укореняем усы клубники в стаканчиках |
совет найден в журнале "Приусадебное хозяйство"
Серия сообщений "садовая клубника и земляника(виктория)":
Часть 1 - земляника из семян
Часть 2 - почему не плодоносит клубника?
...
Часть 13 - ЛАКОМКА - СРЕДНЕ-РАННИЙ СОРТ клубники
Часть 14 - КИМБЕРЛИ-ранний сорт клубники
Часть 15 - укореняем усы клубники в стаканчиках
Часть 16 - Земляника садовая: почему деформированы ягоды?
Часть 17 - Учимся размножать землянику усами
...
Часть 33 - Серая гниль земляники
Часть 34 - Выращивание клубники. Меньше хлопот, больше ягод
Часть 35 - ГИРЛЯНДА- ремонтантная земляника
Метки: клубника.укоренение |
заготовки из винограда |
Метки: виноград заготовки |
как укоренить виноград на кусту |
совет найден в журнале "Приусадебное хозяйство"
Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 8 - заготовка и хранение черенков винограда
Часть 9 - если виноград пострадал от мороза...
Часть 10 - как укоренить виноград на кусту
Часть 11 - Размножение винограда черенками-мастер-класс
Часть 12 - Укоренение черенков винограда. Правила и ошибки
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда
Метки: виноград |
одуванчик из пластиковых труб |
Метки: одуванчик из труб |
янтарная кислота в растениеводстве |
Янтарная кислота и её применение в растениеводстве
Янтарная кислота (этан-1,2 – дикарбоновая кислота), бесцветные кристаллы, растворимые в спирте, в эфире и в воде. Янтарная кислота является регулятором роста растений, стрессовый адаптоген, умеренный активатор роста, улучшает усвояемость веществ из почвы. Водные растворы янтарной кислоты применяются для замачивания семян перед посевом, черенков растений, предназначенных для укоренения, опрыскивания растений во время их вегетации. Для этих целей применяются слабые водные растворы от 0,002% и до 0,02% янтарной кислоты. Небольшая передозировка не опасна для растений. Кроме того, препарат стабилизирует жизнедеятельность естественной микрофлоры почвы. Предварительная обработка посадочного материала растворами янтарной кислоты повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов. Опрыскивание зеленых растений растворами янтарной кислоты стимулирует рост у растений новых побегов, а замачивание корней в растворе на 4-6 часов стимулирует рост новых корней. Растворы янтарной кислоты применяется также при реанимации всех видов растений. Опрыскивание проводится до начала у растений фазы цветения, семена замачиваются на 12-24 часа перед посевом.
Приготовление слабых растворов янтарной кислоты
Для приготовление слабых растворов янтарной кислоты 1 г янтарной кислоты растворяют в небольшом количестве теплой воды, а за тем холодной водой объем раствора доводят до 1 литра. Таким образом получается крепкий раствор янтарной кислоты. Для получения рабочего раствора 0,02% концентрации янтарной кислоты берется 200 г крепкого раствора и холодной водой доводится до 1 литра.
Для приготовления рабочего раствора 0,002% концентрации берется 200 г. Крепкого раствора и доводится холодной водой до объема 10 литров.
Обработка растений растворами янтарной кислоты
Обработка черенков. Черенки растений с выровненными нижними срезами связывается в пучки и погружаются в раствор янтарной кислоты на 2 см.
Опрыскивание растений. Опрыскивание растений производится в утренние или вечерние часы.
Замачивание семян. Замачивание семян производится перед посевом. После замачивания семена просушиваются до рассыпчатого состояния.
Замачивание корней. Корневая система растений погружается в раствор янтарной кислоты и выдерживается определенное время. После процедуры замачивания растения следует немедленно высадить.
Растворы янтарной кислоты не подлежат хранению более 5 дней. Растворы также не пригодны для повторного использования.
Мери предосторожности
Янтарная кислота не токсична для человека и животных и не загрязняет окружающую среду. Однако, растворы больших концентраций, попав в глаза или желудок, могут вызвать воспаление слизистых оболочек. В случае попадания янтарной кислоты больших концентраций в глаза или желудок, их немедленно следует промыть водой.
Подготовил А. И. Макунас, учёный агроном, село Алтайское 20.12.11
Метки: янтарная кислота |
Как подготовить черенки к весенней посадки |
На дворе стоит мороз, снега по колено,
а у дачника вопрос – “Не цветёт полено”
Что же делать?, как же быть,
с чем то нужненьким полить?
Может к северу поставить?,
или к югу повернуть?
Может просто его нужно
в землю нужную воткнуть!
(автор Кардашова Т.В)
Вот с такого шуточного стихотворения я сегодня начну свой пост. Несмотря на настоящую зиму со снегом и морозом, многие дачники уже начали подготовку к весенним посадкам. Хочу рассказать как в эти морозные дни можно подготовить черенки ягодных культур к весенним посадкам. В тёплые дни февраля нарезают черенки ягодников. Верхний срез должен быть под прямым углом в 0,5 – 1 см. над почкой, нижний косой, немного ниже почки. На каждом черенке должно быть только две почки. Когда черенки принесёте сразу поставьте их в банку с водой,но не более 4 черенков в одной банке, иначе они начнут угнетать друг друга. Можно в банку добавить корневина, через 10-12 дней появятся корни, не забудьте банку с черенками поставить на северное окно! Когда появятся корни банку нужно обернуть плотной бумагой, чтобы солнечные лучи не проходили во внутрь. Воду нужно добавлять каждые 2-3- суток,но так что бы она не менялась полностью. Когда самый большой корень достигнет примерно 10 см. черенки пересаживают в отдельные стаканчики с землёй. Поливать нужно часто первую неделю, после недели посадки полив уменьшают до необходимого. Хорошо укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт в середине мая, предварительно закаливая растения.
Удачи вам и вашим черенкам.
источник: http://ya-i-semiya.ru ;фото миё
Серия сообщений "сезонные работы в саду":
Часть 1 - даем растениям право на жизнь после зимы!
Часть 2 - что сажать в марте?
...
Часть 15 - что и когда садить?
Часть 16 - как и когда подкормить растения на даче?
Часть 17 - Как подготовить черенки к весенней посадки
Часть 18 - шпаргалка садовых дел
Часть 19 - уход за садом весной,летом,осенью
...
Часть 30 - Сезонные работы в саду в сентябре
Часть 31 - Осенние работы в огороде и саду: подготовка к зиме
Часть 32 - До какого времени осенью можно сажать многолетники?
Метки: черенки укоренение |
И снова о рассаде |
Замачивать семена в марганцовке - уже атавизм. Попробуйте осовременить необходимость.
Кусочек дощечки (7-8 см шириной) оберните бинтом, распределите тонким слоем семена и «забинтуйте» так, чтобы свисали концы. Уложите в тарелку, долейте воды на сантиметр и опустите туда концы бинта. Семена не пересохнут и не задохнутся.
Обеззараживаем
20 минут в воде, нагретой до 45-50 С, убьют споры. После этого на две минуты опустите их в холодную и подсушите. Прогревать семена на тряпочке на остывающей печи, как делали наши прадедушки (3-4 часа), очень полезно для тыквенных культур. Дезинфицирует и раствор янтарной кислоты (продается в аптеке) - 0,3 грамма на литр воды.
Сок чеснока - для капусты. Разведите его 1:3 с водой, выдержите семена в течение 15-20 минут, промойте и подсушите.
Луковый настой (2 горсти шелухи на 1 л кипятка) смешайте с процеженным зольным раствором (2 ст. л. на 1 л воды, настаивать сутки). Можно добавить на литр 0, 1-0,3 г янтарной кислоты, 5 г (1 ч. л.) соды. Семена замачивайте 5-6 часов.
Стимулируем
1. Медовый раствор - 1 ч. л. меда на 1 ст. воды.
2. Сок алоэ - листья надо выдержите в темноте на нижней полке холодильника неделю, а потом разведите сок 1:2 или 1:3 водой.
Мария Титова. Инфографика Татьяны Толстых.
Полезные советы: как вырастить сочный сладкий перец
- Когда появляются первые цветы, я без сожаления их выщипываю - тем самым растение не тратит силы на вызревание первых плодов, а активно продолжает рост. В это же время провожу прищипку главного стебля. Перец начинает ветвиться, на нем образуется много дружно созревающих плодов. Из сортов предпочитаю Колобок - раннеспелый сорт с темно-красными плодами. Привлекает меня компактной формой куста и быстрым ростом Подарок Молдовы - тоже красный, но средний по срокам созревания, устойчивый к фузариозу. Высаживаю на расстоянии 40 см друг от друга в ряду и 60 см в междурядьях. Как показал мой опыт - это оптимальная схема посадки. С нетерпением ждем урожая, надеемся, плоды будут сочными и вкусными.
Мария Титова и Ирина Розанова. Фото моё.http://donbass.ua
Метки: рассада стимуляторы роста перец |
дождевик для ребенка |
Метки: дождевик шитье |
если виноград пострадал от мороза... |
Mероприятия по восстановлению кустов винограда, поврежденных поздними весенними заморозками.
1. Если повреждены все почки на плодовых стрелках и сучках замещения, восстановление идет за счет порослевых побегов, выросших из спящих почек на многолетних частях куста. В этом случае следует выждать 10—12 дней, оставляя кусты без ухода. При образовании на кусте 1—3 побегов, им придают горизонтальное положение, чтобы вызвать рост пасынков. Пасынки используют для восстановления куста. Погибшие части куста вырезают без оставления пеньков.
