Предисловие

     В августе 2011 года я вернулась после недельного отпуска из Норвегии. В этот раз я была на островах в Заполярье. Приехала, как всегда, отдохнувшая, похудевшая и почти просветленная. Знакомые, коллеги смотрели на меня с белой (надеюсь!) завистью: немногие россияне решаются так свободно перемещаться по чужой стране. Мои рассказы о лете только подливали масло в огонь: люди просились со мной в Норвегию. Но что я буду с ними там делать? Я ведь, то по горам болтаюсь, то каячусь, то иду по канатам к ледникам. Кроме того, чтобы ехать со мной надо обладать определенным аскетизмом – лететь без багажа, да еще из Хельсинки, жить в достаточно скромном жилище и самому готовить еду. О пятизвездочном отеле речи уж точно не идет. Но люди все равно хотели. Так родилась идея отправиться в «пенсионерский тур».

     Проанализировав ситуацию, я быстро сообразила, что нас должно быть двенадцать человек. Доводов для этого было много: в домики рассчитаны на четверых, групповая скидка в автобусах дается группам более 9 человек, на фломской железной дороге более 10, а на паромах более 12. Скидка была ощутимой и местами доходила до 33%. Упустить ее мы не можем.

     За неделю нашлось нужное количество безумцев. Все они были «молодыми пенсионерами», хотя в Норвегии они становились «обычными взрослыми». На норвежскую пенсионерку тянула только моя мама, которой более 67 лет. (Кстати, когда в Россию прилетали мои норвежские друзья, почти подходящую под российскую категорию «молодой пенсионер», они очень печалились – думы о пенсии огорчали их.) Билеты на самолет были заказаны еще в октябре, в январе я случайно оказалась во Фломе, и смогла внести предоплату за наше жилье, в марте купили билеты на поезд.

      Некоторые из моих попутчиков очень серьезно подошли к экипировке – горные ботинки, рюкзаки, накидки – все было куплено для поездки. Я их почти разорила. Но им очень хотелось. Учитывая, что ехали мои коллеги, поездка постоянно обсуждалась, все давали советы, то примерялись ботинки, то хвастались рюкзаками. Те, которые оставалась, просили вернуть коллег живыми.

     Наконец, настал июнь, отправляемся в путь. Как сказала одна из моих попутчиц, что во время подготовки к поездке, которая занимала чуть ли не 9 месяцев, чувствовала себя почти беременной. И вот, настал главный момент, сегодня мы уезжаем. 

          Немного передохнув в гостинице, мы отправились гулять в Копенгаген. До города можно было доехать двумя способами – одна остановка на поезде или пять на метро. Будучи в Копенгагене я не могу отказать себе в удовольствии воспользоваться метро. Метро здесь полностью автоматизировано, машинисты отсутствуют, но часто ходят контролеры. Кроме этого метро бы довезло нас практически до Нюхавна – визитной карточки города. Эти доводы были в пользу метро, и мы вошли в поезд. Но тут случилось что-то странное – поезд катался туда-сюда только две остановки. Наверное, это был сбой в автоматике. Одним словом, пришлось ехать поездом.

     Мы быстро оказались на центральном вокзале. Решив, что мы сегодня уже много ходили, сели у вокзала на «городской автобус». Это маленький автобус, который объезжает практически все достопримечательности города (кроме Русалочки). Полюбовались городом через стекло автобуса. Но все же лучше ходить по городу, обдуваться ветрами, ощущать запах жареного миндаля.  Так мы оказались у Нюхавна. Прошлись вдоль канала, вдоль разноцветных домиков. Новая королевская площадь выглядела очень странно – все кроты города или кладоискатели были здесь. Возможно, здесь строят подземную парковку. По самой старой в Европе пешеходной улице мы гуляли по городу. Дошли до Ратушной площади. Здесь тоже все разрыто. Странно это.

     Куда можно пойти вечером в Копенгагене? Разумеется, это Тиволи – парк развлечений. Тиволи – это самый старый в мире подобный парк. Он прообраз всех Диснейлендов и Лунапарков. Это больше, чем просто аттракционы. Это и театр, и магазины, и глинтвейн, и шоу фонтанов, и.. Для каждого Тиволи свое и я люблю здесь бывать, находясь в Копенгагене.

     Посмотрели на спектакль «Огниво», поставленный самой Маргеттой II. Датчане, кстати, очень гордятся, что королева им ничего не стоит. Она сама зарабатывает деньги как дизайнер, модельер и режиссер. Совсем недавно ее работы выставлялись даже в Эрмитаже. Шоу фонтанов мы не дождались. В это время (в 23-30) мы уже спали у себя в гостинице.

     Ранним утром мы,оставив вещи в гостинице. Вывались в город. Прошлись по центру, заглянули в главную церковь города, чтобы глянуть на 12 апостолов работы Торвальдсена. Решив, что мы бываем здесь достаточно часто, и весь город уже облазен нами, отправились в зоопарк. Мы оказались у входа за 15 минут до открытия. Количество людей, ожидающих открытия, впечатлило. И это несмотря на стоимость билетов!

     Обращало на себя внимание, что это были не только семьи и детьми, но и молодые люди с девушками и пожилые пары. Не думаю, что наш зоопарк пользуется такой популярностью. Копенгагенский зоопарк по праву считается одним из лучших в природе. Мы провели здесь часа три, хотя можно было здесь находиться и целый день.

     Но нас ждал самолет. Забежали в гостиницу за вещами и поездом метро мы оказались в Каструпе, аэропорте Копенгагена. Быстро  зарегистрировались. Поразило, что ни разу у нас не спросили паспорт. При контроле безопасности мы почему-то звенели и подлежали ручному досмотру. Нас досматривал мужчина. Здесь это не запрещено. Около 18-00 часов мы были уже в Хельсинки. Здесь нас ждало такси.

     В полночь я была уже дома. Столько событий случилось с нами всего за три дня отпуска! Как тут не вспомнить слова Андерсена: «Жизнь есть путешествие» или наоборот? 

15.сентября, суббота

     Из Оденсе было очень грустно уезжать. Купили билеты на поезд. Здесь до Копенгагена ехать около 2-х часов. Но мы делаем «финт ушами» и покупаем билеты до Росскиля. Далее мы активируем «карточки Копенгагена», которые мы купили заранее, и все перемещения для нас и все музеи будут бесплатны. Входим в поезд – количество народа сначала удивляет, потом пугает. Сесть некуда, в проходе тоже куча людей. Интересно куда, они все перемещаются? Поезда здесь ходят каждые 20 минут… К счастью, удалось посадить мать мою, я еду стоя.

     Поезд идет через длинный мост, под нами Большой Бельт: пролив разъединяющий остров Фюн с Зеландией. Поезд несется быстро и впечатлиться красотой мест не очень получается. Народ все прибывает и прибывает…

     Наконец, около 13 часов мы оказываемся в Росскиле. Росскиль – древняя столица Дании, основанная еще в 980 году. Знаменит он, прежде всего, своим собором, которой является усыпальницей датских королей. Я была в соборе ранее. Поэтому в этот раз решили в него не ходить. Но мы не смогли отказать себе у удовольствии прогуляться по этому уютному городку. На рыночной площади тоже было много торговцев – суббота – она везде суббота.

     До Копенгагена отсюда минут 50. Ехать из стоя не хотелось, поэтому решили «сделать ход конем» и сели на поезд, идущий в Невстед, который совсем не в стороне Копенгагена. Через полчаса мы оказались в Кёге – небольшом, уютном городке. Кёге описан Андерсеном в сказке «Под ветвью ивы». Сказка, сказать честно, в духе Андерсена – о нечастной любви, где в конце все умирают. По дороге от вокзала город показался мрачноватым – темные дома на узких улочках.

      Но как только мы вышли на главную улицу города, глаза стали разбегаться в стороны. Вся улица состояла из разноцветных фахверковых домиков. Прошли мимо церкви Св. Николая.

     По преданию именно с этой церкви король-строитель Кристиан IV, наблюдал за битвой с шведами. Датской флотилией командовал знаменитый адмирал Нильс Юль. На рыночной площади Кёге базарный день уже подходил к концу. Ничего интересного мы здесь не нашли и решил все же двигаться в сторону столицы. Отсюда в Копенгаген идут обычные электрички. Мы устроились с комфортом и через 30 минут были уже в Кёбенхавне (так здесь называется Копенгаген). Быстро вскочили в Эресуннский экспресс, чтобы проехать одну остановку и оказаться в ультрасовременном урбанистическом городе-спутнике Эрестаде. Здесь мы ночуем последнюю ночь в Дании.

15.сентября, суббота

     Завтрак в нашей гостинице накрывали на последнем этаже. Оттуда открывался отличный вид на старый город.

     Оденсе так впечатлил нас, что мы решили несколько изменить наши планы с тем, что бы здесь провести максимально много времени. Мы снова отправляемся искать «Голого короля», опять Пантеоновая улица, Виндегата, опять дворы и подворотни, опять король не хочет нам показываться. Может, стесняется нас?

(Потом я вела переписку с туристическим бюро Оденсе. Выяснилось, что у них ошибка – они перепутали Виндегату с Вестергатой. Уже на следующий день ошибка на их сайте и в гугле была исправлена. Думаю, что он так были удивлены, что русский человек, прочитав датские брошюры, нашел в них ошибку, что поинтересовались моим адресом. Через пару недель я нашла в почтовом ящике письмо и путеводитель по Оденсе и острову Фюн. Что делать? Придется еще раз ехать сюда, чтобы увидеть этого Короля. Хотя это будет всего лишь предлог – Оденсе очень понравился.)

     Прошлись по городу. Дорога шла мимо больницы, где отец Андерсена умер от алкоголизма.

     Дальше прошлись вдоль реки, где нашли еще памятник «Диким лебедым».

     Далее мы оказались у места, где мать Андерсена стирала белье, буду прачкой.

     Затем незаметно оказались у памятника Андерсену. Вспомнив, что сегодня суббота, отправились на городской базар. Базар находился на площади Черных братьев. Когда-то здесь был монастырь Черных братьев, потом на этой площади располагался театр, где Андерсен, будучи ребенком, пробовал себя в роли статиста. Чувствуется, что здесь собрался весь город. Дамы с корзинками покупали овощи. Овощи были как на картинке.

     Мы не смогли не купить знаменитые датские булки. В подарок же коллегам я решили купить сыра. Попросив, что-то «типично датское», я стала обладательницей очень симпатичного куска сыра. Лишь потом я поняла, что у него такой запах! Положив его в пять мешков, которые я заворачивала, завязывала, я все же боялась, что меня снимут с самолета. Запах меня преследовал всю дорогу. Потом коллеги сказали: «Спасибо!», сыр на самом деле был хорош. Еще раз прошли мимо дома Андерсена.

     Ну, вот и все, сказка кончилась. Думаю, что здесь так хорошо на рождество. Пожалуй, я соберусь сюда зимой. 

13.сентября, четверг

     Поездом мы отправились в Орхус – второй по величине город Дании. По преданию он был основан в 770 году, и уже в 950 году здесь было образовано епископство. Прямо  от вокзальной площади мы почувствовали  суету большого города.

     По пешеходной улице сновали тысячи людей, периодически образуя пробки. Направление движения сразу было ясно – уже от вокзала виден был шпиль кафедрального собора. Мимо магазинов и кафе минут за 10 мы дошли до главной площади города. Здесь происходило что-то очень странное – везде нагромождались деревянные поддоны, десятки пианино стояли на площади, а еще здесь были какие-то странные деревянные фигуры и вязаные коврики. Присмотревшись, поняли, что из поддонов собрана эстрада, что значили коврики и пианино, так и осталось для нас загадкой.  Разглядев плакаты на площади, поняли, что Орхус будет культурной столицей Европы в каком-то году. Похоже, все эти странности и были посвящены этому событию.

