне добровольно надо отдать им бумажник и телефон и надеяться, что они ничего не подбросят?

Я впервые в своей жизни сталкиваюсь с такой ситуацией. Мне приходилось за свою жизнь общаться с сотрудниками при исполнении в форме, но никогда подобной агрессии я не встречал. Здесь на меня набросились люди в штатском.

Требуют добровольно выложить всё запрещенное, которого у меня естественно нет, либо они найдут сами. Тон общения очень агрессивный и напряжённый. Спрашивают паспорт, который у меня к счастью был с собой. Пока они смотрят паспорт я сам им пытаюсь рассказать кто я такой, чем занимаюсь, куда иду и зачем. В паспорте они видят прописку в этом же районе, но продолжают мне рассказывать о том, что я приехал сюда грабить квартиры и очень подозрительно шёл, заглядывая в окна.

Я пытаюсь привлечь случайных прохожих, но никто не обращает внимание на то, как трое молодых людей в гражданском окружили человека и держат. В том числе полный игнор от охранника, прогуливающегося по территории находящейся рядом школы. То есть для окружающих эта ситуация является нормальной, судя по всему. Молодые люди требуют показать карманы, я же и так теряюсь почему я должен неизвестным лицам в подворотне отдавать свой телефон, ключи и документы. Воспользоваться телефоном не дают, моментально одергивают когда я пытаюсь поднести руку к карману (за другую руку меня держат).

Я нервничаю, это их ещё больше раззадорило. Прошу позвать понятых для досмотра, они этот запрос игнорируют и достают наручники с желанием их надеть на меня. Кое-как удалось этого избежать (рассказываю что я журналист, предлагаю открыть посмотреть хотя бы блог, но они это не делают), прошу вызвать наряд ППС, я не против действий в рамках закона и конечно же переживаю что у них за удостоверения и можно ли им доверять («Мы же тебе удостоверения показали, тебе что мало?»).

Всё это время я продолжаю пытаться вести диалог рассказывая о себе, чем занимаюсь и куда иду. На каждую мою фразу в ответ получаю стёб, что я вот заглядывал в окна и собирался ограбить квартиру, а ещё украсть фары с машины. И вообще я тут по дворам шарюсь подозрительно (ага, в своём родном районе — у вас в руках мой паспорт с пропиской) и вообще нормальные люди пешком к м. Новые Черемушки не ходят (и идти надо по проспекту). А будешь возникать сейчас тебя в багажник бросим и отвезём в отделение.

Они куда-то позвонили и минут через 15 приехала патрульная машина с двумя сотрудниками. Один из которых также начал задавать вопросы про зрачки и почему я нервничаю (А чего, вообще рядовая ситуация, трое неизвестных нападают в подворотне и удерживают силой). Понятых естественно не было («Ну это надолго, часов на шесть»), как и какого-либо протокола, второй сотрудник из патрульной машины предложил мне достать все вещи из карманов и тщательно ощупал. Я также ему подробно рассказал о том кто я, чем занимаюсь, куда иду, показал телефон, в том числе смс с уведомлением интернет-магазина, водительское удостоверение, документы на машину, ключи от машины. В общем всё что у меня было с собой с максимально развёрнутыми комментариями. По крайней мере это был сотрудник в форме при исполнении. К тому же мне показалось, что он сам слегка растерялся от моего подробного рассказа (ну да, вряд ли преступники так себя ведут). Разочаровавшись, что ничего не нашли мне отдали паспорт и отпустили.

Это вообще нормально? И как нужно себя вести в такой ситуации, когда на вас фактически нападают неизвестные люди не в форме в подворотне?


Меня ни разу в жизни не задерживали для проверки документов, когда я был пешком. В своём районе я чувствовал себя в безопасности и для меня, например, было нормой ходить за продуктами в соседний квартал в районе полуночи. Возможно в этой истории мне повезло, что дело происходило в светлое время суток и в моём районе. А ведь ночью меня могли прямо там завалить, отобрать мои вещи и что-нибудь подкинуть...

https://victorborisov.livejournal.com/304055.html