При развитии большого количества порослевых побегов слабые побеги выламывают 2—4 побега располагают горизонтально, как в предыдущем случае. Остальные побеги обрезают над 3—5-м хорошо сформировавшимся глазком, чтобы вызвать рост пасынков. Эти пасынки дадут урожай в текущем году (грозди будут на 2/3 меньше обычных) и обеспечат восстановление кустов и получение нормального урожая в будущем году.
2. Если повреждены вегетирующие побеги, то восстановление кустов возможно за счет пасынков (при повреждении верхушек), за счет боковых почек глазка или за счет порослевых побегов. В процессе эволюции виноградное растение выработало достаточно надежные механизмы восстановления своей жизнедеятельности. В глазке винограда обычно формируется от 3 до 8 почек. Весной обычно распускается 1—3 почки, остальные превращаются в спящие. За счет этих почек, а также спящих почек на многолетних частях куста происходит восстановление растения.
После отрастания поврежденных весенними заморозками растений проводят корректирующую обрезку погибших частей куста, выломку слабых побегов. Растения подкармливают азотными удобрениями.
источник:интернет,фото мои
Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 7 - укоренение черенков винограда дома зимой
Часть 8 - заготовка и хранение черенков винограда
Часть 9 - если виноград пострадал от мороза...
Часть 10 - как укоренить виноград на кусту
Часть 11 - Размножение винограда черенками-мастер-класс
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда
|
заготовка и хранение черенков винограда |
ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ
Посадочный материал - черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!
Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой!
Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!
Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегитации.
Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой.
Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = + 100 c и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.
Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.
Наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок - это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.
При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок - " На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.
Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 -+ 6 0с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.
Рис. 1 Упаковка черенков на зимнее хранение
Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.
источник:интренет,фото мои
Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 6 - Мастер-класс Александра Сенькина "Размножение винограда черенками"
Часть 7 - укоренение черенков винограда дома зимой
Часть 8 - заготовка и хранение черенков винограда
Часть 9 - если виноград пострадал от мороза...
Часть 10 - как укоренить виноград на кусту
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда
|
укоренение черенков винограда дома зимой |
Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду.
Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко - зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются.
Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной - обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).
Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.
ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ.
Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым:- прямым, перпендикулярным оси; косым- односторонним; двухсторонним (Рис. 1).
Рис. 1. а- трехглаковый черенок, подготовленный к укоренению, в- прямой срез под узлом, с- косой срез, д- двухсторонний срез
Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса - растительной ткани, из которой развиваются корни.
Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).
Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков - проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики (рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.
рис.2
Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка" из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий .
Главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.
Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика + 25 - +300 с и + 10-+15 град. С в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи. рис.3
А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна. Если охлаждение черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+25- 30 0 с) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить.
С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.
В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры + 100с. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегетации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.
источник:интернет,фото мои
Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 5 - МЕД - СТИМУЛЯТОР ЖИЗНИ САЖЕНЦЕВ
Часть 6 - Мастер-класс Александра Сенькина "Размножение винограда черенками"
Часть 7 - укоренение черенков винограда дома зимой
Часть 8 - заготовка и хранение черенков винограда
Часть 9 - если виноград пострадал от мороза...
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда
Метки: виноград черенки |
грибной настой-стимулятор растений |
вот еще один из с
пособов стимуляции растений
Метки: грибы подкормка |
выращивание грибов на даче |
Серия сообщений "грибы на даче":
Часть 1 - Как выращивать грибы вешенки на пнях и субстрате
Часть 2 - выращивание грибов на даче
Часть 3 - Как выращивать лесные грибы на даче
Метки: грибы |
когда сеять на рассаду цветы? |
Метки: цветы рассада |
канны,выращивание и уход |
КАННА
Месторасположение: канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. Чтобы обеспечить более пышное развитие для канн, делают горячую подстилку из навоза. С этой целью в яму 70 см глубиной на 3/4 кладут свежий конский навоз (слоем не менее 20 см) и сверху засыпают землей слоем 20—25 см. Тепло, развивающееся в результате горения навоза, способствует роскошному цветению канн.
Уход: заключается в поливке и удобрении (частая удобрительная поливка). Канны высаживают в грунт на глубину 5— 10 см по миновании заморозков, на расстоянии 50—75 см друг от друга, в зависимости от характера посадки. К началу утренних заморозков необходимо высоко окучить растения, с тем чтобы предохранить корневые шейки от подмерзания. Иначе за время зимнего хранения они могут загнить.
На зиму корневища канн убирают с земляным комом. Корневища канн на зимовку убирают в сухие подвалы, в простенки или в холодные оранжереи, складывая их аккуратно и слегка переслаивая землей или песком. Температуру в осенне-зимний период при хранении корневищ канн поддерживают в пределах 7—8° и время от времени корневища необходимо просматривать и удалять все загнившие экземпляры.
Размножение: делением корневищ и семенами.
В конце сентября — начале октября, в зависимости от угрозы длительных и сильных заморозков, канны вынимают, вернее, осторожно «вырезают» из грунта с земляным комом и бережно переносят на место, например под стеллажи у торцовых стен оранжереи. При этом необходимо следить, чтобы при поливке растений на стеллаже вода отнюдь не попадала на канны.
В условиях умеренного тепла, рассеянного света и достаточной влажности корневища канн в неразрушенном земляном коме дозревают. При разрушении земляного кома корневища усыхают, а молодые его части отмирают.
В марте канны отряхивают от земли, отрезают отжившие, старые корни и делят их по числу свободно разъединяющихся отростков корневища. Наиболее молодые корни надо сохранять укрытыми на 3—5 см землей или песком. Это способствует лучшему прорастанию корневищ.
Разделенные корневища для пробуждения роста следует разложить в теплой оранжерее на стеллажах или под ними и изредка осторожно опрыскивать теплой водой, не допуская их загнивания. В первых числах апреля корневища канн переносят в теплый парник, где их укладывают плотно друг к другу на поверхности грунта парника и присыпают сверху землей.
Когда листья канн в парниках разовьются настолько, что начинают теснить друг друга, растения выборочным порядком вынимают и сажают в 11—13-сантиметровые горшки. До высадки в грунт канны культивируют в глубоких (лучше двускатных) парниках. К июню хорошо подготовленная рассада уже дает цветочные стрелки.
В промышленных садоводствах необходимо оставлять для размножения маточные растения лучших сортов. На лето маточники высаживают в отработанные парники. При обильном питании и щедрой поливке канны за лето успевают развиться в мощные кусты. Одно маточное растение весной можно разделить на 3—5 частей.
Разделенные части корневища помещают в черенковые ящики с песком, подогреваемые снизу, и сильно увлажняют. Через 7—10 дней корневища сильно обрастают корнями и развивают почки с побегами. В это время без риска можно произвести дополнительное деление наиболее сильных корневищ.
При делении весной места разрезов корневищ необходимо присыпать толченым углем и подсушить. Ко времени высадки в грунт канны успевают развить 5—6 крупных листьев.
Семенами чаще всего размножают видовые растения. Сеянцы большинства сортовых канн дают сильное отклонение от исходных сортов. Семена нуждаются в скарификации (механическом повреждении оболочки). Выдержанные в снегу 1—2 часа и ошпаренные кипятком семена канн высевают в феврале в ящики или теплый парник. Всходы появляются через 25—30 дней. У сеянцев листья цвета взрослых растений. В марте производят пикировку в 11—13-сантиметровые горшки, которые устанавливают в оранжерее или в теплый парник. В конце мая—начале июня растения высаживают в грунт, где они в августе зацветают.
Использование: незаменимое украшение для цветников. Они очень красивы при посадках в большие группы, для засадки середины клумб и одиночных посадок, а также для внутреннего озеленения в качестве горшечных и кадочных растений. Хороши также канны летом на балконах и террасах. Прекрасно сочетаются с крестовником приморским, церастиумами, низкорослыми колеусами.
Убранные с наступлением холодной погоды в светлые помещения, канны еще долго продолжают цвести. При умеренной поливке листья канн сохраняются всю зиму. Для приведения в состояние покоя поливку постепенно уменьшают и, наконец, совсем прекращают. Листья обрезают на 10—15 см от основания и кадки до весны переносят в сухое прохладное место. За зиму боковые почки на корневищах нормально развиваются и вызревают. Весной корневища вынимают из земли и сажают в небольшие горшки, а позднее из горшков по 3—4 штуки высаживают в кадки. На Северо-Западе рекомендуется использовать в горшечной культуре.
Канны могут расти на любой почве, но предпочитают плодородную и рыхлую. У растения настолько крепкие и сильные корни, что они способны разбить даже тяжелые глинистые или засоленные почвы, поэтому цветок иногда высаживают там, где хотят улучшить почву. После канны можно выращивать любые садово-огородные культуры и цветы: почва делается рыхлой и легкой, структурной, нормальной влагоемкости.
Эти цветы хорошо растут на светлом солнечном, защищенном от холодных ветров месте. При неудачном местоположении и в холодное лето цветение задерживается на полтора - два месяца. Канны требуют много питательных веществ и обильную поливку. Отзывчивы на подкормки органическими удобрениями - хорошо перепревшим навозом, компостом.