     Выяснилось, что наша гостиница находится практически на  главной площади. Мы решили попробовать заселиться несмотря на то, что было еще рановато, но нам были рады и мы смогли часик поваляться в номере и уже налегке, без вещей снова отправиться в город.

     Разумеется, осмотр города мы начали с центральной площади. Здесь возвышался кафедральный собор, который является самым высоким и самым длинным собором  в Дании – 96 метров вверх и те же 96 метров в длину. Данный собор является вторым по размерам во всей Скандинавии и всего лишь уступает знаменитому тронхеймскому Нидаросу всего лишь какие-то 40 сантиметров. Собор был такой огромный, что с трудом влез в объектв моего Кэнона. Кое-как справилась. Далее проблемы были при открытии дверей собора – они были такие огромные и тяжелые, что были даже сомнения – а здесь ли вход. Исходно на этом месте первая церковь появилась в 1201 году и была освящена в честь очередного покровителя моряков Святого Клеменса. Пожары изменяли внешний облик церкви, и до нас дошла версия только 1500 года. Внутри обращали на себя внимания, висящие под потолком кораблики: Дания – морская страна и ничего с этим не поделаешь. Еще со старинных фресок смотрели какие-то люди.

     В одном из них я узнала великого Короля-строителя или Кристиана IV. Еще на центральной площади мы обнаружили музей феминизма (особого интереса он не вызвал) и театр с ярко расписанным фронтоном.

     Пройдя по центральным площадям, Большой и Малой, мы оказались около церкви Богоматерии. Первая церковь здесь была построена еще в Х-веке. Потом церковь разрушалась, горела, менялись религии и названия. Короче в ходе всей этой неразберихи под одной крышей были обнаружены части двух церквей – Богоматери и очередного покровителя моряков, Святого Николая.

     Так и уживаются они мирно под одной крышей. Рядом с церковью находился фонтан. С виду фонтан, как фонтан, но когда мы пригляделись, то увидели в чугунных листьях два профиля. Скорее всего, это фонтан в память несчастной или неразделенной любви. 

     Особых планов у нас не было, поэтому мы решили отправиться в Ботанический сад. Несмотря на разгар осени, здесь нашему взору предстали розы, отличные розы, различных размеров. Ботанический сад поразил обилием табличек – подписаны практически все растения.

     Еще мы здесь обнаружили настоящую ветряную мельницу. Она была просто красавицей.

      В визитную карточку города, в музей «Старый город», решили не ходить. К этому времени мы уже видели столько старых домов, что боялись  формирования «каши в голове». Недалеко от сада мы увидели музей современного искусства. Здесь, на его крыше, несколько лет назад смонтировали огромный обруч, образованный разноцветными стеклами. Таким образом, гуляя здесь можно видеть город «всех цветов радуги». К нашему огромному сожалению, музей уже закрывался.

      Домой шли вдоль градообразующего канала. Здесь одно кафе переходило в другое и впереди виднелось отражение Кафедрального Собора. Через канал было перекинуто множество мостиков, что придавало городу чудесный колорит.  Здесь подвернулся памятник велосипедисту. Какая же Дания без них!

     Часов в семь мы уже вернулись в гостиницу, чтобы поужинать и, скопив силы, отправиться смотреть вечерний город. Вечерний город нас разочаровал – никакой подсветки, все темное и депрессивное. Несколько расстроенные завалились спать. 

13.сентября, четверг

     Ранним утром мы двинулись через еще спящий Ольборг на автовокзал, чтобы поехать в Виборг. Мне показалось довольно странным тот факт, что главная площадь датского города носит имя Кеннеди. Но это на совести датчан. Без каких либо проблем мы нашли наш автобус, идущий в Виборг. Исходно я туда не собиралась. Зачем-то я написала в турбюро этого города и попросила прислать мне брошюры и карту города. Про себя решила, что если пришлют, то я делаю небольшой крюк и еду к ним. Прислали, да и еще письмо написали. Ясное дело: едем. Правда и в турбюро Ольборга были несколько удивлены моему желанию посмотреть именно Виборг: «Город как город», - сказали там. Но выбор сделан.

     Ехать чуть более двух часов. Автобус идет практически пустой. Дорога по норвежским меркам очень скучная – одни поля, правда, все очень ухоженное и обработанное. В пути над нами разразилась гроза. Встала такая радуга: почти полная окружность, да еще и двойная и дорога с нашим автобусом, идущая в центре. Такое зрелище я видела впервые.

      К нашему счастью к приезду в Виборг дождь уже кончился. Виборг считается «львиным городом». Посмотрим, сколько львов мы сможем здесь найти. Мы в одном из самых древних городов Дании, и хотя он никогда не был датской столицей, но почему-то именно здесь происходили коронации многих датских королей. Но главной жемчужиной города является Виборгский собор, который начал строиться еще в XI-веке. Разумеется, за тысячу лет он достраивался, перестраивался, но все же. Кроме того, это единственный собор в Дании с двумя башнями. Но времени еще мало, собор еще закрыт.

      Мы идем по старым городским улицам. Вот и первый лев встречает нас – это «львиная» аптека. Далее узкая улочка выводит нас на Нюторв, Новую площадь. Когда-то здесь располагался церковный двор, и лишь с 1584 года здесь появилась площадь. На ней находится туристическое бюро и музей города, но еще рано: все закрыто. В течение 600 лет (от Кнута Святого 1027 до Кристиана V 1655) именно здесь происходила коронация всех датский королей.

     В память об этом воздвигнут памятник первой датской королеве Маргретте I и девятилетнему внуку ее сестры Эрику. Вокруг памятника сплошные магнолии и рододендроны. На календаре сентябрь – южные растения собираются цвести второй раз. Шок! Незаметно мы оказались на территории бывшего монастыря Серых Братьев или Францисканцев. Здесь имеется два очень разных памятника, посвященных одному человеку. Это Ханс Таусен, который в первой половине XVI века активно поддержал реформацию и активно высказывался против католицизма.У него были взлеты и падения – от тюремного заключения, до проповедей в Копенгагене, которые слушали тысячи приверженцев.

       Первый памятник традиционное изображение проповедника был поставлен в 1836 году в честь 300-летия Реформации, второй очень странный в 2004 году, как ни трудно посчитать в честь 475-летнего юбилея. Интересно, что будет возведено в 2029 году???

     Когда-то в этом монастыре была церковь, в которой собрались все горожане после большого пожара, но это не помогло церкви, и в 1812 году она была разобрана. Сейчас в память о ней на этом месте разбит большой розарий. По самой колоритной улочке города, улице Святого Могена, хотелось ходить и ходить.

     Маленькие, миленькие и уютные домики, некоторым из них уже лет 500, другие просто «подростки» - всего лишь лет 300 от роду. Зайдешь во двор, а там список всех хозяев дома за последние лет четыреста с указанием всех регалий владельца. В соседнем дворе нашли еще один памятник Хансу Таусену. Не многовато ли для такого небольшого города? Сказка живет где-то здесь! Надо только хорошо поискать!

      И точно здесь я увидала люк с изображением великого Ганса Христиана. Вдоволь находившись по улочке, мы отправились в городской парк. Здесь у фьорда плавала пара грациозных лебедей и десяток уток, различного возраста. Разумеется, захотелось покормить лебедей, но это оказалось не так уж и просто – молодые утки были куда проворнее их: все доставалось им. Но тут лебеди стали их активно щипать. Думаю, что уткам было больно! Короче, еда досталась всем.

      Учитывая, что Виборг в течение всей 1000 летней своей истории был важным религиозным центром, было решено разбить здесь «Библейский сад». Критерием отбора растений для сада было его упоминание в Библии. Вообще-то идея очень прикольная – 52 растения, с табличками и контекстом из Библии.

     Тем временем зазвучали колокола Кафедрального собора. Значит, что уже 11 часов и нам пора туда. Собор был очень красивый. В интерьере нашлось множество фигур львов – они держали и кафедру проповедника и светильники. Да, уж Виборг – город львов.

      Обращала не себя внимание богатая росписть стен и потолка, что не очень характерно для лютеранства. Выйдя наружу, не забыли обойти собор со всех сторон, чтобы увидеть еще пару львов на апсисе.

      Недалеко от собора находился небольшой Латинский сад. Я только недавно узнала, что значит слово «латинский», ну не в смысле языка, а например, в контексте «Латинская Америка» или «Латинский сад». Оказывается, прилагательное «латинский» имеет отношение к католицизму. Думаю, что данный садик был еще до Реформации. Здесь на фонтане мы нашли еще четыре головы львов. Все, Виборг, по крайней мере, его центр, мы облазили вдоль и поперек и явно не пожалели: город был очень уютным, а прогулка по нему интересной.

     Прочитав, в очередной брошюре, что в 18 часов будет представление музыкальных фонтанов, мы поспешила туда.

     Перед зданием банка мы стояли, смотрели на фьорд и ждали.. Ровно в 18 часов на банке зазвучали колокола и началось шоу. Мне было очень обидно за фонтаны – ими пришли полюбоваться только мы. Ясное дело, что местные жители привыкли к ним, а туристы не знали о них – я нашла эту информацию только на датском языке.

    Дальше мы прошлись по пешеходной улице. Здесь уже было все закрыто. Ладно, там магазины, но даже и кафе. Да, это не Питер с его ночной жизнью. Прошлись вдоль церкви Девы Марии.

     Там был очаровательный фонтан «Три грации» с красивым фахверковым домиком, где располагался городской архив. Прямо за церковью отходила небольшая улочка, носящая имя Педера Баркера. Надпись на доме гласила, что «никто не знает, кто он был, это Педер, но улица носит его имя с 1500-х годов».

     Подобные объяснения были на каждой улице. И именно эти незатейливые таблички связывали сегодняшний день с многовековым прошлым. Квартал вокруг церкви Девы Марии оказался сказочным.

     Миленькие всех цветов радуги фахверковые домики утопали в обилии цветов, десятки велосипедов стояли на узких улочках. Здесь мы нашли уютный дворик, где в соседних домах было множество керамических мастерских.

     Незаметно мы вышли на улицу Шкипера Климента. Ему повезло больше – он не потерялся в истории: на табличке были указаны даты его жизни, но что он сделал, так и осталось для нас загадкой. Не торопясь, по Фьордовой улице мы снова вернулись в гостиницу. Были уже сумерки. Полюбовавшись видом города из окна, мы завалились спать. Это были события всего лишь одного, но такого длинного дня.

     Первым делом мы подошли к главной достопримечательности города – дому Йенса Банга. Пяти этажный каменный дом, построенный в стиле голландского ренессанса еще в 1624, поражал своим богатством тогдашних бюргеров. И сегодня он выглядит очень достойно. Йенс Банг был богатейшим купцом города, но ему хотелось большего – он хотел власти… Но деньги решают далеко не все: заседать в ратуше его так и не пригласили. Последнее слово было все же за ним – со стены, смотрящей на ратушу смотрел каменный Йенс Банг и показывал бургомистру и 12 депутатам язык.

     А само здание украшали гротескные маски, пародии на сидящих в ратуше. Сейчас здесь находится самая старая аптека города, которой уже 300 лет. В квестовой брошюре предлагалось найти на этом доме и внутри максимальное число лебедей. Правильный ответ - восемь. Будете в Ольборге, можете поразвлекаться.

     К сожалению, ратуша, которой Банг показывал язык, не сохранилась. Ее преемницей стало мало запоминающееся желтое здание с белыми колоннами 1762 года постройки. Кроме бюстика Фредерика V над дверью с девизом королевства (что типа: Бог один достоин Славы) вряд ли что привлекает внимание. Рядом находится Старая площадь. Это самый центр города. Неслучайно давным-давно здесь собирался весь люд для принятия важных решений. Здесь же казнили преступников. Сейчас это тихая площадь, на которой установлена «нулевая статуя».

