-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Malgorzata_Romanowa

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.04.2011
Записей: 13909
Комментариев: 461
Написано: 14567


Без заголовка

Понедельник, 28 Марта 2016 г. 08:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Nik2003 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение георгин стеблевыми черенками

Размножение георгин стеблевыми черенками




Серия сообщений "Размножение растений":

Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ АНАНАС ИЗ КУПЛЕННОГО В МАГАЗИНЕ ПЛОДА
Часть 2 - КАК НАЧЕРЕНКОВАТЬ РОЗЫ ИЗ ПОДАРЕННОГО БУКЕТА?
...
Часть 27 - Размножение комнатных растений делением.
Часть 28 - Вегетативное размножение фуксий
Часть 29 - Размножение георгин стеблевыми черенками


Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Понедельник, 28 Марта 2016 г. 08:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Nanina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

сеточка крючком

Нежный узор"сеточка"  в копилку




IWJ13OT4I48 (604x404, 255Kb)

Читать далее...
Рубрики:  вязание/филейное вязание

Без заголовка

Понедельник, 28 Марта 2016 г. 08:12 + в цитатник
Это цитата сообщения зверобой [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение домашних растений



Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Понедельник, 28 Марта 2016 г. 08:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Люмлия [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Берет крючком с рельефным узором

7 (480x480, 68Kb)

 

Эта модель берета для вязания крючком уже давно приобрела популярность. Волнистый рельефный узор с расходящимися выпуклыми линиями хорошо смотрится на головном уборе.

Размер:  окружность  головы 57 см. 
Для вязания берета потребуется: 200 г пряжи розового цвета (70% ангора, 30% РАС, 550 м/ 100г), 100 г пряжи сиреневого цвета такого же качества, крючок № 3.

далее...
Рубрики:  вязание/шапки,шарфы,шали

Без заголовка

Воскресенье, 27 Марта 2016 г. 16:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Belenaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КРАФФИНЫ - НОВЫЙ ТРЕНД В КУЛИНАРИИ ♥

Краффин - это замечательная, наившуснейшая и наикрасивейшая выпечка, гибрид маффина и круассана

Десерт был изобретен в Mr. Holmes Bakehouse в Сан-Франциско и произвел эффект разорвавшейся бомбы. В Сан-Франциско люди выстаивают очереди, чтобы вкусить это блаженство! А Вы сможете сами испечь — все будет подробно изложено, и у Вас получится!
Ри Стивен называет свое детище «единорогом в мире десертов», и на первый взгляд это кажется преувеличением, расслаивающийся на манер круассана маффин и что? Но секрет этого мутанта состоит не только в расслаивающемся тесте, но и в нежной начинке, которую можно сделать какую угодно, на свой вкус — шоколадный крем, карамель, ванильный пудинг, апельсиновый мармелад или... одним словом — нет грaниц!




Источник


Рубрики:  кулинария/выпечка

Без заголовка

Четверг, 24 Марта 2016 г. 11:41 + в цитатник
Это цитата сообщения VERA-L [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Филейная рубашка.

kru4ok-ru-filenaya-rubashka-rabota-anzhely-47672 (457x610, 205Kb)

Читать далее...
Рубрики:  вязание/филейное вязание

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 20:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

Биорегуляторы роста и развития комнатных растений

Добавить закладку

 
 

Биорегуляторы и стимуляторы роста используются для более быстрого роста растений, улучшения обменных процессов, повышения устойчивости комнатных растений к болезням и неблагоприятному воздействию внешней среды.
Стимуляторы роста растений ускоряют прорастание и укоренение, уменьшают опадение завязей и плодов, перед уборкой, позволяет растениям переносить заморозки, не давая погибнуть цветам.

 

Но этими препаратами нужно пользоваться осторожно — если превысить допустимую дозу, то рост растения окажется неконтролируемым и мы получим клеточную массу, напоминающую опухолевую ткань, которая будет полностью лишена способности к дифференцировке и формированию структур. Поэтому при использовании этих препаратов внимательно читайте инструкцию и разводите в той дозировке, что указана на упаковке.
Стимуляторы роста подразделяются на два вида – природные и синтетические. К категории природных стимуляторов относятся разнообразные виды фитогормонов, а также отдельные витамины. К синтетическим стимуляторам, относятся средства, которые активизируют деятельность фитогормонов, вследствие чего отмечается временное увеличение процессов роста.
Что бы растение нормально развивалось, ему нужны такие вещества, как ауксины, гиббереллины и цитокинины.
Ауксины — вещества, стимулирующие растяжение клеток растений, нанесенные на срез стебля, ауксины ускоряют образование корней у черенков. Но в чрезмерно больших дозах они подавляют корнеобразование. Вообще чувствительность к ауксинам у тканей корня значительно выше, чем у тканей стебля, поэтому ауксины наиболее благоприятны для роста стебля. Ауксины оказывают влияние на дифференциацию органов и тканей, на процессы цветения, образованию завязей, плодов и предотвращает опадение листьев.
Гиббереллины — вещества, относящиеся к органическим кислотам, которые сильно влияют на рост растений и накоплению сухой массы. Гиббереллины очень хорошо использовать для прорастания семян, так как они способны выводить растения из состояния покоя. некоторым растениям, чтобы зацвести требуется в течение определенного времени пребывание либо при низкой температуре, либо на коротком световом дне, а иногда и то и другое. Обработав такие растения гибберелловой кислотой, их можно заставить зацвести в условиях, при которых возможен только вегетативный рост.
Цитокинины — гормоны, стимулирующие деление клеток и обеспечивающие нормальное развитие растений. Цитокинины способны замедлять старение растений, благодаря удержанию в клетках аминокислот, направленных на ресинтез белков, необходимых для роста растений и обновления его тканей. Так же цитокинины способны вызвать вторичное позеленение уже пожелтевших листьев.


Биорегуляторы и стимуляторы, наиболее часто применяемые в комнатном растениеводстве:

Августина  -регулятор роста растений

Августина -регулятор роста растений

Августина -регулятор роста растений (действующее вещество — хитозан 166,7 г/кг.). Препарат имеет антистрессовые и иммуностимулирующие свойства, в результате его применения растения становятся более устойчивыми к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям. Препарат не загрязняет окружающую среду.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Атлет - регулятор роста

Атлет — регулятор роста

Атлет — регулятор роста — ретардант, сдерживающий рост центрального стебля (действующее вещество — хлормекватхлорид 600г/л.). Препарат сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Бутон - природный стимулятор цветения и плодообразования

Бутон — природный стимулятор цветения и плодообразования

Бутон — природный стимулятор цветения и плодообразования (действующее вещество — гиббереллиновые кислоты натриевых солей 20 г/кг.). Препарат увеличивает плодообразование, число завязей и снижает число пустоцветов, предохраняет завязи от опадения, увеличивает урожай и ускоряет созревание плодов, улучшает питательные и вкусовые качества, содержание витаминов.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Гетероауксин - стимулятор роста корней класса ауксинов

Гетероауксин — стимулятор роста корней класса ауксинов

Гетероауксин — стимулятор роста корней класса ауксинов (действующее вещество — индолил-З-уксусная кислота 920 г/кг.), применяется для стимулирования корнеобразования черенков и корней саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, луковиц и клубнелуковиц цветочных культур, рассады овощных и цветочных культур.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Гумат натрия – регулятор роста растений

Гумат натрия – регулятор роста растений

Гумат натрия – регулятор роста растений (действующее вещество -натриевые соли гуминовых кислот, 300 г/кг), стимулирует биохимические процессы в растениях, активизирует процесс фотосинтеза и углеводный обмен, повышает степень использования элементов питания из почвы. Гумат натрия повышает всхожесть семян, увеличивает их сопротивляемость болезням, заморозкам, засухам.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Гумисол Н - биостимулятор роста растений

Гумисол Н — биостимулятор роста растений

Гумисол Н — биостимулятор роста растений полученный из биогумуса, способствует прорастанию семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к болезням.

Домоцвет - активатор роста

Домоцвет — активатор роста

Домоцвет — активатор роста общестимулирующего, общеукрепляющего и общеоздоравливающего действия (действующее вещество — гидроксикоричиые кислоты 0,05 г/л), активирует ферментативную и гормональную системы растения, индуцирует повышенную сопротивляемость к фитопатогенам (в частности, корневым гнилям) и вредителям. Ускоряет восстановление после перенесенных стрессов. Оказывает ростостимулирующее действие, благоприятно влияет на полезные микроорганизмы в корневой зоне. Улучшает качество цветения, замедляет процесс пожелтения листьев.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Не опасен для теплокровных животных и рыб.

Завязь универсальная - стимулятор роста

Завязь универсальная — стимулятор роста

Завязь универсальная — стимулятор роста (действующее вещество -натриевые соли гиббереллиновых кислот 5,5 г/кг ), стимулирует образование завязей, повышает способность к плодообразованию в случае стрессовых и неблагоприятный условий. Увеличивает устойчивость растений к грибковым инфекциям.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Иммуноцит — многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений (действующее вещество — смесь этиловых эфиров жирных кислот и мочевины), стимулирует иммунитет растений к различным заболеваниям, эффективен против фитофтороза, альтернариоза, различных видов парши, черной ножки, настоящей и ложной мучнистой росы, серой и белой гнилей и других заболеваний.
Используется как для обработки семян, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная устойчивость к комплексу болезней сохраняется в течение одного месяца.
Препарат абсолютно безвреден для человека и животных.

Иммуноцитофит - стимулятор с ростовой и антистрессовой активностью

Иммуноцитофит — стимулятор с ростовой и антистрессовой активностью

Иммуноцитофит — стимулятор с ростовой и антистрессовой активностью (действующее вещество — этиловый эфир арахидоновой кислоты 0,16 г/кг), повышает антистрессовую и рострегулирующую активность и устойчивость к различным патогенам. Может применяться не только для опрыскивания растений в период вегетации, но и для профилактического замачивания луковиц, семян, клубней перед посевом.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Корневин - стимулятор корнеобразования

Корневин — стимулятор корнеобразования

Корневин — стимулятор корнеобразования (действующее вещество -индолилмасляная кислота 5 г/кг), используется для укоренения саженцев плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, ускорения корнеобразования при черенковании, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур при пересадках.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Умеренно опасен для человека и животных.