Канны выкапывают после первых осенних заморозков (сентябрь - октябрь). Их можно, не обрезая, пересадить в емкость и продолжать поливать. Цвести будут до декабря. Кстати, канны вообще можно выращивать дома в крупных ящиках или горшках, в кадках. В комнатных условиях они цветут практически круглый год, довольствуясь зимой небольшим периодом покоя от 1,5 до 2,5 месяца. В это время у растения отсыхают почти все листья, но вскоре начинают отрастать новые побеги. Выращенная в квартире канна может быть высажена в сад уже цветущей.
Но обычно канны хранят зимой в погребе. Стебель обрезают на высоту до 10 см, подсушивают под навесом или в помещении и опускают в хранилище. Почву с корневищ желательно не отряхивать, помещая в ящики прямо с комом земли и пересыпая субстратом - почвой с вермикулитом, старым перегноем, землей с опилками, торфом или торфом с песком. Влажность субстрата 50-60 %, температура хранения + 6-8оС. Во время хранения корневища осматривают хотя бы раз в месяц. Если на них появилась гниль, ее удаляют до здоровой ткани, а места срезов присыпают древесным углем.
Корневища с земляным комом и обрезанным на высоту 10-15 см стеблем можно также пересадить в горшки и хранить в светлых помещениях при температуре 12-15оС, умеренно поливая. Всю зиму почки будут медленно расти и хорошо вызреют.
В марте - апреле корневища делят по количеству молодых ростков, сажают в горшки для подращивания. В открытый грунт высаживают по схеме 40х40 - 80х90 см, когда минуют заморозки. В нашей зоне - вместе с рассадой помидоров, то есть после 5-10 июня. В этом случае канны зацветут в середине июля - начале августа в зависимости от сорта.
Для букета цветы канны срезают утром или вечером. Они стоят в вазе довольно долго: 4-5 дней в теплой комнате и 6-8 дней в прохладной. Если края лепестков привяли или помялись при транспортировке, они не восстановятся. Канны прекрасно чувствуют себя в монобукете, хорошо сочетаются с белыми или розовыми каллами и гладиолусами, с гипсофилой, веточками спаржи и папоротником.
источник:весь материал собран мной в интернете,автор не известен,фото моё
Метки: канны |
выращивание кобеи |
Использован материал не известного автора из интернета,фото мои
Купила смена кобеи,в аннотации на пакетиках было заранее обещано какое-то волшебство: "Лиана идеальна для вертикального озеленения", "эффектная вьющаяся лиана обрушит на вас водопад крупных колокольчиков". Так как хотелось вырастить что-то необычное, то и остановилась на этом красивом цветке. Единственное, что сдерживало, - кобею надо выращивать через рассаду. А я уже была наслышана о том, что это довольно капризное растение.
Итак, кобея лазающая, чьей родиной является Мексика, является многолетником, но только в районах с теплым климатом. У нас же выращивают ее в однолетней культуре. Я решилась и в конце февраля купила два пакетика семян - с сиреневой окраской цветка и с белой. И сразу же совершила первые ошибки: во-первых, о покупке кобеи надо было позаботиться гораздо раньше, в начале февраля, и приобрести нужно было семян не по одному пакетику, а по два и желательно разных фирм, т.к. не все они имеют хорошую всхожесть.
Сроки посева и рассада
На проращивание положила семена из обоих пакетиков 2 марта. В каждом из них было по пять семян. В одном блюдце проращивала семена белой кобеи, в другом - сиреневой.
В каждое блюдце положила сложенную в несколько слоев бумажную салфетку, смочила ее слабым розовым раствором марганцовки. На бумажные салфетки разложила семена так, чтобы они не касались друг друга. Поместила каждое блюдце с семенами в целлофановый пакет, держала эти пакеты в теплом месте, но обязательно на свету. Температура при проращивании семян должна быть не ниже +20°С. Каждый день проверяла семена и удаляла с них слизь, когда она начала образовываться. Эта слизь препятствует прорастанию семян. Следила за тем, чтобы бумажные салфетки в блюдцах не пересыхали. Время прорастания семян - 15-20 дней. Если при проращивании появляется на семенах плесень, то обязательно надо их промыть розовым раствором марганцовки и сменить в блюдцах бумагу.
И вот какие результаты у меня получились в первой партии семян, положенных на проращивание. В блюдце с семенами белой кобеи не проклюнулось ни одного семечка, продержала их на проращивании целый месяц, и они не дали корешков. Два семечка сиреневой кобеи наклюнулись: одно через десять дней, второе - через две недели.
Оба семечка аккуратно, по одному, плоской стороной посадила, каждое в отдельный горшочек (0,5 л) на глубину 1 см. Землю для рассады надо брать цветочную, хорошего качества, можно в нее добавить немного кокосового субстрата.
Итак, сиреневая кобея была посажена. Но мне очень хотелось посадить и белую кобею. Снова купила ее семена, но только 17 марта, причем другой фирмы. Сразу же вечером положила их на проращивание. Проделала те же операции, что и с первой партией семян. В этот раз повезло: уже через неделю три семечка были с проростками, а через 10 дней появился корешок у четвертого семечка. Все они были сразу же посажены в горшочки.
Следующий этап в выращивании рассады дал такие результаты. Росток сиреневой кобеи появился в горшочке через 8 дней в одном стаканчике, рос он очень медленно, и только в начале апреля появился настоящий листочек. Другой горшочек сиреневой кобеи признаков жизни не подавал, а когда я через месяц раскопала семечко, увидела, что оно сгнило. Держала стаканчики на теплом подоконнике, подсвечивала лампой дневного света.
Вторая партия белой кобеи развивалась стремительно: 24 и 27 марта семена были высажены в стаканчики. Всходы появились через неделю, а 8 апреля у них уже были первые настоящие листья. Поливала растения очень осторожно - нельзя было пересушивать землю в стаканчиках, но и заливать тоже нельзя. Подкормила два раза удобрением Кемира-люкс. Как только появились настоящие листья, воткнула в каждый стаканчик тонкую палочку, можно и обычный прутик. Через три недели все саженцы кобеи пересадила в литровые емкости. Пересаживала очень осторожно: стебли у нее хрупкие, тонкие, боялась сломать. В эти емкости с пересаженными растениями уже поставила прутики большего размера.
Растет кобея сначала очень медленно, но потом набирает такой темп, что приходится расставлять стаканчики друг от друга подальше, иначе хрупкие стебли переплетутся. После пересадки в литровые емкости держать рассаду в комнате на подоконнике мы уже не смогли, не хватало места, и выставили ее на застекленную лоджию. Но нашим сеянцам там очень даже понравилось: больше воздуха и солнца. Так как рассада кобеи начинает расти стремительно, в мае можно еще раз ее пересадить в горшочки большего объема, но мы этого не делали, заплетали ее стебли, как могли, вокруг палочек. Для лучшего кущения можно прищипнуть верхушки сеянцев, но эту операцию мы тоже не делали - масса стеблей так стремительно нарастала, что боялись не справиться с большим количеством побегов.
Рассада готова, надо вывозить на участок. Мы вдвоем с мужем упаковывали каждую лиану в картонную коробку, складывая кольцами побеги, чтобы они не сильно перепутывались.
Посадка в саду и уход
Высаживать кобею надо, когда окончательно минует угроза заморозков. Эти лианы, когда станут взрослыми растениями, будут выдерживать заморозки и до -5°С. Место под посадку мы приготовили заранее, еще осенью. Участок там хорошо дренирован, почва рыхлая, плодородная, влагопроницаемая, место солнечное, защищенное от холодных ветров. Расстояние между растениями 60 см.
Высадила кобею в начале июня. Делать это пришлось в одиночку, и снова была допущена ошибка. Очень трудно ее высаживать без чьей-либо помощи, так как надо одновременно удерживать побеги, чтобы они не перепутались и не обломились, и выталкивать ком земли с корнями из горшка. Пришлось с этой операцией помучиться. Но главное упущение мое было в том, что я не закалила рассаду перед высадкой в грунт. Просто вынесла горшки с растениями из парника и высадила в грунт. Погода стояла солнечная с сильными ветрами, и все мои растения через два дня выглядели печально: белые обгоревшие листья, стебли с ожогами. Почти погубили кобеи, надо было спасать растения. Прикрыли их нетканым материалом, установили за ними постоянный контроль, осторожно поливали, постепенно приучали к солнцу. Стали ждать, придут ли в себя наши кобеи после таких ожогов. Но, видно, это растение очень сильное и жизнелюбивое, постепенно стали отрастать боковые побеги, потихонечку набирать силу. Очень скоро они переболели и начали активно расти, с каждым днем увеличивая вегетативную массу лиан. Мы натянули нити из шпагата до крыши. Зазор между стеной дома и сеткой, на которую будет опираться лиана, примерно 10-15 см. Все побеги осторожно привязывали к шпагату. Подвязывая стебли, надо не затягивать слишком туго к шпагату побеги, направлять многочисленные стебли не все вместе вверх, а распределяя их в виде веера.