       Наконец, мы оказались у главного собора города, который мы видели из нашего окна, Собора Святого Будольфи. Дания – морская страна, поэтому здесь множество святых, покровителей моряков. Будольфи – один из них. Данный собор был построен в XIV веке, но далее маниакально перестаивался. К сожалению, внутрь нам зайти не удалось.

     Рядом с церковью мы увидали симпатичное здание почты, украшенное вензелями Королевы Маргретты II. Здание совсем молодое – всего каких-то сто лет. Обращали на себя внимание крошечные отверстия в почтовой башне. Брошюра дала ответ и на этот вопрос – это были домики единственных в Дании, поставленных на довольстве, почтовых голубей. Еще несколько лет тому назад они были на службе Ее Величества.

     За почтой мы обнаружили древний монастырь. Летописи утверждают, что он появился на этом месте еще в 1431 году. На здании год основания указан лет на сто позже, но как бы, то, ни было, возраст монастыря очень впечатляющий. Он принадлежал Ордену Святого Духа, основанному еще в XII-веке. На сегодняшний день это самый большой и наилучшим образом сохранившийся монастырь Дании.

     Снова погружаемся в путеводитель. Здесь написано следующее: «Слева от монастыря находится Латинский переулок. В средние века женщины сидели здесь и стирали белье, и грязная вода текла здесь ручьями. Еще это место называется «мышиной лестницей». Если честно, то мы не сразу сообразили, что нам надо идти туда. Это была какая-то щель шириной метра полтора. И сейчас, без мышей и потоков грязной воды, здесь было неприятно. Что же здесь было в средние века? Богатое воображение дорисовывало картину…

      Наконец, после тьмы переулка мы оказались на улице, которая нас привела к одной из двух скульптур в городе. Сфотографировав незатейливую «девочку с гусем», мы отправились ко второй скульптуре. На этот раз пред нами предстал огромный бык.

     От «быка» отходила улица Епископа, и мы отправились по ней. Наша цель сейчас Jomfru ane Gade или улица Девы Анны. Кто была эта Анна доподлинно неизвестно. Но именно эта улица является одной из достопримечательностей города. Эта улица на всем протяжении (200 метров) состоит из ресторанов, баров и кафе. Здесь нет ничего другого.

     На фоне покосившихся фахверковых домиков выделяется один трехэтажный дом, построенный в классическом стиле. Местные его зовут «селедочным дворцом». Причину этого мы не нашли в путеводителе. Зато мы увидели очень симпатичный фахверковый дом. Это был дом Йоргена Олуфсена. Он был купцом и дальним родственников Йенса Банга. Если приглядеться, то на фасаде дома висят железные крюки, оставшиеся от весов, на которых в средние века взвешивали рыбу.

      Далее наша дорога шла вдоль фьорда. Скажу честно, датские фьорды по красоте, безусловно, проигрывают норвежским, а здесь еще открывался вид на какие-то серые промышленные предприятия. Наконец мы увидели белое здание Ольборгского дома (Aalborghus), который был построен во времена Кристиана III (1540), и строился для защиты жителей Северной Ютландии от потенциальных набегов с моря. Но Ольборгу повезло – данное здание не пришлось использовать как крепость. Но как все подобные строения, оно использовалось как тюрьма. А что делать? Мы вошли во внутренний двор. К сожалению, здесь велись восстановительные работы. Здание изнутри оказалось настоящим фахверковым домом. Пройдя его насквозь, мы, к нашему удивлению, оказались у нашей гостиницы. Решили зайти поесть и немного передохнуть.

     Я была в Дании много раз. Но всё это была Зеландия, или говоря нормальным языком «столичный регион». (Я люблю иногда загадочно сказать, что еду в Зеландию на выходные. Это вызывает интерес в глазах окружающих, особенно, если я говорю, что еду на поезде. Но ведь это острова – какой может быть поезд? Да еще это так далеко! Но кто говорит, что я еду в Новую Зеландию?) В этот раз появилась идея лететь в максимально северную точку Дании и потом, в течение четырех дней, возвращаться наземным транспортом в Копенгаген. При этом раскладе я должна была осмотреть всю Ютландию (еще из школьной программы мы помним, что Дания расположена именно на ней, но как выясняется, там только пол-Дании), почувствовать себя островитянином на острове Фюн и погрузиться в суету столичного региона. Для этого проекта было взято три дня отпуска и добавлена пара выходных: получается целых пять дней приключений. Беру с собой мать мою – она очень любит путешествовать. И, вот мы уже в пути.

12-е сентября, среда

      Как и большинство жителей Питера, мы летаем в Европу через Хельсинки: оттуда самолеты летают чаще, бытие планировать легче, да и еще гораздо дешевле. Конечно, добраться до Хельсинки тоже требует усилий, времени и денег, но все же мне в голову не приходит лететь из нашего Пулково. Ранняя регистрация, хочется спать… Все как всегда – летим норвежскими авиалиниями (очередной респект Бьёрну Хьёсу!), в половине девятого утра мы должны быть уже в датском Каструпе. В хельсинском аэропорту мне повезло увидеть сразу два красавца-самолета норвежских авиалиний – на одном из них был нарисован великий Ганс Христиан – символ Дании, на другом – Густав Вигеланн – один из великих сынов Норвегии. Фотография через стекло получилась маловразумительная, но все же.

     В самолете спали как убитые, или как говорят скандинавы «как камни». Жаль, что лететь всего чуть более часа – выспаться не успели. Далее пришлось пару часов сидеть в Каструпе, аэропорте Копенгагена. Было время его рассмотреть. Белоснежное урбанистическое здание впечатлило. Теперь мы летим в Ольборг, который располагается в «шапке человечка», если посмотреть на карту Дании, то будет понятно, о чем это я. Самолеты туда летают каждые два часа, и я была очень удивлена их полной наполняемостью. А ведь, это был огромный Боинг!  При подлете к Ольборгу была видна коса Скаген, уходящая далеко в море. Это именно она делит воды Балтийского и Северного морей. Вид был отличный, но пока нашла фотоаппарат, было уже поздно – Скаген исчез из вида.

     Наконец мы оказались в Ольборге. Первый автобус, идущий в город, был через пять минут после приземления. Я была уверена, что мы на него не успеваем -  пока я буду искать выход из аэропорта, пока буду искать автобусную остановку… К моему большому удивлению, мы успели на этот автобус. Часов в двенадцать мы уже входили в нашу гостиницу. Несмотря на то, что официальное заселение было после 15 часов, нас любезно заселили, и мы смогли кинуть вещи и передохнуть часик. Из окна номера был отличный вид на главные площадь и собор города. Пока отдыхали в номере, погрузились в брошюру об истории города.

     Выяснилось, что городу официально уже 1000 лет, а люди здесь жили с незапамятных времен. Причиной этого было его удобное расположение на берегу  Лимфьорда. Уже в средние века здесь жили зажиточные купцы, проводились ярмарки. Лишь Копенгаген мог сравниться с Ольборгом по богатству. Несколько веков в местной ратуше ведутся дебаты, как правильно писать название города – Aalborg или Ålborg. Пока преобладают сторонники первого написания. Уже ли им больше думать не о чем?

     Туристическое бюро в этом году переехало из центра города в новый торговый центр. Подозреваю, что это ошибка – не каждый турист дойдет теперь дотуда. А жаль! Разнообразие брошюр (правда, преимущественно на датском языке) впечатлило. Здесь были и подробные маршруты по городу, и аудиогид, и что-то типа руководства по городскому квесту – бегай по городу и ищи ответы. Вооружившись этими информационными материалами, мы вышли в город. 

      Идет четвертая неделя после отпуска. На работу хожу легко, а вернее летаю. Глаза горят, работу делаю быстро, производительность идет вверх. Как бы мне не увеличили объем работы! Нет желания воспользоваться транспортом, а зачем? Ногами веселее. Питерский дождь смущает мало – это ведь только вода с небес.. Правда тревожат автолюбители, каждый из которых ощущает себя Шумахером. Абсолютно обычная еда (кусочек хлеба, конфетка) ценится теперь совсем по-другому. Меньше спишь, меньше ешь, а активность такая огромная! Чтобы это значило? Понять не могу, что меня так встряхнуло – сады до горизонта, воздух (грибы?) Хардангервидды или тарелка овсянки, сваренная на дождевой воде? Не знаю. Но отпуск явно пошел на пользу. Не было интернета, телевизора, желтой прессы, временами не было электричества (совсем!), не было суеты большого города с бутиками и гламуром. Было единение с природой, отличные попутчики и куча эмоций и впечатлений, полученных от самых обычных вещей. А это дорогого стоит! Коллеги традиционно окружают тебя – просят рассказать о лете. Ты выглядишь посвежевшей, загоревшей и похудевшей, и ТАКОЙ счастливой. С блеском в глазах ты рассказываешь о своих приключениях. Коллеги с грустью говорят: «А нам и рассказать нечего, ну перевернулся на пляже с живота на спину и все». И не было у нас пятизвездочных отелей, отелей вообще не было. Были у нас скромные кемпинги, где не только не кормят и не выдают постельное белье, но где ты сам моешь домики и даже иногда общественные места. И что? Ты чувствуешь себя абсолютно счастливым. И не было машины, был общественный транспорт и ноги. Ты прошел десятки километров пешком и от обычных камней, цветочков, ручейков получил такое удовольствие! Много ли для счастья надо? Ты очищенный и просветленный… Похоже это видно всем – коллеги тоже начинают тебя называть «просветленным». Жаль, что «третий глаз» так и не открылся, контакт с космосом не установился. Но ведь не все потеряно! Пора уже приступать к планированию новых приключений! Где еще есть на карте Норвегии места, где не ступала моя нога? Может прыгать на велосипеде по островам в заполярье или совсем уйти от цивилизации на недельку в Хардангервидду? Выбор сделать трудно. На что же решиться? Ясно только одно: следующее лето может быть только в Норвегии. «Да, мы любим эту землю!», и этим все сказано!

6.августа, понедельник

     Поднялись ранним утром, на завтрак овсянка с селедкой и грибами. Замечательно! А еще замечательно, что практически вся еда съедена, едем домой налегке. Прибираем домик. А кому легко? Слово надо держать! В полседьмого уже стоим на автобусной остановке. Без проблем оказываемся в Бё, до поезда еще сорок минут.  Изучаем помещение станции – все стены в старых фотографиях, рассказывающих историю строительство железной дороги. Да здесь даже есть какие-то экспонаты в витринах! Вот форма кондуктора из давних времен, вот штука для продырявливания билетов.. И никто ничего не ломает, никто ничего не рисует. Жаль, что у нас такое невозможно.

      До поезда уже минут десять, выходим на улицу. Народу уже много собралось, мы что-то достаточно громко обсуждаем. К нам подходит русская женщина, спрашивая: «Откуда мы такие веселые?» «Спустились с Хардангервидды», - радостно отвечаю я. Она как-то многозначительно смотрит на нас и предлагает нас всех сфотографировать. Так у нас появляется единственная фотография, где мы все пятеро вместе. Подходит поезд, нам ехать более двух часов. Отправляемся в кафе, чтобы чего-нибудь съесть. Рядом мужчина читает толстую газету, откладывает ее в сторону. Спрашиваю, могу ли я посмотреть газету. «Будь так хорош», или по-нашему «Пожалуйста», - слышу в ответ. Мы же совсем забыли – Олимпийские игры в разгаре. Что там с нашей командой? В газете ни слова про россиян – ясно только, что Норвегия на 13 месте, Дания на 16. Надеюсь, что мы все же выше…

     Так незаметно мы оказались в Осло. Здесь мы расстаемся с Леной – она летит раньше нас в Германию, а мы можем болтаться в Осло еще пару часов. Первый набег в продуктовый магазин, чтобы купить пару йогуртов и хлеба, которые мы съедим в аэропорту. Еще покупаем пакетики рыбного супа и новинку сезона: очень вкусный томатный суп с макаронами. Дома будем их уплетать за обе щеки с загадочными словами: «вкус настоящей Норвегии». Есть еще немного времени – хочу добежать до книжного магазина, чтобы купить что-нибудь из моего любимого Юстейна Гордера. К сожалению, ничего путного не нашла. Но регион Хардангера так встряхнул мою голову, что я решилась купить диск фольклорной музыки с Хардингфеллей, национальной скрипкой, по звучанию больше напоминающей волынку.

