Международный фестиваль цветов в Epcot Center (Диснейлэнд, Орландо, штат Флорида)

Epcot является одним из тематических парков «Мира Диснея», расположенного в городе Орландо (штат Флорида). Если точнее – это второй парк комплекса Walt Disney World Resort. Открыт он был 1 октября 1982 года. До 1998 года считался самым большим среди прочих парков, пока не был создан Disney's Animal Kingdom.
Парк Epcot согласно задумке Уолта Диснея представляет собой своего рода экспериментальный прототип идеального города или, если угодно, города-утопии. Это в то же время попытка взглянуть в будущее и в некоторой степени способствовать планированию развития общества. При строительстве Epcot Center были использованы новейшие на тот момент технологии. В целом город рассчитан на 20 тысяч жителей. Изначально предполагалось, что в самом его центре будут располагаться коммерческие и деловые центры, школы и прочие общественные места. Передвижение по городу осуществлялось бы на монорельсовой дороге или под землей. Однако главное в утопии – отсутствие землевладельцев, то есть здесь дома не покупались бы, а только арендовались. Причем за самую скромную плату. И еще одно – все в Epcot должны обязательно работать. По крайней мере, так мечтал Уолт Дисней.



















Ежегодно весной на территории парков Epcot Center «Будущий мир» и «Мир в миниатюре» организуется уникальное по зрелищности и масштабности шоу – Международный фестиваль цветов и садов.
Главная его особенность заключается в том, что цветы, деревья и даже целые сады на суд зрителей представляются в форме Диснеевских персонажей.
Немного о самом парке и истории его возникновения, ведь это своего рода мекка для туристов, причем в одинаковой степени как для малышей, так и для взрослых.

 

 

 

 

---

Как правильно взять кредит - советы

 

 

Комментарии Facebook

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами ("Скор", "Топаз", "Хорус") или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки "оживут", если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции). Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый "холодный старт". До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, ослегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – "Корневином" или гетероауксином. 

Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.
 Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача "передержать" растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Уже зимой в садоводческих магазинах начинают продавать посадочный материал разных видов к будущему сезону. Полки магазинов с каждым днём всё больше заполняются красочными упаковочными пакетами или коробками с разнообразным посадочным материалом (луковицы, корневища, клубни). Витрины зазывают садоводов яркими этикетками с фотографиями великолепных растений, соблазняя приобретать их задолго до момента посадки в саду.


Покупка садовых растений зимой и ранней весной оборачивается для садоводов главным вопросом: каким способом лучше сохранить каждое конкретное растение до высадки в сад?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь слишком много факторов влияет на наше решение, как именно поступить с купленным растением.

Приведу некоторые примеры из своего опыта вместе с советами, что можно и нужно предпринять зимой и ранней весной с купленными садовыми растениями.
Оценка качества продаваемых растений

Прежде чем покупать растение, оцените его качество. К сожалению, порой продаются уже погибшие растения; и даже бывают случаи, когда в упаковке нет растения. Поэтому не стесняйтесь попросить продавца распаковать упаковку (он обязан это сделать), возьмите растение в руки и внимательно рассмотрите его.

Если поставщики посадочного материала правильно упаковали и транспортировали его в хороших условиях, а работники магазина правильно хранили его, то состояние растения на момент покупки бывает удовлетворительным, и оно имеет товарный вид.
Это значит, что лежащие в торфе (опилках) луковицы, клубнелуковицы, клубни или корневища крепкие, имеют чистую поверхность без признаков гниения и плесени. Все здоровые делёнки многолетников и некоторые луковицы (например, лилий) имеют плотные живые корни, порой уже покрытые новообразовавшимися мелкими белыми всасывающими корешками. Побеги качественных роз и других кустарников не сморщенные, имеют живые спящие почки (они могут быть уже набухшими).

У многих видов качественного посадочного материала при покупке зимой и ранней весной видны проклюнувшиеся «глазки» или маленькие ростки.
Для клубней тех видов растений, которые можно начинать проращивать дома зимой, это явно положительный признак пробуждения (например, клубневая бегония, клубнекорни георгин, глоксинии).
Но появившиеся ростки не должны быть слишком длинными, тонкими и чахлыми, что свидетельствует об израстании из-за неправильного хранения посадочного материала.

Однако для тех видов растений, которые должны ещё немалое время храниться до посадки непосредственно в открытый грунт сада, раннее появление ростков - это явный «минус». Например, плохо, когда зимой появляются стрелки и корневые бугорки у клубнелуковиц гладиолусов, а также их близких «родственников»: гламини, ацидантеры, крокосмии (монтбреции), тигридии.

При покупке зимой или весной у некоторых растений может пока не быть ростков (например, у луковиц лиатриса или луковичного ириса). Но если это плотные здоровые луковицы хорошего качества, их вполне можно купить.

У здоровых делёнок корневищных многолетников во второй половине зимы, как правило, уже просыпаются ростки. Это лилейник, монарда, георгины, ирисы, астильба, хоста , пионы, флоксы и др.
Что делать с купленным растением

Итак, желанный посадочный материал куплен и принесён домой.
Если на улице мороз, то желательно завернуть его (хотя бы просто в газету), чтобы не заморозить по дороге.

Если качество купленного растения и его упаковки отличное (вмеру влажный наполнитель - торф, опилки, стружка), то вполне можно продолжить хранение растения в благоприятных условиях.
Лучше поместить купленное растение на хранение в холодный подвал с положительной температурой, близкой к нулю. Там качественный посадочный материал будет отлично храниться вплоть до посадки в саду. За неимением подвала можно хранить растения в домашних условиях (на холодном балконе, в холодильнике).

Специалисты рекомендуют хранить купленные зимой и ранней весной растения до посадки при низкой положительной температуре. Как правило, указывается промежуток от 0 до +2 градусов.

На некоторых упаковках с растениями указана рекомендуемая температура хранения +3…+5 градусов, или +7 градусов. Именно такие условия бывают, например, на полках холодильника. Но из-за того, что дверцы холодильника часто открываются, температура там нестабильна и периодически выше необходимой, что нежелательно для хранящихся растений.

Итак, остаётся поместить купленные качественные растения в подходящие условия на хранение. Однако периодически нужно проверять их состояние, поскольку даже при оптимальных условиях хранения растения могут начать рост прямо в упаковке.

Мой многолетний опыт показывает, что в условиях городской квартиры даже если удаётся хранить купленные растения некоторое время, то вскоре приходится сажать их в горшки из-за начала роста.

Безусловно, нельзя медлить с посадкой в горшки купленных растений, качество которых далеко от идеала. В этом случае хранение растений чревато дальнейшим ухудшением их состояния. В первую очередь это относится к растениям, которое хранились в переувлажнённом наполнителе, и поэтому у них имеются признаки гниения.
Следует удалить у делёнки растения или луковицы все подгнившие части и погибшие корни, припудрить все срезы древесным углём. Если уголь не был заготовлен осенью, то можно заменить его толчёной таблеткой активированного угля.

Например, в середине февраля мне пришлось сразу посадить в горшочки купленные корневища бородатых ирисов, которые хранились в слишком влажном торфе. Удалив у делёнок сгнившие остатки прошлогодних листьев, я обнаружила, что гниение затронуло и верхушку корневища. Пришлось отсечь подгнившую часть (до здоровой ткани) и присыпать срез углём, а также удалить все гнилые корни и посадить растения в индивидуальные горшочки на укоренение.

Часто упаковщики посадочного материала кладут в пакет длинные корни растений горизонтально. Согласно закону природы, проклюнувшиеся ростки начинают расти вверх, и тогда получается, что они располагаются перпендикулярно корням.
Такое пострадавшее растение тоже лучше сразу же посадить в горшок. Ничего, что вначале такие ростки будут «лежачими» - постепенно они выровняются и примут нормальное вертикальное положение.

Бывает, что делёнка купленного растения довольно крупная, и такое растение хочется поделить. Например, вполне можно и даже нужно разрезать на делёнки корневища георгин, давшие несколько ростков.
Можно разрезать на части крупную клубнелуковицу бегонии, давшую несколько ростков в разных частях клубня.
Но у большинства видов растений лучше не торопиться с делением, а сначала подрастить купленную делёнку. А вот когда растение подрастёт и окрепнет, тогда его вполне можно поделить.

Но иногда приходится делить приобретённую делёнку растения вынужденно. Например, у купленного мною в феврале корневища филипендулы красной, упакованного в слишком влажный торф, подгнили прошлогодние остатки надземной части и почти все корни.
Растение после покупки было срочно поделено на 3 части, чтобы извлечь все находившиеся между ними «гнилушки». Удалив затем погибшие корни, я посадила каждый живой росток в индивидуальный горшочек. Вскоре эти ростки прижились и обзавелись корнями, а к началу марта эти молодые растения уже выпустили здоровые и крепкие листочки.
Посадка купленных растений в горшки

При желании и наличии подходящего места для содержания растений можно сразу после покупки посадить их в горшки и начать выращивать в доме.
Например, вполне годятся для домашнего выращивания низкорослые розы - миниатюрные, почвопокровные, полиантовые. Эти компактные розочки образуют компактный куст и зацветают в доме вскоре после посадки.
Но нужно обеспечить благоприятные условия для розы в доме и тщательно следить, чтобы на растении не появился паутинный клещ.

Читательница сайта «Гардения» Светлана Саттарова, живущая в Якутске, из-за сурового климата предварительно подращивает всю весну на балконе (в вёдрах) свои кустовые розы, а затем высаживает их в сад. Несмотря на короткое якутское лето, таким образом Светлане удаётся гораздо дольше любоваться полноценным цветением своих любимцев.

Вполне можно выращивать в контейнерах саженцы клематисов, а после наступления устойчивого тепла перевалить эти растения в сад.

Для посадки купленных растений в горшки я использую лёгкий субстрат. Составляю его из смеси своей садовой земли и готового покупного субстрата для рассады на основе торфа. Добавляю в эту смесь мелко нарезанный ножницами свежий мох сфагнум (он зимует на лоджии плотно утрамбованным в полиэтиленовый пакет), мелкий керамзит, вермикулит, гранулы гидрогеля, кусочки древесного угля. Подготовленный субстрат тщательно перемешиваю и проливаю «Фитоспорином», оставляю в открытой таре для просушивания. Через несколько дней, когда субстрат подсыхает и становится сыпучим и вмеру влажным, можно сажать в него растения.

Для посадки делёнок я обычно использую торфяные горшочки или в горшочки с выдвижным дном.
А крупное растение желательно посадить в более крупную тару (в горшок без дренажного отверстия не забудьте насыпать на дно керамзит).
Чтобы потом достать земляной ком из большого горшка в целости и сохранности, нужно предварительно выстелить горшок изнутри подходящим материалом, так чтобы его концы выходили за пределы горшка. Например, для этой цели можно использовать кусок целлофана. При перевалке в сад нужно взяться за концы целлофана, достать из горшка земляной ком с растением, поставить в посадочную лунку и затем аккуратно вытянуть снизу целлофан.
Ещё удобнее использовать для выстилания большого горшка куски укрывного материала или марлю. В этом случае пронизанную корешками ткань уже не нужно будет отделять от земляного кома растения при его пересадке, а можно просто закопать её (со временем ткань перегниёт в земле).

