Решили мы с мужем самостоятельно сделать альпийскую горку в своем саду. Перелопатила я в Интернете множество информации, но оно того стоило.... Было сложно (давать указания, отстаивать свое видение, управлять мужчиной) , но это все в прошлом..... Теперь в нашем саду действительно есть маленький райский уголок.

И я хочу поделиться с Вами моими знаниями «строителя альпинария ».

Что нужно для создания альпинария?
1) открытый солнечный участок, который Вы жаждете облагородить;
2) битый кирпич или щебенка для создания дренажа;
3) красивые крупные и средние камни (этого добра в Норвегии есть с избытком);
4) человек, который поможет таскать эти камни (муж, друг, сосед, сын, кум)
5) коллекция растений, которая будет служить украшением альпийской горки.

Вот, кажется, и все. Итак, начнем!

Вы выбрали место на своем участке: здесь просторно, солнечно и здесь Вы бываете довольно часто, поэтому нужен объект для любования – так что альпийская будет как раз на своем месте. Первое, что нужно сделать – разметить место будущего объекта.

Теперь начинаем рыть котлован, не очень глубокий, но и не очень мелкий. После чего обустраиваем дренаж, для чего подойдут битый кирпич, щебенка, керамзит, гравий. Функции дренажа отлично выполнит даже строительный мусор! И участок после строительства очистить получится и хлам в дело пойдет…

Затем дренаж необходимо засыпать песком (можно заменить его мелким гравием, галькой; в принципе, можно даже не заменять, а сделать коктейль…), после чего приходит черед слоя плодородной почвы. Ее нужно как следует утрамбовать, а потом сделать передышку – ведь впереди нас ждет самое главное! Альпийская горка!

Пока Вы отдыхаете поговорим о том, для чего нужен дренаж. Штука эта важная – именно она позволит вашей горке оставаться украшением Вашего сада как можно дольше. Он выполняет роль фундамента, ведь почва имеет свойство проседать. Другое нужное свойство дренажа – убирать лишнюю воду. Растения, которые традиционно используются для посадки в альпинариях, не терпят избытка влаги.

Ну что? Отдохнули? Тогда поехали – и продолжаем творить!

Камни для альпинария необходимо выбирать в зависимости от размера участка: если он просторный, то хорошо будут смотреться крупные камни, а если небольшой – лучше взять средние валуны и плитняк. Камни укладываются ярусами. Все слои надо пересыпать слоем хорошо увлажненной земли.

Вот так, своими руками, мы украсили наш садик. Еще рано говорить что-либо о результатах: весна в Норвегии только начинается. Но мы получили огромное удовольствие от совместной работы и сделанного дела. И Вам желаю удачи в садово-дачных делах! 

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/encyclopaedia/news14377.php

Недавно зашла с садовый центр и не смогла удержаться, купила ПИЕРИС - невысокий, вечнозеленый кустарник семейства вересковых, который восхитил меня изумительным цветением и неповторимой окраской.

Пиерис - весьма распространенных в Азии и странах Северной Америки. Главной чертой, выделяющей этот род растений среди других, является окраска побегов, которые в раннем возрасте становятся красными или розоватыми. Именно из-за этого пиерис так популярен у садоводов и оранжерейщиков.

Аккуратный, медленно растущий куст одет блестящими овальными или ланцетовидными листьями. Весной появляются молодые, как правило, ярко окрашенные – красные, розовые или белые листья. Сезонная смена окраски листьев делает пиерис привлекательным круглый год. Высота в зависимости от сорта от 50 см до 2 м. Цветки белые, реже розовые или красные, колокольчатые, похожие по форме на цветки ландыша. Цветет обильно в марте – апреле.

Для успешного роста пиерису необходимый кислый рН почвы. Земля вокруг пиериса должна быть достаточно рыхлой, должна хорошо пропускать влагу. Поверхность почвы обычно мульчируют песком или органикой (опилками, хвоей).

Удивительные цветы, напоминающие маленькие розочки или полураспустившиеся пионы, восхищают многих цветоводов-любителей и все же остаются довольно редкими в наших садах.

Азиатские лютики(Ранункулюсы)- розы весны!

Это — очаровательные лютики — азиатские или садовые

 Тархун или эстрагон – это полезное многолетнее травянистое растение с приятным вкусом и ароматом. Тархун может расти на одном месте около 6 лет, его высота достигает 1,5 метра.

