выращивание пионов из семян

Вторник, 25 Марта 2014 г. 17:35 + в цитатник

Выращивание пионов из семян.

Пионы всегда занимают достойное место в цветнике, наполняя воздух тонким ароматом. Не менее шикарно смотрятся цветы пиона в срезке.

Цветоводы, как правило, размножают пионы вегетативным способом – делением куста, так как при выращивании из семян велика вероятность расщепления сортовых признаков. В селекционной же работе семенное размножение имеет первостепенное значение – таким образом возможно вывести новые сорта. К сожалению, зацветают пионы, выращенные посевом семян только на 5-й или 6-й год. Кроме того, семенное размножение имеет свои тонкости.

Физиологические особенности семян пионов

Семена пионов очень медленно прорастают, что обусловлено морфологией строения зародыша. Вследствие низкой ферментативной активности семена прорастают лишь на второй год после посева, так как нуждаются в двухэтапной стратификации.

Процесс получения сеянцев можно ускорить, если выращивать пионы из семян собственного сбора. Для этого рекомендуется собирать семена не полностью созревшими (примерно с середины августа до середины сентября). Свежесобранные семена немедленно высевают в гряды на глубину около 5 см. В этом случае семена успевают пройти оба этапа стратификации: теплый, при температуре от 15 до 30 °C, и «холодный» в течение 2-х месяцев (температура 5 - 10 °C).

Такая технология посева позволяет получить всходы уже на следующий год. При этом прорастут не все семена – часть взойдет еще через год.

Несколько секретов проращивания

Опытные цветоводы и селекционеры разработали ряд специфических приемов для ускорения получения сеянцев пионов.

Во-первых, качественная тепловая стратификация будет лишь в том случае, если на семена воздействовать переменными температурами в течение суточного ритма: день – 30 °C, ночь – 15 °C.

Во-вторых, нужно знать, что на этапе тепловой стратификации у семени появляется корешок. Далее требуется переход к «холодной» фазе. Процесс прохождения второй фазы стратификации можно искусственно ускорить путем обработки гипокотиля (участок стебля под семядолями) раствором гиббереллиновой кислоты (ростовой регулятор). Вначале приготовляют раствор регулятора с концентрации 0,01%. Семена открывают, смачивают раствором кусочек бинта и накладывают на участок гипокотиля. Для поддержания требуемого уровня влажности семена накрывают колпаками из светопрозрачного материала. При низкой положительной температуре (5 - 10 °C) у сеянца должна образоваться ростовая почка. Если в прошествии недели почка не образовалась, то обработку целесообразно повторить. Сеянцы с почкой переносят в теплое помещение, где они продолжат свой рост при температуре 15 - 18 °C.

Разумеется, манипуляции с «ускорением» довольно трудоемкий процесс, но это позволяет сэкономить целый год ожиданий!

Проращивание купленных семян

Покупные семена пионов часто имеют продолжительный срок хранения, из-за чего теряют часть влаги и сморщиваются. У таких семян внешняя оболочка затвердевшая, что создает препятствие для проклевывания. По этой причине вновь приобретенные семена рекомендуется замочить перед посевом в воде комнатной температуры в течение 48 часов.

Если посевные работы проводятся в августе, то высевать можно, как указано выше, непосредственно в грунт. В целом технология проращивания аналогична уже описанной.

Если же вы решили заниматься посевом в зимнее время, тогда придется провести двухэтапную стратификацию искусственно. Для этой цели неплохо приобрести электрогрелку с терморегулятором, что позволит проводить регулировку суточных колебаний температуры путем переключения пределов регулирования.

Семена пионов высевают в увлажненный песок и плошки, в которых произведен посев, устанавливают на грелку. В течение месяца требуется увеличивать температуру прогрева до 30 °C днем, и снижать до 15 °C ночью. Разумеется, песок необходимо периодически увлажнять из пульверизатора. При появлении корешков можно переходить ко второму этапу – «холодной» стратификации.

На втором этапе проклюнувшиеся семена нужно пересадить в ящики с плодородной почвой (можно использовать торфоперегнойные кубики) и снизить температуру до 5 - 10 °C. Теперь остается ожидать появления листочков, после чего сеянцы вновь перенести в тепло (18 - 20 °C).

Кстати, если есть желание, то с сеянцами можно провести манипуляции с использованием гибберелиновой кислоты.

