Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, благодаря хорошему хранению зимних сортов. Триста граммов свежих яблок удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С. Яблоки обладают общеукрепляющим действием, и поэтому особенно полезно есть их ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. при избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочные дни и съедать до 2 кг очищенных яблок в день, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке, из них делают: компот, сок, повидло, варенье, джем, яблочный уксус и др. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

http://www.tsvetnik.info/answers/apple-planting.htm

/www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; " title="Увеличить" width="240" /> Рисунок: Александр Рожко.     Сажают яблони осенью (за месяц до морозов) и ранней весной. В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать. Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Агротехника этой культуры не слишком сложная, но требует времени и должного внимания. Зная некоторые секреты, вы сможете не только удвоить, но даже удесятерить свой урожай.

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. Всего лишь скромная публикация автора в журнале "Приусадебное хозяйство" в конце 80-х годов побила рекорд по разделу "Ваш сад" - 64 тысячи писем! Казалось бы, этим методом должна пользоваться вся страна, дружно увеличивая урожаи! Увы, на практике я не встречал широкого применения открытия моего великого тезки.

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. "Мой муж был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей, - в восторге писала автору благодарная читательница из Омской области, - зато не было конца его удивлению, когда урожай созрел такой, что мы устали его собирать - 110 кг с сорока квадратных метров!"

Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.                  

Ремонтантная малина – урожай два раза в год.

http://lllll.ru

Все мы любим малину, эту ароматную и безумно вкусную ягоду. Каждый год мы с нетерпением ждем ее замечательного урожая. И так приятно, что теперь есть возможность порадовать себя не единожды, а дважды в год. И возможно это благодаря специальному сорту, так называемой ремонтантной малине.

Но не только способность плодоносить дважды в год отличает этот удивительное растение от обычного собрата. Дело в том, что годы у ремонтантной малины намного крупнее – достигают 15 г. Также это растение намного устойчивее к различного вида насекомым-вредителям, болезням и погодным условиям. Вам не потребуется обрабатывать ремонтантную малину пестицидами, химикатами и прочими веществами, которые пагубно сказываются на здоровье. Нет необходимости укрывать на зиму саженцы такой малины. Начинает она плодоносить в первый же год после посадки, при этом урожай будет гарантирован. И хотя данный сорт – не такой долгожитель, как, например, лесная или садовая малина, его урожаи превышают урожаи обычных сортов вчетверо ежегодно.

Покупая саженцы этой культуры, следует быть осторожными, чтобы не приобрести подделку. Это связано с тем фактом, что ремонтантная малина достаточно проблематично размножается. 

Сажать это растение следует осенью, за месяц до заморозков на почве, или в апреле. Следите, чтобы побег был высотой около 30 см, в этом случае он лучше приживется. Лучше всего выбрать хорошо освещенный участок, если вы живете в средней полосе, и полутень, если на юге. Следует позаботиться и о дополнительном удобрении почвы, т.к. ремонтантная малина очень плодовита, то и потребляет питательных веществ она достаточно много. В качестве удобрения подойдет как торф, так и перегной.

Впоследствии, когда куст начнет расти, количество появляющихся побегов следует сокращать, чтобы растение «дышало». Также необходимо удалять лишние завязи.

Осенние ягоды такой малины кислее своих летних предшественников. Это связано, прежде всего, с недостатком солнца в это время года. Зато второй урожай можно не спешить убирать, он сохраняется на ветках достаточно продолжительное время и совершенно не портиться. Кроме того, ягоды ремонтантной малины могут дозревать на срезанной ветке, которую можно просто поставить в воду.

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или "Кемира-универсал" (3 ст. ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 ст. ложкам мочевины добавьте 0,5 стакана золы на 10 л воды).
 В регионах, где есть заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.  

 http://www.floraprice.ru/2003/01/vitaminnyj-chempion/#more-9990

Секреты посадки и выращивания черной смородины

С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион
С черным боком,
С красным соком…
(Загадка)

Ягоды черной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.

Однако есть и предостережения – как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков.

Секреты посадки кустов смородины

Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников и, в частности, смородины – это конец августа-начало сентября. Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если по прогнозам осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, можно просто набросать под кусты выполотые сорняки. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И уже ранней весной их высадить. А посадочное место для них надо приготовить сразу с осени.

 Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, тоненький ли это прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались три нижние почки, а над поверхностью почвы оставляют тоже только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.

Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть. Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки.

На ветке не образуются короткие обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при его посадке.

Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.

 Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки удаляется, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.

Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить в почву лопату с южной стороны от куста, приподнять его, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.

Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздем бороздки на пришпиленной части стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить там корневином. Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте ее пленкой, но так, чтобы не сносил ветер. Камни на нее класть не следует.

Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме, когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной. Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся волчки (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5-6 лет, затем оно устаревает

 Залог успеха – не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.

Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям травой вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.

Выкопанную траншею, глубиной всего 20-25 см, заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы – рН 5,1-5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая или даже сильно кислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который в почве будет работать долго. Для этого не подходит известь-пушонка: она вся и сразу растворяется в воде и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние.

Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить с учетом кислотности вашей почвы.

Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям – соотношение между этими элементами (в %) – 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16%, а у смородины эта цифра составляет 22%. Поэтому при посадке в яму следует внести фосфорное удобрение.

Достаточно двух столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст. При посадке рекомендуют вносить дополнительно половину столовой ложки мочевины и столовую ложку калия, не содержащего хлор. Но для Северо-Запада такая рекомендация не пригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке вымываются из почвы в нижние слои дождями и во время зимних оттепелей. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длинные зимние каникулы.

Иногда советуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост, и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется, нежели та, которая находится в зоне основных корней. А поскольку эта почва быстро высохнет, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для растения нежелательно.

Что любит черная смородина?

Слабокислые, богатые гумусом влаго- и воздухопроницаемые почвы, солнечное местоположение (хотя может мириться и с полутенью), фосфорные удобрения, и, главное, влажную почву. Поэтому ее регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду. Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Чего не любит черная смородина?

Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепенно, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если почва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной (накрыть почву). Обычно в качестве мульчируюших материалов рекомендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.

Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать газетами почву под кустами следует только в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.

Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, кусками картона, рубероида, но лучше всего – черным лутрасилом, который позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы способствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению корней.

Какой нужен уход?

Прежде всего, поливы, не менее 2-3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Напоминаю, что поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней. Если поливать растения утром и, тем более, днем, то влага, не успев, впитаться в почву, испарится с поверхности земли. Такой полив можно рекомендовать разве что только в качестве физзарядки.

В подкормках черная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей. В это время все растения, в основном, нуждаются в микроэлементах. Кроме того, все растения, в том числе и черную смородину, сразу после плодоношения следует подкормить, поскольку в этот момент они закладывают урожай будущего года. Поэтому, как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать раствором микроэлементов.

Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует подкормить кусты фосфором и калием. Под каждый куст черной смородины надо внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и одной ложке бесхлорного калия на 10 л воды в полив, если стоит сухая погода. Но если идут дожди, то лучше заделать сухие удобрения во влажную почву. Напоминаю, все поливы и подкормки делают по периметру кроны куста и даже немного дальше, но не по центру.

Что делать, если удобрений нет, извести или доломита тоже нет?

Совершенно не огорчаться и внести под каждый куст весной по поллитровой банке золы, но не в центр куста, а по периметру кроны и даже на 20-25 см дальше, потому что именно там и располагается основная масса сосущих корней черной смородины. В середине августа эту подкормку нужно повторить. А поздней осенью (на Северо-Западе в конце октября) подсыпать по периметру кроны каждого куста по ведру перепревшего компоста.

Как я ухаживаю за черной смородиной. Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни стакан Аквадона, столовую ложку гранулированного удобрения AVA и стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, как об этом говорилось выше, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

Надо ли подкармливать черную смородину, высаженную с внесением удобрения AVA? Нет, поскольку в удобрении есть все необходимое для роста и развития растения, в том числе и микроэлементы. В удобрении нет азота, но он и не требуется, поскольку азотофиксирующие бактерии, обитающие в верхнем слое почвы, в достаточной мере снабжают растения азотом. Особенно бурно азотофиксаторы развиваются в почвах при внесении в них удобрения AVA.

Кроме того, черная смородина в больших дозах азота не нуждается. Внесение этого удобрения потребуется только через три года. Тогда вы углом полольника сделаете круговую канавку вокруг куста по периметру кроны глубиной 5-6 см и равномерно подсыплете в канавку 1-1,5 столовые ложки удобрения, затем заделаете его в почву. В последующие три года никаких дополнительных подкормок минеральными удобрениями не потребуется. AVA работает только в почве, поэтому удобрение не следует рассыпать по поверхности.

Для Северо-Запада оно особенно ценно тем, что не растворяется в воде и, следовательно, не вымывается в нижние слои. Удобрение медленно тает, как леденец, постепенно отдавая все, что содержит, в почвенный раствор, при этом отдача элементов идет только, пока температура почвы не опустилась ниже 8 градусов тепла, то есть пока корни растений работают. Зимой же, когда многолетники находятся в состоянии покоя и ничего не берут из почв, AVA не расходуется и не теряется напрасно, как это происходит с обычными минеральными удобрениями.

