Род Гиацинт (Hyacinthus) насчитывает приблизительно 30 видов многолетних луковичных растений и около 30 сортов. Цветки образуют кистевидные соцветия длиной 10-15 см у исходного вида и 15-20 см у очень ароматных гибридов; цветочки воронковидно-колокольчатые с трубкой и отгибом, душистые, на цветоносе до 40 см длиной. Листья розеточные ремневидные, желобчатые, глянцевые. Луковицы - шаровидные, со множеством смыкающихся чешуи. Гиацинты - одни из первых луковичных растений, зацветающих ранней весной.


Выращивание Гиацинта (Hyacinthus): Гиацинты используют для различного цветочного оформления, выгонки, на срезку. Гиацинты выращивают в горшках в домашних условиях или в открытом грунте на клумбах, а также в воде. По окончании вегетации летом листья его увядают, корни отмирают. Луковицы выкапывают, просушивают, очищают и хранят сначала при температуре 25-30 градусов С (около 2 месяцев), затем до посадки при 17 градусах С. Высаживают осенью на глубину 8-10 см, мульчируют перегноем, прикрывают палой листвой или соломой.

Гиацинт розовый Pink Peal


Месторасположение Гиацинта (Hyacinthus): Хорошо освещенное (в домашних условиях) и на открытом солнце (вне дома).

Температура для Гиацинта (Hyacinthus): Зимой луковицы гиацинта выдерживают даже низкую температуру. Гиацинты, посаженные в саду, цветут весной, когда температура превышает 10-12 градусов С. Для гиацинтов, выращиваемых в домашних условиях, оптимальная температура составляет 18-20 градусов С. Во время цветения лучше избегать перепадов температуры.

Полив Гиацинта (Hyacinthus): Гиацинты предпочитают постоянную умеренную влажность, их надо часто поливать, но избегать застаивания воды в земле.

Размножение Гиацинта (Hyacinthus): размножают делением луковиц весом не менее 40 г с 1-2 детками. Деток сначала сажают в ящики на первый год, а затем доращивают в горшках. Семенами размножают при селекционной работе.

Болезни и вредители: Серая гниль гиацинтов поражает листья - образуются черновато-бурые гнойнички - и бутоны. От нее избавляются с помощью соответствующих фунгицидов, а предупреждают с помощью регулярного проветривания. Склеротиния вызывает загнивание луковиц и пожелтение листьев; фузариум поражает корневую систему. В таких случаях растение погибает; от него избавляются. Появление заболеваний предупреждают, отбирая для посадки совершенно здоровые луковицы.

Вредители: луковая муха и жуки прогрызают галереи в цветоносах и луковицах; против них используют соответствующие инсектициды. От тлей, вызывающих скручивание листьев в трубочку, избавляются также обработкой химическими препаратами. Нематоды повреждают цветоносы и луковицы, вызывая загнивание. Рядом с растениями сажают несколько экземпляров бархатцев, которые играют роль репеллентов. Преждевременное опадение цветков, как правило, бывает вызвано чрезмерными перепадами температуры во время цветения.

источник

Мелкоцветковые клематисы позволяют с успехом продемонстрировать в открытом грунте средней полосы Европейской России видовое и сортовое разнообразие этой культуры, а также возможности ее применения в ландшафтном дизайне. Многие из этих клематисов отличаются пышным и продолжительным цветением и оригинальной формой цветков. Мелкоцветковые виды и сорта интересны не только для расширения коллекции. Благодаря обильному цветению (в разные сроки), разнообразной окраске и форме изящных цветков, а также оригинальным плодам (осенью), они перспективны для создания эффектных экспозиций – с использованием различных типов опор, в которых нуждаются эти лианы. Они прекрасно подходят для украшения террас и пергол, аркад и беседок. Усыпанные цветками побеги клематиса замечательно смотрятся на фоне стен зданий. Хороши они и в солитерных посадках на опорах – колоннах или стволах деревьев. Клематисами можно задекорировать столбы, не говоря уже о неприглядных заборах хозяйственных постройках. К тому же разнообразие жизненных форм позволяет очень широко применять эту культуру в современном ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве. Мелкоцветковые клематисы можно использовать в качестве почвопокровных и ампельных растений. Прямостоячие низкорослые экземпляры пригодны для создания бордюров, декорирования подпорных стен, для групповых и одиночных посадок на газонах, в каменистых садах, а также в контейнерах на верандах и балконах. Наконец, многие виды мелкоцветковых клематисов обладают прекрасным ароматом.

Клематис короткохвостый

Клематис маньчжурский

В июне-июле цветет низкорослый (не более 1 м высотой) прямостоячий к. цельнолистный (C. integrifolia) с одиночными, поникающими, сине-фиолетовыми, колокольчатыми цветками. К. цельнолистный широко распространён почти по всей европейской части нашей страны, в Предкавказье и на Северном Кавказе, на юго-востоке Западной и юго-западе Восточной Сибири.

Клематис маньчжурский	Клематис прямой
Клематис цельнолистный

 Прямостоячий травяной

прямой

В экспозиции альпинария можно увидеть к. виноградолистный (C. vitalba), который в народе называют «радость путника» или «борода старика». В природе этот вид распространен на Кавказе и в Крыму, в Центральной и Южной Европе, в Малой Азии и в Северной Африке – в лиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников и по каменистым склонам. В июне-июле на этой сильнорослой (до 6 м) деревянистой лиане раскрываются кремово-белые цветки, обладающие изменчивым ароматом. К. виноградолистный – хороший медонос. Кстати, его молодые листья и ростки (так же, как и у к. прямого) употребляют в пищу: по вкусу они напоминают спаржу. 

 В коллекции Ботанического сада МГУ представлен к. тангутский (C. tangutica), произрастающий на юго-востоке Средней Азии, в Западном Китае и в Монголии – по каменистым склонам, осыпям, галечниковым наносам. Этот вид, в культуре представляющий собой кустарниковую лиану (до 3–4 м), отличается обильным и продолжительным цветением: его ярко-желтые, одиночные, ширококолокольчатые, пониклые цветки украшают сад с мая по сентябрь.

Клематис фиолетовый

По сравнению со многими другими декоративными растениями культура клематиса довольно молода: первые сведения об его интродукции относятся к середине XVI в., когда из Испании в Англию был завезен к. фиолетовый (C. viticella) [3;5]. Ныне мировой сортимент клематисов насчитывает около 250 видов (а также таксонов более низкого ранга) и свыше 2500 сортов [7]. Cогласно современной международной садовой классификации клематисов, все культивары подразделяют на две категории: мелкоцветковые (small-flowered cultivars) и крупноцветковые (large-flowered cultivars). Среди последних – как ранние сорта (распускаются в конце весны – первой половине лета на побегах предыдущего года и зачастую повторно – на побегах текущего года; при этом некоторые сорта могут цвести непрерывно в течение сезона) – относящиеся ко 2-й группе обрезки, так и поздние (цветущие летом или в начале осени на побегах текущего года), относящиеся к 3-й группе обрезки. Мелкоцветковые клематисы по происхождению от исходных видов подразделяют на 13 групп:Armandii, Atragene, Cirrhosa, Flammula, Forsteri, Heracleifolia, Integrifolia, Montana, Tangutica,Texensis, Viorna, Vitalba, Viticella [2; 7]. Виды и сорта из групп Armandii, Cirrhosa, Forsteri, Montana в открытом грунте средней полосы Европейской России культивировать неперспективно [8]. 

Клематис х Дюранди

Кроме вышеперечисленных, в коллекции Ботанического сада МГУ мелкоцветковые клематисы представлены также видами гибридного происхождения и сортами нескольких садовых групп: Heracleifolia – C. x jouiniana (C. tubulosa x C. vitalba); Tangutica – ‘My Angel’ (W. Snoeijer g J. van Zoest); Texensis – ‘Zomibel’ (‘MienieBelle’*, W. Snoeijer, 2007); Integrifolia – C. x durandii (C. integrifolia x C. lanuginosa), ‘Козетта’ (М.А. Бескаравайная, 1978), ‘СизаяПтица’ (М.А. Бескаравайная, Е.А. Донюшкина, 1980). Последние демонстрируются в экспозиции Ботанического сада в качестве солитеров. В перспективе планируется расширить коллекцию за счет включения видов и сортов из этих и других групп мелкоцветковых клематисов, пригодных для выращивания в открытом грунте средней полосы.

В частности, представляют интерес для коллекции такие известные отечественные сорта группыIntegrifolia как ‘Алёнушка’ (А.Н. Волосенко-Валенис, М.А. Бескаравайная, 1963) и ‘Память Сердца’(М.А. Бескаравайная, 1970). Из клематисов зарубежной селекции стоит обратить внимание на‘Hakuree’ (H. Hayakawa, до 1991): этот японский сорт отличается продолжительным цветением – с июня по сентябрь его гибкие побеги, которые не цепляются к опорам, но могут на них опираться, украшают белые со светло-фиолетовым центром, небольшие (3–4 см), колокольчиковидные цветки, а с июля до поздней осени – пушистые декоративные соплодия. Этот клематис хорош не только для цветников, его можно также использовать как почвопокровное растение или высаживать между кустарниками. Интересная новинка ‘Sweetheart’ с крупными (7,5–10 см), «колокольчиками» с извитыми розово-лиловыми лепестками цветет с июня по сентябрь на побегах длиной 1,5– 2 м. Оба сорта нуждаются в сильной обрезке (3-я группа).

Аленушка	Hakuree

Sweetheart

В группе Atragene обращают на себя внимание сорта английской селекции, побеги которых (2–4 м длиной) весной покрываются изящными, поникающими, полумахровыми цветками. У ‘Cecile’ (сорт C. macropetala) синие колокольчатые цветки (3–5 см) с удлиненными (4–5 см) лепестками. От C. alpina происходят культивары с цветками в розово-красной гамме:  ‘Constance’ (K. Goodman, 1992) и ‘Pink Flamingo’ (E. Jones g R. Evison, 1993). Все эти клематисы относятся к 1-й группе обрезки.

Constance	Pink Flamingo

Kermesina

Очень декоративны сорта группы Viticella: их колокольчатые поникающие 4-лепестковые цветки с июля по сентябрь раскрываются на побегах текущего года (3-я группа обрезки). Интересно, что у старых сортов побеги более длинные (3– 4 м), чем у современных (1,5–3 м).

«Классика» французской селекции - сорт ‘Kermesina’ (Lemoine et fils, 1883) - имеет винно-красные цветки (4–7 см), а ‘Betty Corning’ (E. Corning и A.H. Steffen, Jr., США, 1933) – слегка вытянутые (5-6 см длиной), от бледно- до розово-лиловых.

Новинки в розово-красной гамме – английский сорт ‘Evipo036’ (‘Confetti’*, R. Evison, M.N. Olesen, 2004), а также польский ‘Krakowiak’ (S. Marczynski, 2011) – со светло-красновато-пурпурными, с насыщенно-розовой полоской, широко открытыми цветками (5–8 см).