     По пути забегаю в кафедральный собор, сижу здесь несколько минут. Ну, вот и все, бегом на вокзал. Через 20 минут мы уже едем в сторону аэропорта. К нашему счастью, ремонтные работы уже закончились – проблем нет, через 30 минут мы будем на месте. Вот и SMS-ка уже пришла: «Добро пожаловать на борт», быстро регистрируемся и расправляемся с последней жидкостью – одной ложкой на всех уминаем наши йогурты. Все, к полету готовы.

     Через полтора часа мы уже в Хельсинки, уже грузимся в такси, которое привезет нас домой. Как правило, мы едем домой почти растениями – отпуск обычно такой активный, что спим как убитые. Но не в этот раз. Здесь мы болтаем всю дорогу, вспоминая, что прикольного случилось с нами. В начале первого ночи я оказываюсь дома. Надо быстро ложиться спать – завтра меня ждет трудный рабочий день. Основная трудность заключается в том, что я весь день «буду стоять на табуретке» и рассказывать о своем лете. А мне ведь на самом деле есть, что рассказать! 

5.августа, воскресенье

     Раннее просыпание: надо быстро позавтракать, собрать манатки и прибрать домик – в восемь часов нас ждет такси. Выкидываем кучу ненужных бумажек – куча билетов, буклетов, чеков. О, ужас! Нас надули в магазине «Киви» - дважды пробили чеснок. Еще один жулик на нашем пути. Итого их, жуликов, было три: первый - водитель такси в Яйло, второй - водитель автобуса на Прейкестулен и вот, он третий – кассир в магазине. Как, говорят у нас, «Бог троицу любит», но не многовато ли это для одной поездки в цивилизованную Норвегию?

     Быстро собравшись и прибрав наш уютный домик, мы выдвинулись ожидать такси. Хозяин кемпинга прощается с нами. Надо не забыть потом написать им письмо, поблагодарить за уют и гостеприимство. Такси пришло вовремя и уже через минут двадцать  мы стояли на пристани в Тау. Пришел паром – все тоже: сотни желающих забраться на проповедника прибыли сюда. Опять мы на пароме почти одни, опять обдуваемся ветрами, но мне очень грустно – это последний паром, наши каникулы уже почти закончились… Прибыли в Ставангер, опять сотни страждущих отправиться в горы… Мы же, проверенным маршрутом, идем на вокзал, наш поезд в 10-30.

     На этот раз мы едем в Бё. Не могу сказать, что это было очень умное решение, но учитывая достаточно ранний вылет в понедельник и отсутствие уверенности, что ремонтные работы в «большом Осло» будут окончены точно в срок, надо было искать ночлег не очень далеко от Осло. Конечно, можно было ночевать и в самом Осло, но мы его облазили достаточно хорошо, да и жилье там дорогое. Вариант ночного поезда тоже не очень грел душу. Таким образом, выбор пал на небольшой городок в Телемарке, Бё.

     Мы устроились с комфортом в поезде и стали смотреть в окно. Здесь, вдоль железнодорожных путей паслось много коров. Когда мы проезжали местечко Кнеппе, маниакальная мысль овладела мной – я была почти уверена, что вижу именно тех коров, чье молоко я пила вчера. Причиной этого, столь странного суждения, были дизайнеры TINE, местного пищевого гиганта, производителя молочных продуктов. В этом году они рассказывали на коробках обо всех своих поставщиках, а это ни много ни мало 2 100 фермерских хозяйств. Страна должна знать своих героев! Как раз вчера на цельном молоке речь шла о фермерах из этих мест. Вообще читать текст на молоке очень прикольно – в прошлом году, например, уверяли, что, если ты будешь пить молоко, то будешь таким сильным, что сможешь подняться на Йотунхейм или быть учителем для медвежонка, оставшемся без родителей в лазанье по деревьям. Может, такая хорошая физическая форма норвегов обусловлена именно молоком?

     Лена время от времени пыталась позвонить дочери, но как оказалось, сделать это было не очень просто – поезд постоянно входил в туннели и связь пропадала. Кроме того, всех поражал тот факт, что по такой небольшой стране можно ехать так долго. Если глянуть на карту, то получалось, что мы просто огибали всю туже Хардангервидду. Тем временем мы оказались в Кристиансанде, в городе, названном в честь Кристиана IV, который отгрохал пол-Дании, да и к Норвегии приложил руку. Здесь поезд стоит целых 15 минут. Вдруг в вагон стремительно входит кондуктор и что-то крича, начинает всех поднимать с мест.. Я с ужасом думаю, что надо быстро натягивать ботинки и бежать в соседний поезд – здесь любят такие штучки. Но то, что происходит в ближайшие три минуты, поражает даже меня, которая объехала поездами всю Норвегию. Щупленькая девушка очень быстро переворачивает все сиденья в вагоне на 180 градусов, чтобы все пассажиры снова ехали по ходу движения. Ничего себе! Впечатлились.

     Тем временем к Нине подсаживается норвежка, упустить такой языковой шанс я не могу, меняюсь с Ниной местами. Бедная женщина – я болтаю с ней целых три часа, болтаю обо всем: о Хардангервидде, о горных лыжах, о крышках люков, о рыбе, о хюльдрах, идущих на работу.. О, да она в очках! Почему бы не посоветовать отправиться ей в Рёлдаль, может и ее зрение улучшится? Женщина, обалдев, благодарит меня «за экскурсию по ее собственной стране» и интересуется моим электронным адресом – она подумывает, не надо ли ей в Питер. Отлично: «Велкоммен!»

     Бё оказался маленьким провинциальным городком: горы здесь были совсем не высокими, водопадов не наблюдалось. Наш кемпинг лежал в семи километрах, которые мы быстро преодолели на автобусе. Этот кемпинг был единственным местом, в котором хотели полную предоплату да еще за месяц до нашего приезда! При заселении нас ждала еще одна неприятность – они хотели получить залог в 250 крон, как гарант, что мы приберемся в домике. Такого от нас еще никто не требовал! Стали бодаться: какой может быть депозит, если мы уйдем от вас в 6 утра? Кто нам его вернет? Нам поверили под честное слово. Отлично! Здесь мы купили две банки селедки и еще яблочный сок. Домик был самым скромным из всех. Моя кровать очень скрипела, казалось, что было слышно даже шевеление моих пальцев на ногах. Решили не заморачиваться на такую ерунду и отправились ужинать. Сегодня у нас макароны с селедкой, с норвежской селедкой. Сочетание может несколько странное, но вкус отличный. Изучаю упаковку сока. Ого! Здесь на один литр сока используют два килограмма яблок, а у нас если один килограмм, то уже хорошо! Почувствуйте разницу! Почувствовали! Поев, пошли осматривать местность – каких-либо достопримечательностей мы не нашли. Интересно, чем здесь занимаются люди? Попробовали дойти до озера, которое было недалеко на карте. Не нашли. Мужчина, идущий купаться, уверил, что «озера здесь нет, есть только река».

     К этому времени мы нашли каких-то грибов и зависли в большом малиннике. Тем временем мужчина, искупавшись, снова идет мимо нас. С недоумением смотрит он на мелкую лесную малину и спрашивает нас: «И вы это едите?». Я ему что-то отвечаю, после чего он сам лезет в малинник, ест несколько ягод, пожимает плечами и уходит. Попутчицы спрашивают меня: «Что ты ему сказала?». Мне же в голову пришла какая-то идиотская фраза, что-то типа, что «это вкус настоящей Норвегии». «Ты не могла сказать, что-то более приличное?», - слышу я в ответ. 

     Возвращаемся домой, солнце садится спать, загадочно освещая горы. А ведь эти горы все та же Хардангервидда, здесь тоже есть вход в нее, только уже с южной стороны! Да, уж, такой огромный национальный парк  и нам повезло увидеть его.

Вот и пришла она, последняя наша ночь в Норвегии. Как быстро летит время! 

4.августа, суббота

     Ранним утром мы оказались в Тау. Здесь мы должны сесть на паром в Ставангер. Ждем его целых 10 минут. А вот, и он – несмотря на раннее утро, сотни туристов сходят с него: все они сегодня хотят покорить Прейкестулен. Хорошо, что мы это сделали вчера. Сегодня – суббота, думаю, что людей там будет еще больше – настоящие пробки из туристов… Что касается нас, то мы почти одни на пароме. Погода опять нас радует: стоим, обдуваемся всеми ветрами. Сотни небольших островков по обеим сторонам.

      Где-то здесь находится знаменитый Тингхольмен. Когда-то в 998 году, более тысячи лет назад, именно на этом острове состоялось знаменитое вече, или как говорят здесь «тинг», на котором пламенную речь держал Олав Трюгвассон. Он доказывал своим собратьям, что уже не время враждовать и быть лишь «удельными князьями», настало время объединяться, чтобы создать сильную и единую страну. Именно с этого острова и пошла норвежская государственность.

     Тем временем уже показался Ставангер с его характерными двумя мостами. Первое, что мы увидели здесь, это были опять сотни туристов, желающих сесть на паром и стремящихся залезть на Проповедника. Да, он - главная туристическая фишка региона.

     Первым делом ищем оптимальный путь к вокзалу, завтра ранним утром да еще с вещами будет не до этого. Проводим хронометраж, ага, минут 15 точно хватит.

     Спокойно прошли вдоль озера, расположенного в самом центре города. Здесь плавали несколько лебедей с десятком лебедят. Подошли к собору, который относится к XII-веку. В путеводителях в качестве аттракциона стояла улица с «разноцветными домами». Прошлись по ней и случайно вышли к памятнику, не указанному ни в одном из путеводителей. На нас (или на море?) грустно смотрел Корнелий (или как ближе нам – Корнелий Иванович) Крюйс.

     У него была головокружительная карьера – от флибустьера до первого адмирала русского флота. Разумеется, здесь не обошлось и без Петра Великого. Это он приметил в Голландии бесстрашного (уже к тому времени отсидевшего в тюрьме за пиратство)  капитана и пригласил его в Россию. Не было тогда еще ни Санкт-Петербурга, ни русского флота. Говорят, что сам Петр встречал Крюйса со свитой в Архангельске. Крюйс был причастен к постройке русского флота в Воронеже, под его руководством набирались «умелые в морском деле люди» в Европе (чего только стоит привезенный им Витуус Беринг?). Петр жаловал Крюйса и произвел его в адмиралы, даровал участок земли между Невской першпективой и Мойкой. На старых гравюрах можно увидеть роскошный дворец Крюйса. Но время безжалостно – мало кто сегодня знает о нем. Даже нет ясности, где он похоронен – по одной версии в Ставангере, по другой в Питере, в Александро-Невской Лавре. Обидно, что в Питере нет улицы, носящий его имя, есть только набережная в Воронеже. И то, хорошо!