Корнерост-стимулятор-корнеобразования

Корнерост-стимулятор-корнеобразования

Корнерост — стимулятор корнеобразования (индолил-3-уксусная кислота 920 г/кг), стимулирует корнеобразование практически всех сельскохозяйственных культур.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Не фитотоксичен.

Крезацин - стимулятор корнеобразования

Крезацин — стимулятор корнеобразования

Крезацин — стимулятор корнеобразования (действующее вещество — 475 г/л ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевой соли), увеличивает всхожесть, ускоряет рост и развитие растений; повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды;
стимулирует прорастание семян: увеличивает урожайность и выход стандартной продукции; повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах; снижает накопление нитратов в продукции, улучшает сроки хранения и качество фруктов и овощей; предотвращает опадание цветов и завязей всех видов растений.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Оберегъ - стимулятор растений

Оберегъ — стимулятор растений

Оберегъ — стимулятор растений (действующее вещество — арахидоновая кислота 0,15 г/л.), ускоряет пробуждение растений после зимовки, активизирует рост после стрессов, к примеру, при резкой смене условий содержания, при потере листовой массы, повышает иммунитет растений, улучшает качество урожая.
Класс опасности для человека 3 (умеренно опасное вещество).

Рибав-экстра - природный регулятор роста

Рибав-экстра — природный регулятор роста

Рибав-экстра — природный регулятор роста и развития корневой системы (действующее вещество — 0,00152 г/л L-аланин + 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты), содержит уникальный комплекс биологически активных веществ, полученный из корней женьшеня с помощью новейших достижений биотехнологии, обеспечивает 99% укореняемость любых культур, в т.ч. декоративных и хвойных, улучшает приживаемость растений при посадке и пересадке, омолаживает старые растения.
Препарат стимулирует развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, улучшает приживаемость при посадках-пересадках, способствуя быстрому росту и развитию, как корневой системы, так и растений в целом.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Силк — стимулятор роста и индуктор иммунитета растений (действующее вещество — тритерпеновые кислоты), предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания садово-огородных культур в период вегетации с целью увеличения урожайности, энергии прорастания семян; жизнеспособности растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки и пр.); улучшения качества плодов и семян; сокращения заболеваемости растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Аналоги Силка — Новосил и Экосил.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Томатон - стимулятор плодообразования

Томатон — стимулятор плодообразования

Томатон — стимулятор плодообразования, используется преимущественно для томатов открытого и защищенного грунта. (действующее вещество — 4-хлорфеноксиуксусная кислота 2,5 г/л.), стимулирует завязи плодов у томатов, а также предотвращает опадение завязей.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Цветень - стимулятор роста

Цветень — стимулятор роста

Цветень — стимулятор роста (действующее вещество — натриевые соли гиббереллиновых кислот 0,9 г/кг, удобрение с набором питательных элементов), применяется для повышения качества и обильности цветения, плодообразования на томатах и огурцах, баклажанах, перце, фасоли, капусте, винограде. Стимулирует цветение и плодообразование, уменьшает опадение завязей, ускоряет созревание и повышает урожайность, улучшает вкусовые качества продукции.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Циркон - регулятор роста

Циркон — регулятор роста

Циркон — регулятор роста, цветения, плодоношения, корнеобразования, индуктор болезнеустойчивости и стрессовый адаптоген (действующее вещество — смесь гидроксикоричных кислот 0,1 мг/мл.), увеличивает всхожесть семян (особенно некондиционных); улучшает укоренение рассады и черенков, помогает в адаптации хвойным. Защищает растения от стрессов, снижает повреждение растений фитофторозом картофеля и томатов, пероноспорозом огурцов, паршой картофеля и яблони, бактериозом, фузариозом, корневыми гнилями, особенно серой гнилью земляники, мучнистой росой роз и черной смородины, монилиозом косточковых и т.д. Уменьшает вдвое норму ядохимикатов при совместном применении.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Экосил - регулятор роста

Экосил — регулятор роста

Новосил - регулятор роста

Новосил — регулятор роста

Рубрики:  умное земледелие/удобрения, подкормки

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:28 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно обрезать деревья и кусты

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ НА ДАЧЕ, В САДУ



Правильная обрезка садовых деревьев – секреты и советы по самостоятельной обрезке
Самое лучшее время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

как делать обрезку деревьев

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также пригодиться запись Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

как правильно сделать обрезку садовых деревьев

Обрезка яблони и груш
Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса
Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни
У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ
1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

как обрезать кустарники и деревья на даче

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку
Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег — это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики
За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая — летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:
Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
Ежегодно удаляйте «волчки» — направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.
10 “золотых” правил обрезки сада
Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.
Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
 
Ключевые слова: блог
Опубликовал Михаил Стасов , 27.09.2015 в 02:56
Рубрики:  садоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезка растений

Растения – совершенные творения природы. Однако, преклоняясь перед ее великим талантом, человек во всем стремится привнести хотя бы небольшую долю собственной индивидуальности. Выращивая цветы, мы мечтаем сделать их еще немного более красивыми, еще немного более подходящими для нас. Этим издавна занимались садовники, которые могли заброшенный заросший парк превратить в настоящее произведение искусства. Именно человек придает растениям законченность и безупречность, направляя их развитие в нужное ему русло.

 

 

Комнатные цветы также в большинстве своем отличаются изысканностью и совершенством. Однако в домашних условиях очень часто они растут не совсем так, как хотелось бы их хозяевам: иногда они слишком высокие, иногда приобретают неправильную форму. К тому же, в природе растения не всегда выглядят такими, какими мы видим их на картинках. Не правда ли, в лесу у растений мы замечаем много желтых листьев, сухих ветвей. Поэтому уход за комнатными растениями заключается не только в предоставлении им оптимальных условий развития, но и в поддержании их идеального внешнего вида. Какие же процедуры мы должны обязательно проводить, чтобы растения выглядело наилучшим образом?

1. Обрезка

secateurs

Очень многие цветоводы не любят обрезать свои растения (я, кстати, в их числе). Возможно, это связано с тем, что мы думаем, будто причиняем боль своему питомцу, укорачивая его ветки, отрезая больные листья. Но в природе растения подвергаются значительно большим экзекуциям: их топчут, ломают, объедают, наконец. Иногда обрезка служит единственным способом спасти растение. Так что в этом случае не стоит особо смущаться.

В зависимости от целей существует несколько видов обрезки.

 

Санитарная обрезка.

То, без чего обойтись невозможно. Если у растения появились сухие и больные побеги, листья, их немедленно следует удалить. Пораженные ткани вырезают до здоровых (это в том случае, если на очень крупном листе возникло небольшое пятно). Надо сказать, что следует регулярно удалять сухие кончики листьев, например, у пальм, драцен. При этом обрезают, как правило, засохший участок не полностью, а оставляя небольшую сухую полосочку, т.к. в противном случае, если сделать срез по живой ткани, сухая полоска все равно появится снова, и процесс засыхания пойдет дальше. К тому же, можно заразить растение какой-либо грибковой инфекцией

Pruned

Омолаживающая обрезка.

 Многие медленно растущие цветы прекрасно обходятся без нее, однако, к сожалению, большинство растений нуждается в периодическом омолаживании. Очень часто этот вид обрезки приходится применять по отношению к растениям со средней интенсивностью роста, которые, однако, сильно вытягиваются из-за недостатка света. В то же время, существует довольно много растений, которые быстро израстаются и требуют частой радикальной обрезки. Это всем известные традесканции, пассифлоры, некоторые очитки, бальзамины, пеларгонии, абутилон, многие виды диффенбахии и др. У этих растениях очень быстро вытягиваются побеги, а их нижняя часть лишается листьев и полностью оголяется. К сожалению, такой рост этих видов - норма, единственный способ выращивания таких цветов – их регулярная и очень сильная обрезка. Ее проводят либо осенью, после окончания периода роста, либо ранней весной, до его начала, примерно за 2 недели до пересадки. Осенью побеги укорачивают, а весной срезают практически до основания либо на 2/3. Иногда такую обрезку называют посадкой на «пень», т.к. в результате оставляют пенек высотой 5-7 см.

Обрезанное растение поливают меньше, т.к. сильно сокращенная вегетативная часть не требует большого количества влаги. Растение предохраняют от ярких солнечных лучей и часто опрыскивают. Также неплохо его подкормить для скорейшего наращивания новой вегетативной массы. Весной довольно быстро из спящих почек разовьются новые побеги.

Очень сложно решиться на радикальную обрезку драцены. Однако бояться не стоит: если провести ее ранней весной, то в скором времени почка вблизи верхней точки роста проснется, и растение выпустит новый пучок листьев. Надо сказать, что просыпается, как правило, лишь одна почка, и стимулировать одновременное развитие нескольких достаточно сложно. Следует поместить пенек на яркий свет, часто опрыскивать и хорошо подкармливать растение. Сам пенек полезно опрыскивать раствором мочевины (1 г/л), правда, его необходимо стирать салфеткой через 10 минут, чтобы он не скапливался в розетке. К счастью, драцена вытягивается не так уж быстро, и обрезать его придется нечасто.

Омолаживание необходимо при выращивании сенполии, т.к буквально через год-два в основании розетки образуется вытянутый стволик. Как правило, вначале сенполии углубляют при пересадке, помещая стволик под землю и укорачивая корни. Однако по прошествии еще некоторого времени единственным выходом будет обрезать розетку и укоренить ее заново либо даже укоренить отдельный лист фиалки.