Betty Corning	Confetti

Наконец, в группе Flammula привлекает новинка польской селекции ‘Sweet Summer Love’ (S. Marczynski, 2011) – с душистыми пурпурными цветками (3–4 см), которые украшают побеги (3–3,5 м длиной) в июле–сентябре. Этот культивар рекомендуется для солнечных мест (3-я группа обрезки). Кроме того, в климатических условиях средней полосы Европейской России можно выращивать клематисы групп Viorna и Viticella, ассортимент которых также нуждается в изучении для пополнения коллекции Ботанического сада МГУ. Высаженные у опор различной конструкции виды и сорта мелкоцветковых клематисов продемонстрируют широкие возможности применения данной культуры в ландшафте Сада, что позволит не только выигрышно представить экспозицию в целом, но и будет способствовать пропаганде достижений мировой и отечественной селекции клематисов.

*Коммерческое название сорта.

Фото автора, Р. Бриллиантовой, М. Ахмечет

Журнал «Цветоводство» № 5-2012 г.

Комментарии Facebook

Ярко-синие соцветия мускари армянского появляются в саду одними из первых. Эти неприхотливые мелколуковичные оказались у меня случайно. Но, присмотревшись к ним внимательнее, я начала понемножку пополнять свою коллекцию. 

Выращивание мускари и уход за ними

Мускари примечательны своей способностью очень быстро разрастаться: за сезон одна луковичка образует целое гнездо. Некоторые мои знакомые даже жалуются, что мускари у них стал как сорняк: один раз посадил — не выведешь. Не знаю, не жалуюсь… Может, потому что вывести их не пытаюсь, скорее, наоборот — завести. 

В принципе, выращивать мускари просто. Осенью здоровые луковички высаживаются в сад. Зимуют они отлично, так что укрытия не требуется. Какого-либо специального ухода мускари тоже не требуют: удаляем увядшие соцветия, весной вносим компост (мускари не любит минеральных удобрений, но хорошо реагирует на органические), периодически (примерно раз в три года) делим разросшиеся гнезда — вот и все заботы. 

Сажать можно и на солнечном участке, и в полутени, например, под кустарниками. Почва нужна с хорошей водопроницаемостью — намокания луковицы не выносят; влага им требуется лишь весной, но без застоя воды. Особых требований к почве у растения нет, хотя на плодородном грунте цветение будет обильнее, продолжительнее, а луковицы — крупнее. 

Выбирая компаньонов и место для посадки мускари, важно помнить, что их листва после цветения отмирает, так что рядом сажают растения, которые скроют увядающую зелень. 

Мускари в саду

Синие цветки мускари выразительнее всего в больших и маленьких группах. Ранней весной они эффектно выделяются на фоне еще не распустившихся кустарников; очень удачно и их сочетание с ярко-желтой цветущей форзицией. В цветниках уместно сочетать их с белыми и желтыми нарциссами, ярко-красными, оранжевыми и желтыми тюльпанами. 

У меня самой удачной оказалась посадка мускари возле маленького прудика, где ранней весной они соседствуют с очитками, крокусами, хионодоксами, нарциссами, а затем их листву полностью скрывают разросшиеся хосты, астильбы и фиалка трехцветная. Впрочем, позднецветущие мускари хорошо смотрятся под лимонником. От их увядающих листьев отвлекает внимание и зелень самой лианы, и густая листва растущих рядом ландышей и безвременников. Хороши мускари и в компании голубой хосты — они поддерживают и дополняют друг друга. 

Виды и сорта мускари

Разновидностей мускари множество, и не все из них цветут ранней весной — в апреле; есть и позднецветущие — их цветками можно любоваться во второй половине мая — начале июня. На фотографии вверху как раз такой сорт — махровый Blue Spike. Несмотря на то, что в каталоге обозначено, что цветет он в апреле-мае, по факту цветки появляются значительно позже. Он относится к наиболее распространенному виду — мускари армянский. Другие популярные сорта этого вида — нежно-голубые Heavenly Blue и Cantab.

Интересны и белые мускари. На фото ниже — сорт Album, выведенный на основе другого вида — мускари кистевидного. 


А вот мускари-хамелеоны сорта Fantasy Creation, которые эффектно смотрятся в каталоге, в саду меня нисколько не впечатлили. Они действительно меняют окраску, и в полном расцвете выглядят неплохо, но вполне обыкновенно. А поначалу цветки имеют какой-то неопрятный буро-зеленый цвет. Ну, наверное, на любителя...

Вот мы и перевалили через психологический барьер середины осени и уже все чаще подумываем о длинной русской зиме, о теплой зимней одежде и нередких зимних холодах. Синоптики все время нам обещали приход бабьего лета, но во многих регионах России оно так и не пришло, и его приход перенесли на следующий год.

Отдавая себе отчет в том, что холода и зима уже не за горами, следует всерьез подумать о выкопке и закладке на зимнее хранение некоторых многолетних растений, которые не зимуют в средней полосе в открытом грунте. В предыдущем номере мы обсудили, как выкапывать и хранить зимой георгины, а сейчас предлагаем обсудить, как нужно хранить зимой каллы, гладиолусы и бегонии.
Время выкопки данных клубнелуковичных растений определяется климатическими особенностями вашего региона, сроками посадки и сортовыми особенностями каждого вида. Обычно в средней полосе России выкопку этих растений начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Самыми уязвимыми в этом в плане являются клубни бегоний, поэтому их надо выкапывать в первую очередь. Каллы (зантедексии) и гладиолусы выдерживают легкие заморозки, но лучше не рисковать – вы можете и не угадать на сколько они будут легкими.
Для вызревания клубнелуковиц гладиолусов требуется примерно 5–6 недель после окончания их цветения, однако для самых поздних сортов далеко не всегда удается выдержать эти сроки. В крайнем случае, если отдельные растения пытаются зацвести слишком поздно, их цветоносы, к сожалению, необходимо выломать, чтобы луковицы успели вызреть до момента выкопки. При правильных условиях сушки и хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы, обычно благополучно дозревают в ящиках или в подвешенном состоянии и вполне удовлетворительно зимуют.
Первыми принято выкапывать мини-гладиолусы и растения ранних сортов, затем, соответственно, клубнелуковицы средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, поскольку мелкие луковицы немного более холодостойки и более приспособлены к выживанию в холодных условиях. Кроме того, считается, что сначала следует выкапывать темноокрашенные сорта (бордовые, красные, фиолетовые, фиолетово-голубые и т.д.), поскольку они больше подвержены различным заболеваниям. Последними убирают мелкие луковицы и детки (клубнепочки) гладиолусов. Это касается и деток калл.
Выкопку всех клубней и луковиц желательно проводить в сухую погоду и отдельно по сортам, если у вас их много и для вас важно сохранить их сортность. В сыром и липком грунте можно потерять много деток. Если для вас это важно, при выкопке лучше применять лопату, так как у большинства сортов детка легко отделяется, и при выкопке луковиц вилами увеличивается вероятность их потери. Перед началом выкопки растений проверяют сохранность этикеток и в случае необходимости их либо обновляют, либо восстанавливают название сорта по плану посадок, или по другим сортовым признакам (например, по оставшимся или отцветшим бутонам, строению и высоте цветоноса, форме и расцветке листа (для калл и бегоний) и т.д.).
Выкопанные клубнелуковицы осторожно освобождают от почвы, собирая по сортам хорошо отделившиеся детки. Больные растения безжалостно выбраковывают и по возможности сжигают. У только что выкопанных гладиолусов лучше сразу отделить корни и старую материнскую клубнелуковицу, поскольку при дальнейшем хранении они могут стать источником различных инфекций и гнилей. Если материнская клубнелуковица сразу не отделяется, это очень легко будет сделать примерно неделю-полторы спустя, после хорошей просушки всех клубнелуковиц. Это относится только к взрослым, уже отцветшим гладиолусам. У маленьких луковиц корни только укорачивают и окончательно удаляют только перед посадкой. Оставляемые корни у маленьких луковичек будут препятствовать их пересыханию в период зимнего хранения. Сразу после выкопки все клубни и луковицы необходимо тщательно промыть от остатков почвы и продезинфицировать (согласно прилагаемой к ним инструкции) в препаратах «Фитоспорин» или «Максим» от возможного развития гнилей и прочих болезней, а также карбофосом для уничтожения или профилактики появления трипсов.Затем все клубни и луковицы надо по возможности разложить или подвесить в один слой и в зависимости от погодных условий хорошо просушить под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Это может занять несколько дней или даже пару недель, если стоит влажная погода. В сухую погоду это можно делать и на открытом воздухе.
Если луковиц гладиолусов у вас немного, перед дезинфекцией у них можно снять одну (самую верхнюю) покрывающую пленку. В этом случае все луковицы будут намного чище и опрятнее, поскольку с ними вы снимете и последние остатки грунта. Вы обратили внимание, что еще ничего не было сказано об обрезке стеблей. В этой связи нет единого мнения среди авторов и коллекционеров. Многие авторы рекомендуют отделять стебли от клубнелуковиц сразу при выкопке. Я же делаю это уже после промывки, дезинфекции и просушки клубней по нескольким причинам. Во-первых, срезы при этом намного суше и чище и сами растения, соответственно, тоже. С ними намного удобнее и приятнее работать, очищать от остатков корней, старых клубнелуковиц, лишних чешуек, проще маркировать и т.д. Во-вторых, что для растений более важно, за это время большая часть питательных веществ с листьев и стволов успевает перейти и отложиться в клубни, а это залог хорошего и обильного цветения в следующем сезоне!
На какой высоте лучше срезать стебли? У гладиолусов стебли срезают примерно в 0,5–0,7 см от основания. У бегоний и калл стебли срезают или осторожно выламывают у самого основания. При этом нож или секатор рекомендуется периодически дезинфицировать в темном растворе марганцовокислого калия. Срезы после просушки тоже рекомендуется промокнуть тряпкой, смоченной в этом же растворе или растворе «Максима», или уже после просушки смазать обычной зеленкой. После этого срезы и обработанные луковицы следует окончательно подсушить и поместить в сеточные или марлевые мешочки, в картонные коробочки или в другую подготовленную и промаркированную тару. Затем кладем наши луковицы и клубни на зимнее хранение. Тут возможны несколько вариантов.
Идеальным местом для хранения всех рассматриваемых клубнелуковиц является сухое вентилируемое помещение или подвал, в котором постоянно поддерживается низкая положительная температура и не хранится собранный урожай. Дело в том, что в период хранения овощи и фрукты выделяют много влаги и этилен, которые могут вызвать гниение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя, поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала обычно стараются сделать отдельный отсек, желательно с отдельной вентиляцией или вытяжкой.
Оптимальной для хранения посадочного материала считается температура +4…7 °С и относительная влажность 70–80%. Для деток предпочтительнее несколько большая влажность, (порядка 80–90%) во избежание их пересыхания. Более высокая температура отрицательно влияет на их сохранность, а у детки гладиолусов даже на всхожесть. Так, их хранение при температуре выше 20–22 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют относительно холодный подвал или погреб, поэтому часто приходится хранить посадочный материал на лестничной площадке, иногда на лоджии или в квартире. Некоторые цветоводы хранят гладиолусы и иной посадочный материал в холодильнике в мешочках или бумажных пакетах на нижних или в боковых отсеках холодильника, предназначенных для хранения овощей и фруктов.Теоретически это, конечно, возможно, особенно если у вас таких луковиц не более 2–3 десятков или  несколько холодильников, но это очень неудобно, когда луковиц у вас намного больше, да и зима у нас длится не менее 5, а то и 6 месяцев, а в это время всегда найдется что хранить в холодильнике и кроме луковиц. Другое дело детка гладиолуса – обычно она занимает не очень много места, да и температура для ее хранения нужна достаточно низкая. Гладиолусы, бегонии и каллы лучше хранить в самом прохладном месте квартиры, подальше от батарей, желательно около дверей на балкон или возле окон, которые вы часто проветриваете. Но лучше всего это делать на лестничной площадке, если там есть запираемый ящик, хозяйственный блок, коридорчик или кладовка. Если будете хранить в холодных условиях (на лестничной площадке и т.д.), обязательно предварительно хорошо просушите луковицы и регулярно проверяйте и проветривайте их. В случае образования конденсата, ближе к весне на холоде клубнелуковицы могут начать преждевременно прорастать и даже подгнивать. В этом случае их надо вынуть из места хранения и снова хорошо просушить. Если гладиолусы хранятся при комнатной температуре, самые маленькие луковицы сложите в плотные, но «дышащие» бумажные пакетики, можно даже в двойные. Это предохранит их от пересыхания. Остальные гладиолусы иногда перебирайте и следите, чтобы не было гнили.
Поскольку изначально гладиолусы являются южными растениями, то и период естественного покоя у них не очень долог, и в среднем равен всего 6–7 неделям. Этот срок примерно соответствует самому холодному периоду у них на исторической родине. В это время луковицы не прорастают, даже если попадают в благоприятные условия, но уже в середине зимы у луковиц гладиолусов заканчивается биологический период покоя, и хранящиеся луковицы начинают потихоньку прорастать. В этот период надо обеспечить гладиолусам хорошее рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут сильно нагревать луковицы, что ухудшает условия их хранения. В итоге, хотите вы того или нет, у луковиц гладиолусов проклевываются ростки длиной до 8–12 см. В таком виде гладиолусы прекрасно хранятся до самой посадки. Примерно такая же ситуация складывается и с клубнями бегоний и калл, но ростовые почки у них обычно немного поменьше. Через 2,5–3 месяца хранения у них тоже наклевываются ростовые почки, а при первой же благоприятной возможности у них начнут развиваться побеги и корешки, и ваша задача максимально замедлить или совсем задержать этот процесс до марта, поддерживая умеренно комфортное освещение и влажность в помещении.
Часто для хранения цветочных клубней и луковиц используется застекленная лоджия, хорошо утепленная и изолированная от сквозняков. В этом случае луковицы помещают в утеплённый контейнер, желательно с двойными стенками, между которыми уложен или насыпан теплоизолирующий материал, и термометром. Этот контейнер или ящик нужно поставить на надежные опоры, хорошо изолирующие его от холодного бетонного пола. В очень сильные морозы рекомендуется накинуть на контейнер дополнительное утепление (например, одеяло или старые теплые вещи). В особо холодные контейнер лучше временно занести в квартиру и поставить его на холодный пол у лоджии.  Хорошо зарекомендовал себя метод обработки клубнелуковиц гладиолуса расплавленным парафином, который защитит их от пересыхания и распространения гнили (об этом мы уже писали в предыдущем номере). Для этого парафин разогревают на водяной бане и в него пинцетом на несколько секунд погружают очищенные от покрывающих чешуй клубнелуковицы.Этот способ считается одним из самых надежных, но он и самый трудоемкий. При посадке соскабливать или счищать весь парафин не следует, обычно пленку лишь немного повреждают в одном или двух местах для нарушения ее герметичности, а сами клубнелуковицы проращивают и сажают в грунт прямо в пленке из парафина. В течение всего зимнего периода необходимо регулярно просматривать и выбраковывать пораженные клубнелуковицы. Клубневые бегонии и каллы лучше хранить либо в чуть влажном, практически сухом торфе или песке (или их смеси), либо в крупных древесных опилках. В то же время молодые бегонии (однолетки) с мелкими клубнями, черенкованные или выращенные из семян, зимой держат в светлом прохладном месте при умеренном поливе. Их побеги зимой прекращают рост, но часто не отмирают и остаются зелеными. Это предохранит маленькие клубеньки бегоний и калл от усыхания зимой. Клубневые бегонии и детки каллы, которые летом цвели в горшках в саду или на подоконнике, можно оставить на зиму в этих же горшках, поставив их в прохладное место. При этом у них не допускают сильного пересыхания земляного кома, изредка (не более 2-х раз за зиму) их понемногу поливают в поддон, чтобы клубни не засохли.
Одна из самых распространенных ошибок при выращивании клубневых калл – неправильное зимнее хранение клубней. Многие цветоводы продолжают обильно поливать горшки с каллами и бегониями зимой, пытаясь сохранить листья всю зиму и не зная об их периоде покоя. В этом случае бегонии зимой погибнут, а клубневые каллы не будут цвести в следующем году. Не будут клубневые каллы цвести и в том случае, если всю зиму хранить их клубни при комнатной температуре. Они должны храниться в относительно сухом состоянии при низких положительных температурах, т.е., образно говоря, у всех клубнелуковиц должен быть свой период покоя и своя, хоть и короткая, но «зима».
Кроме того, у закладываемых на зимовку клубней калл надо обрезать корни и их хорошо просушивать, иначе клубни очень быстро тронутся в рост (особенно в теплом помещении). Поэтому, удаляя листву у зантедексий, надо одновременно обрезать и корни. Как я уже писал, у свежевыкопанных растений я не рекомендую обрезать листья сразу после выкопки, лучше дать время для перехода всех питательных веществ в клубни не следует обламывать корни или листья руками, поскольку часто это приводит к глубоким повреждениям клубней.
В марте клубневые бегонии высаживают на проращивание в ящики с влажным земляным субстратом или торфом с песком. Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1). Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями держат при температуре 10–18 °С, ставят на светлое место, но без прямых солнечных лучей и очень умеренно поливают. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель, медленно и достаточно неравномерно. Примерно так же проращиваются и клубни калл, но начинать этот процесс надо, в зависимости от ваших климатических условий, только в конце марта или даже начале апреля, поскольку клубни калл прорастают намного быстрее.  В открытый грунт бегонии и каллы можно высаживать только после исчезновения угрозы возвратных весенних заморозков и предварительного постепенного закаливания растений.

