Осенний сад - садовый дворик Erin Houghton

Erin Houghton - художник, садовник и фотограф из Калифорнии.
*****

Идеи для сада

Gardens

Идеи для сада

Летняя кухня - 50 идей для вдохновения

Загородный дом имеет весьма существенное преимущество – дарит нам возможность трапезничать на свежем воздухе. Обеденную зону можно оборудовать по-разному.
*****

Жимолость. Посадка и уход.

Жимолость - многолетний кустарник компактной или слабо-раскидистой формы, высотой до 1,8 м и диаметром около 2,5 метров
Корневая система распространяется в радиусе 1,5 м, а корни залегают на глубине 50 см, иногда – глубже, до 80 см.
Поскольку жимолость перекрестноопыляемое растение, в саду необходимо иметь несколько сортов или отборных форм.
Характерной особенностью является то, что влажная погода не препятствует перекрестному опылению.
Именно это обстоятельство, а также устойчивость цветков к осенним заморозкам обеспечивает стабилое плодоношение.
Жимолость – морозоустойчивое растение и способно перенести морозы до -45-60*С, а весенние заморозки до -8*С.

Уход за жимолостью почти такой же, как и за смординой, так что, их можно высаживать вместе и даже чередовать.

Какую почву предпочитает жимолость?
Лучше всего ей подходят почвы богатые органикой , увлажненные, но жимолость не переносит избытка влаги, поэтому высаживать ее в местах затопляемых или с близким стоянием грунтовых вод не рекомендуется.
Однако на недостаточно увлажненном участке в засушливый год ягоды у жимолости будут мелкие.

Читать далее...

Кустарник спирея – кружево для сада

Читать далее...

Спиреи — фавориты озеленения

http://www.drugsbrand.info/tselebne/spirei-favority-ozeleneniya/

Подбирая ассортимент декоративных растений для оформления сада, специалисты обращают внимание, прежде всего, на такие особенности растений – декоративность (форма кроны, цвет и продолжительность цветения, осенняя окраска, форма листа и пр.), требования к экологическим условиям выращивания и сложность ухода. И, конечно, всегда есть желание подобрать такие растения, которые были бы очень декоративны, менее хлопотны в уходе и не требовательны к условиям произрастания. Немаловажными факторами при выборе ассортимента является также возможность без особых проблем купить эти растения на питомниках или садовых центрах, а также их стоимость. Среди огромнейшего количества видов кустарников в современном ассортименте растений для сада, именно спиреи, пожалуй, наиболее полно отвечают вышеперечисленным требованиям специалистов к кустарниковым видам растений. Обладая высокой декоративностью, большинство спирей не особо требовательны к почвенным условиям и довольно устойчивы против вредителей и болезней. Многие из них переносят засуху и морозы, К тому же они хорошие медоносы и обладают фитонцидной активностью, особенно во время цветения.

Спиреи, как правило, в большом ассортименте представлены как на питомниках, так и на садовых центрах, ведь они довольно легко размножаются как семенами, так и корневыми отпрысками, черенками, отводками и делением кустов.

Классификация спирей

Род Спирея (Spiraea) насчитывает приблизительно 100 видов листопадных кустарников, причем большинство видов имеют многочисленные декоративные формы. На Украине, в основном, в озеленении используют интродуцированные виды, ведь в естественных условиях страны произрастают всего лишь 7 видов. Листья очередные черешковые, простые, 3-5-лопастные, пильчато-зубчатые. Цветки обоеполые, редко — раздельнополые, мелкие, разных оттенков от белых до пурпурных, собраны, как правило, в соцветия – зонтики или в метелки.
По времени цветения их подразделяют на две группы — раноцветущие виды (еще называют — весеннецветущие) и зацветающие летом (летнецветущие).*

Читать далее...

Плетистые розы. Ч.5. Размножение роз черенкованием

Способов размножения роз существует много. Но для любительского цветоводства наиболее подходит очень простой и надёжный способ - черенкование роз. Укоренение черенков можно проводить в ёмкости с водой или в горшке с почвой.
Нарезку черенков лучше производить перед цветением побега розы, когда произошло окрашивание бутонов (не позже), При нарезке черенков в более поздние сроки процент их укоренения снижается, а само укоренение занимает больше времени.
Заключается метод размножения роз черенкованием в следующем: с куста срезаю побег, а затем из его средней части нарезаю черенки с тремя почками. При этом под нижней почкой черенка делаю косой срез (под углом 45 градусов), а над верхней почкой - прямой срез. Нижний лист черенка удаляю полностью, а верхние листья укорачиваю до 1/3 поверхности.

Укоренение черенков роз в воде

Черенки роз ставлю в воду и помещаю в полутень, в тёплую теплицу. Используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. Весь уход за черенками роз заключается в добавлении и смене воды.
Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, произвожу их посадку в горшочки с плодородной почвой.
Зимой укоренённые черенки роз держу в комнате на подоконнике (уход за ними такой же, как при сохранении однолетних саженцев корнесобственных роз).
Этот способ укоренения черенков роз имеет недостаток – для образования корней у черенков в воде недостаточно кислорода. Например, розу сорта Фламентанц таким способом мне размножить не удавалось: все её черенки сгнивали. Укоренение таких черенков в горшке с почвой и песком проходит более успешно.

Укоренение черенков роз в почве

При небольшом количестве черенков плетистые розы можно укоренять в горшках. Для этого нарезанные черенки роз высаживаю в горшки с плодородной почвой. Чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного субстратом горшка нужно сделать углубление (с помощью толстой палочки) и насыпать в это углубление промытый речной крупнозернистый песок. В этот песок и нужно посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта. Посаженный черенок аккуратно поливаю и накрываю стеклянной банкой, покрашенной водоэмульсионной краской.
Обязательное условие для укоренения черенков роз - продолжительный световой день и достаточное количество мягкого света (поэтому стекло банки-теплички должно быть окрашено или закрыто светопроникающей тканью); горшки с укореняемыми черенками роз в тень ставить не нужно.
Оптимальная для укоренения черенков роз температура – 23-25 градусов. Поливаю черенки по мере необходимости.
После начала роста молодых побегов роз банку начинаю понемногу приоткрывать. Но снимать с черенка банку окончательно можно только после того, когда убедитесь, что растение уже имеет достаточно длинные корни.
Лучше всего черенки роз укореняются, если есть возможность в дневное время каждые полчаса опрыскивать водой листья черенков. Распылитель воды должен быть с мелким распылом.
Ручное опрыскивание многочисленных укореняемых черенков роз довольно трудоёмко. Эту операцию можно автоматизировать, применяя различные туманообразующие автоматические системы. Но они дорогие и выгодны только при больших объёмах укоренения черенков.

Автоматические туманообразующие системы могут работать по двум принципам:

1. По принципу «сухой-мокрый лист», когда происходит размыкание или замыкание контактов в зависимости от влажности листьев;

2. С применением программируемого реле времени, когда нет «привязки» к влажности листьев.

Оба эти принципа работы систем имеют как преимущества, так и недостатки.
Я сконструировал туманообразующую установку на всю свою теплицу (габаритом 6х3 м), затратив на это 70$.


автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Плетистые розы. Ч.4. Подкормка роз

Подкормку роз микроэлементами делаю не более двух раз в сезон (в начале вегетации весной и во время цветения), внося их с раствором полного минерального удобрения или с навозной жижей. Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.

Навозную жижу готовлю для подкормки роз следующим образом: ёмкость заполняю на 80% свежим коровяком, заливаю доверху водой, добавляя на каждые 10 л по 100 г древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно перемешиваю. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.

Для подкормки роз применяю следующие растворы (10 л на 1 кв. метр
первая подкормка (в мае): воды - 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-30 г, калия сернокислого 15-20 г;
вторая подкормка (в июле) - воды 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-25 г, калия сернокислого 25-30 г.

При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям - для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.

В продаже появились жидкие полностью растворимые удобрения.

Для почвенной подкормки роз хорошо себя зарекомендовали: вначале - «Клубничный концентрат», в состав которого входят растворимые азот, фосфор и калий (но он подкисляет почву, поэтому приходится вносить ещё древесную золу), а осенью - минеральное удобрение «Осеннее» в гранулах (или по листьям можно побрызгать монофосфатом калия).

Для внекорневой подкормки роз вполне подходит комплексное жидкое удобрение для комнатных цветов: оно, кроме основных питательных веществ, содержит все необходимые микроудобрения. Но ни в коем случае нельзя исключать из подкормок роз весеннее внесение сборного компоста или перегноя.
Если весной почва в розарии была заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают только суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах: применение навозной жижи в этом случае повлечёт значительное ухудшение морозоустойчивости роз. Слишком большое внесение азотных удобрений (в том числе и навоза) приводит к буйному росту молодых побегов у кустов роз, которые не успевают вызреть к осени - они остаются травянистыми, неспособными перенести самые незначительные отрицательные температуры. Такие травянистые побеги замещения удаляют осенью полностью, до самого основания (на кольцо), поскольку зимой даже при самом надёжном укрытии они неизбежно замёрзнут, а при оттаивании загниют. Омертвение ткани в этом случае распространится на здоровую древесину, и роза может погибнуть.


автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Плетистые розы. Ч.3. Обрезка роз

Уход за плетистыми розами разных сортов отличается способами обрезки в зависимости от их особенностей. Ведь плетистыми называют не только вьющиеся розы. В эту группу входят и прямостоячие плетистые розы (то есть розы, полученные от сильнорослых чайно-гибридных сортов), так называемые шрабы, больше похожие на огромные кусты чайно-гибридных роз. А среди вьющихся роз есть сорта, цветущие повторно в текущем году на молодых базальных побегах или на побегах третьего порядка.

Рассмотрим в качестве примера уход за четырьмя сортами роз, растущими уже длительное время на моём участке и относящимися к различным группам плетистых роз:

1.Dortmund - «Дортмунд». (Kordes, 1955 г). Сеянец х R. Kordesii.