То же можно сказать и о лиственных бегониях: со временем в основании развивается некрасивые стволик, иногда очень длинный и извивающийся. Если листьев становится совсем мало, обрезка не поможет, останется лишь переукоренить растение.

shefflera

Формирующая обрезка необходима для многих молодых растений для правильного развития и формирования. Конечно, некоторые растения не нуждаются в обрезке такого рода, т.к. самостоятельно развивают прекрасную форму. Однако многие фикусы, мирты, пеларгонии, цитрусовые, лавр, гибискусы нуждаются в постоянной обрезке для наиболее привлекательного вида.

Формирующая обрезка – процесс творческий. Только Вы сами лучше всего понимаете, какую форму желательно придать растению. Для этого можно обрезать какой-нибудь слишком крупный побег, чаще всего приходится понемногу обрезать все ветки. Надо отметить то, что такую обрезку проводят обычно весной, совмещая ее с пересадкой. Т.к. обрезанная надземная часть растения потребляет значительно меньше воды и минеральных веществ, то при пересадке желательно также подрезать и корни. Часто сокращение размера корней способствует снижению общей интенсивности роста цветка.

У некоторых растений корневые системы требуют отдельного ухода и формирования. Например, если мы хотим получить растение с каудексом – мощным утолщенным основанием ствола, преходящим в корень, наряду с постоянной подрезкой мелких корешков, мы слегка оголяем верхнюю часть мощного корня, при пересадке не заглубляя ее в почву. Так выращивают адениумы, фикус микрокарпа и др. растения.

Большинство растений прекрасно поддаются формирующей обрезке и сохраняют заданную форму. Однако в течение всего периода роста ее необходимо постоянно поддерживать, периодически слегка обрезая выбившиеся из общих контуров ветки. Такую обрезку можно назвать поддерживающей.

У многих красивоцветущих и плодоносящих комнатных растений обрезка направлена скорее не на поддержание их правильной формы, а на то, чтобы обеспечить сам процесс цветения. Такую обрезку можно назвать обрезкой на цветение. Дело в том, что большинство растений (пассифлора, жасмин, фуксия, олеандр, цитрусовые, пеларгония) образуют цветочные почки исключительно на однолетних побегах. Т.е., если растения не обрезать, они не сформируют молодые побеги и, вообще, не зацветут. Однако здесь также надо быть осторожным. Такая обрезка должна проходить до начала периода роста, примерно за 2 недели до пересадки, т.к., если провести ее слишком поздно, растение не успеет развить однолетние побеги и не сможет зацвести.

Схема обрезки

Как проводить обрезку

Самое главное при обрезке растений – сделать все аккуратно и не занести никакой инфекции. В зависимости от толщины побегов используют либо острое лезвие, либо нож, либо секатор. Срезы надо делать над почкой. Желательно, чтобы они были максимально гладкими. Места срезов в дальнейшем присыпают точеным углем, порошком корицы, а иногда смазывают зеленкой для обеззараживания.

При обрезке в первую очередь удаляют самые слабые побеги и те, которые направлены внутрь кроны. Лучше оставить несколько (3-10) самых мощных ветвей, укоротив их на 1/3. Обратите внимание, что при обрезке верхняя оставшаяся почка должна быть обращена наружу, чтобы новый верхний побег не стал развиваться внутрь кроны. На рисунке ниже показана схема обрезки мощных древесных растений. Видно, что срез должен быть косой и находиться на уровне бокового ответвляющегося побега. Не стоит оставлять сверху кусочек ствола.

Схема обрезки

Разумеется, те черенки, которые остаются в результате обрезки, можно применять для размножения и дальнейшего укоренения растения.

Хотелось бы также отметить, что некоторые растения, как правило, не нуждаются ни в омолаживающей, ни в формирующей обрезке. Это, в первую очередь, пальмы. Конечно, можно удалять листья, которые портят внешний вид растения либо, если растение стало слишком крупным, а листьев у него слишком много. Новые листья у пальм появляются внутри, тогда как самые старые находятся снаружи. У ховеи, например, новые листья начнут формироваться в основании растения. Но это не обязательно произойдет с пальмами других видов. Если у стволовой пальмы обрезать верхушку, то ее рост не возобновится.

Также обрезка (за исключением санитарной) не приемлема по отношению к хвойным (например, араукарии), орхидеям.

2. Прищипка

Pinch

Прищипка отличается от обрезки тем, что она не настолько радикальна. При прищипывании удаляется лишь верхняя точка роста, в результате чего просыпаются боковые почки, растение начинает лучше ветвиться. Прищипку применяют чаще, по сравнению с обрезкой, в течение всего периода активного роста. Она необходима при выращивании гипоестеса, абутилона, колеуса, традесканции и многих других видов. Кроме того, очень часто используют прищипку при выращивании растений из семени. В большинстве случаев и сеянец, и молодое растение необходимо регулярно прищипывать для формирования компактного кустика. Следует сказать, что прищипка не всегда бывает эффективной. Часто растение быстро вытягивается, несмотря на регулярно принимаемые меры по формированию.

Прищипка – главный способ, с помощью которого можно сформировать любимые многими штамбовые деревья. Их проще всего получить из фуксии, мирта, аукубы. Правда, пытаясь сформировать штамбовое деревце из фуксии, следует точно знать ее сорт, т.к. для подобной цели можно использовать только кустовые сорта растения. Из ампельных культиваров деревце, к сожалению, не получится. У молодого растения постепенно удаляют все боковые побеги. Если растение слабое, его требуется привязать к специальной палочке-опоре. Когда основной ствол достигнет высоты 20-30 см, его верхушку прищипывают. В результате начинают появляться боковые ветки. Оставляют их только на верхушке. Чтобы обеспечить равномерное развитие будущей кроны, растение постоянно поворачивают относительно источника света. Когда боковые побеги достигнут длины около 20 см, их также прищипывают. Соответственно по мере развития новых ответвлений их также прищипывают приблизительно на той же длине.

При формировании штамбового деревца из мирта все проводим точно так же, однако лучше изначально использовать 3-4 черенка растения. Когда они подрастут на нужную высоту, их следует в нижней части связать, перемотав с помощью очень тоненькой проволоки. Это будущий стволик. Когда деревце сформирует пышную крону, примерно через 2-3 года, проволочки можно будет убрать.

3. Пасынкование

Такое сложное название имеет удаление ненужных пасынков или отпрысков. Обычно у розеточных растений в основании возникают молодые ответвления. Иногда их используют для размножения, бывает, что такие пасынки не сказываются на росте материнского растения и не портят его внешний вид. Однако, развитие пасынков у сенполии уменьшает ее цветение, поэтому их надо своевременно удалять.

4. Регуляторы роста

Продающиеся в магазине растения, как правило, очень компактны и красивы. Однако, когда мы приносим их домой, они начинают резко вытягиваться и теряют свой привлекательный внешний вид. Иногда причиной «такого поведения» служит недостаточное количество света в квартире. Но чаще сказывается то, что при выращивании в цветочных хозяйствах растения обрабатывают гормональными препаратами – ретардантами, которые резко замедлили их рост.

За границей цветоводы-любители в последнее время также начали активно применять эти вещества для своих домашних растений. Однако у нас они пока еще не получили широкого распространения. Наверное, проще пользоваться старыми проверенными методами: обрезкой и прищипкой.

Стоит заметить, что, кроме гормональных препаратов, замедляющих рост, есть и вещества прямо противоположного действия. Эти препараты сейчас вызывают особый интерес у цветоводов-любителей, например, цитокиновая паста, которая способствует пробуждению спящих почек. Было бы просто замечательно уметь полностью регулировать рост растения, определяя, какой из побегов будет развиваться в первую, какой во вторую очередь. Пока отзывы об этой пасте противоречивые. Одни цветоводы с успехом добились развития одновременно нескольких почек у драцены, обильного ветвления других растений. Правда, другие жалуются, что применение гормональных препаратов никак не сказалось на росте их цветов. Возможно, только дальнейший опыт покажет эффективность этих веществ в любительском цветоводстве.

5. Подвязывание

Bonsai

Подвязывание большинство из нас применяет для поддержания формы растений со слабым стволом. Именно этот способ выращивания единственно приемлем для многих лиан и ампельных растений. Их обвивают вокруг палки с кокосовым волокном, некрупные лианы – вокруг круглой проволоки или лесенки.

Однако все эти способы никак не влияют на формирование растения. В то же время, в культуре бонсай привязывание развивающихся побегов шнуром или шпагатом к специальным опорам приводит к развитию побегов особой формы – извитых и растущих в особом направлении. Однако этот способ требует настоящего профессионализма и высокого мастерства.

6. Прививка

Ficus microcarpa

Этот способ формирования растений используется при создании самых удивительных крон и побегов.

Например, очень модный сейчас фикус микрокарпа, выращенный в форме «женьшень», для ускорения развития часто выращивается с помощью прививки, когда не дожидаются появления из толстых корней новых маленьких побегов, а прививают уже готовые от других растений. Иногда метод прививки – единственно возможный для выращивания растений с разноцветными листьями. Как часто бывает: купим странный цветок, у которого одна половина кроны зеленая, другая – пестрая. Так вот, ветка с пестрыми листьями, вероятнее всего, была привита к зеленому растению. Поэтому часто бывает, что впоследствии она иногда заглушается зеленолистными побегами. В этом случае можно также применить обрезку: удалить лишние зеленые побеги, однако это не всегда помогает, т.к. растения с зелеными листьями изначально намного сильнее.

Иногда с помощью прививки создают особые штамбовые растения, когда к стволику одного цветка прививают крону другого, например, плющ могут привить на фатсхедеру, ампельный сорт фуксии на кустовой. Получаются очень интересные формы.

В общем, природа пластична. Человек с легкостью может выращивать растения, далеко ушедшие по своему внешнему облику от природных предков. Однако не стоит чрезмерно увлекаться экспериментами с изменением наружности наших зеленых питомцев, ведь нет ничего красивее естественных природных форм.

Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вредители комнатных растений

 Вредители комнатных растений. Общая.
Тля Изображение
Мелкое насекомое, высасывает сок из мягких тканей. Тело, как правило, зеленое, но может быть черной, серой или оранжевой окраски. Нападению этого вредителя могут подвергнуться все растения с мягкими тканями, при этом тля предпочитает кончики побегов и бутоны. Особенно подвержены поражению тлей цветущие горшечные растения. Опрыскивайте перметринсодержащими препаратами или применяйте деррис. При необходимости обработку повторите.

Уховертка Изображение
Хорошо знакомый садовый и домашний вредитель с темно-коричневым телом и двумя клещевидными придатками. Это насекомое трудно обнаружить на комнатных растениях, потому что днем оно прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что на листьях образуются дырочки, вплоть до полного исчезновения ткани листа. Соберите насекомых вручную, заглядывая под листья, отряхните цветки.


НематодаИзображение
К счастью, эти микроскопических размеров черви, не часто поражают комнатные растения. Если у погибшего растения вы увидите на корнях большие вздутия, то это верный признак поражения нематодой. Немедленно уничтожьте растение - не выбрасывайте его в компостную кучу. В будущем пользуйтесь стерилизованной землей и покупайте растения только в надежном месте.

Мучнистый червецИзображение
Мелкие насекомые, покрытые белым ватообразным пушком. Собирается крупными колониями на стеблях и листьях многих комнатных растений. При сильном поражении листья увядают, желтеют и опадают. С поражением в легкой форме легко бороться - достаточно протереть пораженные места влажной тряпочкой или ватным тампоном. При сильном поражении бороться с вредителем трудно - еженедельно опрыскивайте системным инсектицидом.


Паутинный клещИзображение
Очень мелкое сосущее членистоногое, поселяется на нижней стороне листа почти всех комнатных растений, растущих в теплом сухом воздухе. Верхняя сторона пораженного листа покрывается желтоватыми пятнами, листья преждевременно опадают; между листьями и стеблем иногда образуется белая паутина. Предупредить появление паутинного клеща можно, ежедневно опрыскивая листья; при первых признаках заражения следует опрыскать растение дерри-сом или системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют.

ЩитовкаИзображение
Щитовки выглядят как небольшие коричневые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листа вдоль жилок. Взрослые неподвижные насекомые защищены от действия инсектицидов восковым щитком. Щитовок легко удалить влажной тряпочкой или ватным тампоном. После удаления опрысните все растение системным инсектицидом. При сильном поражении листья желтеют, покрываются сладкими выделениями; на этой стадии бороться со щитовкой уже трудно или невозможно.

ТрипсИзображение
Это крошечное черное насекомое не очень опасно, хотя иногда сильно повреждает бегонию, кодиеум и фуксию. Трипсы летают или переползают с листа на лист, оставляя за собой характерные серебристые потеки. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Рост всего растения замедляется. Бороться с этими насекомыми несложно: растение следует опрыскивать, при необходимости - неоднократно, инсектицидами. Начинайте опрыскивать при первых признаках заражения.


БелокрылкаИзображение
Крошечное белое насекомое, особенно сильно поражает бегонию, фуксию, бальзамин и пеларгонию. Взрослые насекомые невзрачные; зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев, высасывают сок и оставляют сахаристые выделения. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Белокрылка быстро размножается. Бороться с ней трудно - каждые три дня опрыскивайте перметринсодержащими препаратами. 
Источник http://darina.kiev.ua/plant....88.html
Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фуксия

Фуксия представляет собой полутравянистый быстрорастущий кустарник, с удивительно-красивыми цветами-фонариками, свисающими на тонких и длинных цветоножках.  Венчики и чашелистики окрашены в разные яркие цвета, что придает особую прелесть и красоту. Любовь и признание цветы фуксии получили за простоту размножения и непритязательность в уходе. Кусты фуксии легко держат форму. Их можно выращивать в виде штамбового деревца или подвесного ампельного растения.

 

 

Однако цветоводы часто сталкиваются с проблемой: фуксия не цветет. Почему? Как за ней правильно ухаживать? Что ей не нравится?

 Возможные причины отсутствия цветов у фуксии:

фуксия цветы

  • Важным периодом в жизни фуксии является зимовка. В это время фуксия отдыхает, цветы не выбрасывает, у нее полностью прекращается рост и наступает состояние покоя. Температуру опускают до +5+10˚С. В таком режиме растение отдыхает 2-3 зимних месяца.  При  увеличении температуры увеличивают и длительность освещения.
  • Неправильная обрезка также может быть причиной отсутствия цветения.  При холодной зимовке, кардинальную обрезку  проводят осенью, укорачивая побеги на 1/3. Если зимовать фуксия домашняя будет в квартире, то обрезку откладывают до весны (февраль-март). Обрезают все больные и ослабленные веточки, при необходимости только укорачивают или прищипывают верхушки.

Если вы хотите сформировать ампельное растение фуксии, то прищипывают верхушку каждой ветки после третьей пары листьев.

Если ваша цель пышный куст фуксии – значит, прищипывайте верхушку после 2-ой пары листьев.  Чтобы цветение было обильным и пышным – не делайте более 2-х прищипок на верхних побегах. Нижние побеги прищипывают только один раз.

фуксия цветы

  • Фуксии в домашних условиях может быть жарко или растению не хватает освещения. Также прямые солнечные лучи сильно угнетают растение, цветки мельчают, часто опадают бутоны. От высокой температуры страдают и корни.
  • Фуксия может жировать от переизбытка азота. Выпускать новые крупные листья, но бутонов будет совсем немного. Или наоборот, недостаток фосфорно-калийных удобрений также скажется на отсутствии цветения.
  • Размер горшка, т.е. его несоответствие корневой системе замедляет цветение. Фуксия цветет только при условии, что полностью оплетет корнями всю почву в горшке.

Так какие необходимо создать условия для успешного выращивания фуксии в домашних условиях и обильного ее цветения?фуксия цветы

- температурный режим в период вегетации +18+25 ˚С. Летом, если жара не превышает +30, фуксия хорошо растет на открытом воздухе. Если летняя температура превышает +30, тогда растение сбрасывает листья и может засохнуть. Если фуксия растет на улице, то лучше использовать керамические горшки, в которых цветы чувствуют себя более комфортно, чем в пластике.

- освещение фуксии любят яркое рассеянное. В домашних условиях цветы выращивают на восточных или западных окнах, или в полутени сада. Пока фуксия не цветет, ее можно переставлять и искать самое комфортное место. Но если растение зацвело -  трогать и передвигать его нельзя!

- поливают фуксии в весеннее-осенний сезон обильно, как только подсохнет верхний слой почвы. Зимой поливают очень умерено, но, не пересушивая совсем. При холодном зимнем содержании растения, полив сокращают до 1-2 раз в месяц.

- в период роста фуксию часто опрыскивают утром и вечером. Рекомендуется поставить рядом с растением плошку с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Осенью и зимой, наоборот, высокая влажность воздуха – противопоказана.

- подкармливают кустики фуксии в открытом грунте любыми биоудобрениями. При выращивании в комнатных условиях используют специальные удобрения для цветущих растений. С конца марта до середины осени периодичность подкормок – 1 раз в неделю. Зимой кормить растения прекращают.

фуксия цветыфуксия цветы

- пересадку кустиков фуксий проводят только весной ежегодно. Для этого выбирают любую плодородную покупную землю, не забывая положить в горшок дренаж. Если растение планируете выращивать на балконе или на открытом воздухе в кашпо, то используйте суглинок, который хорошо задерживает воду.

- обрезка фуксии является важным этапом в выращивании. Чем чаще обрезаете веточки, тем гуще становится крона.

- самым эффектным приемом получения необыкновенно-красивых композиций – это посадка в один горшок нескольких видов разноцветных фуксий.

Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Умный огород Лядова

ОГОРОД ИГОРЯ ЛЯДОВА – ЧУДО, ПОСИЛЬНОЕ КАЖДОМУ

 

Игорь Лядов с баклажанами
Чем дольше земельный участок используется для выращивания сельскохозяйственных культур, тем менее плодородным он становится. Урожаи падают, сколько бы сил в них не было вложено, а то, что удается вырастить, не радует ни качеством, ни количеством.

 

С этой же проблемой столкнулся и проживающий на Дальнем Востоке страны Игорь Лядов, как и многие огородники проводящий немногочисленные выходные на своем дачном участке. Мириться с падением урожайности привыкший сталкиваться на авиационном заводе, где трудится, с самыми передовыми технологиями Лядов не стал, а решил приложить все силы, чтобы вернуть земле плодородие и достичь высокой урожайности при наименьших трудозатратах. Это и понятно – ведь посвятить любимым грядкам дачник мог только в выходные.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Однако в отличие от заокеанского агронома, предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета.

 

огород Игоря Лядова

 

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

  • Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
  • Проходы же по ширине сопоставимы с грядами, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядами посеяна трава, то ее периодически скашивают.
  • Расположение грядок – строго с севера на юг.
  • А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

 

И. Лядов с урожаем

 

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

  • Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
  • Удивительный огород Игоря Лядова удобно поливать и проводить рыхление.
  • Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.
  • Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
  • Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
  • Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
  • Экономится время и силы на перекопке участка.
  • Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
  • Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
  • Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
  • Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить рассаду намного раньше.
  • Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной теплице.

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке же вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь, по сути, сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Как становится ясно, достоинств у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе на необычную технологию.

Создание грядки-короба

Грядки на умном огороде Игоря Лядова сооружаются по осени и вытягиваются строго с севера на юг, а для их изготовления можно использовать любые доступные материалы от шифера и досок до кирпича или строительных блоков.

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

 

грядки от Лядова

 

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина же может произвольной.