Материал опубликован в ноябрьском номере 2013 года.

Комментарии Facebook

Выращивание бальзамина Уоллера (Валлера)

Яндекс.ДиректСемена Огромный выбор семян овощей. Выгодные цены. Доставка почтой по России!Деревья и кустарники·Семена цветов·Профсемена1semena.ru 

Многие садоводы любят выращивать на садовом участке бальзамин или как его еще называют «недотрога» за счет своего удивительного свойства выстреливать семенными коробочками при малейшем касании или дуновении ветерка. В первую очередь нужно предупредить, что выращивают его как однолетнее растение посевом семян или через рассаду. Для успешного результата покупайте качественные семена. Бальзамин Уоллера (Валлера) – это распространенный вид, который можно выращивать как в саду, так и в домашних условиях. В саду цветение начинается в июне и продолжается вплоть до заморозков.

Выращивание рассады бальзамина Уоллера из семян

Всхожесть семян до 8 лет, но лучше высаживать свежесобранные. В середине марта начните посев. Наполните контейнер чуть увлажненным легким питательным субстратом (pH 6,5) – садовая земля, готовый торфяной грунт, немного вермикулита и песка. Обработайте фунгицидом Фитоспорин, так как сеянцы бальзамина чувствительны к серой гнили и другим грибковым болезням. На поверхность разложите семена, легонько прижмите. Располагайте семена равномерно, не густо. Накройте пленкой и поставьте в светлое, без прямых лучей место, при температуре 21-25°C. Следите за колебаниями температуры, при пониженной замедляется рост сеянцев, а при повышенной вообще прекращается.

Первые всходы бальзамина Уоллера появляются через 4-7 дней. В это время открывайте пленку, проветривайте, а конденсат с пленки стряхивайте. К корешкам сеянцев подсыпайте почву, до корневой шейки. Поливайте до обеда, с пульверизатора, когда почва начинает подсыхать. Проводите дополнительное подсвечивание в пасмурную погоду и вечером.

Проращивать семена бальзамина Валлера можно в гидрогеле. При появлении корешков пересадить в грунт в ящичек, зачерпнув их ложкой или можно воспользоваться дачной хитростью — шприцом для посева очень мелких семян.

Вносить удобрение начинайте после появления первого настоящего листа, но не переборщите. Переизбыток азота приведет к вытягиванию сеянцев, а от большого количества калия начнется скручивание листочков.

Через 2-3 недели после посева, с появлением 2-3 листочков проведите пикировку в отдельные торфо-перегнойные горшочки, наполнив тем же субстратом, что и при посеве. Если пикировку будете проводить в пластиковые стаканчики, не забудьте проделать дренажные отверстия. Для каждого растения свой горшочек. Соблюдайте температурный режим – днем 21-25°C, ночью 16-18°C. Пакет все также на растениях, его снимать только после укоренения, постепенно приучая бальзамины к свежему воздуху.

Бальзамин Уоллера хорошо кустится, если этого нет, то для роста боковых побегов нужно провести прищипку верхушки. Помните, чем больше побегов, тем больше в дальнейшем будет цветков. Проводите опрыскивание, это частично предотвратит появление паутинного клеща. Изредка, для профилактики появления клеща, можно опрыскивать Фитовермом. Когда молодым бальзаминам станет тесно в стаканчиках, переваляйте их в больший контейнер.

В открытый грунт бальзамин Уоллера пересаживают в июне месяце, когда заморозки окончательно минуют ваш район. К моменту пересадки некоторые бальзамины могут быть даже цветущими.

Посадка бальзамина Уоллера в открытый грунт

Выбирайте затененное место,  не под прямыми лучами солнца в обеденное время, защищенный от ветра и с легкой нейтральной почвой, так как бальзамины не любят перегревания почвы. Это отличное растение для украшения приствольных кругов деревьев.

Высаживайте рассаду бальзамина через каждые 25 см. При разрастании кустов листья будут соприкасаться, что положительно скажется на декоративности и в качестве дополнительной сцепки от ветра и дождя.

В засуху, для сохранения влаги, кусты бальзамина лучше мульчировать. Если у растений вы заметите поникшие листики, это значит, что им не хватает влаги. А если на листиках нездоровые пятна, значит, происходит переизбыток влаги.

Бальзамин Уоллера можно выращивать в подвесных кашпо, это нисколько не испортит общее впечатление от растения. Почва должна быть питательной, легкой с добавлением гидрогеля для сдерживания влаги.

Посев бальзамина Уоллера в открытый грунт

Если вас тяготит работа с выращиванием рассады, то в мае-июне семена бальзамина можно посеять прямо в открытый грунт. В этом случае буйного цветения не ждите, в отличие от выращивания бальзамина рассадным способом или черенками.

Уход

Переувлажнение почвы может спровоцировать загнивание корневой системы бальзамина Уоллера, поэтому полив должен быть умеренным, не частым.