     К этому времени погода испортилась – начинал моросить дождь. Решили отправиться кататься на кораблике по архипелагу. В ставангерской гавани причалов уйма, нашли кораблик, курсирующий по «городским островам», не сразу. Нам было без разницы куда плыть, карточка наша действовала и мы могли кататься хоть целый день. Тем временем на улице ливень. На корабле тепло и уютно, лишь мокрые люди на остановках, напоминают о непогоде. Катались мы чуть более часа. Снаружи был настоящий ливень, а посему мы решили ни на какие острова не вылезать. Хотя, это было бы очень прикольно: в расписании были сноски, согласно которым, чтобы корабль пришел к тому или иному острову надо было или махать руками, или светить фонариком, или звонить по телефону. Главное, не перепутать. Жаль, что из-за погоды фонарик нам так и не пригодился.

     Вернувшись обратно в Ставангер, решили завалиться в какое-нибудь кафе – мокнуть очень не хотелось. Это оказалось сделать не очень просто: выбор был не велик, но все же нам удалось зависнуть в уютной кондитерской. Тут случилось чудо: пока мы пили кофе, погода разгулялась, на небе появилось солнце и только лужи напоминали о ливне. Исходно мы планировали вернуться из Ставангера рано, но коль погода так резко улучшилась, то можно здесь провести и целый день.

     Сначала подошли к башне, которая являемся одним из символов города. Назначение я ее точно не помню, возможно, это была пожарная каланча. От нее открывался отличный вид на квартал белоснежных домиков, так называемый «старый Ставангер». Спускаясь со смотровой площадки, нашли много грибов: «все в норку», на ужин.

     Прошлись по набережной, и пошли рассматривать визитную карточку нефтяной столицы, квартал старых белоснежных домиков. Болтались мы там долго: было взгляд не оторвать от таких ухоженных, миленьких и уютненьких домиков, которые просто утопали в цветах.

      Выйдя из этого сказочного квартала, оказались в реалиях жизни. Лена хочет погрузиться в легкий шопинг, я же хочу оказаться на берегу фьорда у памятника «Мечи в скале».  Галя тоже со мной. Отлично, будет не скучно! С трудом нашли остановку 29 автобуса, причем жители города охотно помогали нам в этом. Опять вся та же проблема: водитель автобуса совсем не в курсе, где это. Хорошо, что я гуглилась в России и хотя бы знаю название остановки, но что-то это не очень помогает. Опять местные жители активно вмешиваются в нашу судьбу: с их помощью мы выходим, где надо. (Вообще это огромная проблема для туристов – большой процент водителей автобусов иммигранты, они не знают совсем ничего о регионе. Как жить дальше?) Здесь в 872 году состоялась битва при Хавшфьорде,  в ходе которой Харальд Прекрасноволосый впервые провозгласил Норвегию единым королевством. В память об этом стоит памятник, представляющий из себя три огромных меча викингов, олицетворяющих Единство, Свободу и Миролюбие. Здесь еще был отличный пляж, но мы, как всегда, без купальников. Первоначально была идея отправиться еще в ботанический сад, но решили не метаться и просто лежать на траве на берегу фьорда и смотреть на небо.

     Вернулись обратно в Ставангер, решили подкрепиться. Утренняя кондитерская нас вполне устраивала, с трудом ее нашли. Но здесь случился облом: в субботу она работает до 15 часов, а в воскресенье совсем закрыта. Да, это не Питер! С трудом нашли кафе, где с радостью умяли по плюшке с огромной чайкой кофе.

     Наконец, мы все встретились у пристани, нас опять пятеро. Ждем паром из Тау. Опять видим сотни туристов, уже покоривших Проповедника, опять на пароме мало людей, опять стоим на палубе, обдуваемся всеми ветрами. Приехали домой, опять нас ждет королевский ужин: опять грибы, на этот раз из центра Ставангера. Трезво взвесив все «за» и «против» решили заказать такси на завтрашнее утро – идти 7 километров, да еще с рюкзаками, да еще в столь ранний воскресный час мы не в силах. Завтра у нас начало эвакуации – начинаем движение в сторону Осло.

     А пока я продолжаю описывать наши приключения в хиттовом журнале. Справилась! Получилось целых 6 страниц, надеюсь, что рассказ получился в «типично норвежском стиле». 

30.июля, понедельник

     Проснулись в седьмом часу. Ничего себе: спали более 11 часов. Да уж, умаялись мы вчера. Интересно, что нас ждет сегодня? Первое, что нас ждет, это овсянка при свечах, шоколадка, поделенная на четверых и одна печенюшка каждому, как лучший десерт. Нина куда-то убежала. Мы не торопясь допиваем чай. Вдруг слышим грохот над головами – это Нина драит коридор. Собираем манатки, платим за ночлег немалые деньги. Это ж надо дойти до такого уровня сознания, чтобы мыть места общего пользования, платить за это деньги и чувствовать себя такими счастливыми! Я всё уточняю на вахте, маркирована ли тропа в Лофтхюс. «Маркирована», - слышу в ответ. «Хорошо маркирована?», - не унимаюсь я. «Хорошо маркирована», - отвечает мне юноша с трудом сдерживая смех.

     Выходим на улицу. Особо весело мне: на улице всего 4 градуса тепла, а я без куртки. За то не вспотею! Встали на тропу в 8 утра. Длина маршрута точно не ясна – он длинее вчерашнего, но на сколько? Почему-то решили, что идти нам километров 18 (потом интернет скажет нам, что там были все 25 километров). Кроме того, в описании маршрута писалось о большом количестве снега. Посмотрим, что получится из второй части нашей авантюры. К моему счастью, дорога шла по солнышку, значит, будет не очень холодно.

      Переходим по летнему мосту речку и идем вдоль красивого высокогорного озера. Интересно, много ли здесь рыбы? Вдруг нам всем приходят SMS-ки: мне две от Ларса, информирующего о заказе автобусов на завтра и послезавтра, Лене от Гали, которая интересуется, ждать нас к обеду или к ужину. Хочу послать ответ, но Лена непреклонна – до привала еще четыре минуты. На месте привала связи уже нет, как впрочем, и на всём пути. По снежнику поднимемся вверх, десятки овец смотрят на нас. Местами Т-маркировка отсутствует из-за большого количества снега. Тогда нас выручают вехи или туры, пирамидки сложенные из камней.

     Когда-то давно в автобусном туре туристы спрашивали у гида о назначении этих каменных пирамидок. Тогда гид ответила, что это один пастух информирует другого, что травы здесь нет и не надо гнать сюда стадо оленей. Это ж надо так дурачить людей! Сейчас я точно знаю, эти пирамидки залог относительной безопасности туристов в норвежских горах.

     Выходим на Южную норвежскую петлю – тропу известную чуть ли не 1000 лет, где когда-то бродили и викинги, и монахи. На привале немного согрешили – все же почистили зубы в речке. Надеюсь, что не нанесли большой вред природе.

      Далее перешли какую-то речку по круглогодичному мосту. Подозреваю, что здесь через два года будет большой праздник по поводу столетия этого моста. Идем далее. Прошло уже часа три, как мы на тропе. За это время тропа шла по странной дуге, мы повернули уже на 270 градусов. Идем далее. Подъемы в горы, спуски и снежники сменяют друг друга. По круглогодичному мосту переходим все ту же Кинсоэльву.

Далее видим огромное озеро и целых три домика у него. К нашему огромному ужасу мы должны идти по снегу метров пятьдесят. Ужас в том, что снег лежит вдоль озера, образуются козырьки, которые то и дело падают в озеро, становясь айсбергами. Что под снегом – лед, камни или вода – не знает никто. Местами чернеют зловещие трещины. Надо что-то делать. Привал – собираемся с мыслями и силами. Лена спрашивает: «Анюта, у тебя есть опыт горных походов?». «У меня есть опыт отправиться на юг и лежать на пляже», - отвечает несколько испуганная Анюта. Лена предлагает связаться попарно ремнями и идти двойками. Ремень только один, раздеваемся, чтобы связаться куртками-свитерами. «Скованные одной цепью, связанные одной целью». Теперь это точно про нас. Еще мы согрешили – взяли одну веху, сломали ее пополам – она будет нашим щупом. Аккуратно, без паники мы прошли опасное место. «Анюта, поздравляю, ты прошла альпинистскими двойками!», - радостно сообщает Лена. В моей жизни это тоже был первый подобный опыт. Какие мы молодцы!

     Идем далее, дорога идет постепенно вверх. Скоро уже появится впереди фьорд. Скорей бы, хочется верить, что в этот раз мы не потерялись в горах. Снова озера, снова каменные пирамидки. За целый день встречаем первых людей – пара молодых норвегов обгоняет нас. Здесь мы видим, как река превращается в фоссен, тот водопад, который мы снизу созерцали в первый день. Глаз было не оторвать.

      Да, уж мы ощутили силу природы в полном объеме. Ура, мы видим фьорд! Опять сады до горизонта и даже видим наш кемпинг. Уже и связь появилась. Окрыленная Лена шлет SMS-ку Гале: «Будем через час, готовь обед». К этому времени мы уже в пути около 8 часов. Все бы ничего, но мы на высоте 1000 метров и до дома еще, ой, как далеко!

     Спуск предполагается по Лестнице все тех же монахов, которые привезли сюда черешню. Они построили лестницу в небо еще лет семьсот назад. Строили они ее добротно, т.к. и сегодня лестница выглядит вполне достойно. Такого кошмарного спуска я припомнить не могу. Ноги стали ватными, я ощущала себя кузнечиком, у которого коленки где-то сзади. Шли как всегда долга, часа три. Навстречу (вверх!) шли, вернее чуть ли не бежали, норвеги, радостно кивая нам «Хей!». Чуть живые спустились вниз.

      А что же Галя? Трезво оценив ситуацию, она начала готовить обед часа через два после SMS-ки. Мы доползли вовремя. Нас ждал вкуснейший норвежский рыбный суп из селедки. Заели мы все это черешней (из магазина, а вовсе не из ближайшего сада). Такой счастливой я давно себя не ощущала. Хардангервидда так встряхнула мою голову, что я почти летала. Но все же мы очень устали. Итак, решено, завтра у нас будет спокойная созерцательная прогулка к водопадам. А теперь пора спать!

     Уже почту сплю, вдруг приходит SMS-ка: это Ларс волнуется, спустились ли мы живыми с гор. «Alt går bra» («Все хорошо»), отправляю ему в ночи.

29.июля, воскресенье

     Ранним автобусом едем 11 километров в столицу нашей коммуны Кинсарвик. На старо-норвежском языке это означает «залив у реки, текущей по крутой стороне гор». Ну что ж, посмотрим. Первое, что мы видим в Кинсарвике, церковь. Всё как всегда: опять она относится к 12 веку, опять была построена англичанами и опять не понятно, когда в нее можно проникнуть.

     Далее проходим мимо самого известного местного предприятия. Это крупнейшая фабрика Скандинавии по производству столовых приборов. Говорят, что это хороший тон, использовать эти вилки-ложки и что сам Король Харальд и Королева Соня едят именно ими. Посмотреть на них хоть краешком глаза мы не смогли – все лавки еще закрыты.

     Идем вдоль Кинсоэльвы к старой парковке. Именно оттуда начинается тропа к хитте. По пути масса информационных щитов о флоре и фауне региона, о национальной долине водопадов и Хардангервидде. Узнаю, что одуванчик по-норвежски называется «львиными зубами» из-за немного отличной от российских одуванчиков формы листа. Далее на нашем языке фраза «Маша становится одуванчиком», означала, что я сержусь, т.е показываю зубы. Наконец, мы оказались у парковки.

      Здесь находится небольшая гидроэлектростанция, которая практически не портит ландшафт. Хорошо, что для Норвегии не характерна российская гигантомания. Посидели здесь немного, отдохнули, далее нас ждет крутой подъем вдоль малоромантичной водопроводной трубы огромного диаметра. Поднявшись туда, увидели первый водопад.