Посадка же на Аквадон дает возможность поливать кусты один раз в две-три недели в течение двух лет, что существенно облегчает труд на участке. После двух лет Аквадон разлагается в почве на углекислый газ и воду.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки оставляю тут же под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен, поскольку брить сорняки тупым инструментом очень трудно, а острым – легко.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчей и предохраняют почву от высыхания, а меня от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу. Мой опыт совершенно точно показывает, что с многолетними сорняками проще всего бороться, угнетая их, то есть, постоянно срезая надземную часть. Они погибают уже за один сезон. Прополка же ведет к их усиленному размножению, поскольку из каждого оставшегося в почве обрывка корня или корневища сорняка сразу же начинают появляться новые растения.

Не верите – проверьте. Один из двух растущих рядом одуванчиков срежьте, заглубляя инструмент на 2-3 см в почву, а второй подкопайте совком и выдерните вместе c корнем. Недели через три посмотрите, что у вас выросло. Вы увидите, что на месте срезанного одуванчика выросло одно растение, а на месте выкопанного – целая компания. Кроме того, мои наблюдения показывают, что перекопка почвы вообще вредна, а под кустами и деревьями вдвойне.

Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном, затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями, кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы, поэтому рыхление также рекомендуют делать несколько раз в течение лета. Кроме того, регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.

Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. К тому же все эти операции – дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно 3 раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них.

Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего, чем те работы, которые обычно рекомендуют делать на участке. Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.

Многие садоводы считают своим долгом выращивать не только малину, но и несколько кустов ежевики. А благодарить за эту чудесную ягоду мы должны американских ученых середины 19 века.

Как известно, ежевика –это полукустарник с многолетними корнями корневищами. У пряморослых видов стебли обычно высокие (3-4 м и более) и сильно шиповатые, иногда с аркообразно свешивающимися верхушками. Среди ежевики встречаются довольно зимостойкие сорта, например Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская местная. В США и Великобритании получены высокопродуктивные сорта с прямолистными бесшипными побегами (Лохнесси, Торнлесс и др.)Однако, как правило они не отличаются высокой зимостойкостью, ягоды поздно созревают.
Вьющуюся ежевику с ползучими или стелящимися побегами называют росяникой. Она менее зимостойка, чем пряморослая, стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. В природе росяника нередко образует непроходимые заросли. Из-за этого она менее популярна у садоводов, чем обычная пряморослая ежевика. Но есть у росяники и свои плюсы: она более урожайная, скороспелая, у нее крупные (10-12 г), сочные и вкусные ягоды. В последнее время отношение к вьющейся ежевике изменилось в лучшую сторону в связи с появлением ряда бесшипных сортов и форм.
По своим особенностям и способам размножения пряморослая ежевика во многом сходна с малиной. Большинство сортов и форм самоплодные, однако при перекрестном опылении количество и качество ягод увеличивается. Как среди пряморослой ежевики, так и у росяники встречаются ремонтантные формы. Ягоды могут быть черные, пурпурные, красные, желтые. В отличие от малины зрелые ягоды ежевики прочно прикреплены к цветоложу и отделяются от чашечки вместе с ним.

Далее

Пол века назад считалось чуть ли не правилом размещать у загородного дома куст белой сирени, а напротив – обязательно куст с розовыми или сиреневыми соцветиями. И хотя такая традиция почти забыта, этот прекрасный декоративный кустарник и сейчас украшает многие дачные участки, поскольку посадка и уход за сиренью не представляет особой сложности.

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/tages.php?id=2649

клубника посадка и уход

Как хранить присланные раньше срока по почте саженцы и когда высаживать полученную по почте клубнику Многие садоводы заказывают саженцы в интернет-магазинах. Как правило, покупки приходят в марте-начале апреля, когда у большинства на участках еще снег. Как ухаживать за саженцами, чтобы они с минимальными потерями дождались высадки в открытый грунт в саду? Об этом рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.подробнее

25-26 сентября: собираем клубнику, снимаем тыкву и облепиху Заморозки уже слегка трогают ночами те или иные области нашей страны, а у многих сад ещё полон плодов, созревает урожай. Не пора ли всё сворачивать? Кое-что имеет смысл убрать, но не всё… подробнее

13 сентября: выбираем и готовим растения для зимнего укрытия Гуляя утром по солнечному осеннему саду, не помешает провести первую прикидку: какие из растений надо укрыть на зиму. Сами укрытия будут возведены нами лишь в самом конце осени, однако продумать это мероприятие и начать готовиться к нему следует заранее. Какие же растения нам придётся укрыть? подробнее