Стенки между собой обязательно сбивают или скручивают, чтобы конструкция обрела прочность, а на дно получившегося короба укладывают картон, который станет преградой для вездесущих, многолетних сорняков.

 

грядка

 

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

 

готовая грядка

 

А далее короб выстилают слоем грубых растительных остатков. Не стоит забывать и о защите конструкции от влаги и вредителей. Поэтому автор технологии советует обработать деревянный короб стойкой, но безопасной краской на водной основе для наружных работ.

 

грядка

 

Когда покраска завершена, можно окончательно наполнять грядку более сочными и мелкими отходами, ботвой и листьями собранных овощей, скошенной с газона травой или соломой, исключая многолетние сорняки с корнями, которые могли дать всходы. Сверху раскладывают навоз и перегной, компост и поливают питательную смесь приготовленным по авторской методике Игоря Лядова настоем. Верхний слой, толщиной около 10 см, в коробе составляет обычная почва.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

 

богатый урожай
Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

 

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков в огороде Лядова, идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

  1. Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.
  2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
  3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

 

парник
Система узких грядок, используемая на огороде Игоря Лядова, позволяет намного удлинить срок вегетации растений и получать стабильно высокие урожаи, не обращая внимания на погоду и особенности садово-огородного участка.

 

Важно, что для обеспечения вентиляции и должного простора растения на такие грядки высаживают в шахматном порядке. Крупные культуры, например, капусту или баклажаны высаживают в два ряда, а более мелкие, такие как редис или лук, в четыре.

Подкормка огорода

Автор методики считает, что восстанавливать плодородие смеси в коробе можно не с помощью химических добавок, а посредством собственноручно приготовленных настоев, в состав которых входят дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии. Закваской для смеси может служить обычная брага.

На три литра колодезной воды берут пять столовых ложек сахара и пакет сухих хлебопекарных дрожжей. Жидкость после двух или трех дней брожения можно добавлять в общую емкость, хранить же ее лучше на холоде, чтобы грибки не погибли.

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум в два раза, в случае травяного состава, и еще больше при использовании помета или навоза.

  1. Для первой смеси потребуется:
    • лопата просеянной золы;
    • половина ведра навоза или птичьего помета;
    • ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
    • лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
    • лопата чистого песка;
    • один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
    • три литра браги.
  2. Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.
  3. Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

 

Картошка и капуста у Лядова

 

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ, не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

 

Морковь и клубника

 

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.

Видео: Игорь Лядов рассказывает о своем огороде (смотрите с 40 сек.)

 

тутhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0nvk986KbVA

 
Ключевые слова: блогогородсад
Опубликовал Олег Смирнов , 07.11.2015 в 16:38
Рубрики:  умное земледелие/огород

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 18:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

 Заголовок сообщения: Re: "Волшебный мир сенполий". Выпуск 1
Новое сообщениеДобавлено: 14 минут назад 
Не в сети
Администратор
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 июн 2009, 17:01
Сообщений: 16015
Откуда: г.Киев, секция "Сенполия" при КП Киевский городской Дом природы

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

_________________
Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются...
 

Пожаловаться на это сообщение
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Ирина-Киев
 Заголовок сообщения: Re: "Волшебный мир сенполий". Выпуск 1
Новое сообщениеДобавлено: 10 минут назад 
Не в сети
Администратор
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 июн 2009, 17:01
Сообщений: 16015
Откуда: г.Киев, секция "Сенполия" при КП Киевский городской Дом природы

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Изображение

Изображение

Изображение

_________________
Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются...
 

Пожаловаться на это сообщение
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Ирина-Киев
 Заголовок сообщения: Re: "Волшебный мир сенполий". Выпуск 1
Новое сообщениеДобавлено: 6 минут назад 
Не в сети
Администратор
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 июн 2009, 17:01
Сообщений: 16015
Откуда: г.Киев, секция "Сенполия" при КП Киевский городской Дом природы

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
 

 

Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Янтарная кислота

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ

СТИМУЛЯТОР РОСТА для цветов

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.

Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:

- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция
Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.
Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ 
Хитрости Жизни http://vk.com/public91514464 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ Женский журналhttp://vk.com/public93863879 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

СТИМУЛЯТОР РОСТА для цветов
 
Опубликовала Елена * , 07.12.2015 в 03:0
Рубрики:  умное земледелие/удобрения, подкормки

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Узкие грядки

Узкие грядки: особенности, достоинства, правила формирования 

 

 
 

Искусство садоводства строится на многолетнем опыте, приобретённом методом проб и ошибок. Чтобы не тратить время зря, для достижения наилучшего результата начинающему садоводу рекомендуется изучить методы посадки растений в грядки.


Преимущества узких грядок

Всю свою жизнь американский садовод Джейкоб Миттлайдер посвятил изучению выращивания плодово-овощных культур в разных странах мира, и внёс ощутимый вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Именно ему принадлежит знаменитый метод узких грядок по Миттлайдеру и соединяет в себе традиционный подход к выращиванию плодов, а также элементы гидропоники. Эта система очень продумана, а схема прошла так много этапов упрощения, что новичку освоить её и добиться превосходных результатов не составляет труда.

1007_B-posadki_obschij_vid

Достоинства такого способа посадки:

  • обеспечивает едва ли не вдвое больший урожай, чем при стандартных методах;
  • улучшается качество получаемых плодов и овощей: они вырастают крупнее и вкуснее;
  • благодаря разумной планировке, данный метод позволяет эргономично использовать пространство как тепличной, так и огородной грядки;
  • этот универсальный способ подходит для выращивания любых культур: от кабачков и огурцов до помидор и картофеля;
  • конструкция грядок не боится сильного ветра, внешне огород выглядит эстетично и опрятно;
  • в посадках практически не появляются сорняки, а значит, ухаживать за ними гораздо легче;
  • подготовить почву на малой площади проще, чем на обычной грядке;
  • полив можно осуществлять даже с помощью садовой лейки.

В чём основные отличия грядок по Миттлайдеру? Они узкие, между ними – широкий проход, который обустраивается при помощи ограждающей деревянной опалубки. Суть метода в том, чтобы все растения на грядке получали одинаковое и равноценное питание.

Чем вызван такой успех? Исследования показали, что высаженные близко друг к другу растения, начинают конкурировать друг с другом. По мере естественного отбора, они крепнут и интенсивно растут, давая лучший урожай. Кроме того, активизируется процесс фотосинтеза, благодаря которому огород самоочищается, преобразуя нитраты в нужные вещества и вырабатывая коллективный иммунитет к болезням.

Как планировать узкие грядки

Для работ в саду нам понадобятся:

  • емкости для смешивания удобрений;
  • грабли размером 30 см;
  • лопата;
  • колышки и верёвка для ограничения гряд;
  • лейка для полива;
  • уровень.

Единственный хлопотный этап их создания заключается в том, что при первичной организации огорода от вас требуется несколько больше трудовых затрат, но знайте, что это процедура однократная: все грядки и проходы остаются неизменными на многие сезоны.

Для начала рекомендуется организовать хотя бы четыре грядки, чтобы в течение первого сезона определиться, подходит вам такой метод или нет. Высадите одни и те же овощи на обычной грядке и на Миттлайдеровской, и сравните результат.

Первым делом, нужно распланировать на бумаге весь огород. Обозначьте, где вы будете конструировать узкие грядки, и выбирайте место таким образом, чтобы потом при необходимости расширить их границы. Помните, что местность должна быть хорошо освещённой, не подвергаться обильным осадкам и находиться на ровном участке. Лучше всего располагать грядки от севера к югу, так им будет обеспечено наилучшее освещение.

Ширина стандартной гряды Миттлайдера – 45 см. Рекомендуется длина в 9 м, но она может варьироваться в зависимости от количества саженцев. Исходя из величин, рассчитывается и количество удобрений на один погонный метр.

Фото узких грядок представлены далее, можно наглядно рассмотреть.

2806_pomidory

user4627_pic13790_1265979590

NarrowBads1

Проходы должны быть вдвое шире, чем грядки. Тропинки по 70 см годятся только для низкорослой зелени: петрушки, лука, чеснока. Для соблюдения севооборота взрослых культур, минимальная ширина дорожки должна быть не менее 90 см. В них иногда могут располагаться плети бахчевых и ботва картофеля.

Между торцами грядок, а также по периметру огорода стоит оставить проходы по 1 м.

Готовим участок под грядки

Подготовка грядок совершается непосредственно перед посадкой, чтобы не дать времени развиться сорнякам, а вот участок лучше обработать сразу, чтобы сэкономить время на период посева.

  1. Тщательно очищаем землю от сорняков, перекапываем её вилами. Обратите внимание на остатки корневищ многолетних растений. От качества проработки почвы зависит необходимость прополки в будущем.
  2. Очищенный участок выравниваем, при необходимости перебрасывая землю в недостающие места.
  3. Чтобы упростить разметку, подготовьте рейку, которая будет являться модулем. Например, если ширина прохода 90 см, а грядки – 45 см, то длина рейки будет составлять 135 см.
  4. Заранее заготовьте деревянные колышки шириной до 5 см, длиной около 45 см и заострите их с одной стороны. Теперь вбиваем колышки с углов грядки и натягиваем между ними шнур. Приставляя к каждому последующему колышку нашу рейку-модуль, отмечаем будущие ряды.
  5. Чтобы обеспечить равноценное питание растениям, вода должна распределяться равномерно по всей грядке, при этом не растекаясь в проходы, а попадая лишь в корневую зону. Для этого по периметру грядки сооружается аккуратный земляной валик толщиной в 5 см, а плоскость проверяется при помощи уровня. При этом полезная ширина грядки получается равной 35 см. Смысл в том, чтоб создать корытообразную грядку с горизонтальной поверхностью. Высота бортика может составлять до 10 см. 
    Ещё один способ – это построить бортики из деревянных досок, шифера и т. д. Их устанавливают по периметру так, чтобы высота ограждения также равнялась 10 см.
  6. Посыпаем землю выбранным составом удобрений и вскапываем, перемешивая их с почвой.
  7. При помощи грабель сгребаем грунт с проходов и краёв к середине грядки, а затем разравниваем. Уровень её должен получиться чуть выше, с учётом последующей усадки почвы.