Регулярно удаляйте отцветшие цветки, чтобы они не мешали новым бутонам, и не образовывалось огромное количество семенных коробочек.

Подкармливайте комплексным минеральным удобрением в гранулах и 2 раза в месяц опрыскивайте стимулятором «Энерген» или «Бутон».

Осенью, перед первыми заморозками, бальзамины Уоллера укрывают, а с новой волной тепла открывают до заморозков. Бальзамины в кашпо просто заносят на веранду.

Пересаживать кусты бальзамины Уоллера в контейнер на осеннее-зимний период кране не желательно, так как выживаемость минимальна. В этом случае рекомендуется в августе нарезать черенки бальзамина и укоренить в горшке, весной, для выращивания в открытом грунте снова нарежьте черенки.

Собирать семена бальзамина Уоллера нужно, когда семенные коробочки пожелтеют. Делать это нужно очень аккуратно, так как в это время они становятся «ранимы».

Вертикаль из бальзамина Уоллера

Из бальзамина Уоллера прекрасно можно сделать вертикальное озеленение в саду. Для этого нужно сделать своеобразный высокий контейнер. Возьмите 4 колышка, вбейте в землю, стенки контейнера сделайте сначала из лутрасила, затем, с внешней стороны из пластиковой сетки с крупными ячейками. Для полива вкопайте трубу небольшого диаметра, высотой выше контейнера и заполните получившуюся конструкцию плодородной землей.

Через ячейки проделайте в лутрасиле отверстия для посадки рассады бальзамина Уоллера. Когда растения начнут разрастаться получится шикарное вертикальное озеленение в ландшафтном дизайне сада.

Яндекс.Директ

От чего увеличивается картофель?Секреты удачных фермеров по выращиванию на продажуzarabotok-kartofel.ru

Семена овощей и цветовСвежие, с высокой всхожестью, отличного качества! Заходите, Вы найдете все!Семена цветов·Семена овощей и трав·Все лучшее для сада и огородаАдрес и телефон cekatop.ru

Клумбы и газоны фото Оформление цветочных клумб, грядок и газонов. Фото ландшафтного дизайна.masmeb.ru 

Тэги: выращивание цветов

Среди многообразия цветов встречающихся в садах, цикламен можно увидеть нечасто. Некоторые боятся приглашать привередливого красавца в свой сад, полагая, что он слишком требователен в уходе, другие не считают его достойным своей клумбы. Есть и третьи, которые искренне полагают, что цикламен – это исключительно комнатное растение, вот именно так долгое время думала и я. Но, как оказалось, я ошиблась, цикламен можно и нужно выращивать в открытом грунте, главное, знать, как правильно это делать, вот как раз об этом я и собираюсь рассказать вам в данной статье.

Название цикламен произошло от 'kyklas' — греческого слова, означающего «круглый». Именно такая форма клубней у части видов рода. Цикламен — это многолетник, образующий клубнелуковицу плоско-округлой формы в диаметре доходящую до 15 см. Цветы цикламена, вне зависимости от вида, удивляют своей оригинальной формой, они немного изогнуты назад и имеют слегка заостренные лепестки, которые похожи на стайку экзотических бабочек, словно парящих над растением.
 
Поражает цикламен и цветовой палитрой, если цветы европейского цикламена бывают только сиреневато-розовыми, то цветы-бабочки цикламена персидского могут быть: нежно-розовыми, малиновыми, пурпурными, красными, бордовыми, сиреневыми, фиолетовыми и белоснежными.

Посадка цикламена

Решив посадить цикламен у себя на участке, помните, что, как и большинство экзотических растений, он ядовит! Справедливости ради, стоит сказать, что его яд практически безвреден для человека (ну, конечно, если вы не собираетесь есть его) и представляет реальную опасность только для животных, хотя и не для всех. Так, например, с огромным удовольствием сочные клубни цикламена поедают свиньи, особенно модные нынче вьетнамские поросята любят это экзотическое кушанье, и растение не причиняет им никакого вреда. За эту удивительную особенность цикламен называют «свиным хлебом». Нанести вред цикламен может кроликам, курам и т.д… Но это совсем не значит, что цикламен не должен расти на садовом участке, просто старайтесь сажать его вне досягаемости сельскохозяйственной живности. 
Выбирая место для посадки цикламена, отдайте предпочтение максимально защищенному от сквозняков участку. Несмотря на то, что растение очень любит солнышко, жаркие лучики способны погубить его, поэтому сажаем цикламен в полутени, идеальным будет место под кроной листопадных деревьев: яблонь, груш, слив и т.д… Отлично отлично чувствуют себя посадки цикламена на альпийских горках и у «ног» вечнозеленых кустов.

Много читала о том, что цикламен очень требователен к почве, поэтому всегда сажаю его в специальную почвенную смесь, которой наполняю вырытые заранее ямки. Почвосмесь состоит из равных частей дерновой земли, листовой земли и, как это ни было бы странно, мелкого известкового щебня. Последний компонент добавляется в смесь для лучшего дренажа, в котором очень нуждается растение, безмерно любящее влагу, но очень страдающее от малейшего переувлажнения.
 
Сажая цикламен в открытый грунт, помните, что его необходимо заглубить полностью (примерно на 10 см), вне зависимости от вида, иначе растение может вымерзнуть. Оставлять треть клубня над поверхностью почвы, что, нужно признать, благоприятно сказывается на дальнейшем цветении растения, можно лишь в том случае, если вы сажаете растение в горшок, который на зиму убирается в теплое помещение. 
Кстати, несмотря на то, что в выращивании цикламена нет ничего сложного, у него есть одна особенность: его клубень имеет лишь одну точку роста, в случае повреждения которой растение попросту погибнет, помните это и будьте очень осторожны во время посадки!
 
На одном месте цикламен прекрасно растет около 7-10 лет, а его частые пересадки, наоборот, могут лишь ослабить клубни растения, поэтому чем дольше вы не будете их трогать, тем пышнее будет его цветение.

Размножение цикламена

Размножается цикламен по-разному: персидский исключительно семенами, деление его клубней, к сожалению, невозможно, независимо от того, насколько старо растение, а вот европейский — и семенами, и делением клубней. 

Сейчас мы поговорим о размножении обеих видов более подробно.
 
Итак, персидский цикламен можно размножать лишь семенами, причем сложность его размножения заключается еще и в том, что его семена очень трудно всходят. Семена сеем в феврале, в емкости, наполненные увлажненным универсальным субстратом, и хорошенько присыпаем их землей, слоем около 1 см. Посевы регулярно поливаем, не допуская пересыхания грунта, и помним, что оптимальная температура для прорастания семян цикламена +18 °С.
 
Всходы появляются приблизительно через месяц после посева, а зацветают только на 2 год, когда клубень растения наберет необходимую массу. Пикируем сеянцы цикламена, когда у них вырастут два листочка, в небольшие горшки диаметром 5-6 см, оставляя клубеньки не засыпанными на 1/3. На постоянное место высаживают к концу мая.


Если вы не хотите ждать 2 года до того, как зацветет посеянный вами цикламен персидский, можно приобрести его взрослые клубни, которые зацветут уже в год посадки. Приобретая взрослый клубень, помните – он должен быть не сморщенным и иметь почки, которые расположены наверху.
 
Европейский цикламен можно размножать как персидский – семенами (сеем точно так же), или отделением боковых клубней, которые образуются на растении.

Уход за цикламеном

В период цветения (у европейского – все лето, а у персидского — март в средней полосе, если растение культивируется в открытом грунте) цикламен нуждается в поливах. Поливаем равномерно, стараясь не допускать как пересушивания, так и застоя воды в почве. Поливаем аккуратно, не допуская попадания воды внутрь розетки листьев, это может привести к загниванию растения.
 
Уход за цикламеном заключается и в своевременном удалении его завядших цветков, а также пожелтевших листьев растения. Причем если увядшие цветы можно просто отрезать или оторвать, то засохшие листья необходимо осторожно «откручивать», не допуская повреждения ростковой зоны растения.

Что касается подкормок, то первый раз подкармливаем цикламен только спустя месяц после посадки, используя для этого готовые жидкие удобрительные смеси. Второй раз — через месяц после первого.
 
На зиму цикламен необходимо хорошенько укрыть, иначе он может вымерзнуть, для этого используем обыкновенную листву, 5-см слой которой поможет сохранить необходимую растению влагу, не даст ему вымерзнуть, еще и обеспечит плодородной органикой.

Вредители цикламена

За время выращивания цикламена,  как персидского, так и европейского, я не столкнулась с большинством проблем, о которых пишут в специализированных изданиях: загнивание листьев, опадание завязей и т.д., избежать которых можно, правильно ухаживая за растением. Поэтому рассказывать вам о них не буду, скажу лишь, что однажды мне пришлось наблюдать, как листья моего цикламена европейского измельчали и деформировались. Перелопатив множество статей о выращивании цикламена и правилах ухода за ним, я выяснила причину столь прискорбного явления, ею оказался цикламеновый клещ. Чтобы побороть вредителя, я еженедельно на протяжении 5 дней обмывала листья растения инсектицидным мылом, после чего опрыскивала их специальным инсектицидным препаратом «Агравертин». Кстати, этот же метод обработки поможет вам справиться с тлей, которая тоже очень любит селиться на цикламенчиках. 

Виды и сорта цикламена

Род цикламен, по одним данным, насчитывает 20 видов, а по другим — целых 55, где правда, мне разобраться не удалось. Знаю только, что распространены эти необыкновенные растения преимущественно на побережьях Каспийского, Черного и Средиземного морей. Правда, в Средней полосе России выращивают преимущественно цикламены из Крыма, Кавказа и Средней Европы. Чаще всего в открытом грунте выращивают цикламен европейский, реже — персидский.

Цикламен персидский

Цикламен персидский, родина которого Иран и страны Средиземноморья, — это многолетнее клубне-корневое травянистое растение, в высоту достигающее 30 см. Его прикорневые кожистые листья имеют темно-зеленый цвет. На клубне цикламена персидского находится только одна точка роста, повреждение которой приведет к гибели растения. Цветки цикламена персидского бывают различными по цвету: белые, розовые, малиновые, пурпурные, фиолетовые и даже бордовые. Некоторые сорта цикламена персидского отличаются резким и даже немного навязчивым, но очень приятным запахом. Цветы, как я уже говорила, могут быть розовыми, малиновыми, белыми, сиреневыми.
 

Цикламен европейский

Цикламен европейский, или, как его еще называют, плющелистный, родина которого Крым и страны Южной Европы, — это небольшое травянистое вечнозеленое клубневое растение. Его листья имеют округло-почковидную форму и сердцевидное основание. Клубень цикламена европейского, по всей поверхности которого расположены небольшие корешки, более шаровидный и немного вытянутый, в диаметре может доходить до 10 см. Цветки цикламена европейского сравнительно мелкие, отличаются сильным приятным ароматом и нежным сиреневато-розоватым окрасом.