26 августа: защищаем посадки от птиц Накануне первого сентября многие семьями съезжают с дач, и это на руку дроздам и прочим пернатым: если в присутствии хозяев они предпочитают держаться на расстоянии от черноплодной рябины, облепихи, ремонтантной клубники и других даров сада, то оставшись одни, разворачиваются вовсю. Как защитить посадки от птиц? подробнее

Клубнику, которой не страшна жара, выведут в Великобритании Сорта клубники, устойчивые к жарким температурам, намерены вывести в Великобритании. Причина таких планов - глобальное потепление климата, из-за которого лето будет жарче и суше. Почему именно британцы взялись за выведение таких сортов клубники? Виной тому стал ... теннис. подробнее

21-22 июля: Пересадка клубники Наступает лучшее время, чтобы отсаживать усы клубника для закладки новой плантации. Вторая половина июля как раз для этого подходит. Впрочем, если в каких-то районах усов клубники ещё маловато, можно отложить это на первую декаду августа. подробнее

Уход за ремонтантной клубникой Ремонтантная клубника требует несколько другого ухода, чем садовая, поэтому надо и про неё немного поговорить. Как известно, среди других разновидностей клубники у неё есть особое преимущество: два урожая, а за это она как бы платит двумя недостатками: ягоды у неё помельче и вкус их похуже. Об особенностях выращивания ремонтантной клубники рассказывает Павел ТРАННУА. подробнее

6 июля: подкормка клубники после сбора урожая Только что завершился, можно считать, сбор ягод клубники (садовой земляники). Многие в этом году жалуются, что клубника после дождей вышла в слабом состоянии и до сих пор не оправилась: листва в пятнах и другие нежелательные признаки. Сейчас самое время реанимировать клубничные посадки... подробнее

28 июня: выкапываем луковицы тюльпанов и собираем семена безусой земляники Самое время выкопать луковицы тюльпанов, чтобы уже сейчас позаботиться о выращивании тюльпанов в следующем году. А также собрать семена безусой земляники. У этого сорта земляники нужно отобрать для этого самые крупные плоды. «» подробнее

Клубника: посадка, уход Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что уро­жай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. О выращивании клубники рассказывает Павел ТРАННУА. подробнее

Страницы:  1 2

Сайт www.kvitka-ua.com

1. Размечаю грядки шириной 75 – 80см, Тропинка между ними 30-35 см. 

2. Разбрасываю по будущим грядкам компост и фосфорно-калийные удобрения (вразброс) . 

3. Прохожусь мотокультиватором  

4. Прохожусь по грядкам граблями для выравнивания земли.

5. Широкой ровной доской уплотняю почву – для того, чтобы агротекс лучше прилегав, иначе потом он может пойти «волнами»

6. Поливаю грядки.

7. Делаю в  агротексе прорезы диаметром 50 мм и расстоянием 20 см по ряду, расстояние между рядами в агротексе 25 – 30 см. В одном ряду, накрытом черным агротексом получается три ряда, расположенных в шахматном порядке.  Такое расстояние -  результат практики. Для кустов света хватает и они не мешают друг другу.

8. Расстилаю агротекс и тщательно заделываю края под землю

9. Беру обычный колышек, делаю лунку, наливаю воды, вставляю рассаду и засыпаю лунку. Если почва у вас тяжелая, то лучше засыпать песком.

В этом алгоритме отличие от обычного способа посадки – это только подготовка черного агротекса и заделывание его на грядке. Так что трудоемкость не намного выше, чем при обычной посадке. А если вы еще сделаете шаблон для прорезания в агротексе отверстий, например, доска с разметкой или плотный картон, то процесс пойдет еще быстрее

Наиболее благоприятным временем для высадки рассады, по моему все-таки весна – т.к. в этот же сезон ягода даст хороший урожай.

Через два года полностью обновляю грядки, т.к урожаи клубники снижаются.

Что дает мульчирование черным агротексом? Вы практически не занимаетесь постоянной прополкой сорняков. Почва под агротексом сохраняется рыхлой.. Да и ягоды созревают на неделю раньше. Клубника чистая и не гниет даже при постоянных дождях.

Азотные удобрения применяю в основном при подкормках. Даю их и до плодоношения, и после него. 

Не забудьте проредить клубнику после получения первого урожая.

Вкусные сорта клубники (земляники) - http://kvitka-ua.com/article/a-69.html

Сорта клубники - http://kvitka-ua.com/article/a-13.html

Серия сообщений "Сорняки.":

Борьба и полезное использование.