Основное тщательное выравнивание происходит только в первый раз. В последующие сезоны вам придётся лишь подправлять его. Именно поэтому важно не переусердствовать с длиной грядки – её будет сложно удержать в одном уровне.

posev-semjan2

Совет: междурядья не нужно засыпать щебнем или вымащивать, так как корни многолетних сорняков, оставшиеся под покровом, вместо того, чтобы прорасти в дорожке, пойдут под грядку и навредят высаженным культурам. Наилучший вариант – это хорошо утрамбованная почва.

Способы посева и расположения

Работая на грядах, важно помнить несколько простых правил:

  • семена, как и рассада, высеиваются в два ряда вдоль бортиков, главное – не в середину;
  • чем мельче посадочный материал, тем чаще он высаживается;
  • глубина заделки должна быть в 2,5 раза больше толщины семени.

Кочанный салат, брокколи, капусту и прочие культуры похожих размеров высаживают в два ряда в шахматном порядке. Дыни, помидоры и другие плоды, требующие больше места, размещают в один ряд вдоль одной стороны узкой грядки.

При этом частоту расположения следует оценивать по размеру взрослого растения: например, цветную капусту высаживают на расстоянии 15 см, белокочанную — 35 см. Морковь можно сеять одной густой полосой, а вот свёклу – на расстоянии 1 см друг от дружки. Фасоль следует располагать через каждые 10 см, тыкву и другие бахчевые – каждые 40 см.

d839a81b90ec

Пример выращивания помидор:

  • в подготовленные грядки высаживаем в одну линию томаты с шагом около 20 см;
  • грядки помидор хорошо чередовать с перцем, такое сочетание благотворно влияет на оба растения;
  • с начала июня и до самой спелости томатов, междурядья следует оставлять свободными, чтобы овощи получали как можно больше света;
  • все удобрения и подкормки нужно делать только в грядки. Если есть необходимость взрыхлить землю, делать это нужно очень поверхностно и мелким инструментом;
  • несколько раз за сезон можно опрыскать листья калиевым удобрением, раствором золы с мочевиной;
  • некоторые садоводы часто меняют землю, подсыпая к томатам грунт из-под огурцов.

Удобрения по Миттлайдеру

Все используемые удобрения американский садовод разделил на две группы.

Смесь 1. Является сугубо предпосевной подкормкой и не может смешиваться со вторым раствором, из-за разной величины их фракций. Состав первой смеси очень прост: любой кальций содержащий минерал смешивается с соединениями бора. В качестве первого подойдёт известь, мел, гипс, доломитовая мука. На 5 кг кальция идёт 60 г бората натрия или 40 г кислоты борной.

Смесь 2. В её состав входят удобрения из фосфора, азота, калия и магния, а также микроэлементы молибден и бор. Последние впитываются растением в чрезвычайно малом количестве, но, тем не менее, их роль очень важна. Потребность ростков в макроэлементах гораздо выше.

Удобрения бывают простыми и сложными. Простые – это те, куда входит всего лишь один какой-то макроэлемент, скажем, или калий, или азот. А сложные удобрения содержат соединения этих макроэлементов, такие, как натрий+фосфор, калий+магний, натрий+фосфор+калий.

Сложность заключается в том, что в продаже не всегда можно найти подходящее именно вам удобрение, а значит, следует научиться составлять его самим. Для этого нужно знать содержание рекомендованной Миттлайдером смеси номер 2. Рассмотрим состав и способ расчёта предпосевного удобрения, используя доступные ингредиенты.

удобрения

Соотношения действующих веществ в смеси «азот:фосфор:калий:магний» равняется 1,8:1,0:1,8:0,2. Причём, важно не процентное их содержание, а именно соотношение между собой. Это значит, что на 1,8 частей азота придётся 1 часть фосфора, 1,8 частей калия и 0,2 магния. Удобнее всего начинать смешивание, отталкиваясь от того элемента, который идёт в размере единицы.

Как вносить удобрения

Имеющиеся смеси 1 и 2 необходимо внести в грядку. Ими покрывают только её внутреннюю площадь и строго в день посева. Перед заморозками ничего вносить не требуется.

Считается, что на одну узкую грядку длиной 9 м нужно вносить 900 г первой смеси и 450 г второй. На самом деле, длина грядок может сильно отличаться, поэтому пересчитываем нужное нам количество удобрений. Исходя из данных, на один погонный метр положено 100 г смеси 1 и 50 г смеси 2. Порядок подкормки почвы:

  1. Удобрения следует наносить равномерно на поверхность грядки, по очереди: сначала первую смесь, а следом вторую.
  2. Затем грядку неглубоко перекапывают и выравнивают её поверхность при помощи грабель, после чего уровнем отслеживают её горизонтальность. Теперь грунт готов к посеву.
  3. Если вносится подкормка под уже имеющиеся ростки, то помещать её нужно только посередине гряды в виде узкой полосы в 10 см, чтобы не спровоцировать ожоги у растений.

Недостатки метода

Объективности ради, следует указать и недостатки овощеводства на узких грядках. Опытные дачники утверждают, что уже через два сезона почва в грядке становится истощённой, безжизненной пылью, в то время, как урожаи продолжают радовать. Скорее всего, причина в том, что, не являясь органическим, этот вид земледелия требует много минеральных добавок, в результате чего вкус плодов может казаться немного неестественным. Поэтому многие наши соотечественники заменяют минеральные удобрения органическими и используют навоз, компост, золу и перегной. Это позволяет получить экологически чистый продукт.

Важно: при использовании удобрений лучше немного недокормить растения, чем перестараться.

По теме, как обустроить узкие грядки, снято немало видео сюжетов и написано много книг, чтобы каждый начинающий садовод смог вырастить отличный урожай уже после первого сезона.

Рубрики:  умное земледелие/огород

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение фиалок-химер при помощи цитокининовой пасты

Размножение фиалок-химер при помощи цитокининовой пасты 

 

 
 

Традиционно фиалки размножают путем укоренения листовых черенков, однако этот способ пригоден не для всех сортов сенполий.

Так, красавицы-химеры, которые отличаются от обычных сортовых фиалок оригинальной пятнистой или полосатой окраской, повторяют свой необычный рисунок только при размножении дочерними отростками.

 

Применение цитокининовой пасты при размножении фиалок-химер

Чтобы получить сенполию с оригинальными признаками "химерности", необходимо вырастить деток на цветоносе растения. Для этого потребуется специальный препарат для цветочных культур − цитокининовая паста . Содержащиеся в ней фитогормоны (цитокинины) стимулируют рост дочерних отростков, необходимых для последующего размножения пестролистных фиалок. Купить препарат можно в специализированных цветочных магазинах, где продаются удобрения, стимуляторы роста и прочие товары для выращивания растений.

Обработка цветоноса сенполии

Для обработки цветоноса на кончик стерильной иглы набирают минимальное количество пасты и делают несколько легких уколов в пазухах прилистников. Концентрация гормонов в препарате очень высока, поэтому видимые излишки пасты аккуратно убирают. В противном случае на обработанном цветоносе вместо долгожданных деток появятся бесформенные наросты. Чтобы избежать истощения материнского растения, одновременно делают не более 2-3 уколов.

 

Уход за фиалкой после обработки

Во время наращивания деток маточное растение требует более интенсивного питания, поэтому обработанную сенполию дважды в месяц подкармливают слабоконцентрированными азотными удобрениями. Спустя 15-20 дней после нанесения пасты в пазухах станут заметны крошечные горошинки желтоватого оттенка, а чуть позже появятся хрупкие листочки.

Уже через 3-4 месяца с момента обработки подросшие и окрепшие дочерние отростки осторожно снимают с цветоноса и укореняют в субстрате. Место среза слегка подсушивают бумажной салфеткой и присыпают измельченным древесным углем.

Укоренение деток фиалки

Отделенный росток высаживают в компактный пластиковый горшок диаметром 3-5 см. На дно посадочной емкости обязательно укладывают тонкий слой дренажа : он необходим для полноценного доступа воздуха к корневой системе растения. В качестве дренажного наполнителя можно использовать прокаленный керамзит мелкой фракции либо искрошенный пенопласт.

Далее в горшок насыпают смесь из перлита и измельченного мха-сфагнума . Детку аккуратно заглубляют в умеренно влажный субстрат, подпирают палочкой для устойчивости и накрывают тонкой прозрачной пленкой.

Чтобы закалить хрупкий росток, тепличку по мере появления конденсата ненадолго снимают. После посадки фиалку досвечивают люминесцентными лампами. Процесс укоренения растения занимает примерно 1-1,5 месяца.

 

Основные составляющие успешного укоренения детки фиалки-химеры:

  • легкий и рыхлый субстрат;
  • тепличное укрытие;
  • периодическое проветривание;
  • соблюдение температурного режима (22-24°С);
  • продолжительность светового дня − не менее 12-13 часов в сутки;
  • умеренный полив теплой отстоянной водой по мере высыхания верхнего слоя субстрата.

Конечно, такой способ размножения сенполий − одновременно интересный и кропотливый. Он требует терпения и определенных навыков, однако при желании вырастить оригинальные химерные фиалки сможет даже начинающий цветовод.

Рубрики:  цветоводство

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Французская выпечка

Рецепты теста для французской выпечки

 0
 

Кто не любит французскую выпечку, тот просто никогда не пробовал настоящие круассаны, бриоши, бенье и другие вкусняшки… Но если пока нет возможности поколесить по Франции, дабы поверить в этот кулинарный факт, почему бы самому не научиться мастерству выпекания!