Мой рассказ о цикламенах подошел к концу, и я буду очень рада, если он окажется вам полезным. А у вас в саду растут цикламены? 
Источник

Комментарии Facebook

Сегодня у нас продолжение темы от 8 ноября 2013 года 

http://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43132287777/MIR-RASTENIY.-Georgina
 

Комментарии Facebook

Вы знаете, что означает портулак? Если нет, то я охотно открою вам тайну имени этого загадочного растения — портулак, произошедшее от латинского 'portula', означает «воротца». Почему воротца? Да потому что семенная коробочка растения открывается так, как будто распахиваются малюсенькие воротца. Кстати, название этого цветка, портулак, известно далеко не всем любителям цветов, в народе за растением прочно закрепилось другое, не менее интересное название — “коврики”. В этой статье я поделюсь своим опытом выращивания “ковриков” и расскажу, как добиться длительного и пышного цветения этих удивительных цветов.

Пришедший к нам из стран Южной и Северной Америки, удивительно нежный и, можно сказать, изысканный цветок портулак покорил своей неприхотливостью и наивной красотой. Будучи популярным в Европе еще в средние века, сегодня во многих европейских странах портулак растет как полевой сорняк, размножающийся самосевом. И несмотря на это, для многих садоводов портулак — это желанный гость на клумбе, и все дело не только в причудливых цветочках растения, а и в продолжительном периоде его цветения — с июня по август.

Упомяну и о том, что во все времена главная ценность портулака заключалась не только в его прекрасном эстетическом виде, но и в целебных свойствах этого растения. Так, арабы выращивали портулак еще в средние века, считая, что это растение «благословенно» и излечивает от всех болезней, а во времена Гиппократа листья и цветы портулака применяли как противоядие после укусов змей и при лечении тяжелых ран.

Посадка портулака

Портулак крупноцветковый растение жаростойкое, именно поэтому, чтобы добиться максимального цветения, высаживать его необходимо на максимально освещенном месте, учтите это, выращивая портулак! Желательно, чтобы место, где будет расти портулак, не только хорошо освещалось, но и было сухим и теплым, поэтому я стараюсь высаживать растение на возвышениях, неподалеку от южной стены дома, благо клумба расположена очень удачно. 

Портулак настолько нежное растение, безмерно любящее тепло, что уже при + 10 °C и ниже его листья начинают опадать, поэтому высаживать в открытый грунт “коврики” можно лишь ближе к средине июня. Сажаем на расстоянии 15 см друг от дружки.

Размножение портулака

Я сею портулак достаточно рано — в середине марта, в небольшие емкости, на дно которых насыпаю около 0.5 см мелкого гравия и лишь после этого заполняю емкости почвой.
 
О почве хочу сказать отдельно — универсальная земляная смесь, используемая мною для выращивания большинства растений, в данном случае не подходит. Причина заключается в том, что в ней содержится торф, наличие которого значительно затрудняет всхожесть семян портулака.
 
Я готовлю земляную смесь самостоятельно, для чего беру простую садовую землю и добавляю к ней около 20% обыкновенного песка. Так вот, готовую почвенную смесь я обязательно обеззараживаю, для чего рассыпаю ее на противень и помещаю на полчаса в горячую духовку, и лишь после такой тепловой обработки заполняю почвой емкости.

Заполненные почвой емкости необходимо хорошенько увлажнить, используя для этого отстоянную, а еще лучше талую воду, и только после этого можно приступить к посеву. Семена раскладываю с шагом около 1 см друг от друга и слегка, примерно на 0,5 мм, вдавливаю их в почву. Сверху над этими емкостями из тонких, заранее приготовленных веточек сооружаю каркас и накрываю пленкой, получается такая себе мини-тепличка.

Портулак, фото сеянцев которого показано выше, как я уже писала, очень теплолюбив, поэтому его рассада, буквально с первых дней жизни нуждается в тепле — не ниже +22 °C. Чтобы обеспечить молодым растеньицам максимальный уют, я размещаю контейнеры с ними на самом светлом подоконнике в доме, неподалеку от батареи отопления.
 
После того как сеянцы портулака обзаведутся парочкой настоящих листиков, их необходимо пикировать — в небольшие, примерно 7-8 см в диаметре горшочки. 

При недостаточном освещении, поливе и нехватке тепла сеянцы портулака растут очень медленно и вытягиваются. И если с теплом, благодаря натянутой пленке, проблему удается решить быстро, с водой тоже (поливаю растения по мере необходимости теплой отстоянной водой, стараясь не допустить того, чтобы грунт подсох), то с недостатком света в конце марта, когда сеянцы портулака уже взошли и хотят активно развиваться, все немного сложнее. Я компенсирую недостаток света досвечиванием, для чего использую обыкновенную настольную лампочку. Досвечивать приходится достаточно много — до 9 утра и вечером, как только начинает темнеть, а также на протяжении всего дня в пасмурную погоду.

Отлично размножается портулак и черенкованием, для чего наиболее понравившиеся вам экземпляры на зимний период уберите в прохладное место. Весной нарежьте черенки длиной около 5 см и, удалив все нижние листики, высадите портулак в подготовленную почву.

Уход за портулаком

Портулак, как и большинство выращиваемых нами растений, нуждается в определенном уходе, в частности, он требует регулярного полива. Поливать портулак необходимо регулярно, хотя и не очень часто — я делаю это каждые 4-5 дней, теплой отстоянной водой. Особенно важен полив в засушливые, жаркие дни, когда влаги, находящейся в почве, растению недостаточно — помните об этом!

Портулак — очень неприхотливое растение, которое почти не нуждается в подкормках, он одинаково красиво цветет и на богатых, и на бедных землях. Даже там, где грунт песчаный, с большими примесями глины, любой вид портулака — портулак махровый, портулак огородный, портулак крупноцветковый и т.д. — растет прекрасно. 

Болезни и вредители портулака

В принципе, исходя из пятилетнего опыта выращивания портулака, скажу вам, что он очень устойчив как к вредителям, так и к болезням. Единственное, иногда на мясистых листьях портулака появляются небольшие пятнышки, а побеги самих растений деформируются и становятся уродливыми. Немного покопавшись в специализированной литературе, я нашла причину: так действует на портулак гриб Albugo portulaceae, избавиться от которого можно, удалив поврежденные части растения и опрыскав его любым фунгицидным препаратом, который содержит медь. 

Виды портулака

Род портулак объединил свыше 200 видов многолетних и однолетних травянистых растений, в состав которых вошли и суккулентные — растения с сочными стеблями или листьями. Но как садовое растение сегодня выращивают лишь один вид портулака — портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora), цветы которого изображены на фото ниже.

Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora)

Уроженец Южной Америки, портулак крупноцветковый прочно обосновался на европейском континенте. Сегодня его можно встретить в многочисленных парках Англии, цветниках Франции и клумбах России. Среди сортов крупноцветкового портулака есть и махровые — портулак махровый, выращивание которого точно такое же, как и у остальных сортов, к сожалению, встречается довольно редко. 

Несмотря на то, что портулак крупноцветковый является многолетним стелющимся растением, в культуре его выращивают как однолетнее, используя чаще всего в бордюрах, оконных ящиках, горшках и каменистых садах. Сравнительно небольшой по высоте, около 20 см, портулак крупноцветковый привлекает внимание красивыми, как по мне, немного похожими на чайные розы цветами и мясистыми листьями цилиндрической формы. Цветы “ковриков” могут быть различными по окраске: белыми, желтыми, кофейными, красными и даже пурпурными. Наиболее ценны для большинства садоводов махровые сорта портулака — ‘Белоцветковый’ и ‘Спленденс’.

Портулак «Белоцветковый»

Портулак ‘Белоцветковый’ отличается красивыми белыми махровыми цветами.

Портулак «Спленденс»

А портулак ‘Спленденс’ поражает своим необыкновенно ярким цветом — его цветы имеют розово-пурпурный оттенок.

Портулак огородный (Portulaca oleracea)

Гейхера является многолетним растением, ее родиной считается Северная Америка. Ее ценят за большую цветовую палитру листьев, которые выполняют декоративную функцию.

Свое название цветок получил в честь врача и ботаника из Германии И.Г. Гейхера. Насчитывается около 70 видов растений. Раньше было популярно ее использование в медицине, применялась она для лечения диареи, лихорадки, ран и язв.


Листья имеют зубчатую форму

Гейхера относится к одним из прекрасных многолетников, которые в длину достигают до полуметра, имеют мелкие цветы, которые образуют соцветия в длину составляющие 20 см. Листья имеют зубчатую форму, цветы бывают белого, красного и розового цветов.

Благодаря селекционерам было выведено множество сортов, которые стали популярными во всем мире. Это просто подарок для ландшафтных дизайнеров, так как с помощью этого цветка, сад становится более сказочным и необычным.

 

Посадка, уход, размножение

Размножают гейхеру двумя способами – делением и черенкованием. Давайте разберем эти два способа более подробно:

Деление. Схема посадки:

•выкапываем необходимое растение, отряхиваем корни от земли, следом хорошенько их промываем;
•разделяем растение на несколько частей, это можно сделать вручную или с помощью ножа;
•нужно удалить часть листьев, подгнившие корни и сухие побеги;
•из всех частей растения, выберите несколько наиболее лучших;
•подготавливаем необходимую емкость для посадки, делаем дренаж, так как гейхера любит хорошо дренажные почвы, поверх дренажа насыпаем субстрат;
•после высадки необходимо хорошо полить растение. Пока растение не укоренится и не окрепнет, держите его в тени.


Цветы бывают белого, красного и розового цветов.

Схема черенкования:

•нужно удалить часть листьев, подгнившие корни и сухие побеги;
•розетку растения обрезаем с частью корневища;
•срезы розетки и корневища посыпаем углем или золой;
•в лунки добавляем субстрат, в них высаживаем растение;
•высаживайте так, чтобы розетка была над поверхностью почвы;
•укоренение происходит от 3 до 5 недель, в зависимости от условий.

Для гейхеры посадку и уход может сделать любой садовод, даже начинающий, главное подойти серьезно к этому вопросу. 

Посадка этого неприхотливого растения не сложное дело, но все равно требует соблюдения правил. Перед посадкой определитесь с местом, где растение будет лучше всего себя чувствовать и развиваться.


Перед посадкой определитесь с местом, где растение будет лучше всего себя чувствовать и развиваться.

Для этого подойдут затененные места, или, как выразились некоторые из садоводов, пятнисто-затененные, ведь сама по себе гейхера растет в лесах и более привычным для нее является освещение, которое пробивается сквозь листья деревьев. Если вы хотите посадить ее в солнечном месте, то тогда следите за влажностью почвы, ей будет требоваться частый и обильный полив.

Кроме освещения необходимо учесть еще и свойства почвы, выращивание и уход гейхеры будет проще, если высадить ее в плодородную, суглинистую почву. 

Также необходимо, чтобы почва была хорошо продренажирована, для этого подойдет мелкий гравий или речной песок. Высаживать растение лучше всего в мае, саженцы рассаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, полив требуется частый и обильный, так как при пересыхании почвы корни цветка быстро засыхают.

Уход очень прост, некоторые сорта раз в несколько лет необходимо пересаживать и подрезать ветки. Вредители не особо ее атакуют, поэтому опрыскивание производят в самых редких случаях. Если почва подобрана правильно, то прикормки из минеральных удобрений не нужны.



Некоторые сорта раз в несколько лет необходимо пересаживать и подрезать ветки

До начала цветения и после него, нужно добавлять комплексные удобрения с минимальным содержанием азота.

