Идея для клумбы

Клумба - палитра художника :)

Креативные дизайнерские идеи для дачи

Креативные дизайнерские идеи для дачи

И ещё идеи

Летний душ своими руками. Идеи и рекомендации

Доброго времени суток!

Водные процедуры летом - самое оно:), особенно если вы любите на даче не только отдыхать в гамаке, но и поковыряться в земле. Конечно, искупаться бы в бассейне, но не у всех позволяет территория для установки бассейна, да и ухаживать за ним весьма хлопотное дело. А вот установить летний душ - это и удобно, и весьма экономно. Предлагаю вашему вниманию отличную статью о том, как сделать летний душ для дачи своими руками, как подобрать место для установки, как организовать отвод воды, варианты конструкций, примеры, полезные советы и рекомендации от строительного портала Ibud.ua. Приятного просмотра!

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.

Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ Вам понадобиться не так уж и много материалов — каркас и бак для воды. Бак следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Читать далее...

Подкормка клубники и борьба с вредителями

 

05-12-2010 21:48 (ссылка)   /otvet.mail.ru/img/ico_poo.gif" target="_blank">http://otvet.mail.ru/img/ico_poo.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; padding-left: 20px !important; color: rgb(211, 205, 206); font-size: 11px; font-family: Tahoma; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; " type="iraleonidovna@mail.ru,3,/cgi-bin/my/,450EB5E9AEDE5426">Это спам

« Предыдущая запись  ·  Следующая запись »

Помидор, не болей!

Как только начинают лить дожди, опасность возникновения заболеваний овощных культур, в частности томата, резко возрастает.
Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость). Заболевание появляется на листьях томата, реже на черешках, стеблях и плодах — в виде округлых пятен с концентрическими кругами.
Белая пятнистость (септориоз). Поражаются листья. Иногда стебли и плоды.
Сухая пятнистость (макроспориоз). Вызывает появление темно-бурых пятен на листьях и черных вдавленных пятен на плодах.
Особенно губителен для урожая томатов фитофтороз, или фитофтора (в переводе с латыни — «разрушающая растения»). Засучиваем рукава и начинаем обработку растений проверенным способом. Уже несколько лет подряд одолеть фитофтору нам помогает обработка безвредными для человека и насекомых биофунгицидами, в частности препаратом Фитоцид. Он удобен в применении и ни разу нас не подвел. Готовим раствор Фитоцид а с прилипателем Липосам (по одному пакетику на 5-6 л воды) и орошаем каждое растение до самого корня. Проделываем это 3-4 раза (хотя бы раз в неделю), в вечернее время. И едим здоровые, без «химии», помидоры.
 
на заметку:
Полезные советы отом, как выбрать сварочный инвертор на сайте www.klag.ru. Так же найдете много интересной информации по строительству.

Зола, горчица, горький красный перец – отличная компания

Каждую осень я обязательно запасаюсь золой, просеиваю через специальный маленький сетчатый дуршлаг, который держу для просеивания золы, песка, земли, торфа, и ссыпаю в емкость с плотной крышкой. Трехлитровой банки вполне достаточно. Для чего мне нужна зола?  Весной этой золой присыпаю, как будто подсаливаю, бутоны у клубники. Это помогает против зловредного земляничного жука. Таким же способом золой посыпаю огуречные всходы. Зола помогает и капусте против гусениц, и розам против тли. Если всяких вредителей много, беру стручки красного жгучего перца, перемалываю практически в пыль с помощью кофемолки и смешиваю с золой в соотношении 1:5. Одна часть перца, а пять – золы. А еще можно брать сухую горчицу и тоже смешивать с золой. Но тогда беру в соотношении 1:1. Да, и зола должна быть сухой и держать ее лучше в сухом месте.

Площадка для барбекю


Настроение сейчас - расчудесное

Сегодня у всех на слуху модное словечко «барбекю». В широком смысле оно означает особый способ приготовления продуктов {мяса, рыбы, овощей, хлеба) на углях или в электрическом нагревателе, который называется барбекю-смокер.
Некоторые проводят параллель между методом барбекю и грилем, но это не совсем верно — барбекюированные блюда не поджариваются, а коптятся при температуре не более 120 °С. В узком смысле барбекю — это пикник на свежем воздухе, сопровождающийся приготовлением мяса или сосисок на барбекю-смокере. В принципе, это то же самое, что мы, русские, называем «собраться на шашлык».