Обязательно нужно обращать внимание на рекомендации по глубине посадки растений. Придерживайтесь этих советов и при посадке в горшки.
Например, нужно иметь в виду, что разные виды лилий требуют различной глубины посадки луковиц в горшок.
Поэтому сажая растения разных видов в горшки, нужно строго придерживаться правил и особенностей посадки данного вида.
Например, корневую шейку хвойных нельзя углублять ни в коем случае.
А вот для кустика форзиции вполне приемлемо посадить растение глубже уровня корневой шейки.
Привитые розы обязательно нужно сажать таким образом, чтобы место прививки было углублено в грунт не менее чем на 3-5 см.

Обычно все корневищные многолетники сажают в горшок на уровне корневой шейки. Но здесь бывают исключения. Например, многие поставщики посадочного материала бородатых ирисов указывают на упаковке, что глубина их посадки составляет 3-5 см. Хотя на самом деле корневище бородатого ириса нельзя так углублять в землю (сгниёт!), а нужно обязательно оставлять на поверхности спинку корневища.
Условия содержания садовых растений в доме

Посаженные в горшки растения желательно содержать на светлом прохладном окне. Бледные ростки приучайте к свету постепенно, не допуская попадания прямого солнца.

Поливайте растения умеренно, не допуская залива. Поверхность почвы в горшке полезно прикрыть резаным сфагнумом, чтобы сдержать интенсивное испарение влаги из почвы.

В некоторых случаях, когда купленное растение лишилось корней (большинства или полностью), для помощи ему возможно применение биорегуляторов и стимуляторов роста.
Такое слабое растение лучше сначала поместить в «тепличку» - поставьте горшок с больным растением с прозрачный целлофановый пакет, надуйте его «мячиком» и завяжите сверху.
Но такую тепличку нужно часто проветривать. И как только больному растению станет лучше и оно даст ростки, не держите его в тепличке, чтобы не было изнеженным.

Как только на наших лоджиях устанавливается температура выше нуля, я постепенно выношу свои крепкие садовые растения в горшках туда. Сначала - на малое время тёплым днём, а потом оставляю всё дольше. Правда, в феврале приходится заносить растения на ночь обратно в дом, потому что температура на лоджиях ночью падает ниже нуля.

Закалённые солнцелюбивые садовые растения в горшках со временем ставлю на прямое солнце. Тенелюбивые растения держу на северной лоджии.
Мои зимние посадки

В прошлом году из моих зимних посадок множество растений цвело в доме ещё до пересадки в сад.
Например, купленный зимой укоренённый черенок ракитника уже в конце апреля весь покрылся цветками.
В феврале я посадила в горшочки луковицы низкорослых лилий, и они удивили нас обильным цветением на лоджии уже в конце мая.
Майским цветением также порадовал карликовый ирис бородатый.
В июне у нас на балконе расцвели в горшочках посаженные зимой корневища инкарвиллеи, а также садовой традесканции.
Посаженная зимой голубая хоста образовала к моменту высадки в сад огромный красивый куст.

Этой зимой, в феврале я посадила в горшочки новые сорта низкорослых лилий (к концу зимы у этих луковиц уже выглянули из почвы ростки длиной около 3 см).
Уже подрастают ростки у купленных корневищ георгин новых сортов.
Новые клубневые бегонии, временно вдавленные в почву общего горшка для подращивания, тоже сейчас активно развивают ростки.
Купила и посадила новые сорта садовых традесканций. Эти замечательные растения очень быстро укореняются и образуют крепкую розетку листьев, очень выносливы, отлично растут в доме.
Образовала пышный кружевной кустик волжанка низкорослая.

Пустили множество крепких побегов сибирские и японские ирисы разных сортов.
Лилейник, купленный с «лежачим» бледным ростком, уже выпрямился и зазеленел.

Все мои купленные зимой садовые растения, посаженные в горшки, успешно прижились и укоренились, бодро встретили весну (правда, пока на лоджиях .

 

_________________

  Конец зимы — начало весны — самое лучшее время, чтобы посеять растения, которые будут вас радовать все лето. Как и в любом деле, в посеве есть свои хитрости. Некоторые из них мы вам раскроем. Немного усилий, и вербена и петуния украсят ваш сад или дом.

  Прежде всего надо решить несколько важных вопросов. Во-первых, определимся с местом для рассады. Во-вторых, уточним сроки посева и время переноса рассады в открытый грунт. В-третьих, решим, в чем будет находиться рассада? И, самое главное, где окажутся будущие цветы — в тени, полутени или, наоборот, на открытом солнце, в тихом уголке или на ветру? Все это надо учесть при выборе конкретного растения или сорта и заранее подготовиться.

  Голубиная трава

 Вербена, или голубиная трава, как ее называют, неприхотлива. Она цветет с июня до глубокой осени и долго радует яркими соцветиями. Хотя вербена относится к многолетникам, у нас ее культивируют как однолетнее растение.
 У разных сортов высота стебля варьирует от 15 до 50 см. Он хорошо ветвится, а потому каждый побег дает много соцветий. Цветки обычно яркие: розовые, кремовые, фиолетовые, абрикосовые, красные, белые и синие. Бывают и двухцветные сорта. Вербены подходят для рокариев, смешанных и монокультурных миксбордеров, невысоких подпорных стенок и клумб. Они хорошо чувствуют себя в кадках и подвесных горшках. Вербена любит солнце, в крайнем случае легкую полутень. Она не боится небольших заморозков и недостатка влаги.
  Выращивают вербену с помощью рассады. Сеять раньше марта или начала апреля не стоит. Если вам нужна рассада в более ранние сроки, то ее придется хорошо досвечивать в темное время суток. Почва должна быть рыхлой и достаточно удобренной. Семена не заглубляют. Можно их присыпать мелким речным песком слоем 1–2 мм.
 Всходы появляются через 7–10 дней. Семена сохраняют всхожесть до 5 лет, при этом зачастую у свежих она меньше, чем у пролежавших несколько лет. До появления первых всходов плошки с семенами рекомендуется прикрыть сверху стеклом или пленкой с небольшими аэрационными отверстиями. Аккуратные отверстия в несколько раз сложенной пленке легко сделать обычным дыроколом.
 Вербену не нужно поливать слишком обильно, семена лучше только иногда опрыскивать водой, чтобы предотвратить такие заболевания, как черная ножка, стеблевая и корневая гнили.
  Для ускорения прорастания семена можно предварительно замочить в стимуляторе роста, а также поместить емкость с ними на 2–3 дня в холодильник. Рекомендуем сразу высевать семена в торфяные стаканчики и напитанные влагой торфяные таблетки по две штуки, чтобы затем оставить для дальнейшего развития самое сильное растение. В этом случае можно обойтись без пикировки. Иногда рассаду помещают в контейнеры или ящики, а затем подросшие сеянцы аккуратно распикируют в фазе одного-двух настоящих листьев. Для этого подойдут разные емкости: от небольших пластиковых или торфяных горшочков и пищевых контейнеров до специальных многоместных кассет и даже пакетов из-под молока.
 Спустя две недели после пикировки вербену подкармливают комплексным весенним удобрением, т.е. с повышенным содержанием азота и фосфора по сравнению с тем, что вносят во второй половине лета. Прищипывать верхушку основного стебля над пятым листом нужно только у ампельных сортов. Вербены низкорослых и компактных сортов отлично ветвятся без прищипок.
 В грунт рассаду высаживают с середины до конца мая, убедившись, что заморозки не вернутся. В почву перед посадкой на 1 м² вносят полведра хорошо перепревшего компоста и 1,5–2,0 столовые ложки комплексного весеннего удобрения. В период бутонизации, а затем дважды во время цветения вербену поливают комплексным летним удобрением для цветущих растений из расчета 1,5–2,0 столовых ложки на 10 л воды в относительно сухую погоду. В дождливую погоду надо вносить то же количество удобрения, но в сухом виде. Помните, что при чрезмерном и частом внесении удобрений, особенно азотных, растения начинают усиленно гнать побеги и вытягиваться, зачастую в ущерб цветению.
 Чтобы вербена цвела обильно и долго, регулярно вырезайте отцветшие побеги в течение всего периода цветения. Пока рассада не укоренилась, поливать надо регулярно, но не очень обильно. Это убережет вербену от грибковых заболеваний. Хорошо укоренившиеся растения поливают по мере необходимости, когда земля под ними хорошо просохнет.
 Семена начинают созревать в сентябре. При этом вербена неплохо черенкуется. Зимой растения, подлежащие черенкованию, надо держать в помещении с температурой воздуха не более 10 °С. Укореняют черенки в перлите, вермикулите, хорошо промытом песке или смеси торфа и песка в равных долях. Корни образуются спустя 3–4 недели.
 Из вредителей обычно стоит опасаться тлю.

 Вербена и поливка

 Если вы высаживаете рассаду в дождливый день, поливать вербену не надо. А если почва сухая, то под каждое растение надо влить примерно 0,5 л воды. После того как вода слегка впитается в почву, погрузите в образовавшуюся кашицу корни. Затем присыпьте их землей и немного прижмите. Поливать в первые дни нужно умеренно. Вербена не любит чрезмерно влажную почву.