В 2006 году мы уже крепили лиану кобеи с помощью скрепок, снятых с пакетов из-под хлеба. Опору кобеи можно ставить и в виде решетки, сетки. С помощью нее хорошо можно задрапировать арку, беседку. Потом, когда лиана наберется силы, она уже сама прикрепляется к опоре, цепляясь за нее ушками, которые образуются на концах листьев. Через две недели, когда растения прижились и лианы стали наращивать вегетативную массу, мы их полили водой с разведенной в ней навозной жижей. Можно полить водой с разведенной азофоской. Поливали лианы вечером по мере необходимости, очень обильно, хорошо промачивая почву. К августу лиана сильно разрослась. В августе кобею поливали раствором фосфорно-калийных удобрений.
Многие скажут: стоит ли затрачивать столько усилий для выращивания этой лианы, можно посадить и другие, с которыми было бы меньше возни. Но кобея действительно прекрасна и эффектна. И если вы все-таки решитесь ее посадить у себя, то уже не расстанетесь с ней. Чтобы закрыть стену домика длиной 5 метров, нам хватило четырех растений кобеи. Лиана же отблагодарила нас сполна: разрослись четырехметровые мощные лианы из красивых листьев, появились оригинальные цветы: крупные сиреневые и белые колокольчики. Правда, белые колокольчики были не чисто белого цвета, а с желтоватым оттенком. А какие интересные тычинки у этих цветов: очень длинные, выходят за пределы венчика с красивым изгибом. Зацвели лианы в конце июля и цвели до заморозков.
Кобея стала украшением участка, все, кто к нам приходил, останавливались у этих лиан, интересовались растением. Она очень декоративна. Отцветшие соцветия на лианах не надо удалять, лепестки сами отлетают, но при этом растение все время сохраняет свою декоративность и опрятный внешний вид. На кобее в сентябре завязалось очень много семенных коробочек, они тоже очень интересные, похожи на маленькие крепкие огурчики, мы были очень удивлены, когда их увидели.
В минувшем году я снова задержалась с проращиванием кобеи, но теперь уже меня выручило то, что семена были более качественные, быстро проклюнулись и проросли в горшочках, а также еще и то, что уже был некоторый навык в выращивании этого растения. Но чтобы увидеть цветение кобеи в конце июля, надо этим растением заняться уже в феврале. Примечательно, что в минувшем году некоторые побеги кобеи пробрались в щели на веранде и чердаке и там растянули свои плети на 1,5 метра и даже зацвели. К тому же в прошлом году не было сильных заморозков осенью, и у нас кобеи цвели до конца октября. Снимали зеленые и цветущие плети с опор, и было очень жалко губить эту красоту.
Кобею нужно сажать в очень плодородную почву, регулярно подкармливать и поливать. Да, хочу уточнить: когда я занималась внекорневой подкормкой овощных растений на участке, два раза мои кобеи тоже получили эту подкормку микроудобрениями "Унифлор".
Почему эти лианы надо хорошо кормить? К такому выводу мы пришли, сравнив развитие одного из сеянцев кобеи, который я отдала в другие руки. Увидела я это растение уже взрослым. К сожалению, там лиана не набрала такой мощи и красоты, какие она продемонстрировала на нашем участке. Мы поняли, что кобея с благодарностью отвечает на заботу и уход за ней своим пышным цветением и мощным здоровым видом лиан.
Серия сообщений "однолетние цветы":
Часть 1 - ампельные цветы
Часть 2 - ЛОБЕЛИЯ
...
Часть 7 - Эустома
Часть 8 - как правильно вырастить клещевину
Часть 9 - выращивание кобеи
Часть 10 - Как вырастить красивые астры
Часть 11 - выращивание кобеи
...
Часть 21 - Самые лучшие сорта колеуса для вашего сада
Часть 22 - Целозия
Часть 23 - Как вырастить клещевину
Метки: кобея |
как правильно вырастить клещевину |
Никак не обработанные перед посевом полноценные семена клещевины прорастают обычно через 3 недели. То, что ваши семена клещевины не проросли в течение месяца, может свидетельствовать об их недостаточном вызревании или загнивании в переувлажнённой почве.
Попробуйте в течение марта посеять другие имеющиеся у Вас семена клещевины, предварительно проведя их скарификацию. Можно легонько потереть жёсткую защитную оболочку семян клещевины мелкой наждачной бумагой или неглубоко наколоть иголкой (это сложнее), выдержать сутки в воде, а затем посеять и держать посевы при температуре не менее 25 градусов.
Обычно после этого полноценные семена клещевины всходят в среднем в течение 7-10 дней.
В прошлом году я решила не выращивать рассаду клещевины. Однако в саду её упавшие в почву семена перезимовали и взошли летом самостоятельно. Правда, при этом высота растений не была большой. Советую попробовать посеять зрелые семена клещевины в саду под зиму.
Зиборова Е.Ю.
Другой совет – от читательницы сайта "Гардения" Климовой:
Перед тем как высадить семена клещевины, я их замачиваю в средстве, которое называется "Максим" (2 гр. на 0,5 литра воды), помещаю в этот раствор семена на 8 часов (они набухают в этом растворе) и высаживаю их в землю. Только землю старайтесь не переувлажнять. Удачи!
Серия сообщений "однолетние цветы":
Часть 1 - ампельные цветы
Часть 2 - ЛОБЕЛИЯ
...
Часть 6 - Эустома (лизиантусы) выращивание
Часть 7 - Эустома
Часть 8 - как правильно вырастить клещевину
Часть 9 - выращивание кобеи
Часть 10 - Как вырастить красивые астры
...
Часть 21 - Самые лучшие сорта колеуса для вашего сада
Часть 22 - Целозия
Часть 23 - Как вырастить клещевину
Метки: клещевина |
как вырастить баклажаны |
Семена высевают в ящик с питательной смесью на глубину 1,5-2см. Затем почву хорошо поливают, дают стечь лишней влаге, а ящик помещают в теплое место (температура около 25°С). Ни в коем случае нельзя ставить его на батарею центрального отопления, иначе семена высохнут или просто сварятся. Чтобы не пересыхал верхний слой, ящик накрывают стеклом или пленкой. После появления первых проростков, не снимая укрытия, ящик переносят в светлое, более прохладное место (около 18°С).
Как правило, огородники выращивают рассаду на подоконнике. Однако прежде чем ставить туда проросшие баклажаны, измерьте температуру в разных его местах и на разной высоте. На поверхности подоконника и ближе к окну всегда будет на несколько градусов холоднее, и эти несколько градусов могут погубить теплолюбивые растения, так как при температуре 13°С они уже перерастают расти и начинают медленно умирать. Поэтому на подоконник лучше положить деревянную решетку высотой 4-6 см, а к оконной раме – пенопласт.
Постепенно ящик освобождают от укрытия: вначале его немного сдвигают, затем снимают на несколько часов, а потом и совсем убирают. При появлении первого настоящего листа сеянцы обязательно пикируют в отдельные стаканчики, объем которых должен быть не менее 200 мл. При выращивании рассады для защищенного грунта используют горшочки большого объема (500-700 мл).
Уход за рассадой сводится в основном к поливам. При необходимости растения подкармливают.
Особое внимание нужно уделять влажности почвы и температуре воздуха. Земляной ком постоянно должен быть умеренно влажным, а температура воздуха днем 18-22°С, при более низкой температуре растения плохо развиваются, а при более высокой – изнеживаются и перерастают.
Стандартная рассада, от которой можно ожидать хорошего урожая, должна быть высотой 10-12 см, с 5-7 настоящими листьями, толстым стеблем и хорошо развитой корневой системой, густо оплетающей ком земли. Такая рассада легко выходит из стаканчиков и горшочков без повреждения корней.
Баклажаны пикируют и высаживают на постоянное место без заглубления корневой шейки, это не томаты, которые можно закапывать до половины стебля. Поэтому при выращивании рассады нужно следить, чтобы она не вытягивалась, а росла коренастой, с толстым стеблем.
Рассадой начинают заниматься в конце февраля.
Для посева отбирают самые крупные, неповрежденные семена. Их вымачивают в соленой воде (на 1 л воды 50 г соли) 2-3 мин, всплывшие семена выбраковывают, оставшиеся держат 20 мин в крепком растворе марганцовки, промывают, заворачивают во влажную марлю и выдерживают 15-16 ч при температуре 20-22 "С.
После этого их помещают на 12 ч в холодильник при температуре от О до -1 ОС, затем опять 12 ч держат при комнатной температуре. Таким образом в течение 9-10 дней чередуют тепло и холод.
Питательную смесь обычно готовят заранее из 4 частей низинного торфа, 3 частей перегноя и 1 части речного песка. На ведро такой смеси вносят 3 спичечных коробка гранулированного суперфосфата и 1 стакан древесной золы.
Семена высевают в лотки в начале марта, зааделывая на глубину 0,5 см. Лотки закрывают стеклом или пленкой, чтобы земля не иссушалась и до появления всходов держат при температуре 24-26 "С.
С появлением всходов лотки помещают в самое светлое место, понижая температуру до 20-22 "С. Пикировку следует проводить как можно раньше, как только появятся семядоли, так как баклажан тяжело восстанавливает поврежденную корневую систему.
Для баклажана необходима достаточная площадь питания, лучше всего для его выращивания использовать горшочки или пакеты объемом 0,5 л.
Баклажан в рассадный период нуждается в большем количестве воды, чем, например, перец, имеющий вдвое меньшую площадь листьев, и поэтому поливают его часто и обильно.
Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, вторую - еще через 2-3 недели (10-15 г аммиачной селитры и 10-15 г сульфата калия на 10 л воды).