Гейхера посадка и уход фото есть в нашей статье, вы можете наглядно посмотреть, как правильно это делать.


Сорта гейхеры и их применение

Сами цветы гейхеры ничем не примечательны, но зато сами листья затмевают все вокруг. У этого цветка в народе есть и другое название – «горная герань», оно очень соответствует, так как гейхера растет не только в лесах, но и в горах.

Популярность цветок приобрел только после ХХ века, благодаря селекционерам, но все же, не везде его можно встретить. Из многих видов самыми популярными являются:

Гейхера американская (Heuchera americana) – растет в лесу, цветение происходит в июне и длится около 60 дней, цвет листьев: коричневый, красный, соцветия желто-зеленого цвета, высота около 60 см. Родиной этого вида является восток Северной Америки. Самым популярным гибридом является Heuchera americana Green Spice. Зеленая гейхера, с серебристыми пятнами, лист крупный.


Гейхера американская

Гейхера кроваво-красная – горная разновидность, зимоустойчивая, хотя и растет в горах южных штатов США. Ее еще называют красным колокольчиком, за свою форму и цвет (розовый, малиновый, красный).


Гейхера кроваво-красная – горная разновидность,

Главным отличием от других видов являются листья, точнее их прочность. Цветение с июня по август, является выносливым растением, засухоустойчиво, но в защите от солнца нуждается. Высота может доходить до полуметра. Некоторые сорта:
•‘Alba’;
•‘Robusta’;
•‘Snowstorm’;
•‘Splendens’;
•‘Splish-Splash’.

Гейхера волосистая (Heuchera villosa) – цветки бежево-зеленого цвета, цвета листьев: бронзовые, пурпурные, светло-зеленые;


Гейхера волосистая

Гейхера цилиндрическая (Heuchera cilindrica) – Родиной является Тихоакеанское побережье, является самым крупным видом из всех остальных, высота розетки до 40 см, высота цветоносов до 90 см, различают три сорта этого вида:
•‘Гринфинч’ (‘Greenfinch’) ;
•‘Хайперион’ (‘Hyperion’) ;
•‘Грин Айвори’ (‘Green Ivory’).



Гейхера цилиндрическая

Гейхера мелкоцветковая (Heuchera micrantha) – Родина Северная Америка, побережье Атлантического океана, является самым красивым и эффектным видом, лист имеет серо-серебристые пятнышки, также есть виды, которые бывают с пурпурным оттенком листа. Высота соцветия около 60 см, цветки кремово-розового цвета. Цветение наступает с конца мая и почти до конца июля.


Гейхера мелкоцветковая

Гейхера гибридная (Heuchera hybrid) – получены при помощи скрещивания различных видов растения, например при скрещивании видов гейхеры американской и гейхеры кроваво-красной, получили группу гибридов, которая была названа гейхерой трясунковидной.


Гейхера трясунковидная [Heuchera brizoides] 

Многие растения похожи на гейхеру кроваво-красную, но отличие в том, что по виду они более крупные, чем их родоначальники.


Heuchera Bressingham Hybrids - Coral Bells, Alumroot, Coralbells

Также популярны гибриды, полученные путем скрещивания гейхеры американской и гейхеры мелкоцветковой. Такой гибрид относится к группе американских гибридов.

Некоторые сорта американских гибридов:
•‘Ametist Mist’;
•‘Beauty Color’;
•‘Cascade Down’;
•‘Velvet Night’;
•‘Strawberry Swirl’;
•‘Ruby Ruffles’.

Некоторые сорта гейхера трясунковидной:
•‘Brandon Pink’;
•‘Coral Claud’;
•‘Feurregel’ (‘Plui de Feu’);
•‘Jubilee’;
•‘Lady Romney’;
•‘Red Sprangles’;
•‘Walker’s Varyety’.

У гейхеры сортов много, на любой вкус и цвет, при правильном сочетании растений и выборе территории, в вашем саду все засияет новыми красками.


Декор с помощью гейхеры

Как говорят многие дизайнеры: «Гейхера в ландшафтном дизайне является палочкой выручалочкой!» Это потому, что если вы не знаете с чем можно совместить то или иное растение, то, не задумываясь, сажайте гейхеру, только главное правильно подобрать сорт растения.

Если есть проплешины в цветнике, необходимо замаскировать какой-то минус на участке, этот цветок поможет в решении вашей проблемы.

Также можно ее использовать при переходе или разбавке цветов в ваших цветниках. Плюс большой еще в том, что это растение не теряет своей декоративности в любую погоду, так как листья прекрасны в любое время, зимой они радуют глаз, после таяния снега происходит небольшой период отмирания листьев, но до мая растение снова восстановится и будет так же прекрасно, как и раньше.


Гейхера в ландшафтном дизайне является палочкой выручалочкой!

Самыми яркими листья бывают в начале цветения, постепенно они темнеют. Благодаря этому интересно наблюдать перемену в цвете и какими красками играет ваш сад, мы дадим несколько советов по сочетанию цветков гейхеры и ее листьев с другими растениями, а также места применения цветка:

•ее можно не только высаживать, такое растение будет прекрасно смотреться и в срезанном виде, так как стебли можно поставить в вазу, будет просто замечательно и оригинально смотреться композиция из разноцветных листьев на вашем кухонном столе (в срезанном виде гейхера может простоять в воде до 4 недель). Можно сочетать в букете с другими цветами или составить одиночную композицию, состоящую только из листьев;

•если вы хотите ярких цветов в цветнике, то можно сочетать пурпурнолистную гейхеру с кроваво-красной геранью, добавив ярко-малиновый пион, стахис шерстистый, гейхереллу ‘Stop Light’;


Heucherella 'Stoplight' 
 

Поскольку на одном месте клематисы могут расти до 30 лет, очень важно сразу правильно посадить кустик. Место выбирайте хорошо освещенное или затененное в жаркое время дня. Например. С южной или юго-восточной стороны дома, защищенной от ветра, сажайте на расстоянии 70 см от стены. Расстояние между растениями должно быть не менее 1,5 м. Лучшее время для посадки и пересадки клематисов – конец апреля - начало мая. Во время посадки слует сразу установить опору, изящную, но в то же время устойчивую. Размеры посадочной ямы на плодородных почвах – 60х60х60 см и 70х70х70 на бедных с полной заменой вынутого грунта перепревшим навозом или компостом.

Почва должна быть должна быть водонепроницаемой, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной. Лучший вариант – легкий, удобренный и взрыхленный суглинок. Обычно садовую почву рекомендуется слегка известковать золой. Обязательно устройте на дне ямы дренаж толщиной 5-10 см из битого кирпича, камней.

Поскольку клематисы растут очень быстро (до 3-4 см в сутки) и «съедают» за сезон большой запас питательных веществ, на каждую посадочную яму следует добавить по 20 г гранулированного суперфосфата (или 40/л воды полного минерального удобрения с микроэлементами) и 6 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста. На кислых почвах вносят 50-100 г гашеной извести или золы. Все перемешивают с землей.

Корни перед посадкой можно не обрезать. Просто аккуратно расправьте корни, засыпьте подготовленной почвой, углубляя корневую шейку на 5-10 см у молодых растений и на 15-20 см у более взрослых. Если посадочная яма была заполнена почвенной смесью не до краев, корневую шейку можно заглублять постепенно, подсыпая землю по мере одревеснения побегов. Такая посадка не только препятствует вымерзанию клематисов в северных районах, но и способствует увеличению количества побегов, а значит цветов, на юге спасает растение от перегрева.

Клематисы совершенно не переносят перегрева корней, поэтому почву надо мульчировать слоем опилок, торфа, перегноя (3-5 см), дробленой корой. Полив должен быть обильным и регулярным, после чего полезно провести глубокое рыхление почвы. По мере роста к опоре три-четыре раза подвязывают появляющиеся весной побеги. Если с самого начала не направлять побеги клематисов в нужном направлении, то они беспорядочно переплетутся.

Цветение у различных видов клематиса происходит на приростах разных лет – это важно учитывать при обрезке. У клематисов Жакмана, Джемми Квин, Лютер Бербанк, Аленушка, Синяя птица цветки образуются на побегах текущего года. У других – на побегах прошлого года. Обильное цветение клематисов бывает только на третий год, а первые два сезона активно развиваются корни. У трехлетнего растения они уходят на глубину 1-1,5 м.

Поскольку мощная корневая система позволяет клематисам противостоять морозам и засухе, не забывайте рыхлить землю и удалять сорняки. При первых признаках загнивания корней следует произвести обрезку, продезинфицировать место посадки, позаботиться о том, чтобы растения не вымокали осенью и весной. Если цветки формируются на побегах текущего года, то осенью или весной нужно обрезать надземную часть, оставляя на поверхности не более 10 см. В этом случае не придется укрывать лианы на зиму.

Но есть клематисы, у которых обрезать побеги нежелательно (можно только укорачивать), так как при их удалении цветение наступит значительно позже и не будет обильным. Побеги с расщепленной корой попросту мертвые, и никакие бинты или ленты в таком случае не помогут. Эти побеги следует обрезать весной, и после подкормки растений ждать отрастания новых побегов. Они должны появиться от корневой шейки или живых пазушных почек на стебле.

Иногда делают выборочную обрезку в июне (одновременно с розами), удаляя лишь несколько молодых побегов на высоте 60-100 см.

На участке с клематисами в почву весной следует внести азотные удобрения. Крупноцветковые клематисы рекомендуется подкармливать не менее 4-5 раз в течение сезона. Весной в начале отрастания побегов и во время образования бутонов к органическим удобрениям добавьте мочевину (20 г на 10 л воды).

Комментарии Facebook

У каждого сада своя «визитная карточка». У одной усадьбы уже при входе вас встретят плетистые розы, другая поразит воображение пышным клематисом, декорирующим стену дома. Деревенские полисаднички расцвечены рудбекиями «золотой шар» и наперстянками, люпинами и лилейниками и только иногда — георгинами

Раньше, еще лет 10 тому назад, редкий палисадник обходился без георгины. К сожалению, есть еще садоводы считающие георгину «деревенским» цветком, да к тому же трудно сохраняемым в зимнее время. Те, кто так считает, неправы и не в курсе современной садовой моды. Красавица Dahlia (так ботаники зовут георгину) сейчас переживает новый пик своей популярности. В настоящее время садовые центры предлагают огромное количество разнообразных сортов георгин. В основном, голландской селекции. Этикетки поражают воображение! И покупать следует сейчас, а то и в феврале — выбор больше. 

Но как сохранить купленные сейчас корневища до теплых майских деньков? Не надо хранить — сажайте! Дело в том, что георгина — растение позднего срока цветения, приходящегося на август — сентябрь. Кстати, именно поэтому она впадает у садоводов средней полосы в немилость, мол, только соберётся цвести, а лето уж кончилось. У меня растения вовсю цветут уже в июле, а начинают цветение с июня (все зависит от погоды). И это при том, что садовый участок у нас в Подмосковье. Именно с садоводами средней полосы и севернее, я хочу поделиться опытом ранней выгонки георгины.
 