 Любимый цветок садоводов

 Петуния хороша всем — и пышными яркими цветками самых разных оттенков, и долгим цветением, и неприхотливостью. Но не каждый любитель сумеет с первого раза украсить ею участок, а причина тому — относительная сложность выращивания рассады.
  Высаживать в открытый грунт петунию лучше всего в середине июня, когда тепло, заморозков нет, а значит, заняться посевом надо с середины марта. Чтобы рассада подросла и окрепла, а корневая система стала сильной и появились первые бутоны и цветки, петуниям требуется 12–13 недель. Если вы хотите получить цветы раньше, начинайте посев с февраля, но тогда до апреля рассаду придется досвечивать в темное время суток и пасмурные дни.
 Почва должна быть нейтральной или чуть слабокислой. Подойдут рыхлые питательные смеси, способные удерживать влагу и не комковаться, легко пропуская лишнюю воду. Можно купить готовые смеси, а можно подготовить их самостоятельно, взяв по две части разложившегося торфа, дерновой земли, перепревшего компоста и одну часть просеянного речного песка. Хорошо их перемешайте и просейте. На дно ящика, горшка или контейнера насыпьте мелкий и средний керамзит для дренажа, сверху крупный отсев почвосмеси. Мелкой фракцией заполните верхнюю треть емкости, оставив не менее 6 см до верхнего края.
  По умеренно увлажненной почве ровными рядками насыпьте семена и слегка опрыскайте водой. Присыпать семена не нужно, достаточно несильно прижать каждое.
 Чтобы облегчить уход за рассадой, вместо емкостей можно использовать торфяные таблетки, как уже было описано. Семена помещаются в специальные углубления пинцетом.
 Высаженные в контейнеры, кассеты или торфяные таблетки семена накрывают стеклом или пленкой, а лучше белым нетканым материалом, чтобы обеспечить всходам свежий воздух, сохранив температуру 22–26 °С и нужную влажность. Особенно требовательны к температуре и влажности современные гибриды — иначе они просто не прорастают. Создать нужную влажность можно, умеренно опрыскивая сеянцы несильным раствором Эпина или марганцовки. Делать это лучше несколько раз в день с интервалом 4–6 ч в зависимости от влажности в помещении. Если петунии растут под стеклом или пленкой, достаточно 1–2 раз в день. В таких условиях ростки появятся на 5–8-й день.
 После первых всходов нетканый материал убирают и заменяют стеклом. Стекло снимают постепенно, сначала раз в день по 10–15 мин, а потом увеличивают количество и время проветривания, пока на стеблях не раскроются настоящие листики. Так сеянцы адаптируются к комнатным условиям. Полезно их регулярно закаливать, ненадолго понижая в помещении температуру, но не допуская сквозняков.
 Рассаду с настоящими листочками пикируют в индивидуальную тару. Если семена были высеяны в торфяные таблетки, задача сильно упрощается. При посадке обязательно углубляйте каждый сеянец в почву до первых настоящих листьев. Так образуется хорошая корневая система и сильно снизится вероятность поражения ростков черной ножкой. 
  Первые подкормки вносят уже через 2 недели после высадки в индивидуальную тару. Сначала удобрением опрыскивают только листья каждые 2–3 дня, по возможности меняя стимуляторы роста и комплексные минеральные удобрения с умеренно повышенным содержанием азота. Через 2 недели можно добавить корневую подкормку.
 Первое время рассада петунии растет медленно — у нее формируется мощная корневая система. Через 8–9 недель надземная часть будет развиваться не менее активно, чем до этого корни. В этот период важно следить за влажностью почвы, но не допускать переувлажнения. Перед пересадкой в грунт рассаду обильно проливают слабым раствором перманганата калия для обеззараживания.
  Ампельную петунию высаживают в кашпо по 3–5 сеянцев в середине мая и ставят под навес. Клумбовые гибридные сорта надо прищипывать, чтобы они до наступления обильного цветения погуще ветвились. Ампельным сортам, наоборот, дают возможность отрастить плети подлиннее. Соответственно, и подкормка, и полив им нужны более частые и обильные, а цвести они могут до первых заморозков.
 Петунию тоже размножают черенками. Используют как специально нарезанные черенки, так и черенки, оставшиеся от прищипки ампельных или клумбовых сортов. Это должна быть верхняя часть побега с несколькими междоузлиями (узлами). Ее ставят в воду со стимуляторами корнеобразования. После отрастания корешков такие черенки сажают в землю или кашпо.
 Прищипка слишком длинных побегов усиливает ветвление кустиков и придает им пышность, а удаление уже отцветших цветков вызывает образование новых.

 Петуния и поливка

 Чтобы петуния стала здоровой и красивой, рассаду надо регулярно, но не очень обильно поливать. Если почва пересохнет, на ее поверхности образуется корка, и растение погибнет. Если же землю переувлажнить, появятся грибковые заболевания. Неокрепшую петунию лучше осторожно поливать под корень.

 Полезные советы

 Если растение плотно оплело корнями земляной ком, пересадите его в бóльшую емкость. Если сеянцы слишком вытянулись, подсыпьте немного почвосмеси до первых листочков. Для выращивания дорогих и редких гибридов лучше сразу использовать торфяные таблетки.

 Ухаживайте за растениями с любовью, и они обязательно ответят вам взаимностью!

http://v-mire-rasteniy.ru/

В комнатных условиях можно выращивать довольно много сортов и гибридов томатов. Но более пригодны для выращивания в домашних условиях раннеспелые томаты с невысоким компактным кустом, дружным созреванием плодов и самые неприхотливые из томатов к условиям освещенности. По этим критериям, — лучшим выбором будут томаты группы черри. Они очень декоративны, прекрасно украсят интерьер любой комнаты, имеют вкусные сладкие плоды томатов различной формы и окраски: красные, розовые, желтые, оранжевые, зеленые. Перечислю самые популярные томаты черри:

Низкорослые, прекрасно подойдут для огорода на подоконнике:
Бонсай, Пигмей (агрофирмы «Гавриш»); Черри Лиза F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»); Зеленушка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Минибел.
Высокорослые, для выращивания в теплицах, открытом грунте, на балконах и лоджиях: Вишня красная, Вишня желтая; Вишневый коктейль ( агрофирмы «Гавриш»); Черри Максик F1, Черри Ликопа F1, Черри Ира F1, Черри Мио F1, Черри КираF1, Черри РозаF1, Черри Черриколло F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»); Бусинка F1, Маришка F1, Золотая бусинка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Малютка, Золотая королева, Малыш (любительской селекции).

Томат в домашней культуре довольно неприхотлив, если обеспечить ему достаточную освещенность и оптимальную температуру. Лучше выращивание томатов начинать с марта, когда значительно увеличится световой день. Идеально для размещения растений томатов подойдут светлые южные окна. О создании оптимальных условий на подоконнике для растений смотрите здесь.

Выращивать помидоры будем рассадным способом. Почвенную смесь лучше приготовить самостоятельно, для этого берем в равных частях: перегной, дерновую землю, торф. Обязательно в почвенную смесь добавляем комплексное минеральное удобрение ( норы обычно указаны на упаковке) и стакан толченого древесного угля на 10 литров почвенной смеси. Для выращивания рассады томатов подойдут любые небольшие емкости глубиной 8 – 10 см. Посевные емкости до всходов размещаем возле батарей отопления, укрыв полиэтиленовой пленкой, а затем переносим на подоконник, но в более прохладное место, чтобы растения томатов не вытянулись и лучше укоренились. Этот период развития растений длится 18 – 25 дней до появления у сеянца 1 – 2 настоящих помидорных листьев. Затем сеянцы томатов пикируем в горшки диаметром 8 – 10 см., прищипывая кончик корешка, для лучшего развития корневой системы. После посадки хорошо поливаем. Пересадку томаты переносят почти безболезненно, только учтите, что сеянцы очень хрупкие и при пересадке не сломайте растение. Горшки размещаем на подоконнике и поддерживаем температуру в пределах – 23 – 25 градусов. Уход в этот период заключается в регулярных поливах ( полив осуществляйте правильно), рыхлении почвы, проветриванию помещения и подкормке каждые 10 дней комплексным минеральным удобрением ( азофоска, нитрофоска и другие) или гуматом. Для борьбы с черной ножкой хорошо пролить томаты розовым раствором марганцовки. Если стоят пасмурные дни и длительность светового дня короткая, чтобы растения не вытянулись, организуйте подсветку томатов. Когда растения образуют 6 – 8 настоящих листьев, окончательно пересаживаем помидоры в емкости объемом не менее 4 – х литров. При пересадке заглубляем растение томата на 10 – 12 см. в зависимости от размера емкости, чтобы образовывались дополнительные корни и улучшилось питание выращиваемых томатов. Через 10 дней после пересадки помидоры подкармливаем полным минеральным удобрением ( на одно растение 250 – 300 мл раствора) и повторяем подкормки каждые две недели. Обеспечиваем регулярный полив, особенно в период цветения и плодоношения, рыхлим почву, проветриваем помещение. При необходимости формируем растение, проводим пасынкование томата, подвязываем к опоре, подсыпаем свежий грунт.

Сбор урожая проводим своевременно по мере созревания плодов. Чтобы повысить урожайность, снимайте помидоры бурыми, что ускорит созревание других плодов.

Комментарии Facebook

Секреты обильного цветения петуний.

Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков.
Большая емкость для посадки. Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше астений, сильнейшие начнут подавлять более слабых.


Регулярные подкормки. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Достаточный полив. Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ!!!
Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом
Поливать рассаду рекомендуется слабым раствором марганца.
Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения.

8 правил успешного выращивания ампельных сортов петуний.

1. Главное условие успеха - качественные семена.
Лучшие общепризнанные сорта ампельных петуний:
Fortunia (в нескольких расцветках), Easy Wave (5 расцветок), Wave (5 расцветок), Tidal Wave (4 расцветки), Typhoon Wave (4 расцветки), Tornado ( 4 расцветки), Ramblin ( 8 расцветок).
Семена сохраняют всхожесть в домашних условиях хранения до нескольких лет.
2. Качественный грунт.
Петуниям необходим питательный, рыхлый грунт, хорошо удерживающий влагу, но не допускающий «замокания». Самостоятельно получить хорошую почвенную смесь сложно, поэтому лучше покупать готовые грунты. Лучший из них - импортный Green World.
3. Сроки посева.
Все зависит от того, когда вы ждете цветения. Минимальный срок развития для молодого растения 3 месяца. То есть можно высевать семена в феврале, но можно и в апреле, только тогда начало цветения придется на конец лета.
4. Посев и пересадка.
Высеянные семена прикрыть слоем почвы 1–2 мм. Контейнер накрыть стеклом и периодически его переворачивать, не допуская «орошения».
При появлении розетки из 3-4 листьев пикировать в горшочки 8-10 см .
Подросшие петунии высадить по 1-3 растения в большие контейнеры или подвесные корзины объемом 10 - 12 литров.

5. Полив.
В первую неделю после посева 1–2 раза в сутки опрыскивать грунт водой с добавлением марганцовки (светло-розового цвета).
К моменту следующего полива почва должна немного подсохнуть.
6. Температура.
При посеве - 20-23 градуса. После прорастания - 18-20 градусов. После пикировки в горшочки, для усиления роста боковых побегов - температуру снизить до 16-18 градусов.
7. Освещение.
Важная составляющая успеха – это освещение.
После посева для стимуляции прорастания семян нужна подсветка лампами дневного света в течение 14 часов в сутки, постепенно это время увеличить до 20 часов.
Взрослым растениям понадобится много солнечного света. Если освещение будет недостаточным, ухудшится рост боковых побегов, они потянутся не в бок, а вверх.
8. Подкормка.
Через неделю после появления всходов можно начинать делать внекорневые подкормки – опрыскивать водорастворимыми минеральными удобрениями.

В дальнейшем использовать жидкие комплексные удобрения для цветов каждые 2-3 дня. Когда растения станут достаточно мощными, подкормки можно совмещать с каждым поливом.
Следуя этим правилам, веря опытным цветоводам, вы сумеете вырастить самые сногсшибательные сорта петуний, которые будут радовать глаз своим потрясающим цветением почти до заморозков.

Когда, чем поливать!
В рассадном периоде применяют комплексные удобрения с повышенным содержанием азота (для роста вегетативной массы).
Для ускорения и продолжительности цветения, но при условии, что куст уже достаточно сформирован, начинайте подкармливать розовым или коричневым кристалоном или английским "скотс" (для цветения). Петуньям можно дать в этот период перед цветением - бора, и по листу опрыскивать плантофолом с преобладанием калия.
Чтобы не возникало проблем с хлорозом (пожелтение листьев), желательно проводить профилактический полив и опрыскивание хелатом железа (миком, анти-хлороз) и аммиачной селитрой. Удобрения разводить согласно инструкции.
Чтобы растение не загнивало, а особенно когда куст уже густой, а растение еще не на улице, проводите профилактическое опрыскивание фундазолом.
Чтобы рассада не вытягивалась, а хорошо кустилась используем Эпин, Циркон, кальциевую подкормку.

Общие сведения.

Регулярное подкармливание петунии, сурфинии, это залог здоровья и красоты ваших цветов. Особенно важно подкармливать растение, которые находятся в контейнерах с малым объемом, подвесных кашпо. Также помните, что по мере роста и увеличение объема растение, истощается субстрат в котором, оно посажено. Поэтому подкормка просто необходима.