После подкормки рассаду обильно поливают чистой водой. Теперь рассаду надо закалить. Когда температура на улице поднимется выше 15 "С, растения выносят на открытый воздух и держат на солнце.
Через 70-80 дней (в начале июня), когда рассада достигнет в высооту 16-25 см, ее высаживают в теплицу или пленочный тоннель.
Семена баклажана всходят через 10-15 дней. Продолжительность выращивания рассады без пикировки - 40-45 дней, с пикировкой в горшочки - 50-60 дней. При прорастании семян оптимальная температура +22...+26 С. После появления всходов температуру нужно снизить до +13...+16 С (поставить на холодный подоконник, поближе к стеклу), чтобы корневая система лучше развивалась и рассада не вытягивалась. Через 5-6 дней температуру снова повышают до +20...+25 С. С появлением первого настоящего листочка рассаду пикируют в горшочки. При этом ее притеняют от яркого солнечного света, пока она не приживется.
В течение последующих 4-5 недель рассаду рекомендуется подсвечивать лампами дневного света, чтобы ускорить развитие растений. К моменту высадки в открытый грунт стандартная рассада баклажана должна иметь 5-7 настоящих листьев и высоту 20-25 см.
В средней полосе России высаживают рассаду в пленочные теплицы в конце мая - начале июня (когда уже нет опасности весенних заморозков). После 10 июня можно высаживать в открытый грунт на теплую грядку, расположенную на солнечном месте, а еще лучше - на южном склоне, и накрывать лутрасилом или другим укрывным материалом.
В условиях средней полосы России баклажаны выращивают в основном в необогреваемых теплицах, следовательно, высадку растений в грунт можно планировать только на 10-15 мая. Лучший возраст рассады при посадке на постоянное место равен 60-65 дням. Прорастают семена баклажана довольно медленно: всходы появляются через 8-14 дней. С учетом этих данных в условиях средней полосы России, например, посев семян баклажана на рассаду следует начинать после 15 февраля.
Перед посевом семена можно обработать регуляторами роста. Используют гумат натрия (1 г на 10 л воды), замачивая семена на 48 часов, или раствором (0,5 г на 10 л воды) поливают почву после высева семян. Следующие поливы проводят с интервалом 10 дней, поливают почву также и за 5 дней до высадки и при высадке рассады в грунт.
Семена высевают в ящики или горшки с земляной смесью, которую составляют из равных частей торфа, перегноя, дерновой земли и перлита. Она может быть и более простого состава: одна часть торфа и одна часть перлита. В этом случае на ведро смеси добавляют 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 60 г суперфосфата, 100 г доломитовой муки или молотого мела, два стакана древесной золы. После набивки ящиков или горшочков земляной смесью ее хорошо увлажняют, выравнивают и слегка уплотняют.
Семена заделывают на глубину 1 см. Посевные ящики или горшочки устанавливают в любом месте, где поддерживают температуру на уровне 25-280. При посеве сухими семенами всходы появляются через 8-14 дней, пророщенными -- на 4-5-й день.
После появления всходов нужно сразу перенести их на свет, температуру снизить до 14-160, чтобы лучше развивалась корневая система и растения окрепли.
С появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки большего размера, ящики или грунт парника. Состав земли используют тот же, что и для посева. Во время пикировки сеянцы выбраковывают: удаляют слабые и больные. Затем их притеняют, пока они не приживутся, защищая от действия яркого солнечного света.
Через 10-14 дней после пикировки подкармливают раствором птичьего помета (1:15) или раствором коровяка (1:10). Используют и минеральные удобрения из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат необходимо замочить в банке за сутки до подкормки и использовать профильтрованную водную вытяжку. Вторую подкормку проводят через 7-10 дней, третью -- через следующие 7-10 дней, при этом дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
После подкормки рассаду обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев раствор удобрений. При подкормке и поливе вода должна быть теплой (25-280). Поливать рассаду надо регулярно и умеренно, не допуская как частого и длительного пересыхания почвы, так и сильного ее переувлажнения.
Правильно выращенная рассада баклажана должна быть невысокой (20-25 см), коренастой, с 6-7 листьями и хорошо развитой корневой системой.
Перед посадкой на постоянное место рассаду хорошо поливают, бракуют слабые и больные растения.
Сажают ее в заранее подготовленные лунки вертикально, немного глубже, чем она росла в парнике или в горшке, хорошо обжимая ее землей. Лунки поливают до высадки рассады, а после посадки засыпают рыхлой землей, чтобы не было корки. Расстояние между растениями должно быть 35-40 см, между рядами -- 60-70 см.
Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому, если на следующий день после посадки стоит жаркая сухая погода, растения обязательно притеняют, чтобы они не подвядали и лучше приживались.
Самое важное - выбрать подходящие сорта. Поскольку это растение с довольно длительным периодом вегетации, а наше лето обычно короткое, то целесообразно выбирать ранние, среднеранние и в крайнем случае средние сорта. Желательно, чтобы в описании сорта на упаковке с семенами был указан срок от появления всходов до начала плодоношения 100-120 дней. В этом случае при посадке 60-тидневной рассады баклажанов начало плодоношения будет в первой декаде августа, а массовый выход плодов наступит до начала заморозков и осенних холодов.
Не стоит пытаться сдвинуть начало плодоношения на более ранний срок за счет высадки в открытый грунт более «взрослой» рассады. Дело в том, что это может привести к обратному результату. Во-первых, баклажаны и так традиционно очень плохо переносят пересадку, вне зависимости от того, выращивалась рассада в ящиках или в индивидуальных горшочках, обычно очень долго приживаются и как-либо изменить эту его специфическую особенность мы не в силах. Однако, если небольшая рассада баклажан долго «болеет» на новом месте, но обычно все же приживается, то «переростки» - первые «кандидаты на выбывание», они гибнут при пересадке значительно чаще, а если все же приживаются, то очень и очень долго, а значит, хорошего урожая ждать от таких растений не приходится. Во-вторых, баклажан – растение короткого дня, которое начинает цвести лишь при продолжительности светового дня 14 часов и менее. В условиях открытого грунта как-либо затенять растения и искусственно укорачивать им световой день трудноосуществимо, а значит пытаться добиться цветения баклажанов раньше начала августа – бессмысленная затея. Однако, в связи с этой особенностью важно правильно выбирать место на участке для этого овоща. Идеальный вариант – хорошо освещенный и прогреваемый солнцем, защищенный от ветра уголок, куда в течение некоторой части дня падает тень от построек или деревьев. На таком месте можно добиться чуть более раннего наступления цветения и плодоношения баклажана, однако на существенное приближение сроков надеяться не приходится.
Оптимальный срок посева семян баклажан на рассаду – середина марта, возможно чуть позже, но ни в коем случае не раньше. Оптимальный срок высадки рассады на постоянное место – начало июня при условии возраста молодых растений не более 60-65 дней. Обычно я высеваю семена баклажан на одну неделю позже, чем семена сладкого перца, и на одну неделю раньше, чем семена ранних томатов. Следует отметить, что для прорастания семян баклажан необходима довольно высокая температура – 25-30 °C, при более низкой температуре процент взошедших семян существенно снижается, а при температуре ниже +15 °C семена баклажан вообще не прорастают. Всходы появляются через 7-15 дней (в зависимости от температуры) и уже после их появления температуру желательно немного понизить до 18-25 °C днем и 14-16 °C ночью. При таком температурном режиме рассада баклажан не будет сильно вытягиваться, а вырастет крепкой и «коренастой» с насыщенной окраской листьев. Однако следует помнить, что при температуре ниже +12 °C молодые растения перестают расти, а при 8-10 °C вполне могут погибнуть.
Ни в коем случае нельзя забывать об оптимальной влажности воздуха. Обычно до появления всходов я накрываю ящики с посеянными во влажную, но не сырую почву семенами полиэтиленовой пленкой или стеклом, а после появления всходов поливаю очень аккуратно и умеренно, но при этом регулярно. При чрезмерно сухом воздухе городских квартир неплохо создать для молодых растений импровизированную тепличку, неплотно накрыв ящики с рассадой полиэтиленом – первое время это дает очень хороший эффект.
При высадке на постоянное место следует иметь в виду, что при пересадке листья баклажан желтеют и сбрасывают листья. Иногда создается впечатление, что растения не прижились и уже погибли – тем более что в виде безжизненных «палочек» они могут простоять довольно долго, порой до двух недель. Это обычное явление и пугаться этого не стоит, а надо продолжать обильно и регулярно поливать растения под корень. Через некоторое время у большинства молодых баклажан на веточках станут заметны проклюнувшиеся зелененькие почки, из которых быстро вырастут новые молодые побеги и листья. По моим наблюдениям у этого, казалось бы, негативного явления есть положительный эффект – потерявшие все листья баклажаны как правило потом лучше ветвятся и образуют более разветвленный куст, а следовательно обильнее цветут и плодоносят.
В дальнейшем, успешно пережив пересадку в открытый грунт, баклажаны обычно отлично растут, и уход за ними не представляет особой сложности. Иногда высокорослые кусты нуждаются в подвязке к кольям, также баклажаны иногда рекомендуют пасынковать, то есть удалять лишние молодые ветки для лучшего созревания ранее появившихся завязей. Однако я никогда этого не делаю, так как заметил, что в отличие от помидор баклажаны сами отлично регулируют нужное количество завязей. Те из них, на развитие которых растению не хватает сил, как правило, не завязываются или опадают сами. По мере сбора плодов у баклажан появляются новые завязи, а прекращение удаления созревших овощей может существенно приостановить дальнейшее плодоношение куста. Поэтому на семена оставляют обычно немного плодов с самых сильных кустов. Срок всхожести семян у баклажан составляет 4-5 лет.
