Пионы – это сельские цветы, массивное украшение деревенских садов? Отнюдь. Верно то, что на протяжении многих десятилетий пионы являются звездой первой величины летнего сада. И не только деревенского. Благодаря новым выведенным сортам одно из древнейших цветочных растений украшает как большие клумбы, так и узкие элегантные рабатки. Пионы образуют насыщенную яркими красками цветущую живую изгородь, наполняя атмосферу нежным, слегка заметным волшебным ароматом. Своей красотой и разнообразием «розы без шипов», так еще называют пионы, все больше покоряют сердца садоводов.

Каждый год элегантный пион древовидный не перестает удивлять нас красотой своих огромных нежных цветков и ажурных перистых листьев. Не уступает ему по декоративным качествам и его младший брат, травянистый пион молочноцветковый. Но существует удачная смесь этих двух видов: так называемые Ито-гибриды, довольно дорогие не сегодняшний день. 

Эти межсекционные гибриды пионов получены путем скрещивания с отцовской стороны - сортов древовидных пионов с желтыми цветками (Paeonia suffruticosa и Paeonia lutea или Paeonia delavayi), а с материнской стороны - травянистого пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora).

В результате получились гибридные растения, вобравшие в себя самые лучшие качества от своих «родителей». Так, Ито-гибриды сочетают в себе цветки и листья, напоминающие по форме и окраске древовидные пионы, и облик куста, как у травянистых пионов. Да и ведут себя они, как травянистые пионы, то есть, на зиму их наземная часть отмирает, а весной молодые побеги появляются снова.

Высота межсекционных гибридных пионов, цветущих в июне, не превышает 1 м. Их пышные кусты настолько гармоничны, что даже и без цветов они привлекают к себе внимание в течение всего лета.

Пион 'Julia Rose' (Ито-гибрид)

Но, давайте обо всем по порядку. Японский селекционер Тоичи Ито задался целью получить травянистые пионы с устойчивой желтой окраской. Он перенес пыльцу желтоцветкового пиона древовидного `Alice Harding‘ на рыльце травянистого пиона `Kakoden‘ с белыми, полумахровыми цветками. Так, после многочисленных опытов по скрещиванию ему удалось в 1954г. заполучить желаемые семена межсекционных гибридов. Но, к сожалению, японский селекционер так и не смог увидеть успех своих стараний: первые гибридные растения с превосходными полумахровыми или махровыми цветками желтой окраски и красными пятнами у основания лепестков, известные под названиями ‘Yellow Crown’, ‘Yellow Dream’, ‘Yellow Emperor’, ‘Yellow Gem’ и ‘Yellow Heaven’, зацвели только лишь в 1964 году, через 8 лет после его смерти.

Пион `Yellow Dream`	Пион `Yellow Emperor`

Позднее, работы по созданию межсекционных гибридов, обладающих необычной формой, цветом, силой и энергией, продолжили другие американские селекционеры. Это и послужило выделением этих сортов в отдельную группу – Ито-гибриды.

Первые Ито-гибриды имели один недостаток: их цветы располагались под листвой. Позже, в 80-х и 90-х годах, американские селекционеры Холлингсфорт и Андерсон успешно устранили этот недостаток.

Так, американский селекционер Дог Холлингсфорт в 1984 г. вывел два прекрасных сорта, ныне достаточно популярные на международном рынке. Выносливые и зимостойкие пионы `Border Charm‘ завораживают своими немахровыми и полумахровыми цветками светло-желтой окраски. Большие красные пятна у основания лепестков напоминают легкие языки пламени.

Над темно-зеленой листвой возвышается множество ароматных, полумахровых цветов насыщенно-желтой окраски с легким алым пятном в центре. Это один из самых привлекательных Ито-гибридов - сорт `Garden Treasure‘.

Одним из успешных селекционеров, который еще в 1970-х годах начал заниматься скрещиванием и выведением Ито-гибридов, является американец Роджер Андерсон. Именно ему мы должны быть благодарны за тот широкий ассортимент успешно растущих и обильно цветущих сортов. Непревзойденный сорт `Bartzella‘ подкупает своим весьма импозантным видом. Его большие, диаметром до 30 см, полумахровые и махровые лимонно-желтые цветки с красными пятнышками у основания лепестков и ажурные, мелко рассеченные листья никого не оставят равнодушным.

Среди Ито-гибридов встречаются сорта не только с желтыми, но и медными, розовыми, красными, лавандовыми и белыми цветками, меняющие свою окраску по мере распускания. Один из самых красивых розовых сортов является пион `First Arrival‘. На стеблях высотой до 90 см возвышаются большие полумахровые  цветки лавандово-розовой окраски. Позже цветки приобретают мягкий розовый оттенок.

Путем целенаправленной мутации желтоцветкового пиона `Yellow Emperor‘ был получен сорт `White Emperor` с полумахровыми цветками белой окраски. Легкие фиолетовые мазки у основания лепестков придают цветку особый шарм. Компактный куст с ажурными листьями декоративен до самой осени.

В течение нескольких лет американский селекционер Дон Смит путем целенаправленного, научно обоснованного скрещивания пытается добиться у Ито-гибридов определенных свойств. Одним из первых его сортов является `Singing in the Rain‘ с красивыми цветками канареечного цвета. Интересно, что один куст украшают махровые и полумахровые цветы с легким, приятным ароматом.

Чтобы подчеркнуть всю красоту межсекционного гибридного пиона, предоставьте ему особое, наиболее видное место: около дома, на террасе. Эффектно смотрятся большие цветы пионов и у заборов. Светлые краски цветов особенно выделятся на темном фоне, поэтому живая изгородь из тиса или можжевельника создает для них идеальную кулису. Красиво выделяется куст пиона и на фоне айвы японской или лавровишни.

Все Ито-гибриды предпочитают солнечные места. Их можно выращивать и в легкой полутени, где цветки сохраняются дольше. Хорошо развиваются пионы на песчано-суглинистых или жесуглинистых почвах с высоким содержанием гумуса и без застоя воды. Для улучшения связности легкой песчаной почвы следует внести перепревший компост. Лучшее время для посадки – октябрь. Необходимости в зимнем укрытии нет, так как все сорта Ито-гибридов являются зимостойкими. Ну а весной, для поддержания интенсивного развития, рекомендуется внести полное удобрение или посыпать почву перепревшим компостом. При достаточно несложном уходе импозантные Ито-гибриды непременно порадуют своих владельцев красотой обильного цветения.