Читать далее

САД СВОИМИ РУКАМИ

 САД СВОИМИ РУКАМИhttp://www.goodhouse.ru/home/garden/348319/

Цветы в оформлении участка

 http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1220

Ассортимент красиво цветущих растений для озеленения и украшения сада очень разнообразен! Однако на садовом участке не всегда есть достаточно места для цветов. Чтобы украсить усадьбу наибольшим количеством цветов, необходимо подобрать виды растений для данных условий с учетом их декоративных и биологических особенностей. Желательно расположить цветочные композиции в наиболее выгодных местах, не распыляя их по участку. Надо рационально спланировать участок, так, чтобы удачно совместить строения, дорожки, площадки, сад, огород и посадки декоративных и цветочных растений.

В садовом цветоводстве используют однолетние, двулетние и многолетние растения. Среди них выделяют клубневые, клубнелуковичные, луковичные и корневищные. Особую группу составляют розы. Все многолетники по зимостойкости разделяют на две группы: зимующие в грунте и не зимующие. Размножают цветочные растения семенами, вегетативным путем (черенками), отводками, прививкой, делением клубней или корневищ, луковицами, клубнелуковицами.

Требования цветочных растений к условиям произрастания очень различны. Наряду со светолюбивыми растениями, способными хорошо развиваться только на самых солнечных местах, существуют теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые, теплолюбивые и холодостойкие, требовательные к почвам и неприхотливые. 

Каждому виду и сорту растений присущи свои декоративные и биологические особенности, которые желательно знать, чтобы использовать их и суметь правильно организовать пышное всесезонное цветение. Разбивая цветник, необходимо учитывать, что все декоративные растения подразделяются по высоте на:

исполинские - 2 м и выше, 

высокие – от 1 м до 2 м, 

средние – от 0,5 м до 1 м и 

низкие – от 0,25 – 0,5 м.

По срокам цветения растения также различаются. 

В ранневесенний период (апрель - начало мая) начинает таять снег и продолжают набухать почки, цветут подснежники, крокусы, пролески, печеночницы, пушкиния, хионодокса и др. В это время деревья и кустарники еще не покрылись листьями, они прозрачны и пропускают достаточно света, поэтому вышеперечисленные растения можно размещать под кронами деревьев.

Весенний период (конец первой декады мая – начало июня) совпадает с началом распускания почек и развитием листьев на деревьях. Цветут в это время виола, маргаритки, незабудки, примула, ирисы, флокс дернистый, тюльпаны, нарциссы, мускари. 

В первой половине лета (середина июня – середина июля) заканчивают цветение двулетники -гвоздика бородатая, колокольчик средний и начинают цвести ранние летники – гипсофила, левкой, мак, а также многие многолетники – ирис голландский, мак восточный, пионы, дельфиниум, лилии, гайлардии, ранние сорта флокса. 

Во второй половине лета (вторая декада июля - середина августа), когда начинают желтеть листья у березы и осины, наступает массовое цветение у большинства летников; из многолетников цветут поздние сорта флокса, поздние сорта дельфиниума, георгины, гладиолусы, монбреции, некоторые виды лилий.

Раннеосенний период (конец августа - сентябрь) начинается с изменением окраски листьев и длится до массового листопада. В это время продолжают цвести летники, посеянные для позднего цветения: астры, гвоздики Шабо, георгины, гладиолусы. Из многолетников также цветут рудбекии, солидаго, гелениумы, астры многолетние.

В позднеосенний период (конец сентября - октябрь) цветут двулетники, посеянные для осеннего цветения, из летников – астры. Заканчивается цветение многолетников. Однако для осенних композиций можно использовать безвременники, гелениум осенний, поздние сорта флоксов, солидаго, поздние сорта астр и виды, сохраняющие листья: гвоздики, ясколка, арабис, судум дернистый.

В оформлении сада большую роль играют окраска цветов и цветовые сочетания. Очень важно правильно скомпоновать одновременно цветущие растения. Основные цвета – красный, оранжевый и желтый – называются активными или теплыми. Эти цвета яркие, сильно выделяющиеся на окружающем фоне и заметные издалека. Зеленый, голубой, синий и фиолетовый – пассивные, холодные цвета. Зеленый цвет с желто-зеленым оттенком относится к теплым тонам, а с голубовато-зеленым – к холодным. Установлено, что определенные сочетания цветов могут производить либо приятное, либо безразличное, либо неприятное (режущее глаза) впечатление. Наиболее гармоничное сочетание - красного и зеленого цветов, оранжевого и голубого, желтого и синего, желто-зеленого и фиолетового цветов. Розовый, розовато-лиловый, кремовый, нежно-голубой тона успокаивают глаз. 