     Это Твайтафоссен с его свободным падением в 103 метра. Водопад был красавцем, но мы все грустные – здесь мы прощаемся с Галей, которая принимает решение двигаться обратно. Печаль расставания, но без нее не будет радостной встречи завтра, да еще и горячего обеда (хотя как знать, может и позднего ужина)! Вчетвером продолжаем движение далее.

     Уже показался следующий водопад, красавец Нюастёлсфоссен. Падение в 218 метров создает огромное туманное облако. У нас привал. Лена – молодец, она однозначный лидер в этом походе. Лена идет не очень быстро и уверяет нас, что если мы будем идти 50 минут и потом 10 минут отдыхать, то мы никогда не устанем.

Целых 10 минут отдыха на берегу реки! Фантастика! Дорога идет дальше вверх. Впереди уже видны два водопада, переходящие один в другой. Это братья Нюккьесёйфоссен и Сётефоссен, которые вместе имеют рост в 243 метра.

     Странно, но имя последнего водопада означает «сладкий». Интересно, чтобы это значило? Может вода там какая-то особенная? Дорога всё идет круто вверх, как написано в описании по «оленьим холмам», но уже видно начало плато. Скорей бы! Подъем слишком долог и крут и Лена сжаливается над нами – мы делаем большой привал на 10 минут раньше и даже едим по бутерброду, запивая их водопадной водой.

Есть время покрутить головой, наслаждаясь фантастичными видами. Где-то вдали сзади остались Кинсарвик и Сёрфьорд. Есть время просто посидеть и послушать шум водопадов.

Звук от Сётефоссена очень странный – он то усиливается, то ослабевает. Такую особенность мы видим (слышим) впервые. Потом я узнаю, что в старо-норвежском языке было еще одно значение слова «сёте» - это не только «сладкий», но и «рождающий звук». Всё встало на свои места. Где-то здесь находится «точка невозврата». Лена несколько тревожится за Анюту и Нину: лишь бы они не повернули обратно. Глядя в мои глаза, она понимает, что у меня уж точно подобных мыслей нет: «Только вперед»! К нашему счастью попутчицы думают, что мы уже почти у цели. А ведь мы только прошли половину, хотя по времени, указанному на карте мы могли бы быть уже рядом с хиттой. Но мы уже научены горьким опытом – все цифры на карте мы умножаем на полтора, а, то и на два. Мимо пробегают норвежские лоси (в смысле норвежцы) – именно бегом вверх без устали.

     Что касается меня, то по горам за время моей норвежской болезни я стала ходить лучше. Скользкие или шатающиеся камни меня пугают меньше, горные речки тоже. Опс! При этой мысли чуть не навернулась на очередном камне. До норвегов мне, ой, как ещё далеко! Далее мы немного спускаемся вниз в Виердален. Здесь мы идем вдоль симпатичного озера и снежников. Что-то стало холодать. Не утеплиться ли мне? Выясняю, что у меня хватило мозгов отправиться в горы без куртки. Замечательно! Хорошо, что голову хоть не забыла! Растительность здесь соответствует тундре. Местами кусты брусники выше берез. Да, да, я не ошибаюсь. Только здесь не кусты огромные, просто береза здесь совсем низкая, она ползет куда-то. Далее идем в Грёндален. Где-то здесь мы должны переходить Грёно по летнему мосту. В описании маршрута написано, что «в случае, если летний мост отсутствует, то в 1.5 километрах выше есть круглогодичный мост, только вот тропа не маркирована». Идем уже давно, притомились. С ужасом думаю: «Полтора километра наверх, полтора вниз, еще где-нибудь потеряемся…» К счастью, это был не наш случай – впереди виднелся летний мост. Мы идем по следующей долине вдоль огромного озера. Где-то у его окончания нас ждет туристическая хитта Ставали. «Видим, видим цель!» Открывается второе дыхание, чуть ли не бегом двигаемся к хитте.

     Первыми нас встречают знаменитые ставальские коровы. Интересно, каким образом они здесь оказались? Уже ли шли нашей дорогой или спустились с неба? Это так и осталось для нас загадкой. Это была моя первая туристическая хитта в жизни. Мечта идиота. Вообще, когда на visitnorway.com рекомендуют погрузиться в типично норвежское лето и ходить от хитты к хитте дней десять, надо очень хорошо подумать. Не думаю, что это очень подходит для россиян. Мы были в пути 9 часов (вместо заявленных шести), три года назад чуть не погибли в подобной авантюре. В этот раз нам так повезло с погодой. Бог все же любит безумцев!

     В Ставали нам досталась комната № 4. У окна комнаты увидели странную вещь. Долго пытались понять, что это. Решили, что это веревочная лестница, как путь эвакуации при пожаре. Надеюсь, она нам не потребуется. Меня пугал тот факт, что жилье в туристических хитах не резервируется. А вдруг сто безумцев со всех сторон Хардангервидды придут в Ставали, и нам не достанется места? Мои норвежские друзья смеялись надо мной: «Ну не хватит тебе места на кровати, будешь спать на полу. Нашла проблему. Одеял и матрасов хватит на всех». Заглядываю на чердак – сотни матрасов и одеял на самом деле ждут покорителей гор. Пошли готовить еду. Едальня впечатлила меня – большая кухня с кучей всевозможной утвари и огромная столовая. Заглянув за угол, нашли здесь уютную библиотеку, гитару в углу и хиттовой журнал, в котором мы, разумеется, зарегистрировались. Некоторые чайники как будто вышли из сказок Андерсена – медные, местами луженные. Это придавало определенный колорит.

     Для готовки еды использовался газ из баллона, вода была или дождевой или из соседней речки. Мы уселись за стол, откуда открывался отличный вид на Ставалидален, зажгли свечу. Уютно, романтично. Думаю, что я давно не ела ничего вкуснее этой овсянки. Вдруг я понимаю, что свеча не имеет никакого отношения к романтике: здесь попросту нет электричества. Вот это да! Помыли посуду, идем в комнату, смотрим на большой плакат: глаза потихоньку округляются.

      Мы уже давно привыкли, что мы моем все комнаты при отъезде, стираем коврики, сбиваем сосульки…… Но здесь еще распределены и места общего пользования. Наша комната №4 должна вымыть коридор на втором этаже и душ. Интересный поворот событий! Подозреваю, что тем, кто пришел первым в хитту, т.е. самому сильному, дают самую трудную работу. Так первая комната мыла столовую, вторая – туалет, третья – не помню что, а нам доставался всего лишь коридор и душевая. Тем, кому не досталось комнат, не моют ничего. Вот, она, социальная справедливость. Спрашиваю на вахте, когда мы должны мыть: сегодня или завтра. Они говорят: «Завтра, часов в десять». Какие десять часов? Мы, с нашими способностями хождения по горам, планируем встать на тропу уже часов в шесть утра. На вахте смотрят на нас как на умалишенных: «Это вам зачем? Вы и так дойдете до Лофтхюса». Решили и в правду отложить мытье полов на завтра. Да и выйти попозже. В 19 часов мы завалились спать: нам не мешали ни шатания норвегов, ни свет за окном.

28.июля, суббота

        Погода в Осло не задалась,  дождит. Идем на трамвайную остановку. Наш трамвай в 7-48. И это не случайно: в этом случае мы используем суточный билет на все 100%, а вернее 23 часа и еще 52 минуты. Нет, мы не можем еще покупать дополнительные билеты. Оказались на вокзале за 20 минут до автобуса. Вообще-то мы должны ехать на поезде, но опять всё те же ремонтные работы. С обычным железнодорожным билетом мы грузимся в автобус, который довезет нас до Хённефосса, первой остановки, где уже ходят поезда. Идет почти проливной дождь и сотни, а то и тысячи пассажиров пытаются впихнуться в провинциальный вокзал. Получается не у всех.

     Толпа ждёт объявления посадки на поезд, идущий в Берген. Мы на этот раз едем в Яйло, небольшой город, знаменитый своим горнолыжным курортом. Здесь мы должны сесть на автобус, идущий по самому большому национальному парку страны, Хардангервидде.  Между поездом и автобусом всего 10 минут. Странно, но я не могу понять, где он есть, этот автобус. А вот, и первый норвежский жулик на нашем пути – это водитель такси, заявляющий, что автобусов здесь вовсе нет и единственный наш спаситель это он. Сейчас! Жалею, что не погуглила Яйло в поисках автобусной остановки. Но мне это даже в голову не пришло. Автобус все же мы нашли, хоть и в последнюю минуту. Не знаю, чтобы мы делали в противном случае. Это был единственный автобус субботы.

     Ехать нам часа четыре. Сначала автобус поднимается все выше и выше и небольшие снежные островки уже сменяются настоящими снежниками. Интересно, какие здесь могут быть сады? Впереди вообще видно что-то странное – огромное облако лежит на горе, еще несколько метров и мы погружаемся в него. Понимаю, что где-то здесь находится Вёрингфосс, один из самых длинных водопадов Норвегии.

     Я здесь была лет восемь назад. Помню ужас, который тогда овладел мной – у ущелья не было дна, настоящая бездна. В этот раз, мы здесь бродить не будем. Автобус идет далее и мы, наконец, видим Хардангерфьорд. С точки зрения филологии, возможно, это географическое название не правильно: кусок слова «ангер» итак означает фьорд на старо-норвежском языке. Т.е. получается «масло масляное», но  приходится смириться с этим.

     Еще немного и наши глаза округляются – здесь везде сады. Я видела много фотографий региона, но представить себе такое, я не могла. Сады идут до самого горизонта, по обеим сторонам фьорда, местами имея уклон до 60 градусов. Абсолютно непонятно, как эти сады обрабатываются. Видно есть у норвегов какая-то секретная техника.

     Наконец, мы прибыли в Лофтхюс, здесь мы собираемся зависнуть на пять ночей. Мы прибыли как раз вовремя, в городе проходит самый большой местный праздник – Фестиваль черешни. Когда я только собралась в поездку, окружающие недоуменно пожимали плечами: «Какая черешня может быть в конца июля?». Может быть. Крупная, ароматная, сладкая норвежская черешня.

      Благодарить за это мы должны монахов из монастыря под Бергеном. Еще в 12 веке они прибыли сюда с черешневыми саженцами и стали разводить сады, варить варенье и конечно, делать вино. Говорят, что уже тогда, они умели прививать деревья. Правда, после  реформации все эти уменья были забыты века на три.

     Решив, что на фестиваль лучше отправиться без рюкзаков, стали искать наше жилье. Пришлось лезть на очередную гору. Кемпинг находился в идиллическом месте на берегу фьорда и весь утопал в садах. С черешней нам не повезло – туристов было больше, чем черешни; сливы, яблоки и груши еще не поспели. Нам достался уютный домик с фантастическим видом на фьорд. Быстро покидав вещи, отправились в город. Дорога была пыткой – со всех сторон на нас смотрела черешня. Сказать, что мы не съели ни ягодки - кривить душой, но до ночных набегов на сады дело не дошло. Фестиваль черешни был в разгаре. Мы как раз пришли к финалу соревнований на дальность плевания черешневых косточек. Лидеры показывали какие-то безумные результаты – что-то около 18 метров. Здесь нам ничего не светило. Прошлись по ярмарочным рядам.

     Местные варенья-компоты возбуждали аппетит. Бунады (национальные костюмы, которые есть почти у каждого норвежца), национальная норвежская вышивка Хардангер тоже были на зависть. Я даже успела поразить местную вышивальщицу. Она впервые видела русского человека не только говорящего по-норвежски, но и владеющего данной техникой. Так ничего и не купив на ярмарке, мы отправились осматривать местные достопримечательности. Основной их них была церковь в Улленсванге. Она была построена в 12 веке из местного камня. Строил ее английский зодчий с двумя сыновьями. Говорят, что именно эта троица смотрит на нас с восточного фасада.