Привлекательные сорта Ито-гибридов

Прекрасный травянистый Ито-гибрид пион 'Kopper Kettle' (селекционер Андерсон) достигает в высоту до 90 см. Цветки, сочетающие в себе оттенки красного, желтого и оранжевого, издали кажутся медными.	Пион `Canary Brilliants` (селекционер Андерсон) высотой 0,8 – 0,9 см с полумахровыми, светло-желтыми цветами с розовыми оттенком при отцветании приобретает приятный персиково-желтый цвет.
Удивительные полумахровые цветки у пиона позднего срока цветения `Lemon Dream` (селекицонер Андресон), сочетающие в себе оттенки желтого и лавандового цвета. Куст не превышает 0,9 см в высоту.	Полумахровые пионы `Lollipop` (селекционер Андерсон) позднего срока цветения поражают удивительной окраской цветков. Светло-желтые лепестки оживляют фиолетовые кляксы. У этого сорта образуется много боковых бутонов.
Самый яркий из всех травянистых желтых пионов является `Sequestеred Sunshine` (селекционер Андерсон). Его простые, иногда полумахровые цветки диаметром 14-16 см приятной канареечно-желтой окраски с красными мазками у основания лепестков прекрасно контрастируют с необычной темно-зеленой листвой.	Пряморослый куст пиона `Viking Full Moon` всегда будет радовать Вас своим обильным цветением. На каждом стебле появляются несколько больших, простых цветков лимонной окраски и красными пятнами у основания лепестков.

Перевод: Леся Васько
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Комментарии Facebook

Лучшие сорта георгин, фото

Сорта георгин для выращивания в цветнике

Для переднего края бордюров подойдут низкие сорта георгин с красивыми соцветиями или эффектной листвой, для больших однородных массивов — пышные и устойчивые, долго цветущие, а в качестве выразительных акцентов — высокие и оригинальные.

Сорта георгин для выращивания в контейнерах

Гибридизаторы недаром уделяют особое внимание карликовым сортам георгинов, пышно и продолжительно цветущим в контейнерах – лучшими сортами можно украсить не только террасу или патио, но и городской балкон.

Сорта георгин для букетов (для срезки)

Огромное разнообразие окраски, размера и формы соцветий в классификации георгинпозволяет составлять букеты на любой вкус. Цветы многих сортов георгин не выносят длительного хранения и транспортировки, но свежесрезанные, они хорошо стоят в воде несколько дней.

Яндекс.Директ

Красивые сорта роз – почтой!Сорта роз Коллекция-2014: плетистые флорибунда чайно-гибридные... и дешево!Адрес и телефон sadmechty.ru

Георгины почтой Качественные клубни георгин. Доставка почтой. Более 150 сортов

СРОКИ ПОСЕВА ПРИМУЛ.

В домашних условиях примулы, как правило, начинают проращивать в конце зимы, начале весны: февраль-март. 

Если есть искусственная досветка, то можно и раньше сеять. Некоторые любители начинают выращивать примулы даже в декабре. Но, не забывайте, что сеянцы примул хоть и малы, но растут довольно активно и у вас к началу дачного сезона может запросто не хватить места на подоконниках и балконах. Впрочем, при таком раннем проращивании семян могут возникнуть и другие проблемы. 

Лично я предпочитаю не торопиться и сеять примулы дома начинаю не ранее конца февраля, начала марта. Лунным календарём не пользуюсь. Попробовала - обещанного эффекта не заметила. Но спорить с любителями астрологических агротехник не стану - каждый сам решает как ему удобнее. 

На даче, в открытый грунт, сеять примулы можно сразу же, как только сойдёт снег. Лучше всего это делать в контейнере (горшке), который прикапывают в землю. В этом случае нужно следить, чтобы почва на поверхности не пересыхала, либо её не размыло дождями, либо посевы не повредили какие-нибудь иные причины и субъекты, типа домашних питомцев. 

Летом сеют примулы в открытый грунт обычно тогда, когда семена созревают на цветоносах. В таком случае, нужно много семян - не все сеянцы выживут в условиях лета, когда часто случаются сухие периоды на поверхности почвы, что губительно для многих молодых сеянцев.

Осенью, под зиму - конец октября-ноябрь тоже можно сеять примулы в открытый грунт. Процент всхожести высокий - весной отличные условия для всходов: влажно, засушливых периодов практически не бывает, температура не слишком высокая и т.п.

ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОСЕВОВ. Здесь выбор за вами - можно сеять практически во что угодно, лишь бы были дренажные отверстия на дне ёмкости и условия для создания микропарника. Мне нравятся вот такие мини-парнички: Либо поместить контейнеры/горшочки/плошки в пластиковые прозрачные/полупрозрачные коробки с крышками: Ещё вариант микропарничка для посева примул - обычные прозрачные пластиковые пищевые контейнеры: _________________ Наталья Константинова, селекционер.

	ГРУНТ/СУБСТРАТ Обычный магазинный - чем проще, тем лучше, но желательно известных фирм-производителей. Они более добросовестно относятся к составу и качеству грунта. Например, этот грунт: В зависимости от изначального состава для посева примул нужно добавить в готовый грунт перлит и вермикулит Перлит - родовое название горной породы вулканического происхождения. В цветочных магазинах продают агроперлит. Но если будете закупать перлит вне цветочной среды, то лучше уточнять, что Вам нужен именно агроперлит. Иначе можете получить строительный или фильтроперлит. Перлит является инертной высокоэффективной разрыхляющей добавкой в почву, улучшает ее структуру, воздухо- и влагообмен. За счет установления водно-воздушного баланса в земляной смеси с применением перлита предотвращается слеживание и уплотнение земляного кома у горшечных растений. Обеспечивается необходимый дренаж. Корневая система имеет более равномерное развитие по всему горшку, что позволяет растению хорошо развиваться. Растение не испытывает <удушья> и недостатка в кислороде, как при росте в плотной почве, потому что корневая система прекрасно аэрируется. Вермикулит - его часто применяют с целью приготовления земляных смесей. С добавлением вермикулита земельная смесь на поверхности не образует корки, и она не слеживается. Помимо этого вермикулит защищает корневую систему растений от температурных перепадов. Это очень важно в зимние периоды, когда растения стоят на окне. Нормализуется воздухопроницаемость и нормализуется влажность, повышается рыхлость, в такой среде корни растений занимают равномерное пространство в горшке и растения начинают отлично развиваться. Так же с помощью вермикулита можно снизить кислотность земельной смеси, что останавливает процесс засоления почвы. Связка перлит+вермикулит Перлит удобно использовать вместе с вермикулитом. В совместном применении они компенсируют недостатки друг друга. Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги легче отдает воду растению быстрее просыхает между поливами. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается) не образует пустот при засыпке малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням) меньшая гигроскопичность меньшая ионообменная способность. Смесь перлита и вермикулита дает тот же эффект, что и мох-сфагнум. Почти. И некоторые любители-сеятели используют именно мох-сфагнум. Мне больше нравится перлит+вермикулит. Грунт для посева семян должен содержать от 20-50% смеси перлит+вермикулит в зависимости от размера семян: чем они мельче, тем больше процент содержания перлита+вермикулита. Заполняем ёмкость для посева готовой почвосмесью: Для очень мелких семян, например, примул-аурикул и примул Зибольда поверхность присыпаем дополнительно вермикулитом:  _________________ Наталья Константинова, селекционер.