Выращенную рассаду на постоянное место высаживают во второй половине августа.

Рубрики:

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Комментарии (0)

выращивание пионов

Вторник, 25 Марта 2014 г. 17:30 + в цитатник

Размножение пионов. Семенами, черенками, отводками и делением куста.

Семенами пионы размножают в основном селекционеры при выведении новых сортов. Это достаточно кропотливая работа. При выращивании из семян растения зацветают на шестой-седьмой год и позже.

Размножение делением кустов

Делить кусты желательно с 5-7-летнего возраста. К этому возрасту корневище куста накапливает достаточное количество питательных веществ, необходимых для развития молодых саженцев.

Оптимальными сроками для деления кустов пионов является вторая половина августа – середина сентября. Можно выкапывать и делить пионы позже (до начала октября) в зависимости от погодных условий, однако приживаемость саженцев при этом может снизится.

После выкопки кусты промывают струей воды и ставят на несколько часов в тень, чтобы они немного подвяли, после чего корни становятся менее хрупкими и не ломаются при делении. Стебли обрезают на высоте 10—15 см от корневища.

Стандартной посадочной единицей пионов является деленка с тремя и более почками и несколькими придаточными корнями.

Полученные деленки еще раз промывают и осматривают. Лишние корни, преимущественно больные, переплетенные, направленные вверх, вырезают.

Корни пионовПосле чистки и обрезки корней для протравливания против корневой гнили деленки на несколько часов опускают в раствор марганцовки (приблизительно 3—4 г на 10 л воды). Если концентрацию раствора увеличить могут возникнуть ожоги почек возобновления.

Срезы корней обильно смачивают болтушкой из глины и древесной золы с добавлением какого-либо фунгицида. Это предохраняет их от загнивания и проникновения в ткани растения болезнетворных микробов и вирусов.

Стандартной посадочной единицей пионов служит деленка с 3-5 почками возобновления на корневище и несколькими придаточными корнями.

Полученные деленки еще раз промывают и осматривают. Лишние корни, преимущественно больные, переплетенные, направленные вверх, вырезают.

Размножение корневыми черенками с почкой

Корневой черенок с почкой - это небольшой кусочек корневища с маленьким придаточным корнем и одной почкой возобновления. Чаще всего размножение корневыми черенками применяют если стремятся получить не быстрое цветение, а большое количество саженцев, например при размножении новых, особо ценных сортов. Выход посадочного материала при этом в несколько раз выше, чем при обычном делении.

Размножение вертикальными отводками

Достаточно просто размножать пионы вертикальными отводками. Желательно для вертикальных отводков использовать кусты в возрасте пяти - восьми лет.

Рано весной, в апреле, как только земля оттает и прогреется, а почки возобновления пиона тронутся в рост, их максимально обнажают, аккуратно отгребая почву вокруг куста, и накладывают ящик без дна размером 50x50 см высотой 35—40 см. Если куст крупный, берут ящик большего размера. Ящик на 10 см наполняют хорошей садовой почвой в меси с компостом и песком в соотношении 2:1:1.

Готовую смесь подсыпают слоями в ящик до высоты 25—30 см по мере отрастания побегов. Сверху почву мульчируют слоем торфа 3—4 см во избежание образования корки и поливают водой по мере подсыхания. Снаружи ящики окучивают садовой почвой, чтобы уменьшить пересыхание внутреннего грунта, особенно в жаркую погоду. Цветки в фазе лопнувшего бутона удаляют, максимально сохраняя листья.

Во второй половине сентября ящики снимают, кусты разокучивают и срезают все побеги. Те из них, на которых образовались почки возобновления, сразу высаживают в специально подготовленные гряды с легкой питательной почвой. На зиму желательно укрыть посадки слоем торфа или компоста толщиной 5—6 см. Весной, как только оттает почва, укрытие снимают. Вторично один и тот же куст подвергать размножению данным способом следует не ранее чем через два года.

Стеблевыми черенками пионы размножают редко из-за трудоемкости способа и невысокого выхода посадочного материала. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию, в среднем укореняются и дают почку возобновления 15—25 % общего количества черенков.

Посадка пионов

Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа - конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят (см. с. 57). Обычно к 10—15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки.

В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели.

Самое важное при посадке - правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3—5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5—1 — на легких песчаных (см. рис. 10). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.

Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами — при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60—70 см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50—60 см и достигает 60—70 см в диаметре. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.

Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Верхнюю часть ямы (25—30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего слоя. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — одно-полтора ведра глины.

Уход за пионами

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5—7 см, на расстоянии 20—25 см от него—на 10—15 см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.

Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных веществ на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь—десять дней им необходим обильный полив — три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль — начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.

Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10—15 см, устроенные на расстоянии 20—25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву.

Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду — ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Вовремя цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Для получения крупных цветков необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.

Во многих случаях кусты в трехлетнем возрасте и старше на период цветения требуют установки опор. Особенно это необходимо высоким густомахровым сортам, крупные и тяжелые цветки которых неизбежно, даже при мощных стеблях, начинают клониться к земле. Последнее усугубляется во время выпадения осадков и при сильных ветрах. В результате цветки загрязняются и теряют декоративность.

Опоры лучше ставить заблаговременно — за 7-10 дней до цветения. Проще изготовить из проволоки диаметром 4—5 мм круги диаметром 50—80 см, закрепленные на трех прутьях длиной 1 м из такой же проволоки.

Вместо металлического кольца можно взять пластиковые трубки диаметром 8—10 мм и продеть их в петли в верхней части прутьев. Такие опоры, окрашенные под цвет листьев, практически незаметны и не снижают декоративности участка. Опора должна находиться на высоте 50—70 см от земли. источник:

1.

2.

http://nlogorod.ru/cvetok_pion.php

Рубрики:

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Процитировано 1 раз

Комментарии (0)

Почему не прорастают корни у черенков винограда? Работа над ошибками.

Среда, 19 Марта 2014 г. 12:33 + в цитатник

Почему не прорастают корни у черенков винограда?Работа над ошибками.

Первый месяц весны традиционно считается сезоном массового укоренения черенков винограда. Многие любители стали счастливыми обладателями заветных чубуков понравившихся сортов.

Казалось бы, ничего сложного, поставить в баночку с водой 2-3 глазковые черенки и ждать, когда вырастут корни. Материала по этой теме в интернете предостаточно и, вооружившись теоретическими знаниями, начинающие виноградари приступили к процессу.

Но, проходит 10-12 дней, а желаемого результата нет. Многие начинают волноваться и принимать скоропалительные решения. Звонить или писать виноградарю, продавшему черенки, менять способ укоренения с «воды» на «влажный субстрат» или наоборот, искать чудодейственные средства для ускорения, роста корней, и прочее.

Давайте разберем возможные ошибки и упущения при подготовке лозы к укоренению.

Первое, нужно запастись терпением, поскольку разные сорта и формы имеют разные сроки прорастания. От 10-12 до 15-18 дней, при идеальных условиях проращивания, когда в области корней поддерживается влажность 95% и +25+26С, а в области верхней почки +18+20С

Всегда должна быть разница температур, иначе почки через неделю тронуться в рост, а корней придется ждать еще 2-3 недели.

Лучшим способом проращивания считается укоренение в кильчевателе. Но если небольшое количество черенков, к примеру 10-15 штук, то можно сделать легкий вариант кильчевателя. Такой кильчеватель можно поставить в помещение с Т +18-20С, а снизу обустроить подогрев.

В кильчеватель в роли увлажняющего материала на дно помещают влажные опилки, предварительно пропаренные, коко-грунт промытый несколько раз в воде или мох сфагнум, который стал продаваться в интернет магазинах.

Второе, самое главное. У черенка должен быть хороший запас влаги, которую нужно сохранить в нем на всем протяжении укоренения.

В самом начале, проверив лозу на жизнеспособность (при срезе лоза должна быть светло зеленого цвета), необходимо ее вымочить 2 суток до состояния, когда на срезе лозы выделяется влага, при легком нажатии на кору.

Если влага не выступает, нужно продолжить замачивание еще сутки, до достижения нужного результата.

Затем обязательно запарафинировать верхний срез. Для этого не нужно покупать специальный прививочный воск, достаточно будет свечки. Парафинировать можно только верхний срез, верхней почки не касаясь.

Чтобы сохранить влагу в черенке в очень сухих квартирных (городских) условиях, лучше сделать высокий колпак из пластиковой бутылки от воды. П/э пакет в таких случаях не очень подходит, поскольку придется ежедневно проветривать, чтобы влага не конденсировалась на стенках пакета.