Еще хочется заметить, что подкармливание петунии зависит от субстрата. Если он беден, - подкормки обязательны, если он насыщен питательными веществами, то удобрение, - это просто лишняя трата времени и средств.
Петуния высаженная в грунте, в основном не нуждается в постоянных подкормках.

Вне корневые подкормки можно производить мочевиной, магнием, гуматом калия с микроэлементами, комплексными удобрениями, Кристалонамы, Скотсами, Акварином -цветочным), содержащими комплекс микроэлементов.
Для взрослых растений можно использовать гранулированные удобрения типа аммофоска ( ее недостаток - долго растворяется), аммиачная селитра, кальциевая селитра (разводить 10 грамм на 10 литров воды),монофосфат калия (15 г на ведро воды), карбамид (мочевина) в количестве 10 г на ведро, монофосфат магния.

Комментарии Facebook

Комментарии Facebook

Наши многолетники весной нуждаются в усиленном питании. Не забудьте их подкормить!

Лилии

При появлении первых листьев подкармливаем цветы раствором коровяка или полным минеральным удобрением( 50 грамм на 1 кВ. метр). От подкормки цветки будут крупнее и ярче, а у растения повысится сопротивляемость к различным болезням.

Лилейник

Во время отрастания листьев надо подкормить лилейник азотом и калием ( по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды), расходуя по 0,5 литра на одно растение или комплексным удобрением. Когда лилейник выбросит цветоносы, его надо подкормить фосфорным удобрением, его можно просто разбросать под посадки ( 1 столовая ложка - на куст), а потом зарыхлить почву.

Пион

Как только проклюнутся первые листочки, надо опрыскать цветы раствором мочевины ( 50 гр. На 10 литров воды.) Пионы лучше недокормить, чем перекормить. Они очень требовательны к органических удобрениям, поэтому каждую весну надо подсыпать под кусты перегной, компост или готовые цветочно- почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст слоем примерно 10 см. Хорошо использовать еще и комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. После окончания цветения можно внести по столовой ложке калийных и фосфорных удобрений под куст для стимулирования образования почек возобновления будущего года.

Клематисы

Все быстро растущие растения любят хорошо покушать , и клематис- не исключение. Его надо подкармливать чаще, но понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями для активно цветущих растений- чайную ложку такого растения в мае надо заделать в лунку глубиной 10 см. около клематиса – этого количества хватит на весь сезон.. Но первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются. Клематисы нельзя перекармливать , если переусердствовать с подкормкой, они могут заболеть грибными заболеваниями. Для профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.

Астильба

Удобрения вносят обычно в конце мая, после окончания угрозы возвратных заморозков. Надо по 1 столовой ложке азотного и калийного удобрений развести в 10 литрах воды и вылить под корень каждого растения по 0,5 литра. Можно использовать комплексное весеннее удобрение.

Хоста

Удобрения вносят два раза - весной и в начале лета. Подкармливаем раствором коровяка ( 1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся основные элементы питания: азот, фосфор и калий ( 50 гр на 1 кв.метр).Более поздние подкормки могут спровоцировать рост рыхлых листьев, очень привлекательных для слизней и улиток.

Флоксы

Источник

Комментарии Facebook

Род насчитывает более 90 видов, распространенных преимущественно в лесостепной, степной и полупустынной зонах Северного полушария.

Спиреи – листопадные кустарники, редко вырастающие выше 2 м. Спиреи отличаются не только размерами, но и формой куста: встречаются полушаровидные, прямостоячие, пирамидальные, плакучие, стелющиеся виды. Кроме того, спиреи очень разнообразны по форме и окраске листвы: многие виды окрашиваются в яркие желтые, оранжевые, красные, пурпурные тона в осенние месяцы, в то время как другие виды отличает желтая или оранжево-красная окраска листвы в течение всего сезона.

В ландшафтном дизайне спиреи ценят не только за разнообразие форм и листвы, но и за длительное цветение. Умело подобранные сорта спиреи позволяют создать в саду эффект непрерывного цветения с ранней весны до первых заморозков. Цветы у спиреи мелкие, но многочисленные, собранные в различные по форме соцветия – щитковидные, метельчатые, пирамидальные, у некоторых видов встречаются одиночные цветы. Окраска цветов также отличается многообразием – от белоснежно-белой до густо малиновой.

По времени цветения все спиреи принято разделять на две группы — весеннецветущие и летнецветущие. У первой группы цветение проходит на побегах прошлого года и цветы чаще всего имеют белую окраску; у второй группы цветы появляются на побегах текущего года и имеют розовую, малиновую или красную окраску. Растения, относящиеся ко второй группе, имеют более продолжительные сроки цветения.

Все спиреи нетребовательны к почвам, морозостойки, светолюбивы, быстро растут и хорошо стригутся.

При оформлении сада спиреи могут быть использованы в групповых и смешанных посадках, невысокие сорта подойдут для каменистых садов и альпийских горок. Некоторые сорта спиреи можно использовать для создания живых изгородей или бордюров.

Спирея Вангутта

Спирея Вангутта Gold Fountain

Спирея Дугласа

Спирея березолистная

Спирея бумальда Anthony Waterer

Спирея бумальда Goldflame

Спирея ниппонская Джун Брайд

Спирея ниппонская Сноумаунд

Спирея ниппонская Халвардс Сильвер

Спирея острозубчатая

Спирея серая Grefsheim

Спирея тунберга Ogon

Спирея японская Albiflora

Спирея японская Big Bang

Спирея японская Crispa

Спирея японская Dart’s Red

Спирея японская Firelight

Спирея японская Froebelli

Спирея японская Golden Carpet

Спирея японская Golden Princess

Спирея японская Goldmound

Спирея японская Green Carpet

Спирея японская Green & Gold

Спирея японская Japanese Dwarf

Спирея японская Little Princess

Спирея японская Pink & Gold

Спирея японская Shirobana

Почему итальянки не боятся климакса и сохраняют красоту до глубокой...

Уютные апартаменты на Динамо! Доступные цены

Почему нельзя употреблять овсянку на завтрак

Открытие ученого: смерти не существует. Что же происходит с людьми?

Если вы хотите получить красивый дизайн сада, то используйте  пару базовых приемов. Только своими руками  вы сможете создать  эффектный и уютный сад, который  будет полностью соответствовать вашему вкусу, идеально используя все преимущества  природного рельефа участка.Перед тем, как приступать к проектированию ландшафтного дизайна вашего сада, следует пройтись по участку, полностью изучить его. Необходимо определить: какие уголки наиболее солнечные, а где преобладает тень;  с какого места открывается красивый вид на окрестности.Попробуйте мысленно проложить дорожки в своем будущем саду. Пройдитесь по ним и определите те места, где чувствуется наиболее комфортно, где хотелось бы остановиться и присесть.Чтобы нагляднее представить себе свой будущий сад, попробуйте нарисовать его план. Отметьте на нем все постройки, дорожки, элементы декора, площадки и прочие объекты. Обозначьте места предполагаемых дорожек, площадку для отдыха, русло сухого ручья и так далее с помощью обычного песка. Сфотографируйте участок. На фото хорошо заметны неточности в расположении объектов.Возможно, при создании дизайна дачного участка своими руками, окажется, что у вас уже есть любимое место в саду. Тогда обязательно обновите этот уголок, придав ему еще больше красоты и уюта.Не рекомендуется оставлять старые деревья. Зато пни и коряги очень пригодятся для декора сада. На месте, где будет собираться семья, поставьте беседку или перголу, скамейки и стол.Работая над проектом ландшафтного дизайна, следует помнить, что сад должен радовать глаз не только весной и летом, но и в холодное время года. Для этого следует правильно подходить к выбору растений, которые будут расти в вашем саду. Посадите позднецветущие сухоцветы, а из деревьев – клены и голубые ели. Красивый сад почти невозможно представить без аккуратного газона. Но прежде чем выращивать газон, проверьте, не заболочена ли почва. Если да, то необходим дренаж.  Так как в местах скопления влаги газон будет гнить, и болезнь может перекинуться на здоровые участки.  Если сомневаетесь в плодородности своего грунта, завезите новую почву.Многие садоводы  на начальном этапе реализации своего проекта дизайна сада делают ошибку, стараясь посадить растения погуще. Следует помнить, что расстояние между деревьями определяет их рост в будущем. Дачный участок может показаться пустым, незащищённым, если растения посажены редко. Этот вопрос легко решить, посадив временные быстрорастущие кусты, папоротники, полынь.Красиво выглядят на фоне изгороди миксбордеры или клумбы. Создавая их, следует помнить, что низкие растения следует сажать впереди.Даже зимой не следует забывать о своем дачном участке. Если вы посадите там елку, то украшенная к Новому Году она будет радовать своей красотой ваших близких и всех окружающих.Красивый дизайн сада  умело и гармонично использует все то, что дала вам природа: валуны, высокие деревья или воду. Не спишете избавляться от них. Не лишайте свой участок индивидуальности.Если вы не уверены в своей способности самому сделать красивый дизайн сада, то учитывая эти простые рекомендации, вы сможете создать своими руками чудесный райский уголок, где можно отдохнуть от суеты. Помните, что даже ваш небольшой сад можно превратить в действительно сказочное место.

http://idealsad.com

Комментарии Facebook

Здравствуйте, дорогие читатели!

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве - это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Бузова и Водонаева посоперничали в красоте фигур (фото)

Новые тренажеры для занятий в домашних условиях

Почему нельзя употреблять овсянку на завтрак

Почему итальянки не боятся климакса и сохраняют красоту до глубокой...

Read more: http://syperdacha.ru/floksy-sekrety-uspeshnogo-vy-rashhivani...

Клематисы растения светолюбивые, но следует затенять их корневую систему на солнечных местах. Для этого можно рядом посадить цветы или небольшие кустарники. Почва для посадки клематисов должна быть хорошо подготовлена. Для этого копают ямку 0,6 х 0,6 х 0,6 м, куда вносится 6-8 кг перегноя или компоста, добавляют гранулированного суперфосфата грамм 50 и древесной золы 2-3 стакана.

При повреждении корней клематисы очень страдают, поэтому в середине ямки делают холмик, ставят на него растение и расправляют по нему корни. Еще один важный момент, это заглубление корневой шейки у сортовых клематисов. Глубина заделки зависит от возраста саженцев. Для молодых - н/м 5-10 см, взрослых - 10-12 см - это предохранит корни летом от перегревания, а зимой от вымерзания. Сажая клематисы весной, не заполняйте ямку доверху см на 10, пространство это будет засыпаться по мере одревеснения побега.

Во время сильной жары саженцы поливают 2-3 раза в неделю, после чего, каждый раз землю рыхлят.

Подкормку проводят с учетом фазы развития. Первую проводят в начале роста побегов; вторую в период бутонизации, затем следующую - после массового цветения. Для подкормок применяются органические удобрения, из минеральных - нитроаммофоска (10 г на ведро воды), или полное минеральное (15 г но 10 л). Мульчирование проводят опилками, торфом, или посадкой низких цветов: календула, бархатцы, тагетис, пионы и др.

Для клематисов нужна надежная опора, к которой подвязывают побеги по мере их отрастания.