	ПОСЕВ СЕМЯН В СУБСТРАТ Достаём семена и высыпаем их на обычную салфетку. Если семян много, то сеем по поверхности грунта прямо с салфетки, сложенной пополам. Если семян мало, то можно воспользоваться обычной зубочисткой, предварительно смочив её кончик, которым цепляем семена с салфетки - раскладываем семена по поверхности, каждое в отдельности, и слегка вдавливаем в грунт. Важно! Поверхность грунта перед посевом семян нужно слегка увлажнить из разбрызгивателя. Накрываем посевы и содержим их при температуре +16+20. Не спешите ставить баночки/плошки с посевами в холодильник/под снег. Семена гибридных примул не нуждаются в холодной стратификации, как часто думают любители. Лишь отдельные виды дикорастущих примул требуют проращивания при поэтапной холодной стратификации. Но, как правило, любители редко выращивают из семян такие примулы, в основном только опытные коллекционеры и селекционеры. На всхожесть семян гибридных примул холодная стратификация положительным образом не влияет. Если семена изначально некачественные или просроченные, то им уже ничего не поможет.  Желательно, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на микропарник. Впрочем, зимой солнечные дни случаются не так часто да и солнце не такое жаркое, как весной и летом. Пока на поверхности нет зелёных всходов - это не является большой проблемой. Как только всходы появятся - притенение от солнца обязательно! _________________ Наталья Константинова, селекционер.
Вернуться к началу

Стрелка	Заголовок сообщения: Re: Выращивание примул из семян Добавлено: 22 янв 2014, 12:52
Зарегистрирован: 15 фев 2010, 17:41 Сообщения: 839 Откуда: Москва	Как только семена начнут прорастать, начинаем внимательно следить за влажностью на поверхности грунта - он не должен пересыхать и не должен быть излишне влажным.  После появления всходов открывать и проветривать посевы нужно постоянно и следить за тем, чтобы почва была влажная, но не мокрая! Иначе, сеянцы будут гнить моментально. Полностью снимать прозрачную крышку/плёнку нужно, когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листика. И снимать крышку нужно постепенно. Поливать нужно очень осторожно и умеренно пока сеянцы маленькие, как только начнут подрастать - поливать обильно нужно только по мере необходимости. Обычно любители-сеятели для полива пользуются разбрызгивателем с очень мелким распылением воды или поливают всходы из шприца без иглы. _________________ Наталья Константинова, селекционер.
Вернуться к началу

	ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ Для сеянцев примул желательна 2-3 разовая пикировка, так как в процессе обновляется воздухообмен корней, заглубляется основание стебля, что способствует лучшему и быстрейшему развитию растения в общем. Как правило, сеянцы примул начинают пикировать в стадии 2-3-х настоящих листочков:   но если, например, посевы слишком загущены, то можно провести первую пикировку даже в стадии семядольных листочков, иначе, могут быть выпады сеянцев. Вот, например, слишком загущенные посевы примулы-аурикулы: Затачиваем кончик зубочистки, для того, чтобы было удобнее делать ею посадочные лунки в грунте: Нежно и аккуратно пинцетом берём сеянец только за семядольные листочки и сажаем в лунку при помощи заточенной зубочистки: Сеянец аурикулы с семядольными листочками: сеянцы аурикул с 2-3 настоящими листочками:   И сажаем сеянец, заглубляя его до основания семядольных листочков:   Когда эти сеянцы подрастут и им станет тесно, то и их нужно будет тоже распикировать.

	Подросшие сеянцы примул, которые уже нуждаются в следующей пикировке:     _________________ Наталья Константинова, селекционер.    http://www.russianphlox.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=847Константиновойhttp://

Что делать, если почки, а то и побеги, на недавно приобретенных саженцах розы тронулись в рост,  - а в открытый грунт растения высаживать еще рано? Где их хранить, какие условия соблюдать, на что обратить особое внимание...
Автор известный знаток роз Юлия ТАДЕУШ.

Конечно, самое правильное было бы не покупать саженцы с проросшими почками. Ну, а если уж так получилось…

Способов сохранения саженцев много (высаживать в контейнеры - не самый удачный из них!). Наверное, как и многие, я экспериментировала с разными способами сохранения саженцев и теперь предпочитаю исключительно прикоп. Для этого выбираю место, где весной дольше всего сходит снег. В снегу выкапываю яму. Снег снимаю почти до земли, насколько это возможно, укладываю в наклоном состоянии саженцы, от упаковочного материала их не освобождаю. Сверху засыпаю саженцы покупной землей, которую привожу с собой, и накрываю куском спанбонда. Потом опять засыпаю снегом. Саженцы в таком состоянии прекрасно сохранятся до весны и просыпаются постепенно, вместе со своими собратьями, зимующими в открытом грунте. И как только земля станет пригодной для посадки, их сразу можно высадить в цветник. Опыт показывает, что можно прикапывать даже саженцы с проснувшимися почками, но, конечно, не более 1см.

Если же почки проросли на 1-1,5см и даже 2 см, их можно додержать в холодильнике (ведь уже середина марта!). Перед тем, как поместить саженец на хранение в холодильник, я проверяю состояние земляного кома: если слишком влажный, а такое тоже случается, его стоит немного подсушить (в очень влажном субстрате корни могут загнивать). Для этого надо аккуратно развернуть упаковочный материал и подержать ком какое-то время открытым или же сразу пересыпать корни свежим торфом. Если грунт слишком сухой, и саженцы - с признаками пересушивания (один из признаков - сморщенная кора на побегах), то земляной ком надо осторожно полить, а ветки сбрызнуть водой. Потом саженцы заворачиваем в несколько слоев газеты (верхний слой слегка смачиваем). Все это обертываем целлофановым пакетом и кладем на нижнюю полку холодильника. Из-за сильной работы вентилятора в холодильнике побеги у розы могут подсыхать, поэтому периодически нужно проверять состояние саженца, следить за влажностью субстрата, чтобы он не пересыхал, но и лишний раз поливать НЕ стоит. Надо следить и за температурным режимом, идеально – нулевая температура, потому что почки начинают расти уже при 2-3 градусах тепла...