Способы укоренения: в «тряпочке», в п/э пленке и прочие народные варианты тоже имеют право на жизнь. Но при этих способах нужно учитывать, что почки и «пятки» будут находиться в равных температурных условиях, поэтому почки прорастут первыми.Способ Липляки Е.П.

Коко-грунт и нетканый материал должны быть влажными.

Верхние две почки должны находиться вне зоны укрытия.

Поверх оборачивается пленкой и помещается в теплое место с т +25-26С

Способ Варавина Г.В.

"Пятки" черенков опудрены корневином.

Поверх черенков насыпается еще слой грунта и закрывается п/э пленкой сложенной пополам.

Плотненько сворачивается, стараясь не смещать черенки, оставляя каждому небольшую площадь грунта.

Дополнительно укрывается еще п/э мешком и помещается в теплое место.

Третье, использование стимуляторов роста.

Самым простым и доступным стимулятором является гетероауксин. При замачивании пяток черенков в растворе (концентрация по инструкции) получаем двойной эффект. Ауксин притормаживает на 1-2 недели развитие почек и стимулирует развитие корней.

Гетероауксин нужно использовать строго по указанной концентрации и времени экспозиции, иначе глазки могут никогда не проснуться, а древесина почернеть.

Можно использовать корневин, но и первый, и второй стимулятор лучше покупать от известного производителя.

Укореняются двух- и одно-глазковые черенки хорошо. У одно-глазковых черенков срез под почкой должен быть на 5-6 см ниже.

Еще одним природным стимулятором является мед. Делается раствор 1 ст.л на ведро воды. Но в этом случае мед должен быть обязательно натуральным.

Учитывая все выше сказанное, перед началом процесса, нужно вновь освежить в памяти все этапы укоренения черенков винограда, прочитав статью "Когда и как укоренять черенки винограда?"

Желаю удачи!

Наталия Лазун

далее смотрим и читаем тут: http://my.mail.ru/community/vinograd_ampel/7603D2EA7DEC38C4.html

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 12 - Укоренение черенков винограда. Правила и ошибки
Часть 13 - Размножение винограда черенками — три простых способа
Часть 14 - Почему не прорастают корни у черенков винограда? Работа над ошибками.
Часть 15 - Когда раскрывать виноград?
Часть 16 - Школа сибирского виноградаря Л. И. Слепко
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда

Рубрики:

дачные дела и делишки

Процитировано 2 раз

Комментарии (0)

Выращивание винограда из черенков

Среда, 19 Марта 2014 г. 11:47 + в цитатник

От качества черенков в значительной степени зависят и приживаемость черенков, и рост саженцев, и будущая продуктивность выращенных кустов винограда. Черенки, прежде всего, нужно заготавливать только с кустов, проверенных по количеству и качеству урожая. Побеги, с которых срезают черенки, должны быть хорошо вызревшими, и они при легком сгибании издают слабое похрустывание. Черенки не следует готовить с жирующих побегов, которые обычно имеют большую сердцевину и рыхлую древесину, а также с побегов, у которых вытянуты междоузлия. У нормально развитых и вызревших побегов соотношение диаметра сердцевины к древесине на срезе должно быть примерно 1:2.

Путем крахмальной пробы можно также определить степень вызревания побегов. Для этого нижний конец срезанного черенка опускают в 1%-ный раствор йода на 1-1,5 мин, после чего анализируют полученную окраску среза. Чем интенсивнее окраска среза, тем больше в побеге накопилось крахмала, а следовательно, лучше его вызревание.

Проведенные исследования показали, что лучше приживаются и растут черенки, заготовленные из нижней и средней частей побега, толщиной 7-12 мм, а из верхней – хуже, так как они беднее питательными веществами. Поэтому черенки следует резать из побегов удаляемой отплодоносившей плодовой стрелки, а также из тех лоз, которые срезаются на сучок замещения. Часто плохая приживаемость черенков объясняется их подсушкой, так как срезанная с куста и находящаяся на воздухе лоза через 3 дня теряет более 5% влаги, а через 5 суток до 10% влаги... далее http://www.zooeco.com/0-plant/0-plant-150-9-1.html

Проращивание корней

Черенки до высадки их в емкость с грунтом, желательно прорастить. При этом идеальным черенком для посадки является тот, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и утыканы корешками толщиной в спичку и длинной до 5 мм. Хотя если на черешке имеется всего пара штук корешков длинной 1-2 см, а каллус отсутствует – то тоже он пойдет для посадки...