Обрезку верхней части куста делают в том случае, если на растении мало побегов и эту процедуру проводят в начале лета. Чтобы не допустить цветения всех побегов в одно время и продлить его, делают так: после массового цветения, когда останется штук 5-10 цветков на кусту, снова можно обрезать побег до первой вегетативной почки. У травянистых многолетних видов на зиму побеги обрезают, это делают осенью. Сортовые клематисы обрезаются на 2-3 почки с наступлением устойчивого похолодания и укрываются. Укрыть их можно опилками по 1-2 ведра на каждый куст.  

ссылка

Род Гиацинт (Hyacinthus) насчитывает приблизительно 30 видов многолетних луковичных растений и около 30 сортов. Цветки образуют кистевидные соцветия длиной 10-15 см у исходного вида и 15-20 см у очень ароматных гибридов; цветочки воронковидно-колокольчатые с трубкой и отгибом, душистые, на цветоносе до 40 см длиной. Листья розеточные ремневидные, желобчатые, глянцевые. Луковицы - шаровидные, со множеством смыкающихся чешуи. Гиацинты - одни из первых луковичных растений, зацветающих ранней весной.


Выращивание Гиацинта (Hyacinthus): Гиацинты используют для различного цветочного оформления, выгонки, на срезку. Гиацинты выращивают в горшках в домашних условиях или в открытом грунте на клумбах, а также в воде. По окончании вегетации летом листья его увядают, корни отмирают. Луковицы выкапывают, просушивают, очищают и хранят сначала при температуре 25-30 градусов С (около 2 месяцев), затем до посадки при 17 градусах С. Высаживают осенью на глубину 8-10 см, мульчируют перегноем, прикрывают палой листвой или соломой.

Гиацинт розовый Pink Peal


Месторасположение Гиацинта (Hyacinthus): Хорошо освещенное (в домашних условиях) и на открытом солнце (вне дома).

Температура для Гиацинта (Hyacinthus): Зимой луковицы гиацинта выдерживают даже низкую температуру. Гиацинты, посаженные в саду, цветут весной, когда температура превышает 10-12 градусов С. Для гиацинтов, выращиваемых в домашних условиях, оптимальная температура составляет 18-20 градусов С. Во время цветения лучше избегать перепадов температуры.

Полив Гиацинта (Hyacinthus): Гиацинты предпочитают постоянную умеренную влажность, их надо часто поливать, но избегать застаивания воды в земле.

Размножение Гиацинта (Hyacinthus): размножают делением луковиц весом не менее 40 г с 1-2 детками. Деток сначала сажают в ящики на первый год, а затем доращивают в горшках. Семенами размножают при селекционной работе.

Болезни и вредители: Серая гниль гиацинтов поражает листья - образуются черновато-бурые гнойнички - и бутоны. От нее избавляются с помощью соответствующих фунгицидов, а предупреждают с помощью регулярного проветривания. Склеротиния вызывает загнивание луковиц и пожелтение листьев; фузариум поражает корневую систему. В таких случаях растение погибает; от него избавляются. Появление заболеваний предупреждают, отбирая для посадки совершенно здоровые луковицы.

Вредители: луковая муха и жуки прогрызают галереи в цветоносах и луковицах; против них используют соответствующие инсектициды. От тлей, вызывающих скручивание листьев в трубочку, избавляются также обработкой химическими препаратами. Нематоды повреждают цветоносы и луковицы, вызывая загнивание. Рядом с растениями сажают несколько экземпляров бархатцев, которые играют роль репеллентов. Преждевременное опадение цветков, как правило, бывает вызвано чрезмерными перепадами температуры во время цветения.

источник

Мелкоцветковые клематисы позволяют с успехом продемонстрировать в открытом грунте средней полосы Европейской России видовое и сортовое разнообразие этой культуры, а также возможности ее применения в ландшафтном дизайне. Многие из этих клематисов отличаются пышным и продолжительным цветением и оригинальной формой цветков. Мелкоцветковые виды и сорта интересны не только для расширения коллекции. Благодаря обильному цветению (в разные сроки), разнообразной окраске и форме изящных цветков, а также оригинальным плодам (осенью), они перспективны для создания эффектных экспозиций – с использованием различных типов опор, в которых нуждаются эти лианы. Они прекрасно подходят для украшения террас и пергол, аркад и беседок. Усыпанные цветками побеги клематиса замечательно смотрятся на фоне стен зданий. Хороши они и в солитерных посадках на опорах – колоннах или стволах деревьев. Клематисами можно задекорировать столбы, не говоря уже о неприглядных заборах хозяйственных постройках. К тому же разнообразие жизненных форм позволяет очень широко применять эту культуру в современном ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве. Мелкоцветковые клематисы можно использовать в качестве почвопокровных и ампельных растений. Прямостоячие низкорослые экземпляры пригодны для создания бордюров, декорирования подпорных стен, для групповых и одиночных посадок на газонах, в каменистых садах, а также в контейнерах на верандах и балконах. Наконец, многие виды мелкоцветковых клематисов обладают прекрасным ароматом.

Клематис короткохвостый

Клематис маньчжурский

В июне-июле цветет низкорослый (не более 1 м высотой) прямостоячий к. цельнолистный (C. integrifolia) с одиночными, поникающими, сине-фиолетовыми, колокольчатыми цветками. К. цельнолистный широко распространён почти по всей европейской части нашей страны, в Предкавказье и на Северном Кавказе, на юго-востоке Западной и юго-западе Восточной Сибири.

Клематис маньчжурский	Клематис прямой
Клематис цельнолистный

 Прямостоячий травяной

прямой

В экспозиции альпинария можно увидеть к. виноградолистный (C. vitalba), который в народе называют «радость путника» или «борода старика». В природе этот вид распространен на Кавказе и в Крыму, в Центральной и Южной Европе, в Малой Азии и в Северной Африке – в лиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников и по каменистым склонам. В июне-июле на этой сильнорослой (до 6 м) деревянистой лиане раскрываются кремово-белые цветки, обладающие изменчивым ароматом. К. виноградолистный – хороший медонос. Кстати, его молодые листья и ростки (так же, как и у к. прямого) употребляют в пищу: по вкусу они напоминают спаржу. 

 В коллекции Ботанического сада МГУ представлен к. тангутский (C. tangutica), произрастающий на юго-востоке Средней Азии, в Западном Китае и в Монголии – по каменистым склонам, осыпям, галечниковым наносам. Этот вид, в культуре представляющий собой кустарниковую лиану (до 3–4 м), отличается обильным и продолжительным цветением: его ярко-желтые, одиночные, ширококолокольчатые, пониклые цветки украшают сад с мая по сентябрь.

Клематис фиолетовый

По сравнению со многими другими декоративными растениями культура клематиса довольно молода: первые сведения об его интродукции относятся к середине XVI в., когда из Испании в Англию был завезен к. фиолетовый (C. viticella) [3;5]. Ныне мировой сортимент клематисов насчитывает около 250 видов (а также таксонов более низкого ранга) и свыше 2500 сортов [7]. Cогласно современной международной садовой классификации клематисов, все культивары подразделяют на две категории: мелкоцветковые (small-flowered cultivars) и крупноцветковые (large-flowered cultivars). Среди последних – как ранние сорта (распускаются в конце весны – первой половине лета на побегах предыдущего года и зачастую повторно – на побегах текущего года; при этом некоторые сорта могут цвести непрерывно в течение сезона) – относящиеся ко 2-й группе обрезки, так и поздние (цветущие летом или в начале осени на побегах текущего года), относящиеся к 3-й группе обрезки. Мелкоцветковые клематисы по происхождению от исходных видов подразделяют на 13 групп:Armandii, Atragene, Cirrhosa, Flammula, Forsteri, Heracleifolia, Integrifolia, Montana, Tangutica,Texensis, Viorna, Vitalba, Viticella [2; 7]. Виды и сорта из групп Armandii, Cirrhosa, Forsteri, Montana в открытом грунте средней полосы Европейской России культивировать неперспективно [8]. 

Клематис х Дюранди

Кроме вышеперечисленных, в коллекции Ботанического сада МГУ мелкоцветковые клематисы представлены также видами гибридного происхождения и сортами нескольких садовых групп: Heracleifolia – C. x jouiniana (C. tubulosa x C. vitalba); Tangutica – ‘My Angel’ (W. Snoeijer g J. van Zoest); Texensis – ‘Zomibel’ (‘MienieBelle’*, W. Snoeijer, 2007); Integrifolia – C. x durandii (C. integrifolia x C. lanuginosa), ‘Козетта’ (М.А. Бескаравайная, 1978), ‘СизаяПтица’ (М.А. Бескаравайная, Е.А. Донюшкина, 1980). Последние демонстрируются в экспозиции Ботанического сада в качестве солитеров. В перспективе планируется расширить коллекцию за счет включения видов и сортов из этих и других групп мелкоцветковых клематисов, пригодных для выращивания в открытом грунте средней полосы.

В частности, представляют интерес для коллекции такие известные отечественные сорта группыIntegrifolia как ‘Алёнушка’ (А.Н. Волосенко-Валенис, М.А. Бескаравайная, 1963) и ‘Память Сердца’(М.А. Бескаравайная, 1970). Из клематисов зарубежной селекции стоит обратить внимание на‘Hakuree’ (H. Hayakawa, до 1991): этот японский сорт отличается продолжительным цветением – с июня по сентябрь его гибкие побеги, которые не цепляются к опорам, но могут на них опираться, украшают белые со светло-фиолетовым центром, небольшие (3–4 см), колокольчиковидные цветки, а с июля до поздней осени – пушистые декоративные соплодия. Этот клематис хорош не только для цветников, его можно также использовать как почвопокровное растение или высаживать между кустарниками. Интересная новинка ‘Sweetheart’ с крупными (7,5–10 см), «колокольчиками» с извитыми розово-лиловыми лепестками цветет с июня по сентябрь на побегах длиной 1,5– 2 м. Оба сорта нуждаются в сильной обрезке (3-я группа).

Аленушка	Hakuree

Sweetheart

В группе Atragene обращают на себя внимание сорта английской селекции, побеги которых (2–4 м длиной) весной покрываются изящными, поникающими, полумахровыми цветками. У ‘Cecile’ (сорт C. macropetala) синие колокольчатые цветки (3–5 см) с удлиненными (4–5 см) лепестками. От C. alpina происходят культивары с цветками в розово-красной гамме:  ‘Constance’ (K. Goodman, 1992) и ‘Pink Flamingo’ (E. Jones g R. Evison, 1993). Все эти клематисы относятся к 1-й группе обрезки.

Constance	Pink Flamingo

Kermesina

Очень декоративны сорта группы Viticella: их колокольчатые поникающие 4-лепестковые цветки с июля по сентябрь раскрываются на побегах текущего года (3-я группа обрезки). Интересно, что у старых сортов побеги более длинные (3– 4 м), чем у современных (1,5–3 м).

«Классика» французской селекции - сорт ‘Kermesina’ (Lemoine et fils, 1883) - имеет винно-красные цветки (4–7 см), а ‘Betty Corning’ (E. Corning и A.H. Steffen, Jr., США, 1933) – слегка вытянутые (5-6 см длиной), от бледно- до розово-лиловых.

Новинки в розово-красной гамме – английский сорт ‘Evipo036’ (‘Confetti’*, R. Evison, M.N. Olesen, 2004), а также польский ‘Krakowiak’ (S. Marczynski, 2011) – со светло-красновато-пурпурными, с насыщенно-розовой полоской, широко открытыми цветками (5–8 см).