Георгина (Dahlia)

Для начала немного о сохранении клубней. Выкапываю я клубни после первых легких заморозков, когда наземная часть немного потемнела и обмякла, обычно в начале октября, оставив не более 10 см от стержня растения. Тщательно и осторожно очищаю клубни от земли специальной, не очень жесткой, но и не мягкой кисточкой, как археолог на раскопках. Не рекомендую выкапывать в дождливую погоду, только в крайнем случае, так как очистить мокрые клубни непросто. Много лет я пользовалась следующими рекомендациями знатоков — обмыть, удалив всю землю и замочив на 30 минут в растворе ХоМа просушить. Неплохо, но трудоемко!

Для садоводов имеющих рыхлые почвы возможно вариант подходящий. Но у нас суглинок — даже при минимальной влажности очистить корни трудно, а тщательно промыть в холодной воде в дачных условиях не комфортно. К тому времени воздух уже холодный, руки даже в толстых резиновых перчатках мерзнут. В помещении «разводить грязь» не хочется. Я перестала мыть. Очищенные в сухую корни щедро пересыпаю золой и раскладываю сушить на бумаге в холодном, но не промерзающем помещении. У нас это мансарда, на полу. К тому времени мы уже не живем на даче и весь октябрь приезжаем только в выходные. 

Поэтому раз в неделю я переворачиваю клубни, вновь пересыпая их золой. И так 3 недели, как раз до конца октября. Затем упаковываю их в заранее приготовленные картонные коробки, пересыпая теперь уж сухим верховым (рыжим) торфом вперемешку с золой и забираю домой. Храню коробки с корнями георгины в общем коридоре (он закрыт от лестничной площадки). В течение зимы я 1-2 раза в месяц проверяю свою «захоронку». Удаляю подгнившие клубни. Это очень важно, ведь от одного могут погибнуть все! Ну, а для тех, кому выкапывать и хранить сложно — либо «поручите» это дело соседям-друзьям безвозмездно, либо просто оставьте в земле, затем купив свежие. Есть и еще вариант — собрать семена и посадить рассаду в феврале-марте.
 
Георгина (Dahlia)

И наконец, посадки. Сажаю я корни в конце февраля — в начале марта, сверяясь с лунным календарем. Пожалуйста, не волнуйтесь! Я сажаю не на грядки, у нас в это время снегу по пояс, а в контейнеры, собственноручно изготовленные из прозрачных цистерн для питьевой воды. Но сначала корни осматриваю, вырезаю подгнившие, места срезов обрабатывая зеленкой, и перед посадкой обязательно выдерживаю полчаса — час в чуть теплой воде с раствором Холма (по инструкции) или марганцовки.

Затем беру в равных частях садовую землю, торф (тот самый, верховой) и песок. Уже через неделю появляются всходы, тут главное обеспечить питомцев ярким светом, для этого подходят лампы дневного света или вынос на утепленную лоджию (кстати, это самое идеальное место и для зимнего хранения клубней). Растет георгина быстро. И бояться этого не надо! Черенкуйте — она хорошо приживается, а для 100% гарантии можно применить «Корневищ». Свежесрезанный черенок макаю в воду, затем в «Корневищ» и в землю, можно для пущей уверенности под банку.
 
Георгина (Dahlia)

Таким образом, к маю у меня уже сформированы взрослые растения, с бутонами, бывает и с цветками. В начале мая сажаю. Слежу за метеорологическими сводками, так как сильные возвратные заморозки могут погубить растения. В этом случае с посадками надо повременить. От легких спасает лутрасил, но даже если мороз погубит наземную часть, разросшаяся корневая система быстро дает новые крупные побеги. В посадочные ямы кладу перегной с песком, контейнеры разрезаю на 2 части, освобождая растения, и переваливаю в посадочные ямы. Много возни? Но поверьте, ничто не сравнится с цветением георгины! она хороша и как солитер, и в групповых посадках. 

Вы позабудете обо всех тяготах, предшествовавших цветению, растение отплатит вам сторицей за все хлопоты! Цветки держатся долго — не менее недели, распускаются по одному и «пачками», поворачивая свои «лица» солнцу. Именно поэтому их сажать надо с востока на запад по линейке. Еще они любят защиту от ветра с северной стороны (густые посадки, забор, стена дома) и высокую опору, которую ставят еще при посадке, чтобы не повредить клубни. К ней привязывают главный стебель растения.

Посадки георгины и сами могут служить отличной декорацией другим растениям в миксбордере, она прекрасно смотрится со спаржей, хостами, лилейниками при ступенчатых посадках. У меня георгина служила фоном даже розам в розарии, и это смотрелось единым ковром, переходящим с плоскости на «стену». О георгине надо сказать еще вот что — на одном месте из года в год ее сажать не рекомендуется, после нее хорошо «освежить» землю посадками люпина. Остается вовремя проводить подкормки и все лето наслаждаться непрекращающемуся шоу!

Полезное видео к сообщению:

источник http://www.botanichka.ru/blog/2011/03/17/dahlia-6/

Обрезка розам необходима прежде всего для регулярного омоложения и поддержания здоровья. Обрезкой также добиваются хорошей формы куста, пышного и длительного цветения. Многим любителям роз обрезка кажется сложным и загадочным процессом. Для освоения секретов обрезки роз необходимо запастись хорошим инструментом, ознакомиться с основными, общими для всех типов роз, принципами и овладеть техникой обрезки.

Необходимый набор инструментов: секаторы-бокорезы с острыми лезвиями двух типов (для обрезки толстых и молодых побегов), садовые ножницы с длинными ручками для обрезки в труднодоступных местах, садовая пила для обрезки очень толстых побегов и удаления старых пеньков и садовый нож для зачистки некачественных срезов. Для защиты рук от шипов понадобятся плотные перчатки, а для защиты поверхности среза от возможной инфекции необходим садовый вар или специальная паста под названием "Раннет", удобная в применении.

Основные принципы и технические приёмы обрезки роз

Ростовые почки (глазки) располагаются в пазухах листьев. После листопада они хорошо заметны над листовыми рубцами. Чем выше расположены почки, тем быстрее они прорастают. В нижней части побега розы находятся «спящие почки», которые, прежде чем прорасти, должны пройти несколько стадий в своём развитии. Обрезка на незрелые почки задерживает сроки наступления цветения. Обрезка должна обеспечить возможность проветривания кроны и доступ листьев и бутонов к свету. Розу следует по возможности обрезать на наружные почки и не загущать центр куста. Срез должен быть гладким, без рваных краёв, не ближе 0,5 см от почки и с лёгким уклоном от неё. Обрезку нужно проводить до здоровой (белой) сердцевины. При появлении нескольких побегов в пазухе одного листа необходимо на ранней стадии удалить все, кроме одного.

Начинать обрезку всех типов роз нужно с удаления отмерших, больных и повреждённых морозом стеблей, а также тонких и слабых приростов. Такую обрезку называют санитарной или прореживающей.

Во избежании распространения болезней, удалённые части растений следует сжигать. работать можно только исправным, чистым и хорошо заточенным инструментом.

Типы обрезки роз

Сильная (короткая) обрезка, на уровне 2-4 почек от основания побегов, применяется, как правило, при весенней посадке саженцев, в случае омоложения старых кустов или как последний шанс для ослабленных кустов чайно-гибридных роз.

Средняя (умеренная) обрезка, на уровне 5-7 почек, стимулирует раннее цветение и обеспечивает максимальную декоративность.

Слабая (длинная) обрезка заключается в лёгком укорачивании побегов и применяется в качестве летней обрезки для удаления отцветших соцветий. Для почвопокровных роз и некоторых шрабов этот тип обрезки является основным, по крайней мере, в течение нескольких лет, после чего может понадобиться сильная обрезка для омоложения куста.

Комбинированная обрезка. Опытные розоводы чаще используют различные комбинации перечисленных типов и добиваются практически непрерывного цветения. Комбинированная обрезка - лучший способ для продления цветения роз флорибунда.

Сроки проведения обрезки роз

Различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку роз.

Весенняя обрезка является наиболее важной, её иногда называют основной. Она проводится ежегодно, хотя масштабы её для различных садовых групп и даже сортов в пределах одной группы могут существенно отличаться. После раскрытия роз проводится санитарная обрезка, оставляют только живые побеги. С началом набухания почек проводят основную обрезку, объём которой зависит от возраста и состояния куста.

Летняя обрезка проводится в минимальном объёме, удаляются отцветшие цветки и соцветия до первой развитой почки. Чайно-гибридные розы обрезаются с частью стебля до первого настоящего листа. Своевременное удаление отцветших цветков продлевает сроки цветения.

Осенняя обрезка связана в основном с климатическими рисками и техникой укрытия. В тёплом климате розы осенью в обрезке не нуждаются. В наших условиях практически все розы в той или иной степени требуют зимней защиты. Необходимо убрать невызревшие части побегов и укоротить розы до высоты укрытия. При этом следует помнить, что сильная обрезка вредит плетистым крупноцветковым розам и пряморастущим мощным шрабам, поэтому при укрытии их пригибают к земле.

Обрезка чайно-гибридных роз

Перед посадкой весной розам нужна сильная обрезка, а осенью - умеренная. Чайно-гибридные розы цветут на приростах текущего года и нуждаются в ежегодной умеренной обрезке. Это обеспечивает хорошее ветвление и образование молодых побегов. Мощные сорта не выносят сильную обрезку, после которой могут давать нецветущие побеги. В то же время постоянная лёгкая обрезка может препятствовать омоложению куста и снизить цветение. Если роза цветёт только на верхушках высоких побегов, оголяется основание куста и снижается количество молодых побегов, нужно принимать меры. Некоторые наиболее старые побеги, снизившие цветение, нужно вырезать до основания, а другим дать сильную обрезку. Молодые побеги обрезают умеренно. Опытные розоводы избегают таких ситуаций и применяют комбинированную обрезку.

Обрезка розы флорибунда

Обычно эти розы выглядят более заросшими и ветвистыми, несмотря на ежегодную обрезку. После санитарной обрезки можно удалить или обрезать на наружную почку побеги, растущие в направлении центра куста. Затем одну часть оставшихся основных побегов обрезают сильно, другую - умеренно. Боковые побеги на основных стеблях укорачивают до 2-3 почек. Комбинированная обрезка для роз флорибунда является оптимальным решением. Часть побегов стимулируют на раннее цветение, а другую - на рост прикорневых побегов и более позднюю волну цветения.

Обрезка плетистых крупноцветковых роз

Самая сложная группа роз для условий, где им необходима серьёзная зимняя защита. Как правило, при зимнем укрытии эти розы страдают не столько от мороза, сколько от повреждений мощных побегов при их пригибании. Тем, кто любит розы этой группы, лучше выбирать сорта с относительно пластичными побегами. Весной, после раскрытия роз, необходимо провести санитарную обрезку. После этого основные побеги следует обрезать до верхней перезимовавшей почки, некоторые слишком длинные побеги можно (для придания кусту опрятной формы) слегка укоротить. Боковые побеги нужно обрезать, оставив 2-3 почек. Летом удаляют отцветшие цветки и соцветия с частью стебля до ближайшего листа.