Если выросшие без грунта корни имеют большую длинну, то они могут долго адаптироваться к грунту, попав в него, а то и вовсе загнить. По этой причине допускать вырастания длинных корешков вне грунта не стоит, и лучше будет если черенок будет расходовать свои питательные вещества на корнеобразование уже в емкости с землей. Но если нужный момент упущен и корневая система развилась слишком длинной, то перед высадкой в емкость многие рекомендуют обрезать длинные корни до длинны в 1-2 см.

Известно несколько эффективных способов для проращивания корней и образования на черенках каллуса. И одно из наиболее эффективных - кильчевание черенков винограда: когда нижнюю часть черенков помещают в среду влага-воздух при температуре 22-28С, а верхняя их часть содержится при температуре ниже 10 С. Именно при таком содержании на черенке происходит развитие корней, для которых создаются все условия для развития, а вот почки спят.

Другой популярный способ – проращивание на воде, при этом почки все же просыпаются раньше, чем при кильчивании, но влаги хватает и для роста побега, а пристановить его, при необходимости, можно несколькими способами... Можно также проращивать чубуки и в песке, и в опилках или во мху... Следует также отметить и такую особенность черенка, что он отдает накопленные питательные вещества прежде всего своей самой верхней части. И если черенок укоренять лежа, то почка на нем будет спать дольше, чем, если бы он стоял вертикально....

Кильчевание черенков винограда

Кильчевание - один из самых надежныхх методов укоренения черенков винограда, при котором быстро образуется каллус а затем и корни. При данном методе для укоренения изготавливается кильчеватор: простая коробка с электроподогревом, которую располагают в ромещении с температурой воздуха в пределах 0-10С. Если черенки высадить без кильчевания, то почки распустятся раньше, чем образуются корешки, и при отсутствии достаточной влажности почвы такие черенки могут погибнуть. Кильчеватор заполняется одним из приведенных ниже материалов, в котором будет проходить укоренение черенков винограда:

- влажные, не слишком мелкие опилки из древесины лиственных пород, предварительно пропаренные и обработанные раствором марганцовкиа;

- влажный мох (сфагнум), который способен удерживать влаги в десять раз больше собственного веса. Черенки, проросшие во мху всегда чистые и здоровые. Собранный сфагнум очищают от примесей и хранят сушеным, а можно купить его в цветочных магазинах;

- увлажненный гидрогель, который позволяет регулировать влажность почвы. Гранулы гидрогеля при попадании во влажную среду набирают ее в себя, значительно увеличиваясь в размере, а после постепенно отдают влагу назад. При проращивании черенка в гидрогеле, воздух свободно проходит между гранулами, а накопленная влага расходуется на увлажнение прорастающих корешков. Корни, выросшие в гидрогеле, прорастают гранулы насквозь, и при пересадке в емкость с грунтом их так и оставляют. При этом, они предотвращают соприкосновение среза черенка с грунтом, что дает время затянуться ране, и дополнительно стабилизируют влажность в емкости;

- увлажненный крупный речной песок можно использовать при высаживании черенка сразу в емкость с землей. Для этого готовят грунтосмесь, засыпают в емкость в центре которой делается углубление диаметром 2 см и глубиной чуть больше подземной части черенка. В углубление засыпают обработанный песок и вставляют черенок таким образом, чтобы он соприкасался только с песком. Корни, прорастая через песок, сразу попадают в грунт без дополнительных пересадок. Песок перед использованием проваривается пару минут и обрабатывается раствором марганцовки вишневого окраса... видео тут: http://www.zooeco.com/0-plant/0-plant-8-40-5.html

Виноград: посадка виноградной лозы

Вы вырастили из чубуков (или купили) саженцы винограда. Пришло время их высадить на постоянное место. Посадка саженцев винограда - очень важный этап в закладке хорошего, здорового и урожайного виноградника. А частые неудачи начинающих виноградарей как раз заключаются в неправильной подготовкой почвы и самого места посадки...