Однако при устройстве цветников допустимы и менее гармоничные сочетания: красного и желтого, оранжевого и зеленого, желтого и голубого, голубого и фиолетового цвета. Совсем не гармонируют красный и фиолетовый цвета. Неудачно совмещение растений голубой и ярко-красной окраски - между ними должны быть белые или кремовые цвета. 

В качестве примера можно рекомендовать такой набор популярных растений для миксбордера. 

Задний план (растения высотой 0,8-1,2 м): 
• весеннее цветение - спирея, сирень обыкновенная; 
• летнее цветение - чубушник, дельфиниум, во второй половине лета зацветает гелениум; 
• осеннее цветение - георгин, астра многолетняя. 

Средний план (растения высотой 40-70 см): 
• весна - колокольчик средний; 
• лето - ромашка садовая, пионы, лилия гибридная, лилейник, колокольчик средний, рудбекия; 
• осень - астра многолетняя, хризантема корейская, бессмертник. 

Передний план (растения высотой до 30 см): 
• весна - крокусы и тюльпаны, примула гибридная, гравилат; 
• лето - гвоздика гибридная, иберис горький; 
• осень - анемоны и крокусы осенние.

Освоение участка

 Каждый владелец небольшого дачного участка мечтает превратить его в райский уголок, где каждый кустик и цветок радовал бы глаз. Но создать подобную красоту можно только своими руками.
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1151

Устройство палисадника

Палисадник – это неотъемлемая часть фасада дома. Планировка палисадника зависит от величины дома, его освещенности, размера фасада, размещения ворот. 

Не спешите засаживать палисадник древесными породами. Сильнорослые деревья со временем будут чрезмерно затенять и дом, и двор.

Основную часть палисадника перед фасадом дома желательно занять цветниками и декоративными кустарниками. У ограждения палисадника следует посадить кустарники, которые хорошо переносят стрижку. Это бирючина, пузыреплодник, золотистая смородина, жимолость, калина, кизильник, черноплодная рябина. В большом палисаднике можно выращивать среднерослые плодовые породы (вишню, сливу, облепиху) или сильнорослые деревья (грушу, черешню, яблоню).

Оформление цветника

Площадь, отведенную под цветник, желательно подготовить еще с осени – перекопать на глубину не менее 25-30 см. При этом следует удалить корни и корневища многолетних сорняков, внести навоз, перегной, компост из расчета 8-10 кг на 1 кв. м.

Ранней весной почву снова перекапывают или рыхлят и разравнивают. 
Потом на площади цветника в произвольной форме сеют семена цветов или высаживают рассаду. Далее сеют газон, укладывают каменную крошку, обрамляют цветной плиткой и бордюрными растениями.

Для такого цветника особенно хорошо подходят невысокие, обильно цветущие летники. Можно высаживать и невысокие многолетники с декоративными листьями. Приятно, когда около цветника есть скамеечка.

Бордюр

В качестве бордюрных растений для цветников и дорожек высаживают низкорослые кустарники, кохии, долгоцветущие цветы. У клумб и рабаток – низкорослые летники и многолетники. 

Из цветущих однолетних растений для бордюров лучше всего использовать низкие астры, бархатцы, лобелию, анютины глазки, маргаритки. Из многолетников следует выбрать флоксы, иберис, чистец. В качестве бордюрного растения для рабаток сажают также японскую примулу и некоторые другие виды примулы с плотной низкой розеткой листьев. 

Такой бордюр требует деления примул раз в 2—3 года. Для более высокого оформления подходятастильбы, которые нужно подбирать по росту и колеру. Из декоративно-лиственных растений подойдут пиретрум золотистолиственный, сальвия, хоста.

Живая изгородь

Высокие двухъярусные живые изгороди надежно защищают участок от уличного шума и пыли. Наиболее долговечны живые изгороди из шиповника, облепихи, черноплодной рябины, кизильника и боярышника. Эти кустарники хорошо переносят стрижку. Ягоды их съедобны, причем содержат витамины и обладают лечебными свойствами. В этих кустарниках охотно селятся птицы.