Теперь о том, что делать с неудачными, активно пошедшими в рост саженцами, у которых уже начали расти побеги, белые всасывающие корешки, и даже - разворачиваться листья (бывает и такое!). В этой ситуации ничего другого не остается, как высадить их в контейнер и попробовать сохранить в таком виде до посадки…

Сразу скажу, этот способ хранения больше подходит для опытных розоводов. За розой в домашних условиях нужно внимательно следить, иногда радостно пошедший в рост саженец начинает вдруг погибать, побеги чернеют и вянут и роза полностью погибает в течение очень короткого времени. Почему это происходит? Одна из главных причин в том, что корневая система так и не начала нормально развиваться. Саженец сначала начал расти за счет своих внутренних резервов, а когда эти резервы закончились, он попросту погиб. Кроме того, в домашних условиях саженцы страдают от сухости воздуха, трудно соблюдать грамотный режим полива, корни можно перелить или наоборот засушить. В общем, сложностей много. Хотя я знаю садоводов, который вполне успешно справляются с таким способом передержки роз...
Для посадки розы нужно выбрать подходящий контейнер. Его объем должен быть таким, чтобы  можно было разместить всю корневую систему, не сгибая и не травмируя корни. Внизу должны быть дренажные отверстия. Я обычно использую контейнеры, которые остаются после посадки роз с ЗКС. Если у вас таких контейнеров нет, можно использовать пятилитровую пластиковую бутыль: срезать верх и сделать внизу дренажные отверстия. Их я делаю ножом, лезвие которого предварительно раскаливаю на газовой плите.

Перед посадкой саженец внимательно осматриваем. Если на нем уже есть белые всасывающие корешки, то действовать придется максимально аккуратно, чтобы не травмировать их. Побеги надо укоротить до 3-5 почек. Вырезаем полностью все сухие и поломанные, если побеги начали чернеть, обрезаем их до здоровой древесины. Корневую систему осматриваем на предмет гнилей, все гнилое обрезать, срезы здоровых корней обновляем. Если саженец начал подсыхать, то перед посадкой его лучше всего замочить в воде с раствором гуматов как минимум на пару часов. Емкость, в которой замачиваем саженцы, должна быть объемной, - так, чтобы корни саженца погрузились в воду полностью, а сверху побеги лучше всего накрыть полиэтиленовым пакетом для создания влажной среды.

Грунт для высадки роз должен быть рыхлым и питательным. Я добавляю в покупной грунт вермикулит. Высаживая розы в контейнеры, прививку заглублять пока не обязательно, это мы сделаем потом, при пересадке розы в открытый грунт.

Розы сверху надо накрыть, можно использовать для этого опять же обрезанные пятилитровые пластиковые бутылки или обычные целлофановые пакеты. В комнате, где жаркий и сухой воздух, ваши саженцы будут чувствовать себя плохо, поэтому там их оставлять нежелательно. Оптимальная температура для нормального развития саженца от +10 до +15 градусов. Хорошо, если есть застеленный балкон, где можно поддерживать определенную температуру, или отапливаемая терраса в загородном доме. Удобрения, на мой взгляд, применять при передержке не стоит: при желании лучше после посадки полить водой с добавлением Корневина и впоследствии опрыскать несколько раз Эпином. Пересаживать такие саженцы в открытый грунт можно только после того, как минует угроза заморозков. Первое время их обязательно надо будет прикрывать от солнца

.

Будем надеяться что все у вас получится и саженец успеет хорошо укорениться к высадке в открытый грунт и активно заполнит корешками контейнер. В этом случае земляной ком меньше разрушается, а корни минимально травмируются при пересадке в открытый грунт. Удачи!

Комментарии Facebook

Распространенные сорта почвопокровных роз, фото

Совсем недавно в немецких классификациях почвопокровные розы стали называть также низкорослыми кустарниковыми, отчего в некоторых каталогах роз при обозначении данного типа роз можно встретить оба этих названия.

Причина такой смены названия в первую очередь чисто техническая, ведь понятие «почвопокровные» просто не может вместить в себя весь спектр форм низкорослых кустарниковых роз: от плоско стелющихся до широких сильноветвящихся или даже до прямостоячих ветвистых кустов. Множество разнообразных сортов отличаются бесконечно обильным цветением и отличной устойчивостью к заболеваниям.

При классическом использовании почвопокровные розы часто выращиваются в стелющемся положении — тот, кто хочет озеленить небольшую поверхность или маленький холмик в саду, должен выбирать сорта именно из группы почвопокровных роз. Здесь, без сомнения, удастся найти подходящие кандидатуры и для смешанных цветников, маленьких групп, одиночного высаживания или низкорослой живой изгороди, а также для высаживания в горшках на террасах или балконах, на которых великолепно смотрятся широкорастущие сорта, кокетливо свисающие с горшков. Не в последнюю очередь именно почвопокровными розами в идеальном случае засаживают бордюры, а сильнорослыми сортами, по аналогии с маленькими сортами плетистыми розами, озеленяют изгороди.

Сорта почвопокровных роз

Белые и розовые сорта

Розовые и желтые сорта

Желтые и красные сорта

Топ-12 лучших многолетников
 

В последнее время я сильно озаботилась-как бы поменьше работать,но жить красиво.

Желание,конечно,не новое и не оригинальное,но ,тем не менее,хочется лениться.

Поэтому тему многолетников я штудирую снова и снова.

Как выбрать самые лучшие из многолетников?

В данном случае особенно важно, когда внешняя красота цветка сочетается с выносливостью.

Позвольте предложить  вам 12 видов цветов, которые являются фактически беспроигрышным вариантом.

Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных.

Они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.

Астильба

Астильба (Astilbe) – удивительное растение. Много ли вы еще знаете многолетников, способных красиво и пышно цвести в густой тени? Именно для украшения тенистых уголков сада астильбу и используют чаще всего.

Астильбы бывают низкорослых и исполинских видов – высота колеблется в зависимости от сорта начина с 20 сантиметров и до 1 метра.

Соцветия-метелки бывают разных цветов – тоже в зависимости от сорта – белые, красные и розовые. Цвести астильба начинает в июле, а затем продолжает в течение 10 недель.

Для астильбы важна влажность почвы – следите за этим, чтобы вовремя полить растение.

Рекомендуемые сорта этого неприхотливого многолетника – 'Aphrodite' (красные соцветия, высота 50 см) и 'Cattleya' (розовые соцветия, высота 80 см).

Анемона японская (осенняя)

Осенние анемоны – потрясающей элегантности цветы. Пожалуй, это самые красивые многолетники среди неприхотливых.  На длинных цветоносах красуются крупные цветки с нежными лепестками. Анемоны бывают различных окрасок – от белой до ярко-красной, цветут с конца августа. Великолепно смотрятся не только в цветнике, но и в срезке.