Полив баклажанам крайне необходим, причем вода для полива обязательно нужна теплая. Полив холодной и даже просто недостаточно прогретой водой может вызвать массовое опадение завязей. Кроме того, баклажаны необходимо не рыхлить, а мульчировать, так как у них поверхностная корневая система, хотя и очень мощная и сильная. Я обычно мульчирую растения перегноем несколько раз в течение всего периода вегетации. Это служит не только защитой от потери влаги, но и отличной подкормкой, способствующей активному росту и плодоношению баклажанов.
Заниматься посевом семян баклажанов желательно в феврале (для центральной полосы России). Лучший урожай плодов собирают, если к моменту высадки рассада достигает 70-80-дневного возраста.
Посев семян. Для проращивания семена баклажанов погружают в воду с температурой +40º…+50 ºС на 3-5 минут. Затем воду сливают, семена обертывают влажной тканью и держать в течение 5-7 дней и более при температуре +30 º…+32 ºС до появления ростков приблизительно у 50-60 процентов семян. Перед посевом семена подсушивают до сыпучего состояния.
Посев баклажанов лучше производить в отдельные торфяные горшочки, так как ростки плохо переносят пересадку. До появления всходов следует поддерживать температуру +24 º…+25 ºС. Если нет отдельных горшочков, сеять можно в ящики (высота их должна быть не мене 12 см). Для создания нужного микроклимата горшочки или ящики следует накрыть пленкой.
Посев в ящики нужно производить пророщенными семенами в рядах на расстоянии 10 см, соблюдая тот же интервал (10 см) между рядами, на глубину 0.5 см.
Чтобы не вытянулась рассада. При появлении отдельных растений снимите пленку, а ящик или горшочки поставьте ближе к свету. Так как листья у баклажанов широкие, следите, чтобы всходы не росли густо, иначе они будут вытягиваться и хорошей рассады не получится. Кроме того, очень важно, чтобы была достаточно большая площадь питания, от этого зависит будущий урожай.
Баклажаны в рассадный период потребляют воды гораздо больше, чем перец и томаты, и на недостаток влаги реагируют сильнее. Нерегулярный полив часто является причиной опадения бутонов.
Во время выращивания рассады баклажанов ее дважды подкармливают, как и рассаду перца.
В условиях средней полосы России баклажаны выращивают в основном в необогреваемых теплицах, следовательно, высадку растений в грунт можно планировать только на 10-15 мая. Лучший возраст рассады при посадке на постоянное место равен 60-65 дням. Прорастают семена баклажана довольно медленно: всходы появляются через 8-14 дней. С учетом этих данных в условиях средней полосы России, например, посев семян баклажана на рассаду следует начинать после 15 февраля.
Перед посевом семена можно обработать регуляторами роста. Используют гумат натрия (1 г на 10 л воды), замачивая семена на 48 часов, или раствором (0,5 г на 10 л воды) поливают почву после высева семян. Следующие поливы проводят с интервалом 10 дней, поливают почву также и за 5 дней до высадки и при высадке рассады в грунт.
Семена заделывают на глубину 1 см. Посевные ящики или горшочки устанавливают в любом месте, где поддерживают температуру на уровне 25-280. При посеве сухими семенами всходы появляются через 8-14 дней, пророщенными -- на 4-5-й день.
После появления всходов нужно сразу перенести их на свет, температуру снизить до 14-160, чтобы лучше развивалась корневая система и растения окрепли.
С появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки большего размера, ящики или грунт парника. Состав земли используют тот же, что и для посева. Во время пикировки сеянцы выбраковывают: удаляют слабые и больные. Затем их притеняют, пока они не приживутся, защищая от действия яркого солнечного света.
Через 10-14 дней после пикировки подкармливают раствором птичьего помета (1:15) или раствором коровяка (1:10). Используют и минеральные удобрения из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат необходимо замочить в банке за сутки до подкормки и использовать профильтрованную водную вытяжку. Вторую подкормку проводят через 7-10 дней, третью -- через следующие 7-10 дней, при этом дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
После подкормки рассаду обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев раствор удобрений. При подкормке и поливе вода должна быть теплой (25-280). Поливать рассаду надо регулярно и умеренно, не допуская как частого и длительного пересыхания почвы, так и сильного ее переувлажнения.
Правильно выращенная рассада баклажана должна быть невысокой (20-25 см), коренастой, с 6-7 листьями и хорошо развитой корневой системой.
Перед посадкой на постоянное место рассаду хорошо поливают, бракуют слабые и больные растения.
Сажают ее в заранее подготовленные лунки вертикально, немного глубже, чем она росла в парнике или в горшке, хорошо обжимая ее землей. Лунки поливают до высадки рассады, а после посадки засыпают рыхлой землей, чтобы не было корки. Расстояние между растениями должно быть 35-40 см, между рядами -- 60-70 см.
Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому, если на следующий день после посадки стоит жаркая сухая погода, растения обязательно притеняют, чтобы они не подвядали и лучше приживались.
источник:материал собран мной в интернете,фото моё
Метки: баклажаны |
выращивание томата (от посева до уборки) |
Томат
В открытом грунте средней полосы России получать раннюю продукцию томата, а в отдельные годы - даже зрелые плоды можно только при выращивании его с помощью рассады. Это связано с длинным периодом от всходов до начала созревания плодов (не менее 95-110 дней) и высокой требовательностью томата к теплу.
Семена высевают с 1 марта по 10 апреля. Оптимальная температура прорастания семян 24-260. В средней полосе России с 1 по 15-20 марта высевают на рассаду индетерминантные (высокорослые) сорта, с 25 марта по 10 апреля -- детерминантные и супердетерминантные (низкорослые) сорта для открытого грунта. Если посевные качества хорошие, при такой температуре и достаточной влажности почвы они, всходят на 4-5 день.
Перед посадкой семена можно обработать регулятором роста, выбирая один из следующих.
Агат-25к (3,5 г на 1 л воды) -- повышает всхожесть, урожайность, стимулирует иммунную систему, снижает заболеваемость (в том числе фитофторозом) растений. Семена замачивают в течение 3 часов, расходуя -- 0,1 л препарата на 50 г семян.
Ивин (1 ампула на 20 мл воды) -- замачивают семена на 24 часа, используя 20 мл на 10 г семян.
Иммуноцитофит (0,3-0,45 г на 10-15 мл воды) -- повышает росторегулирующую и антистрессовую активность и устойчивость к возбудителям болезней при предпосевной обработке семян. Расходуют 10-15 мл на 5 г семян.
Керзацин (1 табл. на 0,2 л воды) -- повышает ранний и общий урожай, стимулирует корнеобразование рассады, повышает холодостойкость, снижает содержание нитратов. Замачивают семена на 0,5 часа, расходуя 0,02 л на 10 г семян.
Эпин (0,5 мл на 2 л воды) -- повышает энергию прорастания и всхожесть, защитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды. Замачивают семена на 2 часа, расходуя 20 мл на 10 г семян.
Семена высевают в специальные ящики длиной 40-50 см, шириной 30-35 см, высотой 8 см, наполненные дерново-перегнойной смесью. Для лучшего начального роста сеянцев в приготовленную смесь вносят вместе с водой следующие минеральные удобрения (1 г на 10 л воды): аммиачную селитру -- 5-10; суперфосфат -- 40-50; сернокислый калий -- 15-20 или используют нитроаммофоску из расчета 40- 60 г на 10 л воды.
Ящики устанавливают в комнате или в теплом парнике, теплице. Перед посевом почву увлажняют, выравнивают. Через 4-5 см наносят поперечные борозды глубиной 0,5-1 см. Семена в них раскладывают через 1 см. Чем реже их располагают, тем дольше можно держать сеянцы в посевных ящиках, не опасаясь их вытягивания из-за загущения.
После посева семена присыпают влажной почвенной смесью слоем 1,5-2 см. Более мелкая заделка приводит к быстрому пересыханию верхнего почвенного слоя, где расположены семена.
Ящики укрывают пленкой -- это позволяет получить дружные всходы. Но использование пленки в солнечные дни приводит к повышению температуры под ней до 30-400, что может вызвать гибель проростков. Поэтому до появления всходов ящики или добавочно укрывают непрозрачным материалом, или ставят в затененное место. Если посевные ящики находятся в темноте, то перед началом появления всходов укрывающую пленку снимают, а ящики выставляют на свет. После раскрытия семядолей температуру снижают до 13-160 днем и 11-130 ночью, чтобы предохранить сеянцы от вытягивания. Через неделю ее повышают: днем в солнечную погоду до 20-220, в пасмурную -- до 18-190, ночью до 17-180.
Сеянцы умеренно поливают. Желательно делать это в солнечные дни, с утра. Избыточная влажность воздуха и почвы приводит к поражению растений черной ножкой. Очень часто из-за мелкой заделки семян или низкого их качества происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это мешает и иногда значительно задерживает рост сеянцев.
Чтобы облегчить сброс семенной оболочки с проростков (если она на многих из них), в момент раскрытия семядолей несколько раз опрыскивают растения теплой водой. Семенная оболочка размокает и легче сбрасывается.