Обрезка плетистых роз типа рамблер

Основной базой цветения будущего года у этих однократно цветущих роз являются молодые нарастающие побеги текущего сезона. Старые побеги резко снижают цветение. Необходимое условие обильного цветения - молодые побеги замещения должны появляться ежегодно и вызревать для хорошей перезимовки. С этой целью отцветшие побеги старше двухлетнего возраста вырезают сразу после цветения, а молодые растущие побеги в начале сентября прищипывают на 3-4 почки. Весной, после санитарной обрезки, следует оценить степень загущения куста, поскольку слишком заросшие кусты цветут слабее и плохо проветриваются. Слишком загущенные кусты могут страдать от мучнистой росы и в некоторых случаях служить постоянным очагом инфекции. Достаточно оставить 5-7 молодых побегов и 3 двухлетних, остальные полностью удалить. Боковые ветки на двухлетних побегах следует укоротить до 15 см.

Обрезка роз Модерн Шраб

В России розы этой группы считают полуплетистыми, в некоторых странах их называют современными кустарниковыми розами, в других - ландшафтными. Большинство роз этой обширной и сложной группы отличаются объёмным ростом и в тёплом климате они нетребовательны к сильной и частой обрезке. При обрезке следует учитывать силу роста и степень развития не только различных сортов, но и каждого растения. Главная задача обрезки заключается в достижении равномерной и компактной формы куста. При всех условиях удаляют больные и направленные внутрь куста побеги. Основные побеги в высоких сортах (от 1,3 м) следует укоротить не более чем на треть. Если высота сорта не превышает 1,2 м, обрезать можно наполовину. При наличии большого количества длинных боковых веток их можно обрезать на две трети. Если боковые побеги короткие, то их обрезают до 10 см. В живых изгородях из роз этой группы традиционная обрезка не применяется. Для достижения максимальной декоративности весной удаляются только мёртвые ветки, а все побеги обрезаются ровно, примерно на половину высоты. В последующем может понадобиться прореживающая (омолаживающая) обрезка, объём которой будет зависеть от возраста и состояния кустов.

Обрезка почвопокровных роз

Строго говоря, все почвопокровные розы в настоящее время относятся к предыдущей садовой группе роз и их выделение носит чисто функциональный характер. Почвопокровные розы не нуждаются в систематической формирующей обрезке, для большинства сортов достаточно проведения лёгкой или прореживающей обрезки. Такой способ обрезки оптимален для сортов с прочными побегами, формирующими жёсткий каркас растения. Обрезке подлежат побеги, имеющие направление, близкое к вертикальному. Для сортов с гибкими ползучими или поникающими побегами можно применять способ периодической обрезки с интервалом 4-6 лет. В этом случае обрезка носит радикальный характер, все здоровые побеги обрезают на одной высоте 0,2-0,3 м от поверхности земли. Разумеется, что санитарная обрезка проводится ежегодно.

Обрезка штамбовых роз

Обрезка штамбовых роз проводится в соответствии с принадлежностью привоя к садовым группам. Перед посадкой во всех случаях рекомендуется сильная обрезка.

Секрет № 1 - прищипываем побеги

Если вы посадили розы этой весной, то наверняка они уже хорошо укоренились и выгнали молодые побеги. Самое время начать регулировать их рост! Побеги, растущие быстрее других, при появлении четвертого листа прищипывают, и вскоре куст дает новые, симметрично развитые побеги. Такую формировку нужно продолжать до самого августа, чтобы дать наконец возможность кустику зацвести.

Более старые кусты роз также необходимо прищипывать, особенно если они ослаблены, отстают в развитии или просто имеют некрасивую форму.

Секрет № 2 - проводим обрезку

Летняя обрезка очень важна для роз - с ее помощью избавляются от слабых, больных, неправильно растущих веток. Удаляют и «слепые» побеги - те, на которых нет цветков, укорачивают побеги, загущающие куст. Помните, что густой куст легче поражают болезни.

Отцветшие цветки регулярно срезают - они придают кусту неухоженный вид. Срез делают над вторым или третьим листом сверху (он должен быть хорошо развитым пятилистником) на смотрящую наружу хорошо развитую почку, которая может дать качественный цветоносный побег. Располагают срез на 0,5 - 0,8 см выше почки.

В конце лета увядшие цветки перестают удалять. Если их удалять постоянно, то это вызывает рост побегов, что в августе уже нежелательно. У однократно цветущих парковых роз цветки оставляют, и к осени у них образуются декоративные плоды.

Секрет № 3 - удаляем дикую поросль

У привитых роз ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой формы растения. Они отличаются более мелкой светлой листвой и большим количеством шипов. Дикая поросль быстро растет, ослабляет растение и может привести к гибели привитой части. В результате вместо привитой розы ваш сад украсит куст обыкновенного шиповника.

Вырезать поросль нужно сразу, как только она появляется. Корневую шейку освобождают от земли и срезают поросль у основания. Если срезать на уровне почвы, то это только способствует росту побегов, и куст вместо одного даст несколько.

У штамбовых роз дикая поросль образуется не только от корня, но и от штамба (ствола). Особенно часто дикая поросль появляется у привитых полиантовых и миниатюрных роз, реже - у крупных кустарниковых.
источник

3 главных секрета летней обрезки роз

Комментарии

Таисия Климентьева (Романенко)

 

Юлия путилинаВ такое холодное и дождливое лето и удалять-то нечего. Розы стоят, не растут, не цветут, ждут тепла. Какое уж тут буйное цветение!

/static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: -21px 0px; background-repeat: no-repeat;" title="+1" type="submit" value="" /> 1 /static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat;" title="-1" type="submit" value="" />

23 июня, в 16:15 Ответить

Фото

все фото

 

СВЕЖЕЕ

Не только вкусно, но и полезно. Как часто и с чем можно есть садовые ягоды

Ответ знает Татьяна Киселёва, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН,президент «Профессиональной ассоциации натуротерапевтов». Диета не для всех Юлия Борта, «АиФ»: Татьяна Л…

 

Марина Скворцова 23 июн, 19:16 /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">+2   /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">0

3 главных секрета летней обрезки роз

Чтобы куст был пышным и цвел не одним-двумя цветками, а пышным букетом, его надо формировать Секрет № 1 - прищипываем побеги Если вы посадили розы этой весной, то наверняка они уже хорошо ук…

 

Марина Скворцова 23 июн, 15:49 /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">+9   /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">1

Полезные сорняки на даче

Зачастую слово «сорняк» у нас ассоциируется с дополнительной неприятной работой, которую необходимо выполнять каждые две недели на грядке. В сегодняшней статье мы предлагаем посмотреть на с…

 

Марина Скворцова 23 июн, 13:01 /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">+11   /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">1

Меняемся растениями! Растения в обмен или в дар бесплатно!

Отдаю кактус с горшком. На фото цветет материнское растение. Отдаю то, что маленький. В Москве. Меняемся растениями. Цветы, Кусты, Деревья, Семена, Луковицы и другое... Предлагайте ваши вари…

 

Зеленая Серия 21 июн, 09:13 /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">0   /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">0

Летняя посадка укропа.

Весной, в начале лета много растет укропа в огороде, а позже, летом он весь идет в цвет и молоденькой зелени нет, а так хочется! Для зтого я провожу посев на лето. Сею обычно в конце мая, в …

 

Марина Скворцова 20 июн, 19:42 /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-like.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">+18   /static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/dark-blue/icon-comments.png) !important; background-attachment: initial !important; background-color: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position-x: 100%; background-position-y: 2px !important; background-repeat: no-repeat !important;">3

Обриета или по-народному пустозвон на вашем приусадебном участке может создать яркий ковер из цветов. 40 видов обриеты состоят из крупных, мелкоцветковых, махровых и полумахровых сортов. Это растение для ценителей цветоводства, так как требует к себе постоянного внимания. Обриета хорошо переносит первые морозы, не теряя окраса листьев, не скидывая листву.

Почва для выращивания обриеты

Почва должна быть легкой, нейтральной рН от 6,0 до 7,5, с добавлением извести или золы, желательно не сильно плодородной. За сезон 3 раза проведите неглубокое мульчирование (при размножении семенами это обязательно) речным песком слоем до 5 см. Плохо переносит переувлажненную (чтобы не было застоя воды сделайте хороший дренаж) тяжелую почву, глинистую, кислую и с содержанием торфа.

Особенности выращивания обриеты

Однозначно это должен быть солнечный участок, так как в полутени обриета даже не зацветет. Лучше всего, чтобы это был участок приподнятый, край бордюра, стена, каскад цветочной волны или альпийская горка. Обриета также отлично подходит для посадки между ступеньками, вдоль пути, или в трещинах каменных стен.

Удалите все растения, сорняки и камни в области посадки. Рыхлят почву на глубину до 12 см с помощью садовых вил.

К поливу растение не требовательное, только в сильную жару полив обязателен (как и любому другому растению), в умеренном климате поливать нужно только молодые растения. Если растение обрезать после первого цветения (цветет 1,5 месяца), то оно начнет новый рост и повторно зацветет. Осенью не обрезайте. Поврежденные листья удаляйте весной.

Переувлажнение будет способствовать загниванию прикорневой части растений, скудному цветению и чрезмерному росту зелени.

Внести минеральные удобрения весной и осенью.

Размножение обриеты черенками

После обрезания обриеты в мае месяце черенки (без цветков) высаживают в парник (субстрат из речного песка и торфа). В конце августа черенки пересаживают (расстояние между друг другом 10-15 см), тогда они успевают укорениться и набраться сил для зимовки. Однако есть небольшой процент вероятности, что некоторые растения могут погибнут, поэтому понравившиеся экземпляры лучше оставить в парнике до весны.

Ежегодно черенкуйте сорта обриеты (со временем растение становится слабее и капризнее) – это не лечение, это поможет сохранить растение.

Размножение обриеты семенами

Самый простой способ. Размножая обриету семенами, тем самым сорта можно расщепить. Сеять семена грядами, так они будут выражены и не потеряются среди сорняков. Когда появятся сеянцы полить водой на уровне земли, чтобы не повредить тонкие листочки. Посев в сентябре или мае, мульчировать песком. Цветение начнется на второй год.

Обриету размножать семенами можно в помещении: сеять семена обриеты нужно в вермикулит за 7-8 недель до ожидаемых последних морозов. Семена имеют длительный период прорастания, требуют двух-трех недель при температуре 18-21°С под полиэтиленовой пленкой, которую снимают при появлении первых всходов. Пересадку делают сразу после последних ночных заморозков.

Размножение обриеты делением куста

Болезненная процедура для растений и выполняется в крайнем случае, весной или осенью.

Болезни обриеты

Наиболее частое заболевание растения – мучнистая роса. Оно покрывает стебли и листья налетом, начнется деформация. Бороться с мучнистой росой нужно раствором коллоидной серы. При массовом поражении кусты удаляют.

Растения могут быть поражены тлей. Применять инсектициды и фунгициды только в случае необходимости!

Знаете ли вы? Листья и цветы Обриеты съедобны в вареном или сыром виде.

Распространенные сорта обриеты: «Роял Каскад», «Фруктовое ассорти», «Дебора», «Синий каскад», «Красный каскад», «Доктор Мьюлз», «Триумфант», «Ванда»

 http://dacha-vprok.ru/obrieta-sekrety-vyrashhivaniya