Вертикальное озеленение участка

Очень красиво, когда беседки, веранды, балконы, окна, стены заборов оформляют вьющимися растениями, высаженными в грунт. Густая листва растений уменьшает силу ветра, шума, запыленность, перегрев стен и при этом не затеняет окна, поскольку крону легко направить на опоры.

Но важно знать, что деревянные стены построек не следует закрывать полностью, особенно с северной стороны. Лучше декорировать стены отдельными участками.

Для озеленения используют как однолетние, так и многолетние вьющиеся растения. Однолетние растения дают эффект в год посева и осенью отмирают. Эта их особенность позволяет высаживать растения каждый год на новом месте. Это могут быть ипомея, настурция, душистый горошек, мина лопастная, вислоплодник, кобея, тунбергия, долихос, азарина. Эти растения отличаются обильным цветением, декоративной листвой и приятным ароматом.

Многолетние вьющиеся растения бывают травянистыми и древовидными. Надземная часть травянистых многолетников каждый год отмирает, а корневище успешно переживает зиму. У древовидных многолетников перезимовывает все растение.

Эти особенности надо учитывать при использовании каждого вида растений (при выборе опоры, места посадки). За вьющимися растениями необходим регулярный уход: прополка, рыхление, полив, подкормки. Если растение не вьется по опоре, его осторожно подвязывают.

Для вертикального озеленения рекомендуются лимонник, актинидия, девичий виноград, хмель, каприфоль, розы плетистые, фасоль декоративная, клематис, бобы турецкие, чина широколистная, ежевика, древогубец.

Газон

Зеленый газон служит украшение участка, фоном для цветов и кустарников. Любое свободное пространство в саду нужно занимать под газон. Почву, предназначенную для газона, перекапывают и очищают от сорняков, особенно от пырея, осота и одуванчика. Если почва бедная, вносят удобрения.

Посев газонных трав можно производить с ранней весны до начала сентября. После посева семена прикатывают ручным катком. В сухую погоду почву осторожно поливают, чтобы не смыть семена. Как только всходы достигнут 6-7 см производят первое скашивание, которое, в свою очередь, способствует лучшему кущению злаковых трав. Для получения декоративного газона в течение вегетации его косят 8-10 раз.

Горшки для сада, поросшие мхом делаем сами

Очень интересная и оригинальная идея для сада. Вы так кто нибудь пробовали ? Это будет здорово

Горшки для сада, поросшие мхом можно сделать самим. Для этого необходим мох (желательно живой), перетереть в блендере с кефиром, нанести кистью полученную смесь на горшок в тех местах, которые хотите украсить мхом оберните полиэтиленом и поставьте его в солнечном месте. Через 1-2 недели горшок должен быть покрыт красивым слоем мха. :) Для разнообразия можно нанести смесь в виде каких-либо узоров. А оставшийся "коктейль" нанести между камнями в саду.

Рассаживаем фиалочных детей

Источник

Оформление цветочных корзин, горшков и других контейнеров

Если Вы хотите создать красивые контейнерные сады, но не знаете с чего начать, предлагаю несколько вариантов, которым вы можете следовать.





Лучше растет на солнечной стороне

A. Sweet potato vine (Ipomoea batatas 'Blackie') -- 1
B. Licorice plant (Helichrysum petiolare) -- 1
C. Петуния 'Carpet Lilac' -- 2
D. Вербена 'Aztec Pink Magic' -- 1
E. Wishbone flower (Torenia 'Summer Wave Blue') -- 1
F. Шалфей 'Lady in Red' -- 1
G. Петуния 'Ramblin White' -- 1
H. Петуния 'Pink Daddy' -- 1





На солнце

A. Лобелия erinus -- 3
B. Петуния 'Blue Velvet' -- 1
C. Герань (Pelargonium 'Fantasia Salmon') -- 2
D. Фиалка 'Sorbet Purple Duet' -- 2
E. Lavender pink Петуния -- 1



Читать далее...

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ХОСТЫ

 

Читать далее...

Отопление дач и коттеджей. Способы.

Выбирая способ обогрева дачного дома, для начала следует определиться с тем, что для вас означает слово «дача». От этого в основном и будет зависеть оптимальный для вас вариант системы отопления.