Бутоны длинные, острые. Цветки густо-красные с белым центром (малиново-красная или карминно-красная окраска лепестков зависит от особенностей восприятия цвета и от кислотности почвы: на слабощелочной почве окраска более густо-красная, на кислой почве она смещается к фиолетовому спектру и становится более малиновой). Цветки плоские, крупные (до 8 см), немахровые (7 лепестков), душистые; в соцветии от 7-9 до 19 цветков. Листья тёмно-зеленые, сильно блестящие. Шипы частые, мелкие. Куст высотой более 2 м. Зимостойкий, устойчив к болезням.
«Дортмунд» считается идеальным сортом — цветёт очень обильно и почти без перерыва (цветение повторяется на побегах текущего года). Пригоден для озеленения изгородей, стен, для создания гирлянд, штамбов.

2. Heidelberg (Gruss an Heidelberg) - «Хайдельберг». Плетистая Кордеса.

Идеальный шраб. (R. Kordes, 1959 г). Бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлее, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30-40 лепестков). Обычно в соцветии по 3-5 цветков без запаха. Цветение обильное, непрерывное. На концах молодых базальных побегов в сентябре-октябре зацветает целый «букет» цветков - до 25 штук. Листья крупные, тёмно-зелёные, кожистые, блестящие; молодые - с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные с широким основанием. Куст до 2,5 метров, прямой, густой.
Сорт «Хайдельберг» достаточно зимостойкий, устойчивый к грибным болезням, с хорошими декоративными качествами. Используется для вертикального озеленения и срезки.

3. New Dawn – «Нью Доун». Группа плетистых Wichurana.

Спорт от сорта Dr. W. Van Fleet. Введён в культуру в Соединенных Штатах в 1930 году. Бутоны заострённые. Цветки нежно-розовые с лососевым оттенком, крупные (в диаметре 6-7 см), полумахровые и махровые (23-35 лепестков), с приятным яблочным запахом, очень душистые; одиночные или в соцветиях (до 20 цветков). Куст плетистый, сильнорослый, высотой более 2 м (до 6 м в более тёплых регионах), с тёмно-зелёной, некрупной, блестящей листвой.
Цветение «Нью Доун» очень обильное и повторяющееся. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням. Пригоден для озеленения стен, изгородей, террас, беседок, пергол, откосов и для одиночных посадок.
Для срезки пригодны соцветия с окрашенными бутонами, которые быстро раскрываются. Благодаря искривлённости побегов второго порядка, это замечательный сорт для аранжировки букетов.
У этого сорта, как и у чайно-гибридных роз, любой побег зацветает в первый год вегетации. Для сохранения плетистой формы побеги нужно сохранять зимой на всю длину, соблюдать аккуратность при обрезке. Если New Dawn обрезать весной низко, то получится куст чайно-гибридных роз. Если растение обрезать на высоте от 1 м до 1,5 м, то получим плетистую форму, цветущую до глубокой осени. Этот сорт идеально подходит для создания штамбовой розы, привитой на шиповнике.

4. Flammentanz – «Фламментанц» (группа Кордеса). Выведен в Германии (1955 г.) W. Kordes.

Гибрид R. eglanteria х R. kordesii. Цветки густо-красные, яркие, крупные (диаметром до 8 см), махровые (25-40 лепестков), слегка душистые; по 3-16 цветков в соцветии. Крупные кожистые листья тёмно-зелёные, блестящие. Кусты сильнорослые, высотой до 3 метров. Цветет обильно, в течение 30-35 дней. Сорт «Фламментанц» зимостойкий, устойчивый к болезням. Он очень хорош в одиночных посадках и в группах, применяется для вертикального озеленения.
Плетистые розы нуждаются в обрезке, главная цель которой - формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами роз того объекта, возле которого растения высажены.
При обрезке обращают особое внимание на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у многих плетистых роз происходит на приросте прошлого года. Обрезка определённого сорта плетистой розы является его отличительным признаком.

Какую бы цель вы ни преследовали при обрезке роз, необходимо соблюдать несколько общих правил обрезки:

1. Работать нужно только остро наточенным инструментом - в противном случае срез побега розы сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.

2. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на неё не попадала влага. Более длинный «пенёк», отмирая, становится очагом заражения розы. Если срезать ниже, можно повредить почку.

3. Стебли роз следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).

4. Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги роз удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.

5. Если из почки отрастает несколько стеблей роз, их удаляют, оставляя только один лучший побег.

Все культивируемые розы - кустарники. Всем им присуща способность ежегодно развивать молодые базальные (т. е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Побеги восстановления обеспечивают розам обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так ежегодно возобновляются надземные и подземные органы куста розы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестаёт цвести и погибает.

Различают три рода весенней обрезки роз:
профилактическую;
прореживающую;
формирующую.

Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз.

У сорта Heidelberg прореживающую обрезку производят весной, а летом - только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого летом удаляют старые побеги (с затухающим ростом) и ветки, не давшие цветки — «слепые» ветки. Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Такая обрезка даёт возможность этой розе непрерывно цвести. Многие побеги пригодны для срезки в букеты.

У этого сорта розы побеги старше трёх лет трудно пригнуть перед укрытием на зиму - эта плетистая роза прямостоячая и в опоре не нуждается. Поэтому старые побеги куста розы лучше частично удалить весной (при благоприятной зимовке остальных побегов) или вырезать их летом после первого обильного цветения во время прореживающей обрезки. Удалить побеги можно до основания куста или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста. Осенью желательно оставить максимальное количество перспективных побегов, вырезав на кольцо слишком молодые, невызревшие и слишком старые, труднопригибаемые побеги. Зимой сохраняют оставшиеся побеги на всю длину, обрезая невызревшие верхушки.

Кусты сорта Dortmund состоят из побегов в возрасте до четырёх-шести лет (с ветками 1-3 порядка), цветущих в начале лета, и однолетних базальных побегов, цветущих в конце лета. Этот сорт требует минимальной обрезки. Весной у него в основном вырезают погибшие побеги, что бывает редко. Профилактическая обрезка сорта Dortmund сводится к вырезке (сразу же после основного цветения) одного-двух стареющих побегов на молодой прирост. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если от корневой шейки не образуется ни одного базального побега, то стареющий побег обрезают на высоте 30-40 см от поверхности почвы - это стимулирует пробуждение почек. После первого основного цветения все отцветшие концы побегов нужно срезать, так как они образуют плоды, препятствующие росту молодых побегов. На зиму сохраняют побеги на всю длину, обрезая только невызревшие верхушки.

Кусты сорта Нью Доун обрезают в зависимости от желания получить определённый декоративный эффект, совмещая методы обрезки первого и второго сортов.
У Нью Доун можно оставлять побеги в течение трех лет. У куста должно быть не менее 3-4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Если бы не наши непредсказуемые капризные зимы, то трёхлетние побеги можно было бы удалять ещё осенью. Но из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами (и не только у этого сорта).

При благоприятной перезимовке однолетних побегов, весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25-30 см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины.
Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение.
Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка.

Сорт Flammentanz, который цветёт только один раз, формируется ещё проще, чем New Dawn. Весной у куста оставляют 3-4 однолетних побега, укорачивая их до нужной длины. Вырезают лишние двулетние побеги; на оставшихся двулетних побегах оставляют побеги второго порядка, укорачивая их до 30-40 см.
Это роза цветет только один раз в сезон. Поэтому осенью укорачиваются до меньшей длины отцветшие побеги второго порядка, а лишние побеги второго года нужно удалить.


автор Недялков С.Ф., фото автора(сорта)
(Белоруссия)
Gardenia.ru

Плетистые розы. Ч.2. Уход после посадки и подвязка

Сложность ухода за молодыми корнесобственными розами заключается в том, что в первые два года после посадки нужно особенно тщательно укрывать от промерзания «корневую шейку» и корни таких саженцев - путём их окучивания компостом, землёй или любым сыпучим материалом (например, сухими листьями). «Корневая шейка» у корнесобственных роз, в отличие от привитых саженцев, точно не выражена и может быть в любом месте побега (в данном случае это условное понятие, и поэтому я заключаю его в кавычки).
В первое лето посаженные плетистые розы не нуждаются в удобрительных подкормках, так как питательные вещества почвы ещё мало использованы. Только в конце августа саженцы роз подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке. Подойдёт для этих целей минеральное удобрение «Осеннее»; а если такого нет, тогда поливают настоем древесной золы.
Формирование кустов корнесобственных роз сильной вырезкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развивающиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть к зиме.
Весной, когда с плетистых роз окончательно снято укрытие, выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их от вредителей и болезней; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю или перепревший сборный компост.
Когда почва созреет для обработки, её перекапывают или рыхлят садовыми вилами, культиваторами на глубину до 20-25 сантиметров. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наиболее активные корни, что при коротком лете может оказать отрицательное влияние на розы.
После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями - гумусом, перегноем или компостом (из расчёта 3, 7, 12 кг на 1 квадратный метр соответственно). Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и удаляемой при прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов роз.

Подвязка плетистых роз

Плетистые розы, требующие подвязки для стимуляции образования большого количества цветков, подвязывают так, чтобы их плети располагались как можно горизонтальнее или в виде спирали (для вьющихся роз). При вертикальном расположении побегов на плетистых розах образуется большее количество замещающих побегов в ущерб будущему цветению: кусты образуются пышные, но цветут они скудно. Если на верхушках вертикальных стеблей плетистых роз обычно образуется лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.
Многие сорта плетистых роз используют как почвопокровные растения, подвязывая их горизонтально невысоко от почвы.


автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Плетистые розы. Ч.1. Подготовка и посадка

Розы требуют гораздо большего внимания и ухода по сравнению с другими красивоцветущими садовыми культурами.
Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, чтобы получить с него красивую срезку - надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.