Betty Corning	Confetti

Наконец, в группе Flammula привлекает новинка польской селекции ‘Sweet Summer Love’ (S. Marczynski, 2011) – с душистыми пурпурными цветками (3–4 см), которые украшают побеги (3–3,5 м длиной) в июле–сентябре. Этот культивар рекомендуется для солнечных мест (3-я группа обрезки). Кроме того, в климатических условиях средней полосы Европейской России можно выращивать клематисы групп Viorna и Viticella, ассортимент которых также нуждается в изучении для пополнения коллекции Ботанического сада МГУ. Высаженные у опор различной конструкции виды и сорта мелкоцветковых клематисов продемонстрируют широкие возможности применения данной культуры в ландшафте Сада, что позволит не только выигрышно представить экспозицию в целом, но и будет способствовать пропаганде достижений мировой и отечественной селекции клематисов.

*Коммерческое название сорта.

Фото автора, Р. Бриллиантовой, М. Ахмечет

Журнал «Цветоводство» № 5-2012 г.

Комментарии Facebook

Ярко-синие соцветия мускари армянского появляются в саду одними из первых. Эти неприхотливые мелколуковичные оказались у меня случайно. Но, присмотревшись к ним внимательнее, я начала понемножку пополнять свою коллекцию. 

Выращивание мускари и уход за ними

Мускари примечательны своей способностью очень быстро разрастаться: за сезон одна луковичка образует целое гнездо. Некоторые мои знакомые даже жалуются, что мускари у них стал как сорняк: один раз посадил — не выведешь. Не знаю, не жалуюсь… Может, потому что вывести их не пытаюсь, скорее, наоборот — завести. 

В принципе, выращивать мускари просто. Осенью здоровые луковички высаживаются в сад. Зимуют они отлично, так что укрытия не требуется. Какого-либо специального ухода мускари тоже не требуют: удаляем увядшие соцветия, весной вносим компост (мускари не любит минеральных удобрений, но хорошо реагирует на органические), периодически (примерно раз в три года) делим разросшиеся гнезда — вот и все заботы. 

Сажать можно и на солнечном участке, и в полутени, например, под кустарниками. Почва нужна с хорошей водопроницаемостью — намокания луковицы не выносят; влага им требуется лишь весной, но без застоя воды. Особых требований к почве у растения нет, хотя на плодородном грунте цветение будет обильнее, продолжительнее, а луковицы — крупнее. 

Выбирая компаньонов и место для посадки мускари, важно помнить, что их листва после цветения отмирает, так что рядом сажают растения, которые скроют увядающую зелень. 

Мускари в саду

Синие цветки мускари выразительнее всего в больших и маленьких группах. Ранней весной они эффектно выделяются на фоне еще не распустившихся кустарников; очень удачно и их сочетание с ярко-желтой цветущей форзицией. В цветниках уместно сочетать их с белыми и желтыми нарциссами, ярко-красными, оранжевыми и желтыми тюльпанами. 

У меня самой удачной оказалась посадка мускари возле маленького прудика, где ранней весной они соседствуют с очитками, крокусами, хионодоксами, нарциссами, а затем их листву полностью скрывают разросшиеся хосты, астильбы и фиалка трехцветная. Впрочем, позднецветущие мускари хорошо смотрятся под лимонником. От их увядающих листьев отвлекает внимание и зелень самой лианы, и густая листва растущих рядом ландышей и безвременников. Хороши мускари и в компании голубой хосты — они поддерживают и дополняют друг друга. 

Виды и сорта мускари

Разновидностей мускари множество, и не все из них цветут ранней весной — в апреле; есть и позднецветущие — их цветками можно любоваться во второй половине мая — начале июня. На фотографии вверху как раз такой сорт — махровый Blue Spike. Несмотря на то, что в каталоге обозначено, что цветет он в апреле-мае, по факту цветки появляются значительно позже. Он относится к наиболее распространенному виду — мускари армянский. Другие популярные сорта этого вида — нежно-голубые Heavenly Blue и Cantab.

Интересны и белые мускари. На фото ниже — сорт Album, выведенный на основе другого вида — мускари кистевидного. 


А вот мускари-хамелеоны сорта Fantasy Creation, которые эффектно смотрятся в каталоге, в саду меня нисколько не впечатлили. Они действительно меняют окраску, и в полном расцвете выглядят неплохо, но вполне обыкновенно. А поначалу цветки имеют какой-то неопрятный буро-зеленый цвет. Ну, наверное, на любителя...

Вот мы и перевалили через психологический барьер середины осени и уже все чаще подумываем о длинной русской зиме, о теплой зимней одежде и нередких зимних холодах. Синоптики все время нам обещали приход бабьего лета, но во многих регионах России оно так и не пришло, и его приход перенесли на следующий год.