Если ваша дача эксплуатируется исключительно как сезонное помещение, вам следует выбирать систему отопления, которая не нуждается в постоянном уходе. В добавок ко всему, она не должна требовать значительных затрат времени и средств на подготовку и содержание к смене сезонов.

 

Следовательно, для обогрева сезонного загородного дома полностью исключаются системы масляного и водяного отопления, предусматривающие монтаж системы трубопроводов и котла. Определенные сложности, скорее всего, возникнут и с использованием централизованного воздушного отопления, в случае, когда вентилятор, подающий нагретый воздух, находится в индивидуальной камере, а дом пронизан вентиляционными каналами. Оставлять такую систему без надзора на длительный срок тоже сильно рискованно.

 

 

В тех случае если вы решили вопрос отопления дома, используемой исключительно в сезон, заострить свое внимание стоит на четырех вариантах:

                                                                                             читать далее

Коллекция садовника: пионы,дельфиниумы,лилии



Читать далее

Скачать в формате PDF

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

мммм, дача....

 

 

 

 

 

>>>

Серия сообщений "Визуализация":
Часть 1 - небольшая Японская дача. (фото)
Часть 2 - дома на деревьях (фото)
...
Часть 14 - Минимализм и трансформации. Цвет Серый.
Часть 15 - Хижина в раю
Часть 16 - мммм, дача....
Часть 17 - Умный дом
Часть 18 - Сайдинг
...
Часть 43 - Профессии всего мира в фотографиях
Часть 44 - Проказы животных))
Часть 45 - Такой вот креатив

огородные хитрости

клубника

Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.


удобрение органическое для всех культур

я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи




личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.

Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае


майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.

про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.



Оздоровление кипятком

Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо­ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива­ла три-четыре куста за раз в зависимо­сти от размера. Поливали быстро. Ра­боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распусти­лись дружно. Растения не болели. Да­же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)

Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды

Я предлагаю уничтожать плодо­жорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де­ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдер­жать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо­собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по­селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по­гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусени­ца-плодожорка не сможет адаптиро­ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*

хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD



Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненуж­ные резиновые вещи. Вот мы поджига­ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хоти­те — проверьте.


Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериаль­ный. Берется 1 часть хорошо перепре­вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим коли­чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и вы­держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и от­стаивают. Опрыскивают раствором ве­чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, воз­ни с этим способом немало, а результа­ты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но бо­лезнь, как правило, только сдержива­лась и на следующий год снова появля­лась. Сейчас применяю другой спо­соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф­фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас­твор перед опрыскиванием им расте­ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для уско­рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, рас­твор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сра­зу же приступаю к опрыскиванию кры­жовника и черной смородины. Нако­нечник опрыскивателя — с распылите­лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а по­том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп­рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю рас­тения ранним вечером. Если обрабо­танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас­тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли­ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо­лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, one­режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вре­мя, а то все руки не доходили, пригото­вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра­ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы уби­ваю трех зайцев: уничтожаю мучни­стую росу, даю корневую и внекорне­вую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко­мендую такой способ защиты расте­ний.

А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года



Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со­блюдать, но решающий прием в повы­шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорос­лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по­бегов, а на какой именно месяц или де­каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрез­ки в пазухах верхних листьев появля­ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким по­бег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку про­извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вер­шины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см уко­рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаю­щей? Да потому, что в результате обра­зуется 15—30, как я их называю, побе­гов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созре­вающих крупных ягод — изумитель­ное зрелище.

Плодоносит малина в июле, авгу­сте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремон­тантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до че­тырех, а урожайность выросла во мно­го раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг дру­га. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Ско­рее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь­ко, сколько необходимо для замены по­бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе­ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе­нии им нужна поддержка. По бокам ря­да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло­няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож­ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя­ется на две стороны, а в центре идет по­росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо­лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к си­бирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожа­луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од­ного-двух мероприятий, то жди сниже­ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб­ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда­ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме­щаю растения на «гряду», огорожен­ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле­нии. Это очень удобно для полива: во­да не растекается, а полностью исполь­зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво­зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав­ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу­ет обильного полива. Даже незначи­тельное пересыхание почвы немедлен­но отражается на плодоношении расте­ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали­ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по­тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае­мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо­лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль­но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро­стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту­пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При­гнутые до самой земли побеги придав­ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи­ливаю деревянными или металличе­скими крючками. Но никогда не при­давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя­зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру­гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Вла­дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне­му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на­зад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырас­тить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы­вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги­бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель­ности придавливаю чем-либо тяже­лым: доской, поленом, а то и пришпи­ливаю их специальными металлически­ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб­лями. И слежу, чтобы толщина снежно­го покрова была не менее 50 см. При та­ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреж­дались поздними заморозками, подни­мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухра­зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, вер­хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти­лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — глав­ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те­чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обре­занного растения необычный: от вер­шины до основания оно сплошь, подоб­но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы­ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща­ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та­кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе­ги, все остальное — вырезаю. На про­тяжении всего лета тщательно выпалы­ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не­медленно отражается на плодоноше­нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж­ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро­жена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и гор­быль). Вдоль стенок с внутренней сто­роны делаю валики из земли или пере­гноя, таким образом малина оказывает­ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует­ся по назначению. Для удержания вла­ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобре­нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко­торым и привязываю каждый куст. Та­ким образом, вся гряда малины разде­ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)