 

 

Ознакомившись с тем, как приготовить французское тесто, ты усовершенствуешь свои кулинарные способности. Так что лови избранные рецепты от знатоков изысканной кухни.

Слоеное тесто

слоеное французское тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г муки высшего сорта
  • 350 г сливочного масла
  • 250 мл холодной воды
  • 5 г соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Просеяв муку горкой, сделай в середине углубление, медленно влей воду и добавь щепотку соли. Замеси тесто и сформируй из него шар, оставь его на полчаса в теплом месте, накрыв миску с тестом полотенцем или салфеткой.
  2. Достань масло из холодильника и нарежь его на 3–4 кусочка.
  3. Раскатай из готового теста квадрат 25 х 25, не забудь предварительно посыпать стол мукой.
  4. В середину положи пласт масла и заверни тесто в виде конверта.
  5. Затем тебе нужно еще раз раскатать тесто, слегка присыпать его мукой и убрать в холодильник на полчаса.
  6. Раскатывать тесто нужно еще 4 раза, после каждого раза складывай его втрое и отправляй в холодильник на 15 минут.

Тесто бризе

тесто бризе

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 250 г муки
  • 3 ст. л. воды
  • 150 г сливочного масла
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Дважды просей муку.
  2. В центре горки просеянной муки сделай углубление и в него постепенно вливай воду, еще добавь натертое на мелкой терке холодное сливочное масло, посоли и замеси тесто.
  3. Сформируй из теста шар, заверни его в пленку и отправь в холодильник на 30 минут.

Песочное тесто

песочное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 300 г муки
  • 50 г сахарного песка
  • 125 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • 1 яйцо

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. В большой миске тщательно размешай размягченное масло и сахарный песок.
  2. Высыпь на доску муку, сделай в центре углубление, добавь яйцо, соль и уже сладкое сливочное масло. Замеси тесто, заверни его в пленку и дай постоять в холодильнике в течение 30 минут.
  3. Готовое тесто осторожно раскатай.

Тесто для бинье

бинье

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 250 г муки
  • 2 яйца
  • 1/4 л воды или молока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Размешай в миске муку и соль, сделай в центре углубление, разбей в него 1 яйцо. Тщательно перемешай и добавь второе яйцо, воду или молоко, растительное масло.
  2. Продолжай взбивать до образования однородной гладкой массы.
  3. Если тебе нужно приготовить сладкое тесто, добавь еще 1 ст. л. сахарного песка.

Бисквитное тесто

бисквит

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 50 г просеянной муки
  • 200 г сахарного песка
  • 50 г картофельного крахмала
  • 4 яйца
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. В миске тщательно перемешай сахар, соль, яичные желтки. Понемногу добавляй муку и крахмал. Старайся, чтобы не образовывались комочки.
  2. Взбитые яичные белки добавь в тесто и еще раз всё хорошенько перемешай.

Заварное тесто

заварное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 120 г муки
  • 4 яйца
  • 1 ст. воды
  • 100 г сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Вскипяти воду, масло и соль.
  2. Смешай горячую массу с мукой.
  3. Снова поставь на небольшой огонь и помешивай тесто еще в течение минуты.
  4. Сняв тесто с огня, немного охлади его, добавь яйца и тщательно перемешай. Тесто должно получиться тягучим, а не жидким.

Блинное тесто

блинное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 250 г муки
  • 3 ст. молока
  • 3 яйца
  • 5 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Перемешивая в миске муку, яйца, растительное масло, постепенно вливай молоко. Старайся не допускать образования комочков.
  2. Если комочки всё же образовались, то пропусти тесто через сито.
  3. Накрой миску с тестом и оставь на 2 часа, но не отправляй в холодильник.

Это просто настоящая находка для каждого кулинара! Теперь даже начинающие хозяюшки справятся с любой 

Рубрики:  кулинария/выпечка

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:23 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тля больше не побеспокоит!

Тверской дачник
 
 
  •  
  •  
  •  
 
ТЛЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОБЕСПОКОИТ!
Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым. Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые. Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не бывало. На деревьях и кустарниках, хризантемах - Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько отверстий. Положите в ведро старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут. - Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет. - Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды — прямо со шланга. Если с первого раза не помогло, повторить процедуру несколько раз. Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год, когда самого насекомого в саду может и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая весь сок, эти мелкие и малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур. - Берёте любую жидкость для мытья стёкол. Распылителем обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах: вредитель погибает, а растения живы-здоровы. - А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть распылитель и опрыскивать растения (поражённые участки). Эффект потрясающий! - Даже напиток «Кока-Кола» — прекрасное средство от тли. Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром сдует. С этой целью можно использовать и «Фанту». На капусте - Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л воды и опрыскать растения. Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада.
4 комментария
Поделились 559 раз
698 классов
 
 
 
 
Рубрики:  загородная жизнь/болезни, вредители

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:19 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лечебные смеси Амосова

От чего помогает паста Амосова

28.04.2015

Организм человека нуждается в постоянной защите, особенно в зимнее время года. Морозы, холод, дожди, систематические атаки вирусной инфекции существенно снижают защитные силы человеческого организма. А, как известно, от состояния иммунной системы напрямую зависят все показатели здоровья. Поэтому особенно важно проводить мероприятия по укреплению иммунитета.

Один из самых простых и вкусных способов оздоровиться, повысить сопротивляемость организма, помочь своему главному мотору – сердцу – употребление витаминной пасты Амосова, которая по праву признана настоящим кладезем витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. Подробную информацию о пользе и рецепт приготовления различных вариантов смеси мы рассмотрим в данной статье.

 

Общие сведения о смеси

Паста Амосова (названа в честь известного академика) — смесь из сухофруктов. Ее рекомендуют употреблять для укрепления организма, после перенесенных операций и для восстановления сил после любой болезни. Все продукты, входящие в ее состав, содержат высокие дозы витаминов и минералов, ферментов и органических кислот, ценных липидов и антиоксидантов, столь необходимых для организма. Основу вкусного лекарства составляют: мед, орехи, лимон и различные комбинации сухофруктов.

 

Рецепт пасты Амосова

 

Для приготовления чудодейственного лекарства вам потребуется:

 

— курага — 250 грамм;
— изюм (выбирайте сушеный виноград темных сортов, без косточек) — 250 грамм;
— чернослив сушеный (не используйте вяленые сливы, они могут содержать вредные примеси) — 250 грамм;
— инжир — 250 грамм;
— грецкий орех (измельченный) — 1 стакан;
— лимон или лайм — 1 штука,
— мед натуральный (наибольшей биологической ценностью обладают полифлерные сорта продукта пчеловодства – высокогорный, лесной, полевой, луговой, цветочный, майский) — 250 грамм.

 

1

 

Пошаговый рецепт изготовления пасты Амосова:

1. Лимон ошпарить кипятком, нарезать вдоль на ломтики, извлечь все косточки.

2

 

2. Сухофрукты на ночь замочить в воде, обязательно кипяченной. Утром слить жидкость, сушеные плоды еще раз промыть под проточной водой и хорошенько высушить на кухонном полотенце. Эта процедура необходима для устранения пыли или других загрязнителей.

3. Пропустить сухофрукты через мясорубку.

3

 

4. Прокрутить дольки лимона через мясорубку и соединить с общей массой.

4

 

5. Ядра грецких орехов освободить от перегородок и мелко порубить с помощью острого ножа.

5

 

6. В чашу выложить сухофрукты с лимоном, засыпать орехами, залить медом, тщательно перемешать.

6

 

7. Вот как должна выглядеть полученная смесь.

7

8. Хранится вкусное лекарство в плотно закрытой стеклянной банке на верхней или средней полке холодильника.

 

Дозировки и рекомендации по применению пасты Амосова

Употреблять смесь натощак по 1 столовой ложке несколько раз в день, например, утром перед завтраком и вечером перед ужином или за час до отхода ко сну. Детям дают по 1 чайной или десертной ложке, в зависимости от возраста, дважды в день. Особую ценность паста академика Амосова приобретает в зимнее-весенний период, когда количество витаминов в овощах и фруктах минимально, а организм ослаблен дефицитом ультрафиолета и свирепствующими вирусами.

 

Кто может принимать пасту Амосова?

Противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости любого из компонентов смеси, нет. Наилучших результатов можно достичь при систематическом употреблении пасты на протяжении длительного периода времени (от 1 месяца до полугода). Даже самым маленьким деткам придется по вкусу такое сладкое лечение, которое они воспринимают, как обычный десерт.

 

Чем примечательна смесь Амосова?

  1.  Все ингредиенты натуральные, абсолютно безвредные.
  2. Содержит множество витаминов и биологически активных фитонутриентов.
  3. С приготовлением лекарства справится даже школьник.
  4. Полезна для любого возраста.
  5. Практически не имеет противопоказаний

 

Полезные свойства пасты Амосова:

  1. Укрепляет иммунитет.
  2. Борется с инфекциями.
  3. Восстанавливает организм после болезни, операции, тяжелых физических нагрузок, нервного истощения.
  4. Предупреждает простуду, ОРЗ и грипп.
  5. Нормализует работу сердца, укрепляет сосуды, повышая их проницаемость и эластичность.
  6. Улучшает сон.

 

Смесь Амосова от давления

Понадобится: чернослив, изюм, курага, грецкий орех, свежие плоды глода (боярышник колючий) и шиповника. Все ингредиенты берутся в равной пропорции, примерно по 150 грамм. Перекрутить составляющие через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне, добавить один лимон (также измельченный с цедрой) и 200 грамм меда. Принимать перед едой в первой половине дня по одной столовой ложке один раз в сутки.

 

Паста Амосова для сердца

Данное лекарство метко прозвали в народе «Сердечной кашей».