Существует две формы эстрагона: российская и французская, которые отличаются по высоте, внешнему виду листьев и содержанию эфирного масла.

Несмотря на свои внешние отличия, обе формы тархуна любят рыхлую и хорошо удобренную почву, а также хорошо освещенные солнцем места.

Выращивание тархуна требует соблюдения определенных правил. 
На территории Украины и России это растение принято размножать корневищами и черенками. Как правило, нарезают черенки весной длиной до 15 сантиметров и высаживают в парнике или теплице в почву, температура которой должна быть 13-18 градусов. Корневища разделяют непосредственно перед посадкой.

После того как корневые отпрыски и черенки укореняться, их высаживают на грядку рядами, при этом расстояние в одном ряду между растениями должно быть около 20 сантиметров, а между рядами около 50 сантиметров, глубина посадки должна достигать 10 сантиметров. Также при посадке тархун необходимо полить.

В основном выращивание тархуна заключается в поливе, постоянном уничтожении сорняка и рыхлении почвы между рядами. Только со второго года начинают вводить удобрения.

В первый год жизни эстрагона зелень срезают в конце лета. А в последующие годы срезание делают в течение вегетационного периода по мере необходимости.

Еще статьи о даче и саде

В теплицах огурец, томат, перец, баклажан, дыню, арбуз всегда выращивают на шпалере: вдоль каждой гряды обычно на высоте 2,1-2,2 м натягивают по две шпалерные проволоки, на которые перед высадкой рассады для каждого растения прикрепляют шпагат (бечевку). Растения по мере роста обкручивают вокруг шпагата и формируют, прищипывая боковые побеги, а в последующем, при необходимости, и точку роста главного стебля.
В открытом грунте огурцы традиционно выращивали и выращивают на открытых грядах врасстил. Настало время активно возделывать огурцы на шпалере и в открытом грунте – ведь урожайность при этом возрастает в несколько раз!
На юге России начинают внедрять современные промышленные технологии шпалерной культуры, позволяющие повысить урожайность до 8-10 кг/м2 . Такая урожайность в открытом грунте считается очень высокой (в пленочных необогреваемых теплицах средняя урожайность составляет от 10-12 до 20-25 кг/м2). В качестве опоры используют деревянные или железобетонные столбы (высотой над поверхностью почвы до 2 м), которые вкапывают радами. Расстояние между столбами в ряду 4-5 м, между рядами 1,2-1,5 м (однорядная схема посадки). При ленточной схеме расстояние между двумя рядами столбов 40-60 см, расстояние между лентами 120-150 см. Между столбами натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), к которым закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-25 см. Растения вдоль сетки высаживают в один ряд. Густота стояния растений в однорядной схеме 2,2-4,0 раст./м2, в ленточной схеме 4,7-6,2 раст./м2. Вдоль рядов укладывают капельный полив – полиэтиленовые трубки с капиллярами для каждого растения. Землю под растениями и поливочной трубкой мульчируют черной полиэтиленовой пленкой.
А какую технологию выращивания огурца в открытом грунте лучше использовать на садовом участке в 6 соток, где количество огуречных растений небольшое – всего 2-3 десятка?
При шпалерной культуре грунтового огурца на приусадебном участке растения выращивают на грядах как в одну, так и в две строки. При однострочной схеме (строка проходит по центру гряды шириной 70-80 см; ширина междурядья около 50 см) расстояние между строками 1,2-1,3 м; между растениями в строке 15-20 см для слабоветвящихся гибридов (3,8-5,5 раст./м кв.), и 25-30 см для гибридов с хорошим ветвлением (2,6-3,3 раст./м кв.). При выращивании в 2 строки гряды делают шириной 1,1-2,2 м; ширина междурядий 50 см. Строки отступают от края гряды на 20-30 см. Таким образом, строки располагаются в гряде через 50-70 см. Расстояние в строке между растениями слабоветвящихся гибридов составляет 25-30 см (3,9-5,0 раст./м кв.), между растениями сильноветвящихся гибридов – 35-40 см (2,9-3,6 раст./м кв.).
Как и при промышленной культуре, над каждой строкой натягивают шпалерную проволоку на высоте около 2-х метров от поверхности земли (с одной стороны, это достаточно большая высота, на которой разместится до 20-25 узлов главного стебля, с другой стороны, за растениями на шпалере такой высоты ухаживают без использования лестницы, что очень удобно). Расстояние между столбами, на которых натянута шпалерная проволока, не нужно делать большим (обычно – около 1,5-2 м) – иначе шпалера под тяжестью плетей может провиснуть вниз.
Между столбами также натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), за которые закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-20 см; или привязывают к верхней проволоке для каждого растения бечевку (шпагат), вокруг которого обкручивают стебель огурца по мере его роста – как в теплице.
Иногда вместо верхней шпалерной проволоки к опорным столбам сверху прибивают деревянную рейку, которая в отличие от проволоки, не будет провисать.