Отдавая себе отчет в том, что холода и зима уже не за горами, следует всерьез подумать о выкопке и закладке на зимнее хранение некоторых многолетних растений, которые не зимуют в средней полосе в открытом грунте. В предыдущем номере мы обсудили, как выкапывать и хранить зимой георгины, а сейчас предлагаем обсудить, как нужно хранить зимой каллы, гладиолусы и бегонии.
Время выкопки данных клубнелуковичных растений определяется климатическими особенностями вашего региона, сроками посадки и сортовыми особенностями каждого вида. Обычно в средней полосе России выкопку этих растений начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Самыми уязвимыми в этом в плане являются клубни бегоний, поэтому их надо выкапывать в первую очередь. Каллы (зантедексии) и гладиолусы выдерживают легкие заморозки, но лучше не рисковать – вы можете и не угадать на сколько они будут легкими.
Для вызревания клубнелуковиц гладиолусов требуется примерно 5–6 недель после окончания их цветения, однако для самых поздних сортов далеко не всегда удается выдержать эти сроки. В крайнем случае, если отдельные растения пытаются зацвести слишком поздно, их цветоносы, к сожалению, необходимо выломать, чтобы луковицы успели вызреть до момента выкопки. При правильных условиях сушки и хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы, обычно благополучно дозревают в ящиках или в подвешенном состоянии и вполне удовлетворительно зимуют.
Первыми принято выкапывать мини-гладиолусы и растения ранних сортов, затем, соответственно, клубнелуковицы средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, поскольку мелкие луковицы немного более холодостойки и более приспособлены к выживанию в холодных условиях. Кроме того, считается, что сначала следует выкапывать темноокрашенные сорта (бордовые, красные, фиолетовые, фиолетово-голубые и т.д.), поскольку они больше подвержены различным заболеваниям. Последними убирают мелкие луковицы и детки (клубнепочки) гладиолусов. Это касается и деток калл.
Выкопку всех клубней и луковиц желательно проводить в сухую погоду и отдельно по сортам, если у вас их много и для вас важно сохранить их сортность. В сыром и липком грунте можно потерять много деток. Если для вас это важно, при выкопке лучше применять лопату, так как у большинства сортов детка легко отделяется, и при выкопке луковиц вилами увеличивается вероятность их потери. Перед началом выкопки растений проверяют сохранность этикеток и в случае необходимости их либо обновляют, либо восстанавливают название сорта по плану посадок, или по другим сортовым признакам (например, по оставшимся или отцветшим бутонам, строению и высоте цветоноса, форме и расцветке листа (для калл и бегоний) и т.д.).
Выкопанные клубнелуковицы осторожно освобождают от почвы, собирая по сортам хорошо отделившиеся детки. Больные растения безжалостно выбраковывают и по возможности сжигают. У только что выкопанных гладиолусов лучше сразу отделить корни и старую материнскую клубнелуковицу, поскольку при дальнейшем хранении они могут стать источником различных инфекций и гнилей. Если материнская клубнелуковица сразу не отделяется, это очень легко будет сделать примерно неделю-полторы спустя, после хорошей просушки всех клубнелуковиц. Это относится только к взрослым, уже отцветшим гладиолусам. У маленьких луковиц корни только укорачивают и окончательно удаляют только перед посадкой. Оставляемые корни у маленьких луковичек будут препятствовать их пересыханию в период зимнего хранения. Сразу после выкопки все клубни и луковицы необходимо тщательно промыть от остатков почвы и продезинфицировать (согласно прилагаемой к ним инструкции) в препаратах «Фитоспорин» или «Максим» от возможного развития гнилей и прочих болезней, а также карбофосом для уничтожения или профилактики появления трипсов.Затем все клубни и луковицы надо по возможности разложить или подвесить в один слой и в зависимости от погодных условий хорошо просушить под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Это может занять несколько дней или даже пару недель, если стоит влажная погода. В сухую погоду это можно делать и на открытом воздухе.
Если луковиц гладиолусов у вас немного, перед дезинфекцией у них можно снять одну (самую верхнюю) покрывающую пленку. В этом случае все луковицы будут намного чище и опрятнее, поскольку с ними вы снимете и последние остатки грунта. Вы обратили внимание, что еще ничего не было сказано об обрезке стеблей. В этой связи нет единого мнения среди авторов и коллекционеров. Многие авторы рекомендуют отделять стебли от клубнелуковиц сразу при выкопке. Я же делаю это уже после промывки, дезинфекции и просушки клубней по нескольким причинам. Во-первых, срезы при этом намного суше и чище и сами растения, соответственно, тоже. С ними намного удобнее и приятнее работать, очищать от остатков корней, старых клубнелуковиц, лишних чешуек, проще маркировать и т.д. Во-вторых, что для растений более важно, за это время большая часть питательных веществ с листьев и стволов успевает перейти и отложиться в клубни, а это залог хорошего и обильного цветения в следующем сезоне!
На какой высоте лучше срезать стебли? У гладиолусов стебли срезают примерно в 0,5–0,7 см от основания. У бегоний и калл стебли срезают или осторожно выламывают у самого основания. При этом нож или секатор рекомендуется периодически дезинфицировать в темном растворе марганцовокислого калия. Срезы после просушки тоже рекомендуется промокнуть тряпкой, смоченной в этом же растворе или растворе «Максима», или уже после просушки смазать обычной зеленкой. После этого срезы и обработанные луковицы следует окончательно подсушить и поместить в сеточные или марлевые мешочки, в картонные коробочки или в другую подготовленную и промаркированную тару. Затем кладем наши луковицы и клубни на зимнее хранение. Тут возможны несколько вариантов.
Идеальным местом для хранения всех рассматриваемых клубнелуковиц является сухое вентилируемое помещение или подвал, в котором постоянно поддерживается низкая положительная температура и не хранится собранный урожай. Дело в том, что в период хранения овощи и фрукты выделяют много влаги и этилен, которые могут вызвать гниение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя, поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала обычно стараются сделать отдельный отсек, желательно с отдельной вентиляцией или вытяжкой.
Оптимальной для хранения посадочного материала считается температура +4…7 °С и относительная влажность 70–80%. Для деток предпочтительнее несколько большая влажность, (порядка 80–90%) во избежание их пересыхания. Более высокая температура отрицательно влияет на их сохранность, а у детки гладиолусов даже на всхожесть. Так, их хранение при температуре выше 20–22 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют относительно холодный подвал или погреб, поэтому часто приходится хранить посадочный материал на лестничной площадке, иногда на лоджии или в квартире. Некоторые цветоводы хранят гладиолусы и иной посадочный материал в холодильнике в мешочках или бумажных пакетах на нижних или в боковых отсеках холодильника, предназначенных для хранения овощей и фруктов.Теоретически это, конечно, возможно, особенно если у вас таких луковиц не более 2–3 десятков или  несколько холодильников, но это очень неудобно, когда луковиц у вас намного больше, да и зима у нас длится не менее 5, а то и 6 месяцев, а в это время всегда найдется что хранить в холодильнике и кроме луковиц. Другое дело детка гладиолуса – обычно она занимает не очень много места, да и температура для ее хранения нужна достаточно низкая. Гладиолусы, бегонии и каллы лучше хранить в самом прохладном месте квартиры, подальше от батарей, желательно около дверей на балкон или возле окон, которые вы часто проветриваете. Но лучше всего это делать на лестничной площадке, если там есть запираемый ящик, хозяйственный блок, коридорчик или кладовка. Если будете хранить в холодных условиях (на лестничной площадке и т.д.), обязательно предварительно хорошо просушите луковицы и регулярно проверяйте и проветривайте их. В случае образования конденсата, ближе к весне на холоде клубнелуковицы могут начать преждевременно прорастать и даже подгнивать. В этом случае их надо вынуть из места хранения и снова хорошо просушить. Если гладиолусы хранятся при комнатной температуре, самые маленькие луковицы сложите в плотные, но «дышащие» бумажные пакетики, можно даже в двойные. Это предохранит их от пересыхания. Остальные гладиолусы иногда перебирайте и следите, чтобы не было гнили.
Поскольку изначально гладиолусы являются южными растениями, то и период естественного покоя у них не очень долог, и в среднем равен всего 6–7 неделям. Этот срок примерно соответствует самому холодному периоду у них на исторической родине. В это время луковицы не прорастают, даже если попадают в благоприятные условия, но уже в середине зимы у луковиц гладиолусов заканчивается биологический период покоя, и хранящиеся луковицы начинают потихоньку прорастать. В этот период надо обеспечить гладиолусам хорошее рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут сильно нагревать луковицы, что ухудшает условия их хранения. В итоге, хотите вы того или нет, у луковиц гладиолусов проклевываются ростки длиной до 8–12 см. В таком виде гладиолусы прекрасно хранятся до самой посадки. Примерно такая же ситуация складывается и с клубнями бегоний и калл, но ростовые почки у них обычно немного поменьше. Через 2,5–3 месяца хранения у них тоже наклевываются ростовые почки, а при первой же благоприятной возможности у них начнут развиваться побеги и корешки, и ваша задача максимально замедлить или совсем задержать этот процесс до марта, поддерживая умеренно комфортное освещение и влажность в помещении.
Часто для хранения цветочных клубней и луковиц используется застекленная лоджия, хорошо утепленная и изолированная от сквозняков. В этом случае луковицы помещают в утеплённый контейнер, желательно с двойными стенками, между которыми уложен или насыпан теплоизолирующий материал, и термометром. Этот контейнер или ящик нужно поставить на надежные опоры, хорошо изолирующие его от холодного бетонного пола. В очень сильные морозы рекомендуется накинуть на контейнер дополнительное утепление (например, одеяло или старые теплые вещи). В особо холодные контейнер лучше временно занести в квартиру и поставить его на холодный пол у лоджии.  Хорошо зарекомендовал себя метод обработки клубнелуковиц гладиолуса расплавленным парафином, который защитит их от пересыхания и распространения гнили (об этом мы уже писали в предыдущем номере). Для этого парафин разогревают на водяной бане и в него пинцетом на несколько секунд погружают очищенные от покрывающих чешуй клубнелуковицы.Этот способ считается одним из самых надежных, но он и самый трудоемкий. При посадке соскабливать или счищать весь парафин не следует, обычно пленку лишь немного повреждают в одном или двух местах для нарушения ее герметичности, а сами клубнелуковицы проращивают и сажают в грунт прямо в пленке из парафина. В течение всего зимнего периода необходимо регулярно просматривать и выбраковывать пораженные клубнелуковицы. Клубневые бегонии и каллы лучше хранить либо в чуть влажном, практически сухом торфе или песке (или их смеси), либо в крупных древесных опилках. В то же время молодые бегонии (однолетки) с мелкими клубнями, черенкованные или выращенные из семян, зимой держат в светлом прохладном месте при умеренном поливе. Их побеги зимой прекращают рост, но часто не отмирают и остаются зелеными. Это предохранит маленькие клубеньки бегоний и калл от усыхания зимой. Клубневые бегонии и детки каллы, которые летом цвели в горшках в саду или на подоконнике, можно оставить на зиму в этих же горшках, поставив их в прохладное место. При этом у них не допускают сильного пересыхания земляного кома, изредка (не более 2-х раз за зиму) их понемногу поливают в поддон, чтобы клубни не засохли.
Одна из самых распространенных ошибок при выращивании клубневых калл – неправильное зимнее хранение клубней. Многие цветоводы продолжают обильно поливать горшки с каллами и бегониями зимой, пытаясь сохранить листья всю зиму и не зная об их периоде покоя. В этом случае бегонии зимой погибнут, а клубневые каллы не будут цвести в следующем году. Не будут клубневые каллы цвести и в том случае, если всю зиму хранить их клубни при комнатной температуре. Они должны храниться в относительно сухом состоянии при низких положительных температурах, т.е., образно говоря, у всех клубнелуковиц должен быть свой период покоя и своя, хоть и короткая, но «зима».
Кроме того, у закладываемых на зимовку клубней калл надо обрезать корни и их хорошо просушивать, иначе клубни очень быстро тронутся в рост (особенно в теплом помещении). Поэтому, удаляя листву у зантедексий, надо одновременно обрезать и корни. Как я уже писал, у свежевыкопанных растений я не рекомендую обрезать листья сразу после выкопки, лучше дать время для перехода всех питательных веществ в клубни не следует обламывать корни или листья руками, поскольку часто это приводит к глубоким повреждениям клубней.
В марте клубневые бегонии высаживают на проращивание в ящики с влажным земляным субстратом или торфом с песком. Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1). Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями держат при температуре 10–18 °С, ставят на светлое место, но без прямых солнечных лучей и очень умеренно поливают. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель, медленно и достаточно неравномерно. Примерно так же проращиваются и клубни калл, но начинать этот процесс надо, в зависимости от ваших климатических условий, только в конце марта или даже начале апреля, поскольку клубни калл прорастают намного быстрее.  В открытый грунт бегонии и каллы можно высаживать только после исчезновения угрозы возвратных весенних заморозков и предварительного постепенного закаливания растений.

Материал опубликован в ноябрьском номере 2013 года.

Комментарии Facebook

Выращивание бальзамина Уоллера (Валлера)

Яндекс.ДиректСемена Огромный выбор семян овощей. Выгодные цены. Доставка почтой по России!Деревья и кустарники·Семена цветов·Профсемена1semena.ru 

Многие садоводы любят выращивать на садовом участке бальзамин или как его еще называют «недотрога» за счет своего удивительного свойства выстреливать семенными коробочками при малейшем касании или дуновении ветерка. В первую очередь нужно предупредить, что выращивают его как однолетнее растение посевом семян или через рассаду. Для успешного результата покупайте качественные семена. Бальзамин Уоллера (Валлера) – это распространенный вид, который можно выращивать как в саду, так и в домашних условиях. В саду цветение начинается в июне и продолжается вплоть до заморозков.

Выращивание рассады бальзамина Уоллера из семян

Всхожесть семян до 8 лет, но лучше высаживать свежесобранные. В середине марта начните посев. Наполните контейнер чуть увлажненным легким питательным субстратом (pH 6,5) – садовая земля, готовый торфяной грунт, немного вермикулита и песка. Обработайте фунгицидом Фитоспорин, так как сеянцы бальзамина чувствительны к серой гнили и другим грибковым болезням. На поверхность разложите семена, легонько прижмите. Располагайте семена равномерно, не густо. Накройте пленкой и поставьте в светлое, без прямых лучей место, при температуре 21-25°C. Следите за колебаниями температуры, при пониженной замедляется рост сеянцев, а при повышенной вообще прекращается.

Первые всходы бальзамина Уоллера появляются через 4-7 дней. В это время открывайте пленку, проветривайте, а конденсат с пленки стряхивайте. К корешкам сеянцев подсыпайте почву, до корневой шейки. Поливайте до обеда, с пульверизатора, когда почва начинает подсыхать. Проводите дополнительное подсвечивание в пасмурную погоду и вечером.

Проращивать семена бальзамина Валлера можно в гидрогеле. При появлении корешков пересадить в грунт в ящичек, зачерпнув их ложкой или можно воспользоваться дачной хитростью — шприцом для посева очень мелких семян.

Вносить удобрение начинайте после появления первого настоящего листа, но не переборщите. Переизбыток азота приведет к вытягиванию сеянцев, а от большого количества калия начнется скручивание листочков.

Через 2-3 недели после посева, с появлением 2-3 листочков проведите пикировку в отдельные торфо-перегнойные горшочки, наполнив тем же субстратом, что и при посеве. Если пикировку будете проводить в пластиковые стаканчики, не забудьте проделать дренажные отверстия. Для каждого растения свой горшочек. Соблюдайте температурный режим – днем 21-25°C, ночью 16-18°C. Пакет все также на растениях, его снимать только после укоренения, постепенно приучая бальзамины к свежему воздуху.

Бальзамин Уоллера хорошо кустится, если этого нет, то для роста боковых побегов нужно провести прищипку верхушки. Помните, чем больше побегов, тем больше в дальнейшем будет цветков. Проводите опрыскивание, это частично предотвратит появление паутинного клеща. Изредка, для профилактики появления клеща, можно опрыскивать Фитовермом. Когда молодым бальзаминам станет тесно в стаканчиках, переваляйте их в больший контейнер.

В открытый грунт бальзамин Уоллера пересаживают в июне месяце, когда заморозки окончательно минуют ваш район. К моменту пересадки некоторые бальзамины могут быть даже цветущими.

Посадка бальзамина Уоллера в открытый грунт

Выбирайте затененное место,  не под прямыми лучами солнца в обеденное время, защищенный от ветра и с легкой нейтральной почвой, так как бальзамины не любят перегревания почвы. Это отличное растение для украшения приствольных кругов деревьев.

Высаживайте рассаду бальзамина через каждые 25 см. При разрастании кустов листья будут соприкасаться, что положительно скажется на декоративности и в качестве дополнительной сцепки от ветра и дождя.

В засуху, для сохранения влаги, кусты бальзамина лучше мульчировать. Если у растений вы заметите поникшие листики, это значит, что им не хватает влаги. А если на листиках нездоровые пятна, значит, происходит переизбыток влаги.

Бальзамин Уоллера можно выращивать в подвесных кашпо, это нисколько не испортит общее впечатление от растения. Почва должна быть питательной, легкой с добавлением гидрогеля для сдерживания влаги.

Посев бальзамина Уоллера в открытый грунт

Если вас тяготит работа с выращиванием рассады, то в мае-июне семена бальзамина можно посеять прямо в открытый грунт. В этом случае буйного цветения не ждите, в отличие от выращивания бальзамина рассадным способом или черенками.

Уход

Переувлажнение почвы может спровоцировать загнивание корневой системы бальзамина Уоллера, поэтому полив должен быть умеренным, не частым.