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растение получило достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития.
Чем раньше (в фазе развернутых семядолей) проводят пикировку, тем лучше растения ее переносят. Но из-за того, что растения неокрепшие, большая их часть повреждается. Оптимальный срок этой процедуры -- появление первого-второго настоящего листа. Это бывает через 10-14 дней после всходов.
Для пикировки отбирают здоровые, хорошо развитые растения. Накануне почву в ящике хорошо увлажняют. Сеянцы осторожно подкапывают, стараясь как можно меньше повредить их корни.
Пикируют сеянцы обычно в торфоперегнойные, бумажные, картонные, полиэтиленовые или другие горшочки диаметром 8-12 см. Почвенная смесь, которой заполняют горшочек, состоит из 7 объемных частей низинного разложившегося торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Можно приготовить почвенную смесь и из 3 частей опилок, 1 части земли, 2 частей торфа. Полученную смесь поливают раствором минеральных удобрений из расчета (1 г на 10 л воды): аммиачной селитры -- 10, суперфосфата -- 50, сернокислого калия -- 20, сульфата магния -- 10.
В почве делают ямку глубиной 5-6 см, в которую по семядоли опускают сеянец. Необходимо следить за тем, чтобы его корешок не загибался вверх. Почву вокруг подсемядольного колена пальцами слегка уплотняют.
Пересаженные сеянцы поливают теплой водой, притеняют на 1-2 дня, что способствует быстрому укоренению.
При выращивании рассады надо постоянно следить за режимами температуры и влажности.
Температура почвы и воздуха зависит от освещенности. В начальные этапы роста растения температура воздуха в солнечные дни не превышает 200, ночью 17-180. После появления 4-5 листьев ее снижают до 18-200 днем и 14-150 ночью. В пасмурную погоду температуру днем снижают на 2-30. За неделю-две до посадки растений в грунт температуру воздуха днем понижают до 17-180. Температура почвы должна быть не менее 18-200.
Поливают рассаду умеренно в солнечные дни, с утра. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к излишнему росту растения. Рассада в таком случае получается вытянутой и хрупкой. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. За неделю до посадки поливы рассады резко сокращают. Совместно с пониженной температурой это способствует ее закаливанию.
При выращивании рассады в домашних условиях желательно периодически увлажнять воздух.
В теплице или парнике, где удобрения в почву заранее не были внесены, во время выращивания рассаду подкармливают: первый раз через 1-2 недели после пикировки, второй -- за 7-10 дней до посадки. В состав подкормки входит (г на 10 л воды): аммиачной селитры -- 5-7, суперфосфата -- 30-40, сернокислого калия -- 15-20. Если нет этих удобрений, можно использовать нитроаммофоску из расчета 15-20 г на ведро воды.
Подкармливают рассаду утром, в солнечные дни. Раствор удобрений расходуют из расчета 10 л на 1-1,5 кв. м. Сразу после подкормки поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.
Если рассаду выращивают в простейших пленочных укрытиях или холодных парниках, на ночь ее укрывают дополнительно.
К более суровым условиям открытого грунта рассаду готовят постепенно, начиная это делать с 25-30-дневного возраста. Если ее выращивали в помещении, то на день выносят на воздух. Постепенно время пребывания растения на свежем воздухе увеличивают. За 3-4 дня до посадки их оставляют под открытым небом на круглые сутки. В парниках закалку рассады проводят, периодически снимая рамы.
Высаживают в грунт томаты высотой не более 30-35 см со стеблем толщиной 0,8-1 см. На растении должно быть 5-6 (у детерминантных сортов) или 7-9 (у индетерминантных сортов) листьев и бутоны на первом соцветии.
Выращивание помидоров в открытом грунте
Начнем с пасынкования. Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов.
Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров.
В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание.
Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление.
Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы.
Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте.
При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой.
Как ускорить созревание помидоров
Помидоры имеют способность сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов и называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, на нем образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы. Пасынкование растений помидоров необходимо в районах с коротким летом, при загущенных посадках, при выращивании позднеспелых сортов и если наблюдается сильный рост растений в ущерб плодоношению. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле, при двухстебельной — удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью, при трехстебельной — кроме пасынка под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный. Пасынковать растения нужно систематически, чтобы пасынки были длиной не более 4—5 см, удалять их лучше ножницами, оставляя «пенечек» длиной 1 см, что не позволит быстро образоваться на этом месте новому побегу.
При загущенной посадке растения формируют в 2 стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью; если лето теплое, сухое, то над четвертой.
Особая ценность низкорослых скороспелых сортов в том, что плоды на них успевают за лето вызреть и без пасынкования до наступления осенней холодной погоды, однако пасынкование значительно ускоряет получение раннего урожая до появления фитофторы.
Кроме пасынкования применяют и другие приемы, ускоряющие завязывание и вызревание плодов, к примеру внекорневую подкормку суперфосфатом. Растения в начале цветения опрыскивают 0,5 %-ной вытяжкой суперфосфата (50 г на 10 л воды). Его заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают.
Иногда цветки с первых кистей осыпаются. Потерять первые цветки — значит потерять самый ранний урожай. До некоторой степени осыпания можно избежать, опрыснув распускающиеся цветки раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Подкармливают помидоры раз в 8—10 дней. Бывает, завязи опадают, это говорит о том, что завязь не оплодотворилась или растению недостаточно влаги и пищи — его нужно полить и срочно подкормить.
Часто на растениях первые плоды бывают уродливыми. Их нужно удалять в зачаточном состоянии, так как они сильно затянут созревание других плодов, а сами не будут полноценными.
Некоторые дополнительные приемы, ускоряющие созревание, это:
прищипка — удаление верхушек у плодоносящих побегов. Ее проводят, чтобы ограничить рост растений, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. Прищипку в зависимости от зоны, сорта и погоды проводят над второй, третьей и четвертой кистью. Особое значение она имеет у высокорослых, более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой удаляют все цветочные кисти, на которых плоды все равно не успевают сформироваться;
поворачивание плодов к солнцу — значительно ускоряет созревание сформировавшихся плодов. Это относится главным образом к низкорослым сортам. При этом сухие и желтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорочки — рогатки или уложить кисть на стебель, чтобы плоды не лежали на земле и не портились;
сквозной продольный разрез стебля также ускоряет вызревание плодов. Его делают длиной 5—6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см), повертывают ее на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись. Ограничение поступления в растение пищи и влаги ускорит вызревание плодов;
надрывание корней. Для этого нижнюю часть стебля захватывают обеими руками и осторожно подтягивают растение вверх. При надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Важно не провести два последних приема преждевременно, так как при этом будет много мелких плодов, не закончивших рост, что снизит урожай.
Первой из болезней на помидорах обычно появляется вершинная гниль, поражающая самые ранние плоды. В холодное и дождливое лето на листьях и плодах появляются коричневые пятна, а на стеблях — полосы в виде штрихов. Это очень заразная болезнь — стрик. Для предупреждения заболевания растения еще в рассаде начинают поливать раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л раствора), выливая по 50 г, а позже перед высадкой в грунт по 100 г раствора под каждое растение, совмещая с поливом. При появлении болезни еженедельно под каждое растение выливают по 1 л такого раствора.
В июле помидоры часто поражает одна из самых вредоносных, быстро распространяющихся грибных болезней — фитофтора, которая за несколько дней может полностью уничтожить урожай. Вначале ею поражаются растения картофеля, у которого на концах долей нижних листьев появляются темно-бурые мокнущие пятна, а рано утром по росе с нижней стороны листа заметен и белый налет (конидии гриба, которые разносятся ветром, каплями дождя). С картофеля фитофтора переходит на помидоры. Вот почему нельзя сажать эти культуры рядом и одну после другой. На плодах помидоров появляются грязно-расплывчатые коричневые пятна, твердые на ощупь. Листья становятся темно-бурыми, а стебли — коричневыми. Особенно быстро фитофтора распространяется при резкой смене дневной и ночной температуры, сопровождающейся обильными росами и туманами. Не ждите внешних проявлений болезни, проводите предупредительное опрыскивание. Болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.
Для опрыскивания в 10 л воды следует растворить 20 г медного купороса или 70 г хлорокиси меди (50 %-ный препарат) или 40 г (90 %-ный препарат). Для лучшего прилипания раствора к листьям к нему хорошо добавить столовую ложку стирального порошка. Эффективна и 1 %-ная бордоская жидкость, правильно приготовленная.
Первое опрыскивание картофеля надо проводить в начале бутонизации растений, а помидоров — в момент завязывания плодов на второй кисти. Опрыскивать растения нужно вечером, создавая мелкое распыление и не допуская стекания с листьев крупных капель. Через каждые 2 недели опрыскивание повторяют. Снятые плоды перед употреблением тщательно моют.
Фитофтора передается через семена, почву, инвентарь, растительные остатки. Вот почему зараженную ботву, клубни, плоды нельзя оставлять на участке и класть в компостные кучи. Зараженные растительные остатки нужно собрать и сжечь или закопать в яму, предварительно залив хлорной известью.
Из народных средств борьбы эффективен настой из чеснока (опрыскивание настоем не менее трех раз с промежутками 5 дней).