Привитые и корнесобственные плетистые розы

Прививают розы на шиповник только с одной целью: как можно быстрее (за 1-2 года) и дешевле получить и реализовать стандартные зимостойкие саженцы роз. А корнесобственные розы к такому стандарту можно привести только за 2-3 года, что менее выгодно производителям из-за удорожания саженцев в связи с ростом их себестоимости. Кроме того, корнесобственные розы получают, срезая черенок с тремя почками, а для прививки шиповника используется только одна почка, что гораздо выгоднее для производителей.
Хочу подробно рассказать о своём опыте посадки, ухода и наблюдения за развитием корнесобственных плетистых роз.
Уход за привитыми на шиповник плетистыми розами отличается незначительно и заключается в следующем:

1. Глубина посадки куста плетистой розы зависит от места прививки, которое должно быть заглублено приблизительно на 10 см. Такая глубокая посадка нужна для того, чтобы у растения постепенно выросли корни на культурной части куста. При глубокой посадке создаются условия, когда у привитой плетистой розы образуются корни на культурных побегах, а шиповник, на который была привита роза, утрачивает своё предназначение и постепенно погибает.

2. Сложность ухода за привитым на шиповник растением заключается в том, что в течение лета у плетистой розы постоянно нужно удалять дикую поросль - не просто вырезать её на уровне почвы, а откопать дикую поросль у корневой шейки розы и очень тщательно (не оставляя «пеньков») вырезать её острым ножом от корневой шейки. Если оставить хоть часть побега шиповника, то из его спящих почек вырастет масса новых побегов, что в будущем ещё более усложнит их удаление.

3. Привитые плетистые розы, высаженные таким образом, что место прививки находится над поверхностью почвы, недолговечны по сравнению с корнесобственными, поскольку шиповник - растение листопадное, а культурные розы вечнозелёные. В процессе вегетации привитых роз такое несоответствие привоя и подвоя приводит к постепенному истощению всего растения.

Кроме того, новые почки и побеги на саженце плетистой розы образуются там, где он хорошо освещён солнцем. Если место прививки оказывается выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) - появляется обильная дикая поросль. В сухую жаркую погоду культурная часть растения испытывает недостаток воды и питания, и поэтому такое растение развивается слабо.
И только при правильной посадке плетистой розы, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы, и уже не так зависит от сезонности подвоя-шиповника.

Время посадки плетистых роз

В наших климатических условиях я предпочитаю сажать корнесобственные плетистые розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.
Плетистые розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.
Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки.
Но лучше приобретать корнесобственные плетистые розы, хотя в первый год они развиваются слабее привитых роз.
Неопытным розоводам рекомендую покупать корнесобственные розы с закрытой корневой системой (в контейнерах) и переваливать их в грунт весной или летом.
Нужно обязательно узнать, к какой группе принадлежит каждый купленный сорт розы. Это поможет безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и обрезать своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта, хорошей срезки. Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет перезимовка.

Подготовка почвы к посадке роз

Розы очень чувствительны к избытку влаги в почве. Застой дождевой и особенно весенней талой воды для них совершенно недопустим. Поэтому выбранный для посадки роз участок должен иметь уклон (желательно в южном направлении), достаточный для быстрого стока воды.
Чтобы установить пригодность участка для посадки роз, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину, поэтому почву желательно обработать на глубину не менее 1 метра.
Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней, иначе это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то розы высаживают на возвышении (при условии защиты корней от мороза).
Но поступают и так: выкапывают яму (не доходя до уровня грунтовых вод), на её дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. Саженец плетистой розы высаживают в яму, укоротив наполовину стержневые корни. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням роз, и тогда корни растения будут располагаться горизонтально.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину. Лучше взять глину из верхних слоёв почвы и, прежде чем внести её в грунт, желательно выдержать глину в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, а в тёплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.
Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие почв внесением в них перегноя , гумуса. Совместно с органическими удобрениями в почву вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку) и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).
На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой почвы. Подзол удаляют с участка или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой почвы используют для выравнивания участка. По поверхности обнажённой подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.
Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его ещё раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место посадки роз возвращают верхний слой почвы, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20-25 см участок рыхлят.
В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приёмы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая её между ладонями. Кислотность почвы участка определяют по растущим на нём сорнякам.

Хранение корнесобственных роз

Хотя розы осенней посадки развиваются лучше, чем весенней, в Беларуси (кроме Брестской области) розы часто сажают весной - в конце апреля-начале мая, как только оттает земля. Саженцы роз с закрытой корневой системой, растущие в контейнерах, можно переваливать в сад вплоть до июля.
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире.
Если розы держат в горшках на подоконнике, то до конца января их поливают очень осторожно, небольшими дозами. Грунт должен быть чуть влажным. После увеличения длины дня розы подкармливают, поливают достаточно для нормального развития растений.
Если до посадки в грунт розы начнут расти слишком интенсивно, для задержки их роста нужно прищипнуть верхушки активно растущих побегов.
Но в сухом и тёплом воздухе квартиры интенсивно размножается паутинный клещ - это бич розы в доме. Кроме опрыскивания растения, для увеличения влажности, профилактики появления и смывания вредителей нужно часто мыть его водой. Самая безобидная, но и самая трудоёмкая операция для спасения розы от клещей - душ. Период созревания клещей при +20 градусах составляет 7 дней. Вот в течение этих семи дней и обрабатывайте растение из душа холодной водой. Пропустили один день - всё начинайте заново.
Чтобы сдержать размножение клещей на розах в доме, рекомендуется за зиму провести 4-6 обработок (каждая обработка состоит из 2-3 опрыскиваний с интервалом в 7 дней) серно-дегтярной эмульсией. К продающимся химикатам против клещей эти вредители часто вырабатывают устойчивость.
Серно-дегтярную эмульсию готовят из серно-дегтярного мыла, которое продаётся в аптеках для уничтожения вшей. Концентрации в 1-2% вполне достаточно. Недавно появившиеся на розе листья чаще осматривайте, так как клещ в первую очередь поражает молодые нежные листочки.
В открытом грунте из-за достаточной влажности клещ развивается слабо, у него в саду много врагов (хищные клещи, златоглазка и др.).
Купленные осенью корнесобственные розы можно прикопать в грунте на высоком месте. Для этого побеги прикапывают наклонно, оставив на поверхности пару почек. Каждое растение нужно хорошо укрыть опавшим листом (лучше кленовым, он меньше слёживается); под листья желательно положить любой материал, отпугивающий мышей.
Поверх укрытия над саженцем розы ставят любой каркас (можно перевернуть большой ящик), обеспечивающий воздушный зазор. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой пленкой нежелательно: лутрасил пропускает воду, а если укрыть его сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Небольшая площадь традиционного воздушно-сухого укрытия в суровую зиму при малом количестве снега может не обеспечить надёжной зимовки саженцев роз. В таком случае для гарантированного их сохранения лучше накрывать каркас стеклотканью: воду практически не
пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Такое укрытие роз испытано мною этой суровой зимой, когда снега в самые
сильные морозы у нас не было - розы прекрасно перезимовали.
Если розовые кусты расположены рядами, то желательно укрыть сразу достаточно большую площадь (укрытие роз можно совместить с укрытием других растений). Сбивается надёжный и крепкий общий каркас, всё сооружение закрывается целой полиэтиленовой плёнкой.
Весной нужно как можно раньше снять плёнку. А если зимой достаточно тепло или нет снега, плёнку надо снять в начале марта. Со снятием остального укрытия можно не торопиться: обычно срок полного укрытия роз связан с окончательным оттаиванием грунта.
(На второй год жизни молодые корнесобственные розы можно укрыть, как укрывают взрослые кусты роз, лишь дополнительно утеплив основания кустов листом. С третьего года окрепшие розы укрывают как обычно).

Высаживание роз

При посадке плетистых роз расстояние между кустами устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект, но не ближе одного метра друг от друга.
Перед посадкой все поломанные и раздробленные корни роз обрезают. Срезы тщательно припудривают толчёным древесным углём. После обрезки корни окунают в сметаноподобную болтушку, составленную из глины с примесью фосфоробактерина и добавлением 10% свежего коровяка. Фосфоробактерин (3 таблетки) предварительно растворяют в 500 мл воды и вливают в 9,5 л болтушки.
При отсутствии коровяка в болтушку добавляют гетероауксин (1 таблетка (100 мг) на 10 л).
При отсутствии фосфоробактерина через 2-3 недели после посадки розы подкармливают свежим коровяком. Но коровяк не заменяет в полной мере фосфоробактерин, вместо которого можно применять гумат калия для полива и опрыскивания растений (концентрация раствора: 2 г на 10 л воды - в первой половине лета, и 4 г на 10 л воды - во второй половине лета). Взрослые кусты роз рекомендуется опрыскивать 3-4 раза за сезон вегетации: после распускания почек, после цветения.
При применении солей гуминовых кислот, а также других биостимуляторов в растениях активизируются все обменные процессы, улучшается усвояемость основных элементов питания, усиливается дыхание, интенсивнее образуется хлорофилл; растения лучше переносят недостаток влаги и низкие температуры.
Гуматы положительно влияют на агрохимические свойства почвы, активируют почвенную микрофлору и препятствуют вымыванию питательных веществ. Готовые гуматы (например, Гумат калия, Гумат+7, Гумат-80, Гумат-Плодородие и другие) можно приобрести в магазинах. Получают их обработкой торфа или сапропеля щёлочью.
В природе похожий продукт получается при разложении органических остатков (например, листьев, скошенной травы) с большим количеством влаги; продукт имеет кислую реакцию и коричневый цвет. Получать его можно самостоятельно, например, из скошенной в сентябре измельчённой травы в непроницаемой ёмкости (полиэтиленовый мешок). Весной при оттаивании на дне соберётся несколько литров природного стимулятора.
При посадке весной саженцы плетистых роз обрезают, оставляя независимо от сорта на сильных побегах по две развитые почки, а на слабых побегах - по одной развитой почке. При осенней посадке роз их обрезку делают весной, после снятия с них зимнего укрытия.
Глубина посадочных ям при высаживании роз должна быть достаточной для свободного размещения в них корней саженцев, причём «корневая шейка» плетистой розы должна быть заглублена в почву не менее чем на 10 см. Такая глубокая посадка даёт возможность хорошо защитить «корневую шейку» от холода. На этой глубине под искусственным укрытием температура почвы зимой не падает ниже -2 градусов мороза. Кроме того, при заглублённой посадке корнесобственных роз на закопанной части побегов образуются активные дополнительные корни.
Опустив саженец розы в посадочную яму, расправляю корни и засыпаю их землей, не оставляя пустот между корнями. Когда яма заполняется до уровня почвы, грунт вокруг куста розы обжимаю ногой. Корнесобственные розы я поливаю после посадки смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды), а при их отсутствии - гуматами.
При весенней посадке розы накрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, под которой устанавливается влажный и тёплый микроклимат. Это способствует быстрому восстановлению корневой системы растений и хорошему её росту в будущем. Через две недели после посадки кустов роз постепенно снимают пленку. Если высаженных саженцев роз не много и они маленькие, то вместо плёнки каждый кустик можно укрыть пластиковой бутылкой, предварительно срезав у неё дно и открутив пробку для вентиляции.


автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Злаковый сад в стиле прерий

Модный ныне стиль прерий возник в садах Западной Европы совсем недавно, перекинувшись и за океан в Новый Свет – на родину настоящих прерий, где еще в ХIХ веке они занимали огромнейшие территории.
Экзотической «изюминкой» воспринимается кусочек степи, выделяющийся своими пастельными красками на фоне ярко-зеленого газона в Музее садов госпожи Мяйн Ряйс в Королевстве Нидерландов, который стал своеобразным учебным центром для многих людей, задумавших создать свой неповторимый сад.

Шепот злаковых трав в садах мира

Традиция использовать злаковые растения в декоративных целях существует с незапамятных времён. Древние египтяне украшали свои храмы роскошными кустами папируса и тростника. В знаменитых садах Кордовы и Гренады росли гигантские ковыли.
В эпоху великих географических открытий из далеких стран вместе с диковинными цветами везли в Европу злаки и другие травы.
В ХIХ веке в российских садах уже встречались ожика, пестролистный райграс, ежа сборная и другие декоративные злаки.
С начала ХХ века в Европе и в Америке стали массово разводить ковыли, молинии, мискантусы и кортадерию.
В нынешнем веке ассортимент злаковых растений для украшения садов в разных странах значительно увеличился. Многие виды декоративных злаков поступают на российский рынок в виде посадочного материала и семян.

Создание сада в стиле прерий

Это достаточно сложная задача – воспроизвести в своем саду какое-либо природное растительное сообщество : будь то фрагмент луга или степи, заросший кусок скалы, берег ручья или болотца. Здесь всё зависит от умения чувствовать природу и, конечно, от фантазии садовода. При этом в саду природного стиля высаживаются только такие растения, которые в природе произрастают рядом или встречаются в похожих местообитаниях.
Секрет успеха садов в стиле прерий заключается в так называемой "посадке слоями", т.е. путем сочетания высоких и низких растений, которые красиво смотрятся рядом. Например, серовато-белые куртинки анафалиса жемчужного и лиловая астра альпийская - под куполом ковыля, изящно извивающегося от дуновений ветра...
Обладателям больших садов воспроизвести стиль прерий в довольно полном объеме можно на участке площадью около 1000–1500 м2. Однако при желании даже и на небольшом участке возможно применить основные принципы этого стиля.
Главное - умело подобрать для сада наиболее подходящие растения, которые не теряют прелести и после увядания. Растение конкретного вида стоит сажать в саду только в том случае, если оно будет хорошо выглядеть и после отмирания надземной части. Ведь сад должен хорошо выглядеть всегда, в любое время года.
Создание природных садов, в том числе и сада в стиле прерий, немыслимо без применения декоративных злаковых трав. К ним относи тся множество сходных по облику групп растений, которые легко приспосабливаются к разным условиям местообитания. Следовательно, они с высокой долей вероятности приживутся во многих садах. Например, это нарядные осоки и разнообразные неприхотливые злаки, успешно растущие как в сухих местах, та к и на болотах.
Мало что из растений может сравниться со злаками по выносливости. Поэтому злаковые травы растут на всех континентах (даже на побережье Антарктиды встречается три вида злаков) и живут во всех природных зонах, достигая крайних пределов расселения цветковых растений.
Многие виды злаковых растений играют важную роль в сложении растительного покрова Земли (особенно лугов, степей и саванн). Злаковые травы как будто стремятся поделиться своей жизненной силой. Пробиваясь из земли ранней весной своей изумрудной зеленью, злаки являются настоящим символом стойкости и упорства...
До недавнего времени лишь несколько видов пестролистных и красиво окрашенных злаков традиционно украшали российские цветники и палисадники. Сейчас же, когда всевозможный посадочный материал активно доставляется из-за рубежа, наши садоводы могут воплотить любые ландшафтные задумки. Тем более что многие неприхотливые злаковые травы (кроме ковылей и некоторых других видов злаков) легко и быстро размножаются делением куста.
Кроме непосредственно посадочного материала, сейчас можно купить и семена трав, что значительно дешевле и дает больший выход растений. К тому же, интродукция многих видов растений возможна только посевом семян.

Выбор декоративных злаков для сада

Разобраться в современном богатом ассортименте злаков довольно сложно. А ведь многие садоводы и цветоводы далек и от ботаники - не знают особенностей приобретаемых растений и места их естественного произрастания. Поэтому надежнее приобретать тот посадочный материал, который был выращен в данной местности и уже приспособлен к местному климату.
Для климата нашей области, как и для многих российских регионов, характерны суровые климатические условия. Зимой наблюдаются сильные морозы (обычно до -30…- 33C, а иногда до - 40C и ниже). Периодически повторяются очень холодные зимы, которые наносят огромный ущерб садам, когда гибнут многие виды деревьев и кустарников. Весна обычно короткая, с частыми возвратами холодов в конце мая и даже в первой декаде июня (заморозки у нас иногда бывают и в июле). Весной часты засухи.
Лето на Среднем Урале относительно короткое. Обычно лето прохладное, но может быть сухим и очень жарким, что часто наблюдается в последние два десятилетия.
Осень у нас наступает рано: в конце августа – середине сентября заморозки обычны. Иногда уже в октябре наблюдаются сильные холода, от которых гибнут в саду плохо подготовленные к зим овк е растения.
Поздней весной, ранним летом и ранней осенью в нашем регионе существует опасность сильных похолоданий с выпадением снега от проникновени я холодных арктических масс. Большую опасность для садовых растений предс тавляет холодная погода ноября и декабря, когда еще очень невелик снеговой покров, а существенные морозы уже достигают - 15 … -20C и ниже. Таким образом, сложные погодно-климатические условия Среднего Урала оказываются малопригодны для многих видов растений-вселенцев. Поэтому выживают только самые выносливые виды. Многие недостаточно холодостойкие растения (в том числе и злаки) в наших условиях зачастую вымерзают.

Прежде чем покупать или сеять какое-либо растение, убедитесь в возможности данного вида расти и зимовать в вашем саду.
Например, российским садоводам трудно устоять перед эффектной внешностью пампасной травы, или кортадерии Селло (Cortaderia selloana), а ее семена сейчас имеются у нас в продаже постоянно.
Кортадерия - абориген Аргентины, выращиваемый как кормовое растение в Новой Зеландии, где пампасная трава в очень благоприятных условиях достигает огромной высоты. Для наших садоводов беда в том, что это привлекательное растение успешно растёт и зимует только в теплом климате. Поэтому пампасная трава хорошо чувствует себя лишь в южных районах России, на Черноморском побережье Кавказа. А в более северных российских регионах (про Урал я и не говорю) даже в сравнительно благоприятных условиях кортадерия способна развить за сезон только рыхлую куртину жестких листьев.
Даже у многих выносливых средиземноморских видов суровые климатические условия Среднего Урала ослабляют жизненные функции, происходит постепенная гибель растений в холодные периоды.
Однако многие однолетние виды трав (высаженные рассадой) и многолетние виды (посеянные в саду) успешно проходят все фазы развития и даже дают жизнеспособные семена. Вот они-то и вызывают интерес садоводов, о них и пойдет речь - о красивых и надежных злаках, о распространённых травах нашей уральской флоры и о стойких интродуцентах.
Итак, зная "характер" каждого вида приобретённых или выращенных из семян растений, можно легко отыскать для каждого злака самое подходящее место в своем саду.
По требованиям к условиям выращивания можно разделить виды растений на группы:
- ксерофиты – обитают в сухих местах;
- мезофиты – предпочитают умеренную влажность почвы;
- гигрофиты и гидрофиты – растения-любители сырых мест, обитатели мелководья.
Обзор некоторых интересных видов декоративных злаков, входящих в состав каждой из этих групп, будет представлен в следующих статьях. Я уделил в них много внимания широкому ассортименту злаковых растений, но осталась открытой тема об элементах сада прерий, которые должны соответствовать его стилистике, - это повод для отдельной статьи.
Надеюсь, что садоводам пригодится мой опыт, накопленный за годы выращивания более 20 видов злаков, а также практика озеленения коттеджей и загородных участков. Мои обзорные статьи о декоративных злаковых растениях, подходящих для украшения сада, написаны в помощь садоводам-любителям - любознательным и упорным, которые могут найти семена и посадочный материал красивых растений разных видов в природе, не допуская при этом варварского к ней отношения.
Ассортимент подходящих злаковых растений для российских садов слишком зависит от местного климата, поэтому их выбор должен быть разумным и далеко не случайным. Выходя на "тихую" охоту за растениями в ближайший лес или на луг, болото или елань, будьте аккуратны и внимательны. Не исключено, что наряду с привычными для вашей местности растениями попадется интересный экземпляр нетипичного вида или окраски, который может стать «изюминкой » вашего участка.


Ищите, дерзайте, - и у вас всё получится!