Регулярно удаляйте отцветшие цветки, чтобы они не мешали новым бутонам, и не образовывалось огромное количество семенных коробочек.

Подкармливайте комплексным минеральным удобрением в гранулах и 2 раза в месяц опрыскивайте стимулятором «Энерген» или «Бутон».

Осенью, перед первыми заморозками, бальзамины Уоллера укрывают, а с новой волной тепла открывают до заморозков. Бальзамины в кашпо просто заносят на веранду.

Пересаживать кусты бальзамины Уоллера в контейнер на осеннее-зимний период кране не желательно, так как выживаемость минимальна. В этом случае рекомендуется в августе нарезать черенки бальзамина и укоренить в горшке, весной, для выращивания в открытом грунте снова нарежьте черенки.

Собирать семена бальзамина Уоллера нужно, когда семенные коробочки пожелтеют. Делать это нужно очень аккуратно, так как в это время они становятся «ранимы».

Вертикаль из бальзамина Уоллера

Из бальзамина Уоллера прекрасно можно сделать вертикальное озеленение в саду. Для этого нужно сделать своеобразный высокий контейнер. Возьмите 4 колышка, вбейте в землю, стенки контейнера сделайте сначала из лутрасила, затем, с внешней стороны из пластиковой сетки с крупными ячейками. Для полива вкопайте трубу небольшого диаметра, высотой выше контейнера и заполните получившуюся конструкцию плодородной землей.

Через ячейки проделайте в лутрасиле отверстия для посадки рассады бальзамина Уоллера. Когда растения начнут разрастаться получится шикарное вертикальное озеленение в ландшафтном дизайне сада.

Яндекс.Директ

От чего увеличивается картофель?Секреты удачных фермеров по выращиванию на продажуzarabotok-kartofel.ru

Семена овощей и цветовСвежие, с высокой всхожестью, отличного качества! Заходите, Вы найдете все!Семена цветов·Семена овощей и трав·Все лучшее для сада и огородаАдрес и телефон cekatop.ru

Клумбы и газоны фото Оформление цветочных клумб, грядок и газонов. Фото ландшафтного дизайна.masmeb.ru 

Тэги: выращивание цветов

Среди многообразия цветов встречающихся в садах, цикламен можно увидеть нечасто. Некоторые боятся приглашать привередливого красавца в свой сад, полагая, что он слишком требователен в уходе, другие не считают его достойным своей клумбы. Есть и третьи, которые искренне полагают, что цикламен – это исключительно комнатное растение, вот именно так долгое время думала и я. Но, как оказалось, я ошиблась, цикламен можно и нужно выращивать в открытом грунте, главное, знать, как правильно это делать, вот как раз об этом я и собираюсь рассказать вам в данной статье.

Название цикламен произошло от 'kyklas' — греческого слова, означающего «круглый». Именно такая форма клубней у части видов рода. Цикламен — это многолетник, образующий клубнелуковицу плоско-округлой формы в диаметре доходящую до 15 см. Цветы цикламена, вне зависимости от вида, удивляют своей оригинальной формой, они немного изогнуты назад и имеют слегка заостренные лепестки, которые похожи на стайку экзотических бабочек, словно парящих над растением.
 
Поражает цикламен и цветовой палитрой, если цветы европейского цикламена бывают только сиреневато-розовыми, то цветы-бабочки цикламена персидского могут быть: нежно-розовыми, малиновыми, пурпурными, красными, бордовыми, сиреневыми, фиолетовыми и белоснежными.

Посадка цикламена

Решив посадить цикламен у себя на участке, помните, что, как и большинство экзотических растений, он ядовит! Справедливости ради, стоит сказать, что его яд практически безвреден для человека (ну, конечно, если вы не собираетесь есть его) и представляет реальную опасность только для животных, хотя и не для всех. Так, например, с огромным удовольствием сочные клубни цикламена поедают свиньи, особенно модные нынче вьетнамские поросята любят это экзотическое кушанье, и растение не причиняет им никакого вреда. За эту удивительную особенность цикламен называют «свиным хлебом». Нанести вред цикламен может кроликам, курам и т.д… Но это совсем не значит, что цикламен не должен расти на садовом участке, просто старайтесь сажать его вне досягаемости сельскохозяйственной живности. 
Выбирая место для посадки цикламена, отдайте предпочтение максимально защищенному от сквозняков участку. Несмотря на то, что растение очень любит солнышко, жаркие лучики способны погубить его, поэтому сажаем цикламен в полутени, идеальным будет место под кроной листопадных деревьев: яблонь, груш, слив и т.д… Отлично отлично чувствуют себя посадки цикламена на альпийских горках и у «ног» вечнозеленых кустов.

Много читала о том, что цикламен очень требователен к почве, поэтому всегда сажаю его в специальную почвенную смесь, которой наполняю вырытые заранее ямки. Почвосмесь состоит из равных частей дерновой земли, листовой земли и, как это ни было бы странно, мелкого известкового щебня. Последний компонент добавляется в смесь для лучшего дренажа, в котором очень нуждается растение, безмерно любящее влагу, но очень страдающее от малейшего переувлажнения.
 
Сажая цикламен в открытый грунт, помните, что его необходимо заглубить полностью (примерно на 10 см), вне зависимости от вида, иначе растение может вымерзнуть. Оставлять треть клубня над поверхностью почвы, что, нужно признать, благоприятно сказывается на дальнейшем цветении растения, можно лишь в том случае, если вы сажаете растение в горшок, который на зиму убирается в теплое помещение. 
Кстати, несмотря на то, что в выращивании цикламена нет ничего сложного, у него есть одна особенность: его клубень имеет лишь одну точку роста, в случае повреждения которой растение попросту погибнет, помните это и будьте очень осторожны во время посадки!
 
На одном месте цикламен прекрасно растет около 7-10 лет, а его частые пересадки, наоборот, могут лишь ослабить клубни растения, поэтому чем дольше вы не будете их трогать, тем пышнее будет его цветение.

Размножение цикламена

Размножается цикламен по-разному: персидский исключительно семенами, деление его клубней, к сожалению, невозможно, независимо от того, насколько старо растение, а вот европейский — и семенами, и делением клубней. 

Сейчас мы поговорим о размножении обеих видов более подробно.
 
Итак, персидский цикламен можно размножать лишь семенами, причем сложность его размножения заключается еще и в том, что его семена очень трудно всходят. Семена сеем в феврале, в емкости, наполненные увлажненным универсальным субстратом, и хорошенько присыпаем их землей, слоем около 1 см. Посевы регулярно поливаем, не допуская пересыхания грунта, и помним, что оптимальная температура для прорастания семян цикламена +18 °С.
 
Всходы появляются приблизительно через месяц после посева, а зацветают только на 2 год, когда клубень растения наберет необходимую массу. Пикируем сеянцы цикламена, когда у них вырастут два листочка, в небольшие горшки диаметром 5-6 см, оставляя клубеньки не засыпанными на 1/3. На постоянное место высаживают к концу мая.


Если вы не хотите ждать 2 года до того, как зацветет посеянный вами цикламен персидский, можно приобрести его взрослые клубни, которые зацветут уже в год посадки. Приобретая взрослый клубень, помните – он должен быть не сморщенным и иметь почки, которые расположены наверху.
 
Европейский цикламен можно размножать как персидский – семенами (сеем точно так же), или отделением боковых клубней, которые образуются на растении.

Уход за цикламеном

В период цветения (у европейского – все лето, а у персидского — март в средней полосе, если растение культивируется в открытом грунте) цикламен нуждается в поливах. Поливаем равномерно, стараясь не допускать как пересушивания, так и застоя воды в почве. Поливаем аккуратно, не допуская попадания воды внутрь розетки листьев, это может привести к загниванию растения.
 
Уход за цикламеном заключается и в своевременном удалении его завядших цветков, а также пожелтевших листьев растения. Причем если увядшие цветы можно просто отрезать или оторвать, то засохшие листья необходимо осторожно «откручивать», не допуская повреждения ростковой зоны растения.

Что касается подкормок, то первый раз подкармливаем цикламен только спустя месяц после посадки, используя для этого готовые жидкие удобрительные смеси. Второй раз — через месяц после первого.
 
На зиму цикламен необходимо хорошенько укрыть, иначе он может вымерзнуть, для этого используем обыкновенную листву, 5-см слой которой поможет сохранить необходимую растению влагу, не даст ему вымерзнуть, еще и обеспечит плодородной органикой.

Вредители цикламена

За время выращивания цикламена,  как персидского, так и европейского, я не столкнулась с большинством проблем, о которых пишут в специализированных изданиях: загнивание листьев, опадание завязей и т.д., избежать которых можно, правильно ухаживая за растением. Поэтому рассказывать вам о них не буду, скажу лишь, что однажды мне пришлось наблюдать, как листья моего цикламена европейского измельчали и деформировались. Перелопатив множество статей о выращивании цикламена и правилах ухода за ним, я выяснила причину столь прискорбного явления, ею оказался цикламеновый клещ. Чтобы побороть вредителя, я еженедельно на протяжении 5 дней обмывала листья растения инсектицидным мылом, после чего опрыскивала их специальным инсектицидным препаратом «Агравертин». Кстати, этот же метод обработки поможет вам справиться с тлей, которая тоже очень любит селиться на цикламенчиках. 

Виды и сорта цикламена

Род цикламен, по одним данным, насчитывает 20 видов, а по другим — целых 55, где правда, мне разобраться не удалось. Знаю только, что распространены эти необыкновенные растения преимущественно на побережьях Каспийского, Черного и Средиземного морей. Правда, в Средней полосе России выращивают преимущественно цикламены из Крыма, Кавказа и Средней Европы. Чаще всего в открытом грунте выращивают цикламен европейский, реже — персидский.

Цикламен персидский

Цикламен персидский, родина которого Иран и страны Средиземноморья, — это многолетнее клубне-корневое травянистое растение, в высоту достигающее 30 см. Его прикорневые кожистые листья имеют темно-зеленый цвет. На клубне цикламена персидского находится только одна точка роста, повреждение которой приведет к гибели растения. Цветки цикламена персидского бывают различными по цвету: белые, розовые, малиновые, пурпурные, фиолетовые и даже бордовые. Некоторые сорта цикламена персидского отличаются резким и даже немного навязчивым, но очень приятным запахом. Цветы, как я уже говорила, могут быть розовыми, малиновыми, белыми, сиреневыми.
 

Цикламен европейский

Цикламен европейский, или, как его еще называют, плющелистный, родина которого Крым и страны Южной Европы, — это небольшое травянистое вечнозеленое клубневое растение. Его листья имеют округло-почковидную форму и сердцевидное основание. Клубень цикламена европейского, по всей поверхности которого расположены небольшие корешки, более шаровидный и немного вытянутый, в диаметре может доходить до 10 см. Цветки цикламена европейского сравнительно мелкие, отличаются сильным приятным ароматом и нежным сиреневато-розоватым окрасом.


Мой рассказ о цикламенах подошел к концу, и я буду очень рада, если он окажется вам полезным. А у вас в саду растут цикламены? 
Источник

Комментарии Facebook

Сегодня у нас продолжение темы от 8 ноября 2013 года 

http://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43132287777/MIR-RASTENIY.-Georgina
 

Комментарии Facebook