 

Ингредиенты:

 

— ядра грецкого ореха – 100 гр;
— ядра миндаля (не обжаренные) – 100 гр;
— изюм синий – 200 гр;
— курага или урюк (косточки предварительно удалить) – 200 гр;
— чернослив сушеный – 200 гр;
— мед пчелиный натуральный – 250 гр;
— лимон – 3 шт.;
— масло подсолнечное нерафинированное (деревенское) – 1 ч. ложка;
— сироп шиповника (продается в аптеке) – 200 мл;
— аптечная настойка боярышника – стандартная бутылочка, объемом 25 мл.

 

Приготовление:

  1. Лимоны обдать кипятком, обтереть бумажным полотенцем, смазать растительным маслом кожуру и пропустить вместе с цедрой через мясорубку.
  2. Сухофрукты и орехи измельчить с помощью комбайна и соединить с лимонами.
  3. Добавить мед, сироп шиповника и настойку боярышника.
  4. Тщательно смешать и поместить в банку темного стекла.
  5. Закупоренную крышкой смесь настаивают в темном холодном месте (погреб или нижняя полка холодильника) на протяжении 10 суток.
  6. Прием по утрам по 1 ст. ложке перед завтраком.
  7. Весь приготовленный объем рассчитан на один курс.
  8. Желательно проводить данное лечение сердца дважды в год, весной и осенью.

Такое лекарство является действенной профилактикой инфаркта, поскольку поддерживает нормальную работу миокарда и препятствует любым сбоям. Смесь Амосова просто необходима для людей, страдающих от постоянных болей в сердце.

Все ингредиенты содержат огромное количество витамина С, жизненно важного для организма антиоксиданта. Аскорбиновая кислота не только укрепляет иммунитет человека, но и помогает в усвоении микроэлемента железа, нужного для поддержания оптимального уровня гемоглобина в крови.

Сам хирург Амосов рекомендовал эту чудо-пасту для своих пациентов в качестве тонизирующего, кроветворного, восстанавливающего, седативного, антиоксидантного, иммуномодулирующего и общеукрепляющего средства.

Смесь Амосова можно употреблять просто с чашечкой чая. Это проверенный на практике вариант для всей укрепления здоровья всех членов семьи, к тому же вкусный. Если вы хотите всегда оставаться в тонусе, чувствовать себя молодым и полным сил, то приготовьте себе и близким смесь Амосова и наслаждайтесь активным долголетием!

Рубрики:  всё о здоровье

Без заголовка

Среда, 23 Марта 2016 г. 14:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-Ира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бальзамин

Комнатный бальзамин (недотрога, огонек)

Автор: 
Опубликовано: 
Дополнено: 

Комнатный бальзаминЯ уже была счастливой обладательницей большой коллекции домашних цветов, в том числе и экзотических, когда у меня появились бальзамины. И, несмотря на свою внешнюю простоватость, эти цветы надолго стали моими любимцами.

Да что там говорить, после появления у меня первого бальзамина прошло 5 лет, а его потомки до сих пор украшают цветами мой дом и каждый год дают черенки для новых кустиков.

Если вы захотите подарить кому-нибудь цветущее растение, остановите свой выбор именно на бальзамине. Разновидностей этого цветка великое множество. Некоторые выращиваются исключительно в открытом грунте – это садовые виды бальзаминов, а некоторые являются комнатными растениями.

Прослушать статью

Выращивание бальзамина – особенности

Разные подвиды бальзамина отличаются друг от друга формой цветов, листьев и даже строением растения. В природе насчитывается около 600 разных видов бальзаминов, но все они имеют общие характерные черты.

Во-первых, потребность во влаге. Бальзамины лучше переувлажнить, чем забыть полить. За это они получили смешное прозвище «Мокрый Ванька». Однако застой воды в корнях нежелателен даже для бальзамина.

Во-вторых, эти растения лучше цветут в небольших горшках. Если Вы посадите бальзамин в большой вазон, он потратит все силы на рост и кущение, и цветения вам придется ждать долго, а ведь именно ради цветов вы и приобрели бальзамин.

Бальзамин или огонек

В-третьих, бальзамины легко размножаются как черенкованием, так и семенами. Хотя комнатные виды, как правило, проще и быстрее выращивать из черенков.

Ну, и в-четвертых, бальзамины очень подвержены различным болезням и требуют особо пристального внимания к листьям, иначе из-за одного поврежденного побега, которого вы вовремя не увидели, очень быстро погибнет все растение. И даже если вам удастся спасти бальзамин, он может навсегда утратить свою декоративность.

А теперь об особенностях ухода за бальзамином подробнее.

Видео о бальзамине

Уход за бальзамином в домашних условиях

Влага и полутень – вот что нужно бальзамину для хорошего самочувствия. Он бодро переносит солнце, но лучше всего этот цветок расположить на подоконниках, выходящих на восток или юго-восток.

Впрочем, у меня он чудесно цветет и на окнах, которые выходят на запад, потому что комната очень светлая и большая, и моя семья любит проводить в ней вечера, а значит, по вечерам в ней тоже всегда светло. В другой же комнате на южных окнах мои бальзамины начинали летом вянуть и сохнуть от изнуряющей жары.

Недотрога или бальзамин

Полив бальзаминов

Не жалейте воды! Полив – важнейшее из агротехнических требований по уходу за бальзаминами. Первый свой цветок я сначала поливала, как и другие растения – по мере высыхания субстрата. Но мой бальзамин как-то быстро поник, листочки увядали, а цветы и бутоны осыпались. К счастью, я быстро поняла, в чем причина, и стала поливать его интенсивнее. Летом я поливаю комнатный бальзамин через день, зимой один раз в 3 дня или 2 раза в неделю. К тому же, я стала поливать его так обильно, чтобы часть воды выливалась в поддон. Из поддона я воду не выливала, а на следующий день ее там не оказывалось! Вечно жаждущий бальзамин выпил за ночь и то, что не смог выпить днем.

По моему опыту, цветок бальзамин лучше всего посадить в горшок, имеющий достаточно глубокий поддон. Поливать его нужно обильно, так чтобы часть воды оказалась в поддоне. И в отличие от других растений, я эту воду сливаю не полностью. Бальзамин на вторые сутки уже впитывает ее снизу.

Цветы бальзамин

Если же вы допустили увядание цветка, попробуйте его обильно полить. Бывает, что через несколько часов цветок оживает, и тем не менее такие испытания очень ослабляют растение. Не нужно позволять субстрату высыхать, земляной ком должен быть влажным. Но и застой лишней воды опасен тем, что в грунте заведутся сциариды – крохотные летающие мошки.

Грунт и подкормка комнатного бальзамина

Я использую обычный легкий субстрат для цветущих растений. Тяжелая почва, богатая минералами и азотистыми соединениями, приведет к тому, что листьев будет много, а цветов мало, растение может вообще не зацвести.

Что касается наполняемости вазона, то грунта не должно быть много, иначе растение опоздает с цветением, «осваивая территорию». Слишком большой горшок с землей заставит молодой домашний бальзамин разрастаться в куст, и ему будет не до цветков. Для полноценного цветения бальзамину нужен небольшой горшок и умеренное количество грунта. Его корни должны заполнить вазон. Если я хочу получить красивый букет на подоконнике, то сажаю в один широкий вазон 2 черенка бальзамина с цветками разного цвета. Они прекрасно уживаются.

Белый бальзамин или недотрога

Для цветения бальзамину нужна подкормка два раза в месяц.

Пересадка бальзамина

Бальзамины рекомендуют пересаживать обязательно раз в год – весной. После пересадки растение омолаживается, дает новые побеги, лучше цветет.

Но я пересаживаю бальзамин 2 раза в год: весной и осенью. В конце лета у бальзаминов часто побеги вытягиваются, теряют листья. А еще после жарких дней они легко поражаются болезнями.

Обязательна и пересадка бальзамина после покупки в постоянный горшок.

Бальзамины

Размножение бальзамина

Если вы полюбите домашние бальзамины, то наверняка захотите их размножить. Я размножаю бальзамины способом черенкования. Самые здоровые и красивые побеги обрезаю и ставлю в воду, причем черенок должен быть глубоко погружен в жидкость, иначе он засохнет.

Я обычно нарезаю несколько черенков – на всякий случай, чтобы хоть один прижился, но, как правило, все они хорошо укореняются, и я потом раздаю саженцы знакомым. Когда-то я обогатилась несколькими экземплярами бальзамина, аккуратно нарезав черенки с растений на местной агробиостанции и укоренив их.

Бальзамин можно размножать и семенами, которые нужно сеять во влажную землю и прикрывать прозрачной плeночкой для создания парникового эффекта и сохранения влаги, необходимой этим цветам. Садовые бальзамины обычно выращивают из семян, вернее, они сами чудесно размножаются самосевом.

Растение бальзамин или недотрога или огонек

Название «бальзамин» (Impatiencs Balsamina) переводится как «недотрога», «не переносящий прикосновения». Связано это с тем, что коробочки с семенами бальзамина лопаются даже от легкого толчка.

А еще растение бальзамин называют «огоньком» за яркие цветы. Они бывают красного, розового, фиолетового и белого цвета.

Болезни бальзаминов

Бальзамин подвержен тем же болезням, что и большинство комнатных растений. Но особенно он боится паутинного клеща, который появляется вследствие слишком сухого воздуха. Вывод: увлажняйте воздух и проведите комплексное лечение растения.

Цветок бальзамина

Из-за чрезмерной влажности в грунте могут завестись сциариды. В этом случае растение лучше пересадить и педантичнее соблюдать режим полива.

Часто у бальзаминов в домашних условиях начинают сохнуть, скручиваться иопадать листья. Это может происходить из-за недостатка света или тепла, а также, если цветку становится тесно в старом горшке. Тогда нужно устранить недостатки ухода за домашним бальзамином или пересадить его в больший вазон.

 

Рубрики:  цветоводство


Поиск сообщений в Malgorzata_Romanowa
Страницы: 674 ... 656 655 [654] 653 652 ..
.. 1 Календарь