автор - Тагир Кильмакаев (ФГОУ ВПО Уральская ГСХА, г. Екатеринбург)
Gardenia.ru

Рябчик императорский, императорская корона

Рябчик императорский - старейшее из декоративных луковичных растений, родом из горных районов Индии, Афганистана, Ирана. Оно попало из Турции в сады венской знати в 1576 году, и уже оттуда начало свой победный путь к сердцам любителей цветов в Европе. Общая история его взаимоотношений с человеком гораздо древнее, потому что в Европу рябчик императорский был ввезен уже как растение культурное.
Под своим первым названием - императорская корона (Соrona imperialis) - это растение было упомянуто в ботанической литературе в 1570 году.
Имя, под которым мы его знаем и по сей день, - фритиллярия , рябчик императорский (Fritillaria imperialis) - дал растению великий Линней, причислив его к большому роду рябчиков.
Что касается народных названий, которые всегда очень образны, то в Европе рябчик императорский называли "Слёзы Марии" из-за больших капель нектара, висящих у основания его цветков-колокольчиков, или "Цезарской короной".
Сейчас рябчик императорский не отнесешь к редким растениям. После столетий культивирования, он есть в каждой европейской стране, как будто именно здесь и родился...
В Литве рябчик императорский выращивают повсеместно. Он так же обычен в садах, как и обычны бабушки, сидящие весной на цветочных базарах с охапками рябчиков - с кирпично-оранжевыми или ярко-желтыми цветками.

Рябчик императорский считают растением простым, не требующим особых условий культивирования, растущим как бы «само собой». Кажется вся история его - подтверждение такого мнения. Прошло больше 4 веков с тех пор, как рябчик императорский попал в Европу. Даже некоторые сорта его созданы так давно, что имеют почти археологическую ценность. И за всё это время они не выродились, не погибли. Поразительная жизнеспособность и постоянство по сравнению со многими культурами, где скорость появления новых сортов и замена ими старых вполне соответствует сумасшедшей интенсивности современной жизни. Признаюсь, я отдыхаю душой, когда приходится иметь дело с такими "вечными ценностями"...

Итак, рябчики императорские обычны и просты. Однако, как говорится: "Нет простых вещей, а есть упрощенные представления о них". Начиная работать с рябчиком императорским, я и не мог предположить, со сколькими трудностями мне придется столкнуться!

Сорта рябчика императорского

Существует исходная садовая форма рябчика императорского - F. imperialis RUBRA с оранжевыми цветками и 15 сортов, описанных в международном регистре.
С первой трудностью я познакомился, когда захотел достать все эти сорта. В коммерческом обороте их гораздо меньше: AVRORA, LUTEA, PREMIERE, PROLIFERA, SULPHERINO, WILLIAM REX. Иногда фирмы, специализирующиеся на редких растениях, продают два сорта с декоративной листвой: AUREOMARGINATA (см. титульное фото) и ARGENTEOVARIEGATA, которые красивы в течение всего срока вегетации.
Остальные сорта рябчика императорского купить практически невозможно. Нет также никаких гарантий, что растения даже постоянно культивируемых сортов, полученные из самых авторитетных источников, соответствуют указанному на этикетке сорту, да и проверить это нелегко из-за расплывчатости описаний в регистре.
Я попробую дать несколько советов для цветоводов, желающих точно знать, чем они владеют.
Проще всего идентифицировать сорт рябчика императорского LUTEA с желтыми цветками.
Выделяется сорта SULPHERINO - его цветки, желтые в начале цветения, со временем приобретают апельсиновую окраску.
Сорта рябчика императорского RUBRA MAXIMA и LUTEA MAXIMA - не только огромные растения, но и вследствие своей полиплоидности никогда не завязывают полноценных семян. Первый сорт очень редок, а существование второго для меня - большой вопрос. Под названием LUTEA MAXIMA, как правило, поставляют самый обычный сорт LUTEA, который на него очень похож.
Сорт PROLIFERA (синоним CROON OP CROON) имеет два соцветия - одно располагается над другим.
Сорт FASCIATA имеет сдвоенное фасциированное соцветие и стебель (однако эти признаки могут проявляться у очень крупных растений и других сортов).
Конечно, сорта рябчика императорского с декоративной листвой - белоокаймленной у сорта ARGENTEOVARIEGATA и желтоокаймленной у сорта AUREOMARGINATA - не спутаешь с остальными. Но тех, кто впервые их видит, может смутить обстоятельство: эти оба сорта почти не различимы в первой половине своего развития, когда имеют желтоокаймленную листву.
Со временем различие становится очень четким, и растения отличаются даже оттенком зеленой части листа. У сорта ARGENTEOVARIEGATA, кроме того, цветки красно-оранжевые, в отличие от кирпично-оранжевых цветков у сорта AUREOMARGINATA.
Что касается остальных сортов рябчика императорского, то без "стандартов" (или, говоря иначе, образцов растений, которые имеют стопроцентную гарантию сортности) не обойтись. Вопрос в том, где достать эти сорта.
Древность сортов рябчика императорского имеет свою негативную сторону. Мне кажется, что за многовековую историю существования сортов, сами создатели их, - голландцы, искренне заблудились в этом вопросе.
Рябчик императорский не очень быстро размножается луковицами, зато исключительно хорошо - семенами. И пусть сеянцы рябчика растут небыстро, но зато позволяют тиражировать растение десятками и сотнями тысяч.
Думаю, что основная часть растений, поставляемая в продажу под названием F. imperialis RUBRA, - это сеянцы рябчика императорского, имеющие довольно большую вариабельность окраски. Можно предположить (это моя гипотеза), что часть из этих растений, окраска которых напоминает имеющиеся сорта, примешивались к сортовому материалу. Например, я имею два варианта сорта рябчика императорского PREMIERE с абсолютно одинаково окрашенными цветками, но с различной длиной лепестков цветов. Очевидно, один из них - "подделка".
Сейчас цветоводам трудно (или даже невозможно) собрать полную коллекцию истинных сортов рябчика императорского.
Я ничего не слышал о современной селекции и новых сортах рябчика императорского. Дело в том, что цветовая вариабельность этого растения невелика, и имеющиеся сорта охватывают почти всю возможную гамму окраски цветков. Найти сеянец рябчика императорского с цветками необычной, доселе небывалой окраски, очень трудно.
Тем приятнее мне сообщить, что сорт RUDUKE, литовского селекционера Й. Тарвидаса, определенно своеобразен и заслуживает самого широкого распространения. Это сильное, высокорослое растение с цветками интересной коричневато-желтой окраски, какая не встречается у старых сортов рябчика императорского.
Помимо сортов, ценители фритиллярий культивируют растения F. Imperialis, выращенные из семян, собранных экспедициями в различных частях природного ареала. Такие растения могут существенно отличаться размерами и количеством цветов от привычного "стандартного облика" рябчика императорского.

Уход за рябчиком императорским

Рябчики императорские хорошо растут на солнце или в полутени.
Посаженный единожды, рябчик императорский будет существовать в саду при минимальном внимании или при полном отсутствии его. Вопрос в том, хочет ли цветовод увидеть, на что способно это растение, если за ним внимательно ухаживать, учитывая его биологические потребности? Тогда мелкорослый дикарь, растущий иногда большими куртинами, цветущий редкими цветками (а зачастую не цветущий вовсе), превратится в настоящего красавца, оправдывающего свое старое название - несущего великолепную царскую корону из многочисленных цветков.
При приобретении луковиц рябчиков императорских нужно всегда отдавать предпочтение сортам. Как правило, сорта помимо стандартной окраски цветков имеют еще и стандартно крупные размеры растения.
Как я уже упоминал, основная масса F. imperialis RUBRA это - сеянцы с непредсказуемыми качествами.
Для рябчиков императорских нужен глубокий плодородный слой из-за их мощной корневой системы. Да и посадка больших луковиц должна быть глубока, чтобы растение могло удерживать крупный облиственный стебель.
Земля на месте посадки луковиц рябчиков императорских должна быть легкой, воздухопроницаемой.
В местах природного произрастания этих растений почва напоминает по структуре торф, состоящий из перепревших листьев и других растительных остатков.
Недостаток плодородия почвы можно восполнить подкормками растений и внесением неорганических удобрений в почву перед посадкой луковиц.
Достаточно посмотреть на этого гиганта, чтобы понять, сколько нужно рябчику императорскому питательных элементов для отличного самочувствия!
Подходят все виды подкормок. Следует только опасаться внекорневых подкормок неорганическими удобрениями в большой концентрации. Листья растения отлично смачиваются удобрительным раствором, что часто ведет к передозировке и ожогам.
Если нет цели получить семена растения, то обязательно обламывайте завязи у рябчика императорского после осыпания лепестков. На формирование семенных коробочек растение тратит слишком много сил, и это сказывается на размере образующихся луковиц, а, значит, - повлияет на декоративность растения в следующем сезоне.
Рябчики императорские не подвержены вирусным заболеваниям.
Гибель луковиц рябчиков наиболее часто происходит зимой или в период сухого хранения, вследствие перекармливания растений азотными удобрениями. В этом случае иммунные возможности растений понижены, и луковицы поражаются различными бактериальными и грибковыми инфекциями.
Иногда развитие болезни (гниения) можно остановить, если вырезать разрушенные заболеванием ткани до здоровых участков, а затем продезинфицировать раневые поверхности каким-либо фунгицидом (или присыпать золой, мелом) и после этого просушить.

О ежегодной пересадке луковиц рябчика императорского

Aбсолютно необходимо рассаживать луковицы рябчиков императорских ежегодно. Невыполнение этого правила - главная ошибка многих цветоводов.
Взрослая луковица у рябчика императорского очень крупная. Даже при делении материнской луковицы только на две дочерние, то площадь их питания каждый раз сокращается наполовину. Это трудно восполнить самым хорошим уходом. Неудивительно, что после нескольких лет нахождения на одном месте такое растение производит кучу мелких луковиц, обеспеченных питательными веществами только для выживания. О процветании или даже цветении здесь не может быть и речи.
Луковицы рябчика императорского не нуждаются в сухом периоде покоя.
Выкопав растения после пожелтения листьев, их луковицы можно сразу же рассадить. Лучше посадить рябчики на новом участке, подготовленном для их благополучного роста.
Можно хранить выкопанные луковицы рябчика некоторое время и без почвы - в любом проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Корни у луковиц рябчика императорского обычно начинают прорастать в конце августа даже при сухом хранении. Это обстоятельство диктует оптимальные сроки посадки луковиц.
Сажать крупные луковицы с длинными корнями в грунт просто технически трудно, хотя вреда самому растению это не приносит, и не повредит его развитию в дальнейшем (если посадка произведена аккуратно, и корни не были обломаны).