Анемоны предпочитают плодородные богатые гумусом почвы и полутень.

В средней полосе России хорошо себя чувствуют различные гибриды анемоны японской (Anemone japonica).

Рекомендуемые сорта – 'Honorine Jobert' (белые цветки, высота 80 см.) и 'Septembercharm' (светло-розовые цветки, высота 80 см.)

Гелениум

Гелениум гибридный (Helenium) – один из самых долгоцветущих и обильноцветущих многолетников. Некоторые сорта цветут почти все лето. Можно так подобрать сорта гелениумов, чтобы эти красивые многолетники цвели в вашем саду начиная с июня и до самого октября.

Гелениумы любят солнце, выбор почвы для них не принципиален, главное – регулярный полив.

Рекомендуемые сорта – 'Waltraud' (оранжевые крупные соцветия, высота 80-100 см., ранний сорт), 'Rubinzwerg' (рубиново-красные соцветия, высота 70-80 см., среднеранний сорт), 'Septembergold' (ярко-желтые соцветия, высота 110 см, поздноцветущий сорт).

Герань великолепная

Герань великолепная (Geranium magnificum) – особенно ценится среди садовых гераней за свои крупные цветы.

Герани незаменимы в саду, поскольку способны обильно цвести в полутени, их обычно сажают под деревьями для украшения приствольных кругов, но и в миксбордерах вместе с другими многолетниками они тоже необычайно хороши.

Цветение герани непродолжительно – с мая по июнь, зато начиная с конца августа листья этого многолетника окрашиваются в красивые красноватые тона.

Герани размножают делением куста или корневищами. Для видовых растений (не гибридных) возможно и размножение семенами.

Котовник

Котовник (Nepeta) часто используется в районах с холодным климатом как замена лаванде, поскольку отдаленно напоминает ее по форме и окраске соцветий.

Котовник – неприхотливый многолетник, он устойчив к болезням, растет на любых почвах и в любой освещенности.

Но наиболее пышное цветение наблюдается у котовников, которые были посажены на солнце. Если после первого цветения котовник обрезать, то он зацветет повторно.

Размножают котовник делением кустов или семенами.

Рекомендуемые сорта: 'Walker Low' (светло-фиолетовые соцветия, высота 60 см.), 'Six Hills Giant' (сине-фиолетовые соцветия, высота 50 см.).

Мак восточный

Мак восточный (Papaver orientale) поражает красотой и размерами своих цветков. Существуют ранние сорта восточного мака, которые цветут в мае-июне, и поздние, цветущие в июне-июле.

Этому красивому многолетнику требуется солнечное место и богатая питательными веществами почва с содержанием кальция.

После цветения у мака отмирает целиком надземная часть, поэтому на его место высаживают в это время рассаду летников (следует позаботиться заранее).

Манжетка

Манжетка – очень выносливый и неприхотливый многолетник. Она растет практически на любых почвах и при любом освещении – в тени или на солнце.

Рост манжетки следует контролировать, поскольку она бывает даже немного агрессивной, разрастаясь может вытеснить другие растения. Однако, если сразу после цветения вы обрежете ее, то такого не случится.

У манжетки мягкой (Alchemilla mollis) декоративны и листья и соцветия.

Очиток

Очиток (Sedum) примечателен тем, как он способен украшать сад не только осенью, но и даже зимой.

Цветки очитков, красных и розовых оттенков, собранные в соцветия, начинают распускаться в конце августа. Очиткам необходимы солнечные участки и песчаные почвы (иначе их стебли могут полегать).

Рекомендуемые сорта: 'Herbstfreude' (высота 40 см.), 'Matrona' (высота 60 см., листья с бронзовым оттенком).

Рудбекия

Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) украшает сад в конце лета и осенью. Словно маленькие солнышки сияют ее оранжево-желтые соцветия.

У некоторых сортов рудбекии есть особенность размножаться корневыми отпрысками – растение может расползаться на довольно большие площади. Но в цветниках вместе с другими выносливыми многолетниками ее разрастание  сдерживается.

Для рудбекии лучше всего подходят плодородные влажные почвы и солнечное место.

Самый лучший сорт этого многолетника – 'Goldstrum'. У него наиболее крупные цветы и долгий период цветения – с июля по сентябрь. Высота растения – 70 см.

Тысячелистник

Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) – настоящий чемпион по продолжительности цветения. Его соцветия-корзинки на длинных цветоносах украшают сад с июня по сентябрь.

Современные гибриды этого неприхотливого многолетника бывают не только желтых цветов, а и разнообразных красных и пастельных теплых оттенков.

К тому же они не так агрессивны, как исходный вид, их рост довольно просто контролировать.

Рекомендуемые сорта: 'Coronation Gold' (золотисто-желтые соцветия, высота 70 см.), 'Feuerland' (красные соцветия, высота 100 см.).

Хоста

Хоста (Hosta) – многолетник для тенистого цветника. Хоста является классическим партнером по цветнику для астильбы (этот многолетник первым номером в нашем списке).

У хосты мясистые большие листья, очень декоративные. Колокольчатые белые или розовые цветки появляются не надолго в июне.

Лучшие сорта этого многолетника с красивыми листьями: хоста Зибольда Hosta Sieboldiana 'Elegans' (сине-зеленые листья, высота 60 см.) и хоста Форчуна Hosta fortunei 'Aureomarginata' (листья с желтой каймой, высота 60 см.).

Шалфей

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) – украшает сад не только своими грациозными соцветиями-"свечами" фиолетовых оттеков, но и потрясающим изысканным ароматом.

Цветет на протяжение всего лета, начиная с июня. Растет даже на бедных песчаных почвах. Используется в самых разных цветниках, в том числе и в миниатюрных – так как высота этого красивого многолетника небольшая (30-50 см).

Лучшие сорта шалфея: 'Blauhugel' (синие соцветия, высота 50 см), 'Ostfriesland' (фиолетовые соцветия, высота 40 см.), 'Markus' (фиолетово-синие соцветия, высота 30 см.).

Двукисточник тростниковый, или фалярис (Reed canary grass)

Двукисточник тростниковый, или фалярис (Reed canary grass)

  Конец зимы — начало весны — самое лучшее время, чтобы посеять растения, которые будут вас радовать все лето. Как и в любом деле, в посеве есть свои хитрости. Некоторые из них мы вам раскроем. Немного усилий, и вербена и петуния украсят ваш сад или дом.