     Саги рассказывают, что церковь была освящена в честь бога Уллена, который был верховным Богом скандинавов еще до Одина. В средние века это было местом паломничества. Здесь находятся одни из самых старых колоколов страны. Жаль, но в церковь проникнуть мы не смогли. Вместо этого мы отправились в долину, чтобы посмотреть на два водопада. Это была небольшая разминка перед нашими завтрашними подвигами. Километров пять по идиллической тропе вдоль шумной  Упоэльвы. Что может быть лучше?

      Один водопад был тоненькой длинной ниточкой, другой не таким уж и высоким, но бурлил так, что мы не слышали друг друга. Нашли тетрадь для регистрации туристов – повертели, покрутили – россиян не нашли, радостно зарегистрировались.

     Спустились обратно в город. Подошли к старому отелю, где лет сто тому назад любили отдыхать Эдвард и Нина Григ. В путеводителях было написано, что здесь даже имеется беседка композитора. Но здесь мы столкнулись со странной проблемой: «Только для постояльцев отеля», - стояло на табличке. Что-то они с этим перегнули. Что-что, а Григ достояние не то что всей Норвегии, а всего мира, он не может принадлежать только гостям отеля. Осадок остался. Правда мы сделали несколько шагов за табличку, чтобы сделать пиратские фото хиты композитора.

     Пришли домой. Рассматриваем карты. У меня в голове, как говорит Галя, иррациональная, почти маниакальная идея, иметь типично норвежское лето, или, говоря другими словами, заночевать в хитте. На карте написано, что туда идти 13 километров, что займет часов шесть. Так заманчиво! Мои глаза горят. Все же решаем, попробовать отправиться в Хюседален, где находится четыре фантастических водопада, и если, сил будет достаточно, отправиться дальше в хитту. В противном случае вернемся обратно в Кинсарвик. Собираем рюкзачки – только все самое необходимое: теплая одежда и еда. У Гали побаливает колено, и она воздерживается от этой авантюры.

     «Буду вас встречать с обедом или вызывать спасателей», - говорит она. Нина с Анютой тоже в сомненьях. Но жажда авантюр все же перевешивает. Итак, решено: завтра с первым автобусом мы двигаемся в сторону Кинсарвика, чтобы вписаться в главное приключение этого лета. 

     Я предлагаю совершить корабельную прогулку по архипелагу. Погода отличная. Мы должны реализовать эту возможность. Выбираем самый бюджетный вариант – отправляемся обычным паромом, который является таким же обычным видом транспорта, как автобус. Это не приводит ни к каким дополнительным расходам. Вот, если бы мы совершили аналогичную прогулку на туристическом катере, то наши бы кошельки похудели на 200-400 крон. Хорошо все же, что голова варит. Здесь все продумано – между автобусом и паромом всего 7 минут. Оказывается, что имеется три паромных маршрута. Но какая нам разница? Грузимся на первый попавшийся паром. Он плывет к пяти островам. Выбираем остров покрасивее, чтобы там сойти. Смотрим, на одном из островов имеется две пристани – одна «Вест», другая «Ост». В этом случае мы сможем на одном пароме приплыть на одну пристань, пройти остров насквозь и на другом пароме эвакуироваться обратно в Осло. Этот вариант явно нравится.

     Сходим на Лангёй вест. Что-то нам кажется странным здесь. О! Здесь нет машин. Думаю, что это здорово быть островитянином, подчинить жизнь расписанию паромов и не дышать выхлопными газами. Кроме того, здесь находится природная резервация. Дорога нас привела к небольшому магазинчику, что-то вроде нашего сельпо. Мои попутчицы уже почти потеряли всякую надежду дойти до какого-либо магазина – мы выходим с лучами солнца, возвращаемся обратно уже затемно. Удача: в сельпо есть шампунь, которого так не хватает нам. Мои доводы, что он для окрашенных волос не помогают. «Да какая разница», - говорят вдохновенно они, держа шампунь у сердца. К сожалению, пристань «Ост» мы нашли не сразу, паром ушел прямо перед носом. Может оно и к лучшему – теперь мы можем целый час сидеть на камнях, просто слушать шум волн и крики чаек, а еще собирать ракушки и камни. Мы так погрузились в размеренность бытия, что чуть было, не опоздали на очередной паром. Плывем обратно в Осло, паром заходит еще на три острова. Прогулка получилась отличной.

     Мои попутчицы порываются двигаться в сторону нашего хостела, чтобы потом, подкрепившись, с новыми силами отправиться на прогулку далее. Но какое же Осло без музея лыж? Пытаюсь донести мысль, что без Хольменколлена Осло не Осло.  Мои попутчицы несколько обреченно кивают головой. Отправляемся на трамплин. Для этого садимся на поезд в метро. Обязательно с левой стороны. Поезд идет по поверхности горы, и вид становится все более и более завораживающим. Вот уже и ущелье, и вид на фьорд. От станции дорога идет достаточно круто вверх. Главное держаться левой стороны, чтобы идти по привычной для горожан лестнице, а не по козьим тропам. Подозреваю, что трамплин впечатлил. Люди поднимаются на смотровую площадку. Погода хорошая, думаю, что они увидели даже Швецию. Далее они рассматривают разнообразные лыжи: тысячелетней давности и современные, лыжи, предназначенные для грудных (!) детей и лыжи великих норвегов (Амундсена, Норхайма, Бьордалена). Я же решила сэкономить несколько крон и не лезть на эту смотровую площадку. Сколько можно! Вместо этого я запихиваюсь в лыжный симулятор. Там создается имитация прыжка с трамплина и горнолыжного спуска олимпийского чемпиона. Дух захватывает, ветер свистит, трибуны ревут. Встречаемся у трамплина. Времени уже около восьми. Как здорово, что мы успели на Хольменколлен.

      Попутчики довольны, надеются начать движение в сторону дома. «Но какое же Осло без парка Вигеланна?», - не унимаюсь я. «Это как раз на полдороги до центра». Лена и Анюта впервые в Осло, силы у них еще какие-то есть. Они соглашаются отправиться в парк. Галя и Нина были там  ранее, поэтому они решили двигаться в хостел, готовить ужин. Замечательно! Я была в это парке много раз. Была и в золотую осень, и зимой, и летом. Была и вечером, и днем. И всегда он мне нравится. Чем больше я здесь бываю, тем больше видно каких-то философских аспектов. Разумеется, фотографируемся с одним из символов города «Плачущим мальчиком», любуемся розами. В очередной раз пытаюсь пройти по лабиринту около фонтана. Опять не хватает терпения. «Выход есть всегда», - крутится в голове. Лена и Анюта потом будут считать этот парк одним из самых сильных впечатлений от поездки. Обе они мечтают провести здесь целый день. Хорошо, что мы все же сюда дошли. Ну, вот и все, программа максимум выполнена. Едем в хостел.

       Галя с Ниной уже приготовили нехитрый ужин, когда на кухню пришла группа немцев. Они что-то не смогли рассчитать свои возможности и приготовили уйму еды. Им было ее не съесть, и она досталась нам. Еду немцы готовили с немецкой основательностью. Были там салат, свинина, огромное блюдо риса и даже десерт. Это мы хорошо зашли! Все дружно мы так и не смогли справиться с этой едой. Не выкидывать же ее? Решено, остатки забираем в Хардангер. Сытые и уставшие идем спать. У нас был безумно активный день. Нам очень повезло с погодой. Завтра, если верить метеорологам, на Осло выпадет месячная норма осадков. Но мы так и не узнаем, случится ли это. Завтра утром мы едем в Хордаланн.   

27.июля, пятница

     Норвежские метеорологи нас не обманули – сегодня нас ждет отличная погода. Удивительно вкусный завтрак, и вот мы уже готовы к приключениям. Сначала мы совершаем небольшую прогулку по не совсем туристическому Осло. Я предлагаю небольшой тур вдоль градообразующей реки Акешэльвы. Перепады высот этой реки в черте города 134 метра. А это значит, что здесь много порогов и водопадов. Кроме того, как пишут в путеводителях, есть шанс встретиться бобров и чуть ли не 100 разновидностей птиц. Если совсем уж повезет, то может показаться и национальная птица Норвегии «Речной священник», которая у нас называется просто – водяной воробей или оляпка. Нам не повезло. Сначала прошли по симпатичному мосту, на котором мирно сидели бронзовые герои норвежских сказок.

Далее отправились к водопадам. Вот, он, первый водопад на нашем пути. Ему везет – фотографируем его со всех ракурсов. (Последующим будет везти меньше, водопадов здесь сотни). Вообще я очень люблю прогулку вдоль Акешэльвы. Так и веет от реки спокойствием. И это в центре европейской столицы.

     Поднялись наверх по аутентичной улочке 19-века. Думаю, за последние лет сто пятьдесят, здесь мало, что изменилось. Крохотные, но такие ухоженные домики, все утопали в цветах. Подошли к самой старой действующей церкви Осло. Как всегда, войти внутрь не получилось. Понять, когда она открыта, не представляется возможным. Заглянули на самое известное кладбище страны. Здесь лежат великие норвеги. Особое место здесь занимает могила Ибсена.

      Вспомнилась мне прикольная история, которая приключилась здесь со мной года три назад. Бегаю я по кладбищу, ищу могилу Ибсена. Уже всех нашла – Мунк, Осен, Вергеланн. Все на месте. Ибсена нет. Наворачиваю круги вокруг какой-то революционной стелы с изображением молота. Спрашиваю у местных аборигенов. Они рукой показывают направление движения, но опять круги, опять Ибсена нет. Наконец, работник кладбища сжалился надо мной и за руку привел меня, как я думала,  к революционной стеле. Кто бы мог подумать, что это и есть могила Ибсена? Потом удалось выяснить, почему могила выглядит так странно, особенно для человека из страны с коммунистическим наследием. Оказывается, одно из главных стихотворений Ибсена называется «Рудокоп». Все просто. 

     По второй аутентичной улочкой спускаемся вниз. Все то же самое – миленькие, иногда фахверковые домики с маленькими палисадниками и сотни, а то и тысячи цветов всех цветов радуги. Свернув за угол, мы перенеслись в 21-й век. Автобус быстро довез нас до железнодорожного вокзала – пора нам становиться настоящими туристами. Какой же Осло без Карл Юхансгаты (местного Невского проспекта)?

Не торопясь идем мимо Кафедрального собора, Стуртинга (норвежского парламента) к Национальному театру. Ибсен и Бьёрнсон (Нобелевский лауреат по литературе, автор гимна, или как говорят норвеги, национальной песни) все так же молчаливо смотрят на нас. Идем мимо Гранд-кафе. Когда-то здесь собирались лучшие умы страны, а по времени приходу Ибсена можно было сверять часы (это было что-то типа ритуала – каждый день с точностью до минуты в течение лет 20 Ибсен шел сюда из своей квартиры, чтобы испить бокал немецкого пива). Сейчас этот маршрут отмечен на тротуаре  выдолбленными высказываниями Ибсена. Над кафе располагается один из самых престижных отелей страны. Именно здесь жил Барак Обама, когда ему вдруг решили вручить Нобелевскую премию мира. Говорят, что на обеспечение его безопасности угрохали денег в два раза превышающих размер самой премии. Было здесь и заваривания люков (а вдруг диверсант?) и оцепление кварталов.. Умаялись ословцы с ним. Короче надо быть более внимательным при выборе достойнейшего миротворца.

     Тем временем должно было показаться здание университета. Но оно все в строительных лесах. Теплится надежда, что можно зайти внутрь, чтобы посмотреть картину самого известного норвежского художника Эдварда Мунка «Восход солнца над родиной», но картину показывают только со вторника по четверг. Сегодня пятница. Надежда умерла. Хорошо, что еще начало пути – у нас еще есть деньги. Предлагаю взглянуть на тысячу крон – именно на ней и изображена данная картина. Замена, разумеется, сомнительная, но все же.. Идем далее. Фотографируемся у так любимого всеми туристами фонтана «Павлин».