Размножение рябчика императорского

Урожай луковиц рябчика императорского сравнительно невелик. Как правило, одна крупная луковица дает две крупные дочерние.
Полиплоидные сорта LUTEA MAXIMA и RUBRA MAXIMA размножаются хуже. У них от одной очень крупной луковицы (например, от луковицы весом 0,9 кг) можно получить лишь несколько деток, которые нужно доращивать до цветения еще несколько лет.
Плохо размножается также сорт ARGENTEOVARIEGATA.
При массовом выращивании сортов рябчика императорского специалисты пользуются специальными приемами вегетативного размножения. Например, искусственным делением луковиц, когда крупные луковицы разрезаются (или надрезаются) различными способами. Большое значение имеют сроки выполнения такой работы. Лучше это делать через две недели после выкопки и просушки луковиц. Далее разрезанные луковицы содержатся в обычных условиях, описанных выше, до начала корнеобразования. После появления корней их можно посадить в грунт.
Этот прием, при всей своей кажущейся простоте, не так уж прост, и я бы посоветовал вначале поэкспериментировать на наименее ценных луковицах.
Рябчик императорский легко завязывает семена (кроме полиплоидных сортов), имеющие высокую всхожесть.
Выращивание сеянцев рябчика императорского не представляет трудностей.
Выкапывать молодые луковицы можно уже на второй год. Впоследствии это лучше делать ежегодно, каждый раз пересаживая луковки на новый участок, хорошо заправленный удобрениями. В таком случае сеянцы рябчика энергично растут, и тогда из них уже на 4-5 год можно получить цветущие растения.

Леонид Бондаренко www.litbulbgarden.com
Gardenia.ru

Зефирантес, «выскочка», цветок западного ветра

Зефирантесы большую часть года абсолютно не приметны, как и большинство своих собратьев по семейству амариллисовых (шпрекелия, валлота, кливия, нерине, эухарис, гемантус) .
Поэтому у цветоводов чаще всего можно обнаружить зефирантесы растущими в какой-то нелепой консервной банке, где-то в дальнем углу подоконника. Так и живут эти необычные растения, зачастую забытые даже своими хозяевами, пока не происходит Чудо – скромные зефирантесы зацветают!
А хозяева удивляются не только красоте цветков зефирантеса, но и тому, что появились они удивительно быстро...
Однако именно это свойство данного растения и объясняет выбор названия рода Зефирантес (Zephyranthes) . Имя образовано слиянием двух древнегреческих слов: "zephyr" («западный ветер») и "anthos" («цветок»); а вместе получается – «цветок западного ветра».
Выбор этого названия не случаен. Именно западный ночной ветер был особо почитаемым древними греками. Налетал он всегда неожиданно, принося с собой не разрушения, а лишь долгожданную прохладу после дневной жары. Этому ветру даже было дано собственное имя – Зефир, и со временем оно стало нарицательным. Так называли раньше, например, тонкую нежную ткань; а в наше время это разновидность пастилы.
К роду Зефирантес относится около 40 видов луковичных растений. В природе они распространены в тропических районах Центральной и Южной Америки, а также на островах Карибского моря.
Поскольку эти растения теплолюбивы и не могут зимовать в открытом грунте в регионах с холодной зимой, то выращивание зефирантеса в саду здесь возможно только с условием выкопки осенью.
В северных районах зефирантес культивируется в качестве комнатного растения.

Цветение зефирантеса

Цветки у зефирантеса появляются неожиданно - подобно налетевшему внезапно ветру- зефиру. Красота цветка ласкает, словно нежное движение ветерка. Но и отцветают зефирантесы, к сожалению, так же быстро, как стихает ночной бриз на островах...
Русское название этого растения гораздо прозаичнее, хотя также передаёт основной признак цветков зефирантеса – неожиданность их появления и быстроту развития. Так уж повелось, что у нас этих красавцев издавна называют "выскочками".
Зефирантесы живут целыми колониями - их размножающиеся луковицы быстро заполняют предоставленную ёмкость. Поэтому, хотя на каждом цветоносе зефирантеса имеется всего лишь по одному цветку, цветение всей колонии выглядит впечатляюще!
У цветоводов-любителей чаще встречается зефирантес крупноцветковый (Zephyranthes grandiflora) и его гибриды. Родина этого растения - Гватемала и Антильские острова.
Зефирантес крупноцветковый стал популярен в Европе уже давно, с начала XIX века. Это растение имеет мелкие луковички, из которых вырастают непропорционально длинные листья - при ширине менее 1см их длина может достигать 50см. Тёмно-зелёные листья плоские, мясистые.
Цветки зефирантеса данного вида крупные, воронковидные, в диаметре до 10- 12см. Они располагаются поодиночке на концах длинных жёстких цветоносов. Это позволяет цветкам выдаваться далеко за пределы пучка розетки. Их красивая ярко-розовая окраска прекрасно гармонирует с насыщенной зеленью листьев.
Значительно реже предыдущего вида встречается у цветоводов зефирантес белый (Zephyranthes candida/Amaryllis candida). У этого растения листья очень узкие (всего около 0,4см шириной), уплощенно-шиловидные, мясистые. Цветки белые, диаметром до 6- 8см. Данный вид в природе встречается в поймах рек Аргентины, Бразилии и Парагвая.

Некоторые другие интересные виды зефирантеса:

- зефирантес Атамаско (Zephyranthes atamasco) родом из тропиков Северной Америки, имеет белые цветки с розовым язычком;
- зефирантес золотой (Zephyranthes aurea/Pyrolirion aureum/Amaryllis aurea) растёт в долине реки Лимы (Перу), цветки золотисто-жёлтые;
- зефирантес лимонный (Zephyranthes citrina) из тропиков Америки, цветки золотисто-жёлтые;
- зефирантес Андерсона (Zephyranthes andersonii/Habranthus tubispathus) происходит из Южной Америки, имеет розовато-красные цветки с пурпурными прожилками;
- зефирантес мощный (Zephyranthes robusta/Habranthus robustus) – крупное растение из Бразилии и Аргентины со светло-розовыми цветками;
- зефирантес розовый (Zephyranthes rosea) – из тропической Америки, имеет розовые цветки;
- зефирантес килеватый (Zephyranthes carinata) – родом из тропиков Центральной Америки и островов Карибского моря, цветки розово-красные;
- зефирантес трубчатый (Zephyranthes tubispatha) – родом из западных индийских островов, Колумбии и Венесуэлы; крупные цветки бывают белой, зеленовато-розовой или розовато-лиловой окраски;
- зефирантес разноцветный (Zеphyranthes versicolor) происходит из Бразилии, цветёт в январе (листья появляются после цветков); белые цветки снаружи имеют красновато-зелёный оттенок.

Выращивание зефирантеса в доме

Зефирантесы в комнатной культуре абсолютно неприхотливы, они прекрасно чувствуют себя в любом светлом помещении.
Летом растения можно держать на солнечном балконе, оберегая от попадания дождя.
Поливать зефирантесы следует не слишком часто в течение всего года, но в зимние месяцы – особенно редко.
На зимовку растения надо поместить обязательно на светлое, но прохладное окно. В сухой земле луковицы зефирантеса могут перенести понижение температуры даже до нуля, но лучше им будет при содержании в условиях +8…+10С.
Многие цветоводы жалуются, что их зефирантесы не цветут. Причиной этого является неправильное содержание растений. Помните, что именно сухая, прохладная и, главное, светлая зимовка зефирантеса является залогом последующего обильного цветения растения.
Пересаживают зефирантесы редко – только при полном заполнении посуды боковыми отростками-детками. Новый горшок не должен быть слишком просторным.
Для посадки зефирантеса используют субстрат из равных частей плодородной земли, торфа и крупного речного песка.
После пересадки растения несколько дней не поливают, чтобы избежать возможного загнивания луковиц.

Размножение зефирантеса

Зефирантес размножается в основном вегетативно - отделением боковых луковичек. Они высаживаются по несколько штук в небольшой горшочек.
Можно размножать зефирантес и семенами. При искусственном опылении цветка у него нередко завязываются плоды-коробочки.
Выращенные из свежесобранных семян сеянцы зефирантеса обычно зацветают на 3-4-й год жизни.

автор Алейников О.И. (http://planta.iatp.by), фото М.Н. МОСКАЛЕНКО

Королевская пеларгония – капризная аристократка

Пеларгония (в народе часто её называют «геранью») уже давно стала постоянной жительницей многих домов и учреждений. А в тёплое время года яркие пеларгонии украшают балконы и наши сады.
И дело даже не в неприхотливости пеларгонии и очаровании её цветков. Наверное, интуитивно люди чувствуют позитивную энергетику этого замечательного растения!
Все растения, согласно учению фен-шуй, воздействуют на людей специфическим образом. Пеларгония делает человека целеустремлённым и дружелюбным. Даже самый «закрытый» индивидуалист, выращивая пеларгонию, становится общительным и добродушным, обретает чувство юмора.
В цветоводстве культивируют пеларгонии многих видов. Большинство из них отличаются неприхотливостью, способностью расти и цвести в различных условиях (особенно широко распространена пеларгония зональная).
Но среди этого разнообразия покладистых пеларгоний особо выделяется настоящая «аристократка королевской крови». Она так и называется – королевская пеларгония (Regal Pelargonium), или пеларгония крупноцветковая (Pelargonium grandiflorum ). В обиходе цветоводы ещё называют её «царской», «благородной», «домашней», «английской крупноцветковой».