Черная гниль проявляется в виде сажистого налета исключительно на растреснутых или с поврежденной кожицей плодах. Поэтому обращаться с плодами надо очень осторожно, не допуская повреждения кожицы. Растения, на которых обнаружены плоды с черной гнилью, следует опрыснуть 1 %-ной бордоской жидкостью, а плоды снять и закопать вне участка.
Как только томаты пойдут в силу и стебли их достигнут высоты более 50 см, с обеих сторон ряда вкапываю колья высотой не менее 3 м, протягиваю алюминиевую проволоку, шпагат, шнур в 6-7 рядов через каждые 30 см.
Через три метра протягиваю поперечные шпагаты и т. д. Стебли томата и грозди постепенно подвязываю к натянутой проволоке. За лето кусты приходится подвязывать 10 раз. При такой подвязке каждый стебель и каждая плодовая гроздь хорошо освещаются солнцем, проветриваются. Стебли чувствуют себя свободно, не затеняя и не угнетая друг друга.
источник: весь материал найден мной в интернете,фото моё
Метки: томат выращивание томата |
все о выращивании перца |
Семена
Семена должны быть здоровыми, полноценными, нестарыми (со сроком хранения не свыше трех лет). На второй год всхожесть составляет 50%, на третий - всего 30%.
При подготовке к посеву их опускают в 3%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Всплывшие выбрасывают. Для уничтожения возбудителей вирусных болезней семена 20 минут прогревают в воде с температурой +50оС, затем опускают на одну-две минуты в холодную воду и высевают.
Семена перед посевом обрабатывают следующим образом. Протравливают в темно-розовом растворе марганца в течение 25 минут, выдерживают 1 час в растворе питьевой соды (1/2 чайной ложки на 1 стакан воды) с добавлением 20 капель сока алоэ. Затем заливают на 10-12 часов теплым раствором борной кислоты (на стакан горячей воды - на кончике ножа).
Все растворы для обработки применяют теплыми (+25... +30оС). Эту температуру поддерживают все время обработки. Обработанные семена равномерно высыпают на влажную мягкую хлопчатобумажную ткань, кладут на тарелочку, помещают в полиэтиленовый пакет и держат около батареи в ванной комнате.
В течение 3-5 дней ежедневно открывают пакет на 20 минут, если требуется, увлажняют ткань каплями кипяченой воды. Как только семена начнут набухать и половина из них наклюнется, высеивают.
Лучшая посуда для посева семян - узкие, по подоконнику, деревянные ящики. Насыпьте землю до половины, пролейте крутым кипятком с марганцовкой и накройте пленкой. Пусть земля пропарится. Затем откройте, проветрите. Как только она перестанет липнуть, можно сеять. Для посадки без пикировки раскладывайте семена 4х4 см. Сверху присыпьте землей
Уход за рассадой
Важный момент - не проглядеть всходы. Проклюнется хоть единый росточек - сразу ящик ставят на подоконник. Теперь рассаде нужно море света, вдоволь свежего воздуха. Ни в коем случае не поливают до первого настоящего листа. Пленку не убирают, иначе всходы будут неравномерные, а земля рядом с батареей быстро пересохнет. Оптимальная температура в это время +14...+16оС. При таком режиме хорошо развиваются первичные корешки. Недели через две температуру поднимают. В солнечные дни ее доводят до +25оС, в пасмурные и ночью +16...+17оС.
Для предотвращения черной ножки подкормки и поливы делают только в утренние часы.
Чтобы рассада не вытягивалась, искусственно увеличивают длину светового дня до 13-14 часов с помощью ламп дневного света. Если для подсветки применяют обычные лампы накаливания, то их устанавливают не ближе 60 см от растений во избежание пересушивания почвы и ожогов листьев. Первые трое суток после всходов рассаду подсвечивают круглосуточно, затем только утром и вечером.
Можно воспользоваться и отраженным светом, любыми экранами, поставленными на подоконнике между комнатой и окном. Это старые зеркала, пластины от глянцевателей, пищевая фольга и т. п. Кроме того, рассаду досвечивают рано утром или вечером так, чтобы общее световое время составляло 12-14 часов.
Стебли у перца хрупкие, обращение с ними требует осторожности. Первые дни всходы слегка сбрызгивают, позже рассаду поливают два-три раза в неделю (утром, отстоявшейся от хлора водопроводной водой).
Начиная с фазы двух настоящих листьев, рассаду два-три раза подкармливают с интервалами 8-10 дней (птичий помет, разведенный в горячей воде 1:20, или полное минеральное удобрение). Почву в горшочках присыпают золой. Когда рассада вытягивается, до предела уменьшают полив и снижают температуру до +12...+15оС. Поливают почву настоем золы, а листья опрыскивают настоем суперфосфата (1 ст. ложку на 10 л воды).
Если рассада вытягивается и имеет бледно-зеленую окраску, значит ей не хватает азота. Тогда в 10 л воды разводят столовую ложку мочевины или другого азотного удобрения и подкармливают растения. Затем ставят на 5-6 дней в прохладное место с температурой +8...+10оС. Кустики остановятся в росте, позеленеют, их можно возвратить на прежнее место.
Когда рассада жирует, бурно разрастается - в почве избыток азота. В этом случае дают подкормку из трех столовых ложек суперфосфата на 10 л воды. После подкормки через сутки рассаду ставят в теплое место с температурой днем +25оС, ночью +20...+22оС. Через неделю рассада приходит в норму.
Закаливание
Рассаду перца высаживают в грунт в возрасте 55-60 дней, а за две недели до высадки ее закаливают. Если температура воздуха на улице не ниже +15оС и нет ветра - ящик с рассадой выносят на балкон.
Ко времени высадки рассада должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев (иногда бутоны и цветы) и сформировать сильномочковатый корень, способный удерживать землю при высадке растения из рассадника.
Пикировка - дело тонкое
Пикировка в свежую землю усиливает ветвление корешков. Но перец очень капризен. Иногда все вроде бы сделано правильно: часа за четыре до пикировки рассаду польют, а она все равно вянет. Беда в том, что пересушенная в ящиках земля воду отталкивает: она вдоль стенок стечет, а ком внутри сухой.
Нельзя пикировать перцы в пакеты из-под молока. Томаты в них растут прекрасно. А перцы сначала бодрые, а потом сникают. И на что только не подумаешь, пока не догадаешься, что корневые выделения перца растворяют в стенках пакета что-то для него опасное, оттого ростки погибают, если вовремя не пересадить. После пикировки перец еще раз поливают теплой водой и ставят в полутень, прикрыв пленкой. В умеренно-влажной и теплой среде листочки не теряют упругость, а корешки быстро восстанавливаются и начинают ветвиться.
Растения без пикировки более капризны. Поэтому когда у рассады сладких перцев появляются два-три настоящих листочка, ее пикируют. Обильно полив, аккуратно вынимают все сеянцы. В этом же ящике заново выравнивают почву и в нее же пересаживают рассаду, на расстоянии 8-10 см друг от друга, углубляя ее до семядольных листочков. После пикировки поливают теплой водой.
Грядка для перца
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду - 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.
"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.
Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.
Подкормка
Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.
Формировка куста
Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.
Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.
Основные ошибки при выращивании рассады
К таким ошибкам относятся: несоблюдение температурного режима, пикировка сеянцев, отсутствие подсветки, неправильное питание рассады и др. Как же их избежать?
Для получения дружных всходов почва должна быть постоянно увлажненной, а температуру ее необходимо поддерживать в пределах +25-30 градусов с момента посева и до появления всходов. После появления массовых всходов в фазе хорошо развитых семядолей допускается снижение температуры до +15-18 градусов (закалка) на 1-2 дня. В дальнейшем рекомендуется соблюдать температурный режим в пределах +22-250С.
Зная особые требования перца к теплу, огородники зачастую размещают емкости с семенами даже на батареях отопления. Так как емкости для проращивания в домашних условиях небольшие, почва в них моментально пересыхает, и уже через два (!) часа это приводит к гибели только что проклюнувшихся семян. Если разрыхлить почву, то в первом случае вообще можно не увидеть семян, а во втором будут видны только их сухие оболочки.
Рекомендуем исключить пикировку и высевать сразу в торфоперегнойные горшочки (у перца слабая регенерация корневой системы). В итоге можно выиграть 15-20 дней, которые требуются на регенерацию.
На ранних фазах развития рассада перца должна пройти стадию яровизации, заключающуюся в определенном температурном режиме и интенсивности освещения. Поэтому благотворно сказывается на развитии рассады дополнительное досвечивание (длина дня не менее 12 часов). Перец не выносит затенения, это вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем обязательно скажется на урожае (особенно на раннем - могут опадать бутоны).
Чтобы рассада “не села”, необходима подкормка аммиачной селитрой уже в фазе 1-2 настоящих листьев. За две недели до высадки в грунт необходима подкормка удобрением, содержащим NPK. Можно использовать удобрение AVA (для рассады), либо серию удобрений унифлор (рост, микро).
Тля, клещ и совка - главные вредители перца. Необходимо следить за их появлением и вовремя обрабатывать рассаду, которую можно высаживать в грунт только в здоровом виде.
Если вы не допустите ошибок, то правильно выращенная рассада будет иметь в возрасте 55-60 дней 12-15 настоящих интенсивно зеленых листьев, плотный стебель и достигать в высоту 20-25 см.
источник:весь материал взят из интернета,фото моё
Метки: перец выращивание рассада перца |