  Прежде всего надо решить несколько важных вопросов. Во-первых, определимся с местом для рассады. Во-вторых, уточним сроки посева и время переноса рассады в открытый грунт. В-третьих, решим, в чем будет находиться рассада? И, самое главное, где окажутся будущие цветы — в тени, полутени или, наоборот, на открытом солнце, в тихом уголке или на ветру? Все это надо учесть при выборе конкретного растения или сорта и заранее подготовиться.

  Голубиная трава

 Вербена, или голубиная трава, как ее называют, неприхотлива. Она цветет с июня до глубокой осени и долго радует яркими соцветиями. Хотя вербена относится к многолетникам, у нас ее культивируют как однолетнее растение.
 У разных сортов высота стебля варьирует от 15 до 50 см. Он хорошо ветвится, а потому каждый побег дает много соцветий. Цветки обычно яркие: розовые, кремовые, фиолетовые, абрикосовые, красные, белые и синие. Бывают и двухцветные сорта. Вербены подходят для рокариев, смешанных и монокультурных миксбордеров, невысоких подпорных стенок и клумб. Они хорошо чувствуют себя в кадках и подвесных горшках. Вербена любит солнце, в крайнем случае легкую полутень. Она не боится небольших заморозков и недостатка влаги.
  Выращивают вербену с помощью рассады. Сеять раньше марта или начала апреля не стоит. Если вам нужна рассада в более ранние сроки, то ее придется хорошо досвечивать в темное время суток. Почва должна быть рыхлой и достаточно удобренной. Семена не заглубляют. Можно их присыпать мелким речным песком слоем 1–2 мм.
 Всходы появляются через 7–10 дней. Семена сохраняют всхожесть до 5 лет, при этом зачастую у свежих она меньше, чем у пролежавших несколько лет. До появления первых всходов плошки с семенами рекомендуется прикрыть сверху стеклом или пленкой с небольшими аэрационными отверстиями. Аккуратные отверстия в несколько раз сложенной пленке легко сделать обычным дыроколом.
 Вербену не нужно поливать слишком обильно, семена лучше только иногда опрыскивать водой, чтобы предотвратить такие заболевания, как черная ножка, стеблевая и корневая гнили.
  Для ускорения прорастания семена можно предварительно замочить в стимуляторе роста, а также поместить емкость с ними на 2–3 дня в холодильник. Рекомендуем сразу высевать семена в торфяные стаканчики и напитанные влагой торфяные таблетки по две штуки, чтобы затем оставить для дальнейшего развития самое сильное растение. В этом случае можно обойтись без пикировки. Иногда рассаду помещают в контейнеры или ящики, а затем подросшие сеянцы аккуратно распикируют в фазе одного-двух настоящих листьев. Для этого подойдут разные емкости: от небольших пластиковых или торфяных горшочков и пищевых контейнеров до специальных многоместных кассет и даже пакетов из-под молока.
 Спустя две недели после пикировки вербену подкармливают комплексным весенним удобрением, т.е. с повышенным содержанием азота и фосфора по сравнению с тем, что вносят во второй половине лета. Прищипывать верхушку основного стебля над пятым листом нужно только у ампельных сортов. Вербены низкорослых и компактных сортов отлично ветвятся без прищипок.
 В грунт рассаду высаживают с середины до конца мая, убедившись, что заморозки не вернутся. В почву перед посадкой на 1 м² вносят полведра хорошо перепревшего компоста и 1,5–2,0 столовые ложки комплексного весеннего удобрения. В период бутонизации, а затем дважды во время цветения вербену поливают комплексным летним удобрением для цветущих растений из расчета 1,5–2,0 столовых ложки на 10 л воды в относительно сухую погоду. В дождливую погоду надо вносить то же количество удобрения, но в сухом виде. Помните, что при чрезмерном и частом внесении удобрений, особенно азотных, растения начинают усиленно гнать побеги и вытягиваться, зачастую в ущерб цветению.
 Чтобы вербена цвела обильно и долго, регулярно вырезайте отцветшие побеги в течение всего периода цветения. Пока рассада не укоренилась, поливать надо регулярно, но не очень обильно. Это убережет вербену от грибковых заболеваний. Хорошо укоренившиеся растения поливают по мере необходимости, когда земля под ними хорошо просохнет.
 Семена начинают созревать в сентябре. При этом вербена неплохо черенкуется. Зимой растения, подлежащие черенкованию, надо держать в помещении с температурой воздуха не более 10 °С. Укореняют черенки в перлите, вермикулите, хорошо промытом песке или смеси торфа и песка в равных долях. Корни образуются спустя 3–4 недели.
 Из вредителей обычно стоит опасаться тлю.

 Вербена и поливка

 Если вы высаживаете рассаду в дождливый день, поливать вербену не надо. А если почва сухая, то под каждое растение надо влить примерно 0,5 л воды. После того как вода слегка впитается в почву, погрузите в образовавшуюся кашицу корни. Затем присыпьте их землей и немного прижмите. Поливать в первые дни нужно умеренно. Вербена не любит чрезмерно влажную почву.