Особенности крупноцветковой пеларгонии

Королевская пеларгония, как и полагается царственной особе, отличается от своих родственниц капризностью и «склонностью к причудам». Поэтому она требует обеспечения определённых условий и тщательного особого ухода для полноценного развития и цветения.
Селекционеры мира вывели множество сортов королевской пеларгонии, у которых выделяют несколько характерных признаков.
Многие её сорта имеют огромные изысканные цветки, по строению простые или махровые. Их цветовая палитра разнообразна – от белоснежной, сиреневой, лососевой, розовой, красной разных оттенков до насыщенно-бордовой и фиолетовой окраски, практически чёрной!
Волнистые или «гофрированные» лепестки благородной пеларгонии часто имеют тёмные пятна, словно отмеченные королевской печатью. А на некоторых лепестках проходят контрастные полосы вдоль жилок. Цветки собраны по несколько штук в густые зонтики.
Побеги королевской пеларгонии высотой около 40 см. Крупные, зазубренные листья довольно шершавые на ощупь.
В последние годы выведены и низкорослые, компактные мелкоцветковые сорта царских пеларгоний с более мелкими листьями.
Потрясающие цветки разнообразных сортов королевской пеларгонии неизменно притягивают всеобщее внимание, и каждый сорт хорош по-своему. Меня одинаково восхищают и нежно-розовая благородная пеларгония сорта «Pink Mikado», и необычная бледно-красная с коричневыми пятнами «Aristo Schoko», и элегантная пёстрая с серебристой окантовкой «Barkarole», и изысканная бело-розовая «Imperial», и многие другие оригинальные сорта – всех любимиц не перечислить…

Выращивание королевской пеларгонии

Основной каприз этой красавицы-аристократки состоит в том, что по сравнению с другими видами пеларгоний она не балует нас очень долгим цветением.
Королевская пеларгония цветёт крайне мало – всего-то несколько месяцев в году. Да и то она радует цветками лишь при условии, что зимой ей были обеспечено правильное содержание: прохладная температура (не выше +15 градусов) и дополнительная подсветка.
Однако те цветоводы, кто однажды увидел феерическое цветение этой красавицы и безоговорочно влюбился, согласны на все её прихоти. Обеспечение нюансов ухода за благородной пеларгонией начинает казаться им мелочью по сравнению с долгожданным праздником её цветения!

Итак, чтобы королевская пеларгония успешно прижилась в доме и радовала регулярным цветением, необходимо выполнять несколько важных правил:

1. Размещение . Царские пеларгонии любят нежиться под ласковыми лучами. Но в сильную жару нужно дополнительно защищать это растение от горячего солнца, потому что иначе оно легко может получить ожоги.
В отличие от других видов пеларгоний, благополучно живущих в тёплое время года в саду, королевская пеларгония боится дождя и ветра. Поэтому её лучше оставить дома или поместить в уютном уголке застекленной террасы, веранды или балкона с обилием свежего воздуха.

2. Температурный режим . Аристократка-пеларгония не переносит жары. Отдав все силы на существование в условиях высокой температуры, царская пеларгония потом долго не растёт и, тем более, не цветёт.
Желательно, чтобы зимняя и ночная температура её содержания в светлом, прохладном местечке не превышала 15 градусов (что просто устроить в зимнем саду, но не всегда возможно в жилой комнате).
В неблагоприятных условиях содержания, особенно в жару, на листьях королевской пеларгонии появляются вредители (тля, белокрылка).

3. Цветение . Учитывая сравнительно непродолжительный период цветения благородной пеларгонии, хочется подольше наблюдать эту красоту!
Как было подчеркнуто выше, для более долгого и пышного её цветения нужно в зимнее время обеспечить правильные температурные условия и дополнительное освещение редкий полив. Тогда на кусте сформируется много цветочных почек.
Королевская пеларгония будет лучше куститься и пышнее цвести, если заранее регулярно прищипывать верхушки побегов растения. Но следует прекратить эту процедуру задолго до начала цветения, чтобы на кусте успели заложиться бутоны.
Продлению цветения благородной пеларгонии способствует удобрение растения в период активного роста, весной и летом. Идеально использование жидких удобрений для цветущих растений с высоким содержанием калия и микроэлементами.
С марта по август благородной пеларгонии требуется обильный полив, но без застоя влаги!
И, конечно, для продления цветения куста пеларгонии и поддержания опрятного вида нужно удалять увядающие цветки.

Размножение царской пеларгонии

Королевскую пеларгонию размножают вегетативно, путём черенкования верхушек побегов. Лучшее время для этой процедуры – конец лета и начало осени, август-сентябрь.
Концы нарезанных верхушечных черенков благородной пеларгонии с 2-3 междоузлиями нужно присыпать угольным порошком с добавлением «Корневина», и затем немного подсушить их (пару часов).
После этого подготовленные к посадке черенки помещаю в увлажненный песок или смесь песка с торфом (в равных долях).
Ни в коем случае не надо накрывать укореняющиеся черенки королевской пеларгонии!
Классический способ, которым обычно размножают вегетативно зональные пеларгонии - укоренение черенков в воде – для благородной пеларгонии не подходит. Потому что помещённые в воду черенки королевской пеларгонии неизбежно гниют. Да и взрослое растение излишнего полива не переносит: у него загнивают корни, на побегах появляется серая плесень. По этой причине укореняющиеся черенки царской пеларгонии нужно очень осторожно поливать: только по мере просыхания субстрата, и только по краю горшка.
Укоренившиеся молодые растения пересаживаю в горшочки с дренажными отверстиями и слоем дренажа, наполненные лёгким питательным субстратом.
Ухоженные царские пеларгонии хорошо наращивают корневую систему, успешно развиваются, образуют красивый куст и зацветают на следующий год.


автор текста Юлия Тюфанова
www.mircvetovoda.ru

Уход за каланхоэ

Есть такое поверие, что каланхоэ приносит удачу всякому, кто выращивает его дома. Скорее всего, это мнение основывается на целительных качествах самого растения.
Полезные свойства каланхоэ известны людям давно. Растение оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее действие. Сок из листьев растения полезен в борьбе со многими кожными болезнями. Каланхоэ с успехом применяют не только в медицине, но и в косметологии в качестве прекрасного омолаживающего средства и не только.
В комнатном цветоводстве каланхоэ уже прочно занимает одно из почетных мест. Ведь кроме своих медицинских свойств, многие виды обладают отличными декоративными качествами. К тому же уход за каланхоэ не требует от владельца больших усилий, а радовать цветением оно будет вас не один и не два месяца в году.Каланхоэ (Kalanchoe) – растение с продолжительным цветением, относящееся к семейству толстянковых. В продаже можно встретить значительное разнообразие растений под названием каланхоэ: от небольших кустиков (30 см) до представителей с мясистым стеблем, достигающих до 1,5 метров в высоту.

Как выбрать декоративный каланхоэ

При покупке каланхоэ обратите внимание на экземпляры с нераспустившимися цветками, но у которых уже можно рассмотреть их будущую окраску.

Как ухаживать за каланхоэ

Растение любит свет, но боится интенсивного полуденного солнца. Так что наилучшим местом для каланхоэ будут восточные или западные окна. Растение любит прохладу. Оптимальная температура 15 – 20 ºC.
Поливать растение нужно умеренно. Между поливами верхняя часть грунта должна подсохнуть. Обычно в летний период достаточно одного - двух поливов в неделю. Каланхоэ не любит влажный воздух. Но при высокой температуре допускается опрыскивание.
Для поддержания внешнего вида каланхоэ, по мере необходимости, протирайте листья влажной тряпочкой.
Все каланхоэ – суккуленты. Т.е. растения имеют свойство накапливать воду в листьях и стеблях и регулировать запасы влаги. Таким образом, для них не критично отсутствие воды на продолжительный период. К примеру, вы можете обильно полить каланхоэ, поставить его в затемненный прохладный уголок и оставить на месяц без дополнительного ухода.
В качестве удобрений для каланхоэ используют удобрения для кактусов и суккулентов. Удобрение растения нужно проводить регулярно в период цветения. После цветения отцветшие соцветья необходимо удалять для того, чтобы растение не тратило силы на поддержание увядших цветов, а сосредоточилось на новых бутонах.
Пересаживать растение лучше всего ежегодно весной, но ни в коем случае не в период цветения. В качестве грунта для каланхоэ лучше всего подходят смеси для кактусов или суккулентных растений

Уход за каланхоэ в зимний период

В зимний период каланхоэ выдерживает температуру до + 10 ºC, при этом ему нужно достаточное количество солнечного света. Если есть возможность, то предоставьте в распоряжение растения южные окна.
Растение боится направленных тепловых потоков. Так что на зимний период располагайте его подальше от отопительных приборов. Полив в зимний период следует сократить еще больше. Достаточно обильно поливать один раз в две недели или раз в месяц.

Уход за комнатной розой

В комнатах обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешних различий между ними немного. Все группы роз имеют листья из пяти крупных листочков, достаточно крупные цветки (при полном роспуске до 4 см в диаметре) различной окраски, с приятным запахом. В комнатах лучше содержать розы, растущие на собственных корнях, т. е. выращенные из черенков, так как привитые на шиповнике розы в комнатных условиях сохранять трудно.
Описанный уход позволяет сохранять декоративность купленного куста комнатной розы в течение шести лет (по меньшей мере), а также размножить это растение в таком количестве, что придётся искать, кому отдать черенки.

Розы любят:
- южные и юго-восточные окна и балконы;
- питательную почву;
- свежий воздух в тёплое время года;
- обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы);
- подкормки раз в неделю во время роста и цветения;
- перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости).

Розы не любят:
- холодную поливную воду;
- перегрев в жару;
- оставление на растении завядших цветков;
- травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при пересадке;
- появление вредителей и болезней;
- тёплую зимовку.

Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.
Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Полив проводят отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.

Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа "Каскад") в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом.

Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для перевалки растения. Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить осторожно - не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая её без повреждения корней.

Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный "Роза" или универсальный для комнатных растений).

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетённый корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок её хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.

Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место - солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Через месяц после пересадки, если идёт период активной вегетации, розу начинают подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка (корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений (внекорневая подкормка). НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером после полива; но в холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не рекомендуется.