     Мимо конной статуи Карла Юхана подходим к Шлотетту или Королевскому дворцу. Опять не очень везет – весь дворец в лесах. Но это не мешает гвардейцам важно дефилировать туда-сюда, а флагу гордо реять над страной. Кстати, флаг красноречиво говорил: «Харальд V дома». Свернули в Королевский парк, прошли мимо памятника первой королеве Норвегии, Королевы Мод (ранее, найдя на карте Землю королевы Мод, я даже не могла подумать, что Мод – это имя, я была уверена, что это что-то о фейшен индустрии). Не торопясь дошли до ратуши. Ословцы ее не очень любят, презрительно называя двумя головками брюнуста (традиционного норвежского сыра, который имеет такой же коричневый цвет). Но я уже успела полюбить это здание. Настало время сверить часы. Всего 11 часов. А сколько мы уже видели!

      Я расстаюсь со своими попутчиками – они отправляются на кораблике на Бюгдёй, музейный полуостров. Я же была уже в этом году там два раза. И хотя форма дракаров и запах смолы меня завораживают, в этот раз я нашла себе развлечение поинтересней: я отправляюсь в парк Пер Гюнта. Далеко не все жители Осло знают о нем. Удивленно спрашивают меня: «Это точно в Осло?». Сажусь сначала в трамвай, потом в автобус местного значения, который даже не значится на туристических картах. Парк расположился в квартале новостроек, и состоит из 22 скульптурных композиций, изготовленными ваятелями из разных стран. К одной из них приложил руку и русский скульптур. 

      Скажу честно, парк произвел на меня сильное, но весьма странное впечатление. Стало ясно одно – надо почитать Ибсена, чтобы все же понять, что всё это значило. Возможно, уже в следующем году, со знанием контекста парк глянется еще больше. До нашей встречи был еще час и я решила подняться на Экерберг, чтобы увидеть место, где, по преданию, была написана самая дорогая картина мира. Это я о «Крике» Мунка. Оттуда на самом деле открывался отличный вид на город. Но Мунку еще повезло и с погодой. Думаю, что закат надо Ослофьордом снес ему голову. Сделав несколько фото, я отправилась в ратуше.

      Попутчиков ждала я долго: один корабль, другой. А моих всё нет. Оказывается, они могли покинуть корабль Фрам, он просто поглотил их своей энергетикой. Кроме этого попутчики успели посетить Музей кораблей викингов, осмотреть ставкирку из Гуля в фольклорном музее и посмотреть на Кон-Тики.  Анюта понимая, что такое количество эмоций, переживаний, перемещений, норвежских слов вряд ли не перепутаются в голове, покупает блокнот. Теперь у нас есть собственный сагописец.  

   26.июля, четверг

     Дождливым питерским  утром мы начали свое движение в сторону Норвегии. Я уже давно  не летаю из Питера: и проще и дешевле это делать из Хельсинки. Без каких-либо существенных проблем мы добрались до Вантаа. Регистрация на рейс заняла минуты. Тут выясняется, что у Нины есть с собой ножницы. Подозреваю, что их отберут из ручной клади при прохождении контроля безопасности. Но ведь мы летим без багажа! Делюсь своими сомнениями. Ножницы жалко. Приходит в голову нелепая мысль: закопать их в кустах, прямо у аэропорта. Прикопали. Главное, не забыть где, а то будем бегать через 10 дней у всех кустов в поисках закопанного. Но Нину терзают сомнения и она со словами «Будь, что будет», бежит их откапывать. Хорошо, что эти весьма странные маневры не попали на глаза полицейским. Не думаю, что мы смогли бы донести наши доводы «горячим финским парням». Самым прикольным оказался тот факт, что ножницы так никого и не заинтересовали при контроле безопасности. Вовремя прошли на посадку, но  взлетели минут на 40 позже. Чего мы ждали, мы так и не поняли.

     Я вся дергаюсь: мало того, что в регионе Осло и так проблемы с железными дорогами из-за уже почти традиционного летнего ремонта путей (специфика Гардемуена, аэропорта Осло, заключается в том, что он расположен достаточно далеко от города – около 50 км на север), так еще меня там ждет моя знакомая. Понимаю, что у металлического тигра, гордо прогуливающегося по центральной площади, в 19 часов я уж точно не буду. С горем пополам прилетели. Бегом на станцию, поезд через три минуты. Нет времени на покупку билета в автомате, хотя точно знаю, что на борту поезда тот же билет будет на 20 крон дороже. Влетели в поезд. Кондуктор почему-то продала нам билеты по обычной цене. Это радовало. Она стала нам объяснять, что в Осло поезд не идет. Всё как всегда – пересадка на автобус в Лиллестреме из-за ремонта путей. Едем в автобусе, шлю SMS-ки своей знакомой. «Лишь бы она не ушла». Она ведь специально приехала в Осло, чтобы просто поболтать со мной. Вывалились у Оперы.

     Бегом на площадь центрального вокзала. Смотрю, до закрытия туристического бюро еще целых 10 минут. Несусь туда, по дороге кричу своим попутчикам, что у тигра меня ждет пожилая дама и что они должны ее задержать. Повезло – Ослопасс (волшебные карточки, открывающие все двери музеев и транспорта) и разовые билеты удалось купить очень быстро. Выскакиваю на площадь и вижу моих попутчиков мило болтающих с моей знакомой. Фу! Можно перевести дух и просто пообщаться с Сеньей.

     Мы с ней садимся на скамеечку, попутчики доверяют нам свои рюкзаки и идут осматривать крепость Акешхюс и Оперу. Думаю, что полтора часа им для этого будет вполне достаточно. А мы просто болтаем. Моя знакомая очень интересная дама. Выйдя на пенсию, она почувствовала себя художником и пошла на курсы. Как раз 3 года назад мы с ней и познакомились в Олесунне. Я тогда снимала койку в молодежном общежитии. Она тоже. Я как всегда болталась по горам, она училась на очередных курсах. Вечерами болтали, обменялись адресами. Не знаю, насколько она успешна как художница, но она участвует в каких-то выставках в Скандинавии и Финляндии. Жизнь на пенсии только начинается. Даже в Норвегии, где пенсионерами становятся лишь в 67 лет. Сенья предстала передо мной в сандалиях и с педикюром зеленого цвета. Вот это да! Традиционный обмен подарками и мы просто болтаем обо всем. Полтора часа норвежского языка с носителем на всевозможные темы – отличный опыт! Время летит быстро и вот уже мои попутчики вернулись. Прощаюсь с Сеньей. Точно знаю, что в декабре, открыв почтовый ящик, получу от нее рождественский подарок. Надеюсь, что мы еще увидимся не раз.

      Трамваем доехали до нашего хостела. Попутчики поражены стоимостью разового билета – 23 кроны (около 140 рублей). Да, в Норвегии все дорого, но если включать голову, то можно очень хорошо сэкономить.  Поразились отличному расположению хостела – вид на визитную карточку города Хольменколлен. Да и гора, на которой он стоял, тоже была симпатичной. Постояльцы хостела вольготно валялись на траве и жарили сосиски. Беззаботная атмосфера каникул была во всем. Приготовив нехитрый ужин на общественной кухне, отправились спать. Спали, как всегда, как убитые.  

Предисловие

     На этой неделе мы вернулись из моей любимой Норвегии. В этот раз нас было пятеро. Что касается, меня, то со мной все ясно – никто уже не спрашивает меня о планах на лето, т.к. у меня могут быть только норвежские каникулы. С Ниной и Галей уже был совместный проект три года назад. Честно говоря, я думала, что они вряд ли со мной еще поедут. Тогда мы чуть не умертвились в горах Норвегии. Но плохое быстро забывается, а вот положительные эмоции и драйв остаются. Итак, мы снова вместе. Кроме того, в этот раз со мной две новые попутчицы – одна из них, Лена, имеет приличный опыт горных походов, другая, Анюта, отправляется в горы впервые. Мои эмоциональные рассказы о волшебной стране делают свое дело – люди хотят это видеть своими глазами. Как возникла идея совместного проекта, даже вспомнить не могу. В обычной жизни мы общается нечасто, но мы должны на 10 дней стать одной командой. В этом залог успеха. Сначала купили билеты на самолет. Это было темными декабрьскими днями. В очередной раз восхищусь Бьёрном Хьёсом, идейным вдохновителем Норвежских авиалиний. Он – любимец миллионов. Если бы не он, то, скорее всего, у меня бы не было такой свободы в перемещениях. Билеты есть, осталось понять, что и где мы будем делать…                 

     Смотрю на карту. Где еще не ступала моя нога? А что, если рвануть на север или в Хардангер? Хотя, Хардангер лучше весной, когда цветет полмиллиона плодовых деревьев, но и летом, тоже, наверное, ничего. Глядишь, и фруктов, каких поедим. Все же останавливаем свой выбор на садах. Но десять дней там многовато, куда бы еще отправиться? Тем временем на календаре февраль, пытаемся заказать жилье. Шок! Жилье уже практически разобрано. Мой норвежский друг Ларс, успевает урвать для нас последний домик в регионе Ставангер. Все что ни делается, все к лучшему. Расстояние между жилищами 250 километров, уж как-нибудь доберемся.. Начинаю изучать транспортную инфраструктуру. Волосы потихоньку встают дыбом. Оказывается, что проехать 250 километров, мы должны ехать четырьмя автобусами и двумя паромами. И то, нам крупно везет, что это переезд будет в четверг. Оказывается один из автобусов ходит только со вторника до четверга и то по заказу. В этот раз, нам, кажется, везет. А вот и еще одно слабое место проекта – мы уезжаем из Ставангера в воскресенье. Сколько раз я себе говорила: «Никаких больших перемещений на выходные». В эти дни транспорта очень мало, и планировать бытие гораздо труднее. Вот и в этот раз, столь раннего автобуса до парома не будет. Остается либо идти пешком до пристани, а это целых 7 километров или взять такси. Хотя, все познается в сравнении – куда ужаснее было бы, если бы и паромы не ходили и были бы мы с поездом по разные стороны фьорда. Опять те же грабли! Месяца три я маниакально изучаю предполагаемый регион: карты затерты до дыр, туристические бюро стонут от моих бесконечных вопросов, количество необходимых сайтов и ссылок растет на глазах. Начало мая. В первый день продаж покупаем билеты на поезд. Магическое слово «миниприз» помогает сэкономить огромные деньги. В общем, вся необходимая информация уже запихнута в голову и почти лежит на полочках. Но что-то смущает. На голову свою все же не очень надеюсь и даже покупаю планшет (хотя, как выяснится позже, это была единственная вещь, которая не пригодилась в поездке).

     Тем временем мои попутчицы колдуют над съестными запасами. К моему огромному счастью, у них большой опыт горных походов. Они точно знают, что одна порция овсянки это 60 грамм, а риса 65. Считаются граммы, калории. Это очень важно, ведь мы летим без багажа и все должно влезть в наши рюкзаки. Я беру несколько странных вещей: специальную нитку для вытаскивания клещей (уже был негативный опыт), фонарик (чтобы корабль забрал нас с острова, а не прошел мимо), скотч (а вдруг, накидка порвется), и т.д. Разумеется, надо не забыть типично норвежскую фишку Лакенпусе – простынный мешок и самое главное – горные ботинки. Пол моего рюкзака занимают карты и брошюры и еще подарок для моей знакомой норвежки, которую я надеюсь встретить в Осло. Странно, но все влезает в рюкзак и мы, наконец, готовы к новым приключениям. Итак, поехали!