 Любимый цветок садоводов

 Петуния хороша всем — и пышными яркими цветками самых разных оттенков, и долгим цветением, и неприхотливостью. Но не каждый любитель сумеет с первого раза украсить ею участок, а причина тому — относительная сложность выращивания рассады.
  Высаживать в открытый грунт петунию лучше всего в середине июня, когда тепло, заморозков нет, а значит, заняться посевом надо с середины марта. Чтобы рассада подросла и окрепла, а корневая система стала сильной и появились первые бутоны и цветки, петуниям требуется 12–13 недель. Если вы хотите получить цветы раньше, начинайте посев с февраля, но тогда до апреля рассаду придется досвечивать в темное время суток и пасмурные дни.
 Почва должна быть нейтральной или чуть слабокислой. Подойдут рыхлые питательные смеси, способные удерживать влагу и не комковаться, легко пропуская лишнюю воду. Можно купить готовые смеси, а можно подготовить их самостоятельно, взяв по две части разложившегося торфа, дерновой земли, перепревшего компоста и одну часть просеянного речного песка. Хорошо их перемешайте и просейте. На дно ящика, горшка или контейнера насыпьте мелкий и средний керамзит для дренажа, сверху крупный отсев почвосмеси. Мелкой фракцией заполните верхнюю треть емкости, оставив не менее 6 см до верхнего края.
  По умеренно увлажненной почве ровными рядками насыпьте семена и слегка опрыскайте водой. Присыпать семена не нужно, достаточно несильно прижать каждое.
 Чтобы облегчить уход за рассадой, вместо емкостей можно использовать торфяные таблетки, как уже было описано. Семена помещаются в специальные углубления пинцетом.
 Высаженные в контейнеры, кассеты или торфяные таблетки семена накрывают стеклом или пленкой, а лучше белым нетканым материалом, чтобы обеспечить всходам свежий воздух, сохранив температуру 22–26 °С и нужную влажность. Особенно требовательны к температуре и влажности современные гибриды — иначе они просто не прорастают. Создать нужную влажность можно, умеренно опрыскивая сеянцы несильным раствором Эпина или марганцовки. Делать это лучше несколько раз в день с интервалом 4–6 ч в зависимости от влажности в помещении. Если петунии растут под стеклом или пленкой, достаточно 1–2 раз в день. В таких условиях ростки появятся на 5–8-й день.
 После первых всходов нетканый материал убирают и заменяют стеклом. Стекло снимают постепенно, сначала раз в день по 10–15 мин, а потом увеличивают количество и время проветривания, пока на стеблях не раскроются настоящие листики. Так сеянцы адаптируются к комнатным условиям. Полезно их регулярно закаливать, ненадолго понижая в помещении температуру, но не допуская сквозняков.
 Рассаду с настоящими листочками пикируют в индивидуальную тару. Если семена были высеяны в торфяные таблетки, задача сильно упрощается. При посадке обязательно углубляйте каждый сеянец в почву до первых настоящих листьев. Так образуется хорошая корневая система и сильно снизится вероятность поражения ростков черной ножкой. 
  Первые подкормки вносят уже через 2 недели после высадки в индивидуальную тару. Сначала удобрением опрыскивают только листья каждые 2–3 дня, по возможности меняя стимуляторы роста и комплексные минеральные удобрения с умеренно повышенным содержанием азота. Через 2 недели можно добавить корневую подкормку.
 Первое время рассада петунии растет медленно — у нее формируется мощная корневая система. Через 8–9 недель надземная часть будет развиваться не менее активно, чем до этого корни. В этот период важно следить за влажностью почвы, но не допускать переувлажнения. Перед пересадкой в грунт рассаду обильно проливают слабым раствором перманганата калия для обеззараживания.
  Ампельную петунию высаживают в кашпо по 3–5 сеянцев в середине мая и ставят под навес. Клумбовые гибридные сорта надо прищипывать, чтобы они до наступления обильного цветения погуще ветвились. Ампельным сортам, наоборот, дают возможность отрастить плети подлиннее. Соответственно, и подкормка, и полив им нужны более частые и обильные, а цвести они могут до первых заморозков.
 Петунию тоже размножают черенками. Используют как специально нарезанные черенки, так и черенки, оставшиеся от прищипки ампельных или клумбовых сортов. Это должна быть верхняя часть побега с несколькими междоузлиями (узлами). Ее ставят в воду со стимуляторами корнеобразования. После отрастания корешков такие черенки сажают в землю или кашпо.
 Прищипка слишком длинных побегов усиливает ветвление кустиков и придает им пышность, а удаление уже отцветших цветков вызывает образование новых.

 Петуния и поливка

 Чтобы петуния стала здоровой и красивой, рассаду надо регулярно, но не очень обильно поливать. Если почва пересохнет, на ее поверхности образуется корка, и растение погибнет. Если же землю переувлажнить, появятся грибковые заболевания. Неокрепшую петунию лучше осторожно поливать под корень.

 Полезные советы

 Если растение плотно оплело корнями земляной ком, пересадите его в бóльшую емкость. Если сеянцы слишком вытянулись, подсыпьте немного почвосмеси до первых листочков. Для выращивания дорогих и редких гибридов лучше сразу использовать торфяные таблетки.

 Ухаживайте за растениями с любовью, и они обязательно ответят вам взаимностью!

http://v-mire-rasteniy.ru/

Секреты обильного цветения петуний.

Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков.
Большая емкость для посадки. Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше астений, сильнейшие начнут подавлять более слабых.


Регулярные подкормки. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Достаточный полив. Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ!!!
Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом
Поливать рассаду рекомендуется слабым раствором марганца.
Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения.

8 правил успешного выращивания ампельных сортов петуний.

1. Главное условие успеха - качественные семена.
Лучшие общепризнанные сорта ампельных петуний:
Fortunia (в нескольких расцветках), Easy Wave (5 расцветок), Wave (5 расцветок), Tidal Wave (4 расцветки), Typhoon Wave (4 расцветки), Tornado ( 4 расцветки), Ramblin ( 8 расцветок).
Семена сохраняют всхожесть в домашних условиях хранения до нескольких лет.
2. Качественный грунт.
Петуниям необходим питательный, рыхлый грунт, хорошо удерживающий влагу, но не допускающий «замокания». Самостоятельно получить хорошую почвенную смесь сложно, поэтому лучше покупать готовые грунты. Лучший из них - импортный Green World.
3. Сроки посева.
Все зависит от того, когда вы ждете цветения. Минимальный срок развития для молодого растения 3 месяца. То есть можно высевать семена в феврале, но можно и в апреле, только тогда начало цветения придется на конец лета.
4. Посев и пересадка.
Высеянные семена прикрыть слоем почвы 1–2 мм. Контейнер накрыть стеклом и периодически его переворачивать, не допуская «орошения».
При появлении розетки из 3-4 листьев пикировать в горшочки 8-10 см .
Подросшие петунии высадить по 1-3 растения в большие контейнеры или подвесные корзины объемом 10 - 12 литров.

5. Полив.
В первую неделю после посева 1–2 раза в сутки опрыскивать грунт водой с добавлением марганцовки (светло-розового цвета).
К моменту следующего полива почва должна немного подсохнуть.
6. Температура.
При посеве - 20-23 градуса. После прорастания - 18-20 градусов. После пикировки в горшочки, для усиления роста боковых побегов - температуру снизить до 16-18 градусов.
7. Освещение.
Важная составляющая успеха – это освещение.
После посева для стимуляции прорастания семян нужна подсветка лампами дневного света в течение 14 часов в сутки, постепенно это время увеличить до 20 часов.
Взрослым растениям понадобится много солнечного света. Если освещение будет недостаточным, ухудшится рост боковых побегов, они потянутся не в бок, а вверх.
8. Подкормка.
Через неделю после появления всходов можно начинать делать внекорневые подкормки – опрыскивать водорастворимыми минеральными удобрениями.

В дальнейшем использовать жидкие комплексные удобрения для цветов каждые 2-3 дня. Когда растения станут достаточно мощными, подкормки можно совмещать с каждым поливом.
Следуя этим правилам, веря опытным цветоводам, вы сумеете вырастить самые сногсшибательные сорта петуний, которые будут радовать глаз своим потрясающим цветением почти до заморозков.