Летом уход за розой заключается в поливе, опрыскивании, подкормках, удалении увядших цветков (секатором или острым ножом обрезают цветонос до первой сформированной листовой почки). Нужно следить за состоянием растения (чтобы роза не перегревалась; вовремя заметить признаки болезней и появившихся вредителей). Если роза очень быстро растет, и выбранный горшок стал ей тесен, дождитесь фазы роста луны и перевалите растение в новый более просторный горшок. Если роза стоит на окне и освещается с одной стороны - она, конечно, тянется к солнцу. Для того чтобы не получить однобокий куст, горшок с розой надо время от времени поворачивать для обеспечения равномерного освещения куста.

Осенью, когда ночная температура опустится до 15-12 градусов, розу с балкона переносят в комнату и ставят на подоконник южного окна. Когда роза перестаёт цвести и формировать бутоны, её готовят к зимовке: реже поливают (оставляя землю сухой на день-два до полива) и прекращают подкормку. Если есть возможность, на зимовку розу ставят на подоконник холодной комнаты с окном (зимой температура воздуха в ней не должна быть выше 15-17 градусов). В обычной квартире с центральным отоплением возможны варианты: розу на зиму ставят между рамами; или не заклеивают осенью окно, на котором зимует роза; или отгораживают от остальной комнаты полиэтиленовой пленкой ту часть окна, на которой зимует роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов (компьютер, телевизор, батарея отопления, др.).

Перед постановкой розы на зимовку обычно ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.

Обрезанные ветки розы можно использовать для размножения. Из них секатором или острым ножом нарезают черенки около 15 см длиной с 3-4-мя живыми почками. На черенках оставляют по 3-4 листа и ставят их на укоренение в воду комнатной температуры. Обычно корни у черенков появляются через пару недель, но сажать в грунт черенки лучше, когда корни хорошо разветвятся. В фазу растущей луны проводят посадку черенков в небольшие емкости (не больше 200 мл по объему). Осенние черенки подрастут и зацветут уже следующей весной.

Зимой роза не будет расти и цвести, а будет сбрасывать оставшиеся листья и выглядеть очень печально; в это время уход за растением заключается в редком поливе (после высыхания почвы поливают через 2-3 дня) и опрыскивании. При зимовке розы в комнате с центральным отоплением рекомендуется поставить горшок с растением на поддон с мокрой галькой или гравием и следить, чтобы камни всегда были влажными - это убережет розу от чрезмерной сухости воздуха.

Весной у розы появляются новые листочки и веточки. В это время её начинают поливать обильнее, подсохшая земля до очередного полива остается сухой не больше одного дня. В начале роста розу надо подкормить полным минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета.
Раствор коровяка: в ёмкость помещают 1/3 коровяка и 2/3 воды, закрывают и оставляют на 3-4 дня, изредка перемешивая. После прекращения брожения, когда раствор станет светлее, он готов (время брожения зависит от температуры, иногда требуется 1,5 недели). Готовый раствор коровяка разводят отстоявшейся водопроводной водой в пропорции 1:15 (одна часть раствора к 15 частям воды) - подкормка готова.
Раствор птичьего помёта: одну часть птичьего помета заливают 200 частями горячей воды и настаивают двое суток. Готовый раствор разводят отстоявшейся водой в пропорции 1:25 (1 часть раствора к 25 частям воды) и используют для подкормки.

Розу подкармливают после обычного полива. Для образования крупных цветков, как только завяжутся бутоны, розу надо подкармливать раз в неделю. В период роста, во время формирования бутонов роза не должна испытывать недостаток влаги или света. Растение выставляют на самое светлое окно, поливают по мере пересыхания почвы отстоявшейся водой, по вечерам иногда опрыскивают холодной кипяченой водой из тонкого пульверизатора. Как только растение переросло горшок, его обязательно переваливают, не тревожа корней, в больший горшок. Неважно, в какой сезон года проводится пересадка розы; пересаживать при необходимости можно хоть зимой, но луна должна быть в фазе роста.

Когда пройдут весенние заморозки и установится теплая ночная температура - самое время выносить розу на балкон или в сад. В первые недели розу надо постепенно приучать к яркому солнцу. Для этого растение сначала выставляют в тенистый уголок балкона или сада и только приблизительно через две недели переносят на солнечное место. Если тенистого уголка нет, используют "скользящую тень" от листа плотной бумаги с прорезанными в шахматном порядке полосками 8х2см. Таким листом прикрывают розу в течение 2-3 недель.

Если вы определили, что роза поражена мучнистой росой, не все потеряно - розу можно вылечить. Пораженное растение нужно обмывать раствором соды (две чайные ложки соды без "горки" на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить розу содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды горшок с розой обвязывают полиэтиленом так, чтобы была закрыта поверхность земли. Листья крупного растения тщательно обмывают раствором соды, а небольшой кустик прополаскивают, полностью погружая крону в ёмкость с содовым раствором (двумя руками придерживают землю в опрокинутом горшке). Обработку больного растения проводят несколько раз (с промежутком между обработками в две недели) до исчезновения налета. Если на розе начинают желтеть и осыпаться листья после обработки содовым раствором - это обычное явление; листья, полностью "съеденные" мучнистой росой, просто должны отвалиться. Но в пазухах листьев розы остаются живые почки, из которых потом появятся новые листья.

Хорошие результаты против мучнистой росы дает опыление роз серой, но обработку нужно проводить при температуре +18 градусов. Больные растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках и пространство между горшками прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам теплички. Через 10 дней опыление серой повторяют; обычно достаточно двух обработок.


автор текста Ольга Сумак (Gardenia.ru)

Декабрист, шлюмбергера, рождественский кактус

Шлюмбергера - обильно и продолжительно цветущий зимой эпифитный кустарничек - очаровательное, неприхотливое и потому широко распространённое ампельное растение.
В подвешенном над подоконником кашпо особенно живописно смотрятся на фоне оконных морозных узоров её свисающие членистые зелёные побеги, концы которых сплошь покрыты многочисленными острыми бутонами и яркими "многоярусными" цветками с длинным пучком изящных тычиночных нитей.

Шлюмбергеру называют в народе "декабрист", потому что первые цветки появляются в декабре, а также "Рождественский кактус", ибо растение неизменно находится в цвету во время празднования и католического, и православного Рождества - вплоть до конца января и даже позже на нем всё расцветают новые цветки. В продаже шлюмбергера фигурирует и под названием "зигокактус"; а ещё до недавнего времени её называли "эпифиллюм".

Родоначальниками комнатной шлюмбергеры являются природные виды: зигокактус (Zygocactus truncatus) и шлюмбергера (Schlumbergera russeliana) семейства Кактусовые родом из горных влажных лесов тропической Бразилии. Они растут как эпифиты на стволах и корнях деревьев; концы их листовидно-уплощённых побегов в разгар южнотропического лета (по времени совпадающего с зимой северного полушария) покрываются длиннотрубчатыми, часто несимметричными цветками, опыляемыми колибри. Кроме растений с природными красными цветками, цветоводы выращивают великолепные сорта шлюмбергеры с цветками разнообразной окраски: белыми, абрикосовыми, желтыми, розовыми, малиновыми, пурпурными, фиолетовыми.

Шлюмбергера предпочитает светлое, но несолнечное местоположение; весной и летом растению подойдут полутень и рассеянный свет, в период цветения ему будет лучше на южном окне (защищённом от ярких солнечных лучей). Для шлюмбергеры недопустимо ни пересыхание земляного кома, ни его излишнее переувлажнение. Период активного роста у шлюмбергеры проходит с марта по август, в это время ей необходимы: тёплое содержание, регулярное опрыскивание, равномерный полив тёплой мягкой водой с поддержанием умеренной влажности почвы, подкормки 2 раза в месяц. Желательно летом вынести шлюмбергеру на балкон или разместить под деревом в полутенистом месте сада до первых заморозков (оберегая от улиток). В августе постепенно уменьшают полив и подкормки шлюмбергеры для лучшего созревания листьев.

Шлюмбергера - растение короткого дня; закладка цветочных почек зависит от снижения как продолжительности светового дня, так и температуры содержания. С сентября шлюмбергере требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Лёгкий период покоя с середины сентября по середину ноября при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застеклённом балконе, если там держится подходящая температура.
Слишком тёплое осенне-зимнее содержание (выше 23 градусов) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 градусов) способствует закладке цветочных почек лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10-15 градусов) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня (при температуре ниже 10 градусов бутоны не образуются). Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 градусов ночью и 20-22 градуса днем. В период активной бутонизации и цветения шлюмбергеру нельзя переставлять и менять ориентацию растения по отношению к свету; следует защищать растение от прямых солнечных лучей, регулярно увлажнять субстрат и содержать его в тепле - иначе растение сбросит бутоны и цветки. С окончанием цветения у шлюмбергеры наступает период покоя до весны; требуется уменьшить полив и содержать растение в прохладе (при температуре 10-15 градусов).

Выращивают шлюмбергеру в лёгком, имеющем слегка кислую реакцию и хорошо проницаемом субстрате с хорошим дренажом на треть высоты горшка. Весной, с началом нового роста её пересаживают (с середины марта по апрель) в свежий субстрат (дерновая, листовая земля, перегной и песок в соотношении 1:3:2:1 с добавлением небольшого количества древесного угля и толчёного кирпича).
Шлюмбергера хорошо размножается черенкованием и прививкой с сохранением сортовых признаков; семенами - для селекционной работы. Вызревшие стеблевые черенки с 2-3-мя члениками, аккуратно открученные от материнского растения в апреле-мае и слегка подсушенные в течение суток, легко укореняются во влажном субстрате. Прививка шлюмбергеры на кактусы (перескию, гилоцереус, селеницереус) позволяет получить интересные штамбовые формы.
Шлюмбергера чрезвычайно устойчива к вредителям и болезням, но от неправильного ухода могут сморщиваться или опадать её членики.

автор текста Зиборова Е.Ю.