про кипяток


Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..


де барао

Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.

Серия сообщений "деревенька моя":

Часть 1 - Мощёный дворик своими руками
Часть 2 - Все народные приметы для всех.
...
Часть 12 - идеи для дачи
Часть 13 - Интересные идеи для сада Много
Часть 14 - огородные хитрости
Часть 15 - Строим мангал на даче
Часть 16 - Мозаичные вазоны из колесных дисков
...
Часть 40 - трихопол от фитофторы
Часть 41 - Мой способ выращивания помидоров
Часть 42 - Розы садовые. Уход весной

Солнечный кустарник - форзиция

Форзиция (Forsythia) — это, пожалуй, один из первоцветущих кустарников; когда большинство деревьев и кустарников стоят голыми или едва начинают зеленеть, форзиции покрываются красивыми золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики, и на протяжении 20-25 дней радуют нас своим нарядным обликом. В этот период редкий кустарник может сравниться с ними обилием и красотой цветков; появляющиеся после цветения простые или тройчатые, светло-зеленые листья осенью окрашиваются в яркие тона.

Читать далее...

ЧТО ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ - Памятка о севообороте основных огородных культур

 

Памятка о севообороте основных огородных культур

ВЗЯЛА ЗДЕСЬ: http://sadimvmeste.ru/otvety-na-voprosy/27-chto-po...-mozhno-sazhat-na-ogorode.html

Со времени весенних посевных работ на огороде проходит год, и некоторые моменты забываются. А моменты есть очень важные. Например, что после чего можно сажать на огороде. Соблюдение севооборота (чередования) растений является одним из условий получения хорошего урожая. Растения лучше растут, меньше болеют.

Итак, после чего что мы садим:

• горох садим после картофеля, помидоров;
• помидоры – после бобовых, зеленых культур, огурцов, кабачков, лука, кукурузы, капусты, корнеплодов;
• картофель –  после гороха, капусты, огурцов, фасоли;
• капусту –  после бобовых, картофеля, лука, помидоров;
• морковь –  после гороха, картофеля, огурцов;
• огурцы –  после бобовых, лука, моркови;
• свекла –  после картофеля, огурцов;
• топинамбур –  после капусты, огурцов;
• баклажаны – после бобовых, зеленых культур, огурцов, кабачков, лука, кукурузы, капусты, корнеплодов;
• чеснок –  после бобовых, зеленых культур, кабачков.

Что за чем нельзя сажать:

• после баклажан – перец, помидоры;
• брюква – свекла;
• горох – фасоль, бобы;
• капуста – огурцы, тыква, редис, репа, морковь;
• картофель – помидоры, перец, баклажаны;
• морковка – петрушка;
• огурцы – капуста, фасоль;
• пастернак – морковь, петрушка, сельдерей;
• тыква - капуста

Вообще, все эти разговоры о том, что можно, а что нельзя сажать, и после чего, носят рекомендательный характер. В реальности бывает трудно соблюсти севооборот из-за банальной нехватки места на огороде.  Но надо стараться. Особенно для тех растений, которые любят болеть фитофторой.  Ничего страшного не произойдет, если вы посадите горох по гороху. Но с помидорами так поступать крайне нежелательно.

Ещё у нас любят сажать картошку по картошке несколько лет подряд, т.к. эта культура у многих занимает большую часть огорода. Земля, конечно, истощается. Но те хозяева, кто обильно удобряет землю,  всегда с урожаем.