Когда, чем поливать!
В рассадном периоде применяют комплексные удобрения с повышенным содержанием азота (для роста вегетативной массы).
Для ускорения и продолжительности цветения, но при условии, что куст уже достаточно сформирован, начинайте подкармливать розовым или коричневым кристалоном или английским "скотс" (для цветения). Петуньям можно дать в этот период перед цветением - бора, и по листу опрыскивать плантофолом с преобладанием калия.
Чтобы не возникало проблем с хлорозом (пожелтение листьев), желательно проводить профилактический полив и опрыскивание хелатом железа (миком, анти-хлороз) и аммиачной селитрой. Удобрения разводить согласно инструкции.
Чтобы растение не загнивало, а особенно когда куст уже густой, а растение еще не на улице, проводите профилактическое опрыскивание фундазолом.
Чтобы рассада не вытягивалась, а хорошо кустилась используем Эпин, Циркон, кальциевую подкормку.

Общие сведения.

Регулярное подкармливание петунии, сурфинии, это залог здоровья и красоты ваших цветов. Особенно важно подкармливать растение, которые находятся в контейнерах с малым объемом, подвесных кашпо. Также помните, что по мере роста и увеличение объема растение, истощается субстрат в котором, оно посажено. Поэтому подкормка просто необходима.

Еще хочется заметить, что подкармливание петунии зависит от субстрата. Если он беден, - подкормки обязательны, если он насыщен питательными веществами, то удобрение, - это просто лишняя трата времени и средств.
Петуния высаженная в грунте, в основном не нуждается в постоянных подкормках.

Вне корневые подкормки можно производить мочевиной, магнием, гуматом калия с микроэлементами, комплексными удобрениями, Кристалонамы, Скотсами, Акварином -цветочным), содержащими комплекс микроэлементов.
Для взрослых растений можно использовать гранулированные удобрения типа аммофоска ( ее недостаток - долго растворяется), аммиачная селитра, кальциевая селитра (разводить 10 грамм на 10 литров воды),монофосфат калия (15 г на ведро воды), карбамид (мочевина) в количестве 10 г на ведро, монофосфат магния.

Комментарии Facebook

Наши многолетники весной нуждаются в усиленном питании. Не забудьте их подкормить!

Лилии

При появлении первых листьев подкармливаем цветы раствором коровяка или полным минеральным удобрением( 50 грамм на 1 кВ. метр). От подкормки цветки будут крупнее и ярче, а у растения повысится сопротивляемость к различным болезням.

Лилейник

Во время отрастания листьев надо подкормить лилейник азотом и калием ( по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды), расходуя по 0,5 литра на одно растение или комплексным удобрением. Когда лилейник выбросит цветоносы, его надо подкормить фосфорным удобрением, его можно просто разбросать под посадки ( 1 столовая ложка - на куст), а потом зарыхлить почву.

Пион

Как только проклюнутся первые листочки, надо опрыскать цветы раствором мочевины ( 50 гр. На 10 литров воды.) Пионы лучше недокормить, чем перекормить. Они очень требовательны к органических удобрениям, поэтому каждую весну надо подсыпать под кусты перегной, компост или готовые цветочно- почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст слоем примерно 10 см. Хорошо использовать еще и комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. После окончания цветения можно внести по столовой ложке калийных и фосфорных удобрений под куст для стимулирования образования почек возобновления будущего года.

Клематисы

Все быстро растущие растения любят хорошо покушать , и клематис- не исключение. Его надо подкармливать чаще, но понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями для активно цветущих растений- чайную ложку такого растения в мае надо заделать в лунку глубиной 10 см. около клематиса – этого количества хватит на весь сезон.. Но первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются. Клематисы нельзя перекармливать , если переусердствовать с подкормкой, они могут заболеть грибными заболеваниями. Для профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.

Астильба

Удобрения вносят обычно в конце мая, после окончания угрозы возвратных заморозков. Надо по 1 столовой ложке азотного и калийного удобрений развести в 10 литрах воды и вылить под корень каждого растения по 0,5 литра. Можно использовать комплексное весеннее удобрение.

Хоста

Удобрения вносят два раза - весной и в начале лета. Подкармливаем раствором коровяка ( 1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся основные элементы питания: азот, фосфор и калий ( 50 гр на 1 кв.метр).Более поздние подкормки могут спровоцировать рост рыхлых листьев, очень привлекательных для слизней и улиток.

Флоксы

Источник

Комментарии Facebook

Здравствуйте, дорогие читатели!

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве - это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Бузова и Водонаева посоперничали в красоте фигур (фото)

Новые тренажеры для занятий в домашних условиях

Почему нельзя употреблять овсянку на завтрак

Почему итальянки не боятся климакса и сохраняют красоту до глубокой...

Read more: http://syperdacha.ru/floksy-sekrety-uspeshnogo-vy-rashhivani...

Клематисы растения светолюбивые, но следует затенять их корневую систему на солнечных местах. Для этого можно рядом посадить цветы или небольшие кустарники. Почва для посадки клематисов должна быть хорошо подготовлена. Для этого копают ямку 0,6 х 0,6 х 0,6 м, куда вносится 6-8 кг перегноя или компоста, добавляют гранулированного суперфосфата грамм 50 и древесной золы 2-3 стакана.

При повреждении корней клематисы очень страдают, поэтому в середине ямки делают холмик, ставят на него растение и расправляют по нему корни. Еще один важный момент, это заглубление корневой шейки у сортовых клематисов. Глубина заделки зависит от возраста саженцев. Для молодых - н/м 5-10 см, взрослых - 10-12 см - это предохранит корни летом от перегревания, а зимой от вымерзания. Сажая клематисы весной, не заполняйте ямку доверху см на 10, пространство это будет засыпаться по мере одревеснения побега.

Во время сильной жары саженцы поливают 2-3 раза в неделю, после чего, каждый раз землю рыхлят.

Подкормку проводят с учетом фазы развития. Первую проводят в начале роста побегов; вторую в период бутонизации, затем следующую - после массового цветения. Для подкормок применяются органические удобрения, из минеральных - нитроаммофоска (10 г на ведро воды), или полное минеральное (15 г но 10 л). Мульчирование проводят опилками, торфом, или посадкой низких цветов: календула, бархатцы, тагетис, пионы и др.

Для клематисов нужна надежная опора, к которой подвязывают побеги по мере их отрастания.

Обрезку верхней части куста делают в том случае, если на растении мало побегов и эту процедуру проводят в начале лета. Чтобы не допустить цветения всех побегов в одно время и продлить его, делают так: после массового цветения, когда останется штук 5-10 цветков на кусту, снова можно обрезать побег до первой вегетативной почки. У травянистых многолетних видов на зиму побеги обрезают, это делают осенью. Сортовые клематисы обрезаются на 2-3 почки с наступлением устойчивого похолодания и укрываются. Укрыть их можно опилками по 1-2 ведра на каждый куст.  

ссылка