Для ускорения начала плодоношения в открытом грунте лучше использовать рассадный способ, или в случае прямого посева семян выращивать молодые растения вначале под временными пленочными укрытиями. Например, под шпалерой устанавливают элементарный пленочный каркас из дуг, который убирают перед тем, как молодые растения начнут «заваливаться на бок» (фаза 5-6 настоящих листьев и появления усов). Другой вариант: нетканым материалом укрывают всю шпалерную конструкцию.
При формировании растений в нижних 4 узлах главного стебля выщипывают все завязи и боковые побеги. В 5-6 узлах оставляют завязи, а боковые побеги удаляют (пока они маленькие). Выше по стеблю оставляют все завязи, а боковые побеги прищипывают: с 6-7-го узла главного стебля до высоты 1 м – на 2 листа, выше – на 3-4 листа. Верхушку плети, если она дорастает до верхней проволоки, осторожно обкручивая вокруг нее 1-2 раза, пускают вдоль этой проволоки (у всех растений – в одну сторону), и затем направляют вниз посередине между двумя последующими растениями в строчке.
При выращивании на сетке усы у огурца можно не обрывать; усами растения хорошо прикрепляются к сетке. Для лучшего удерживания растений на сетке главный стебель несколько раз пропускают сквозь ячейки.
В открытом грунте из-за наступления августовских похолоданий рост стебля заканчивается раньше по сравнению с выращиванием в теплице. Поэтому верхушки основных плетей здесь не прищипывают. В холодные ночи на шпалеры можно набрасывать нетканый укрывной материал.
На шпалере в открытом грунте можно возделывать гибриды огурца с разным типом ветвления. Все они должны обладать комплексной устойчивостью к болезням и относительной холодостойкостью, давать высокий урожая в условиях открытого грунта. Хорошо себя зарекомендовали партенокарпические пучковые корнишонные гибриды универсального типа выращивания: с хорошим ветвлением F1 Анюта, F1 Буревестник, F1 Буян, F1 Мальчик с пальчик, F1 Марьина роща, F1 Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Чистые пруды, F1 Хит сезона, F1 Зеленая волна; с ограниченным ветвлением F1 Гепард, F1 Муравей, F1 Козырная карта, F1 Кузнечик, F1 Охотный ряд; со слабым ветвлением F1 Алфавит, а также гибриды класса Зозуля: F1 Марта, F1 Макар, F1 Мельница, F1 Емеля. Плоды у гибридов на шпалере свисают вниз, поэтому остаются ровными, красивыми, равномерно окрашенными (без светлых пятен), чистыми от земли.
При выращивании на шпалере грядки должны быть защищены от ветра (раскачивание плетей под действием ветра существенно снижает урожай!). Оптимальный вариант размещения шпалерной грядки – возле стены дома или сарая.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Цветы рябчиков (любых его сортов, но в особенности императорского) привлекают своей необычайной красотой и неповторимостью, однако многие садоводы сталкиваются с вопросом: почему не цветут рябчики, что тому виной – неправильный уход, климатические условия или что-то ещё? 

Именно из-за особенностей ухода, о которых порой садоводы-любители и не догадываются, он может не цвести долгие годы - и поэтому не очень распространён.

Почему не цветут рябчики?

Причин отсутствия цветения у этих чудесных растений немало. И вот некоторые из них:

1. Неправильное обращение с луковицей. Её обязательно нужно выкапывать каждый год, далее просушивать (при необходимости -прогревать) при температуре не менее 30 градусов на протяжении двух месяцев. Затем убираем луковицы в более прохладное место (15-20 градусов ), чтобы образовались корешки.Именно этот приём способствует дальнейшему закладыванию цветочных почек.

http://www.7dach.ru/MarinaGerasimenko/sekrety-zemlyanichnoy-gryadki-179.html 

Автор MarinaGerasimenko 

Текст автора.

Вашему вниманию еще один рождественский декор. На этот раз украшаем почтовый ящик.