Почва для посадки винограда должна быть специально и правильно подготовлена, без чего выращивать виноград практически невозможно. Для высадки саженцев существует два способа - в ямы (при одиночной посадке) и в траншеи (при закладке большого, промышленного виноградника). При посадке винограда первым ямочным способом, готовятся ямы диаметром около 70-80 см и глубиной 70-90 см. На дно ее обязательно укладываются щебенка или гравий, а также битый красный кирпич диаметром 10-15 см.

Для заполнения ямы нужна рыхлая почва, поэтому необходимо смешивать в равных количествах верхний грунт с песком, гравием и перегноем. Хорошо заправить суперфосфатом (200 г) и золой (0,5 кг). В центре ямы насыпать холмик высотой 20 см из смеси удобренного верхнего слоя почвы. Вокруг этого холмика дополнительно насыпать 2-3 ведра щебенки, гальки, битого кирпича. На щебенку с боку ямы поставить отрезок асбестовой трубы (можно любую) диаметром 10 см и длиной 55-60 см так, чтобы над землей оставалась часть трубы высотой 10 см. Щебенку вокруг трубы и в яме можно покрыть бумагой.

Вариант 2. Порядок посадки следующий: вначале копается яма диаметров, 70-80 см и такой же глубины. Затем на дно ямы засыпается 2-3 ведра 2-3-летнего перегноя, 1-2 ведра речного песка или, что еще лучше каменноугольного шпака, 1-литровая банка пепла a (из подсолнечника, соломы или древесины). После этого верхний слой грунта по периметру лунки срезается в виде фаски и осыпается на дно ямы. Затем весь субстрат тщательно перемешивается садовыми вилами и формируется лунка a глубиной 35-40 см с пологими склонами. В центре лунки выкапывается ямка, в которую помещается саженец с комом земли. Пятка корня саженца должна находиться на глубине 55 см от поверхности почвы (чернозема) и на глубине 60-65 см при посадке в супесь. Рис.6.2 Рядом с саженцем втыкается кол высотой 1,5-2 м для подвязывания к нему растущего зеленого побега. Земле смесь вокруг саженца аккуратно уплотняется и производится полив 1-2 ведрами подогретой на солнце воды. После впитывания воды влажная поверхность лунки мульчируется сухой почвой во избежание растрескивания и интенсивного испарения влаги в последующие дни. С южной стороны саженца ничто не должно притенять его. видео тут: http://www.zooeco.com/0-plant/0-plant-8-40-3.html

Виноград: выращивание, использование много и подробно с видио тут: http://www.zooeco.com/0-plant/0-plant-8-40-10.html

Процитировано 1 раз

Комментарии (0)

чеснок без хлопот

Среда, 19 Марта 2014 г. 10:01 + в цитатник

как вырастить чеснок без хлопот? Чеснок я не сажаю и не делаю грядки для чеснока. Сколько мне надо чеснока, столько и накопаю. Мне надо ведро чеснока, столько я и накопаю, вернее я его не выкапываю, а просто выдёргиваю за стрелку чеснока. Если остаются целые головки, из них вырастает семья. Головки чеснока крупные, хоть они и сидели все вместе. По моему методу уже многие садоводы работают, а то что получается: ведро чеснока накопал, потом половину закопал, да ещё надо посадить попозже. Мы один раз сажали чеснок под снег, рано выпал снег. А сколько чеснок забирал хорошей площади! Очень мне эта работа не нравилась, да и чеснок становился мелким и приходилось покупать другой чеснок. Сейчас у меня самый крупный чеснок вырастает по 140 граммов.Когда чеснок начинает выпускать стрелку, а на конце стрелки вырастают бульбочки, вы оставляете самые крупные стрелки, несколько штук, остальные вы обрезаете, когда стрелка начинает закручиваться на втором витке. Если вы не оборвёте головку на стрелке, то головка чеснока будет мельче. Когда бульбочки, которые вы специально оставляли, вырастут, а плёнка на головке лопнет и бульбочки хорошо будут видно, вы выкапываете вместе с чесноком.

Бульбочки должны хорошо разъединяться. Берём не все бульбочки, а только самые крупные. В конце августа я разбрасываю бульбочки по всему саду. Очень хороший чеснок вырастает вдоль малины, около дорожки. В малину нельзя, а то вы будете вытаскивать чеснок из земли, можете попортить корни малины. Малину вы подкармливаете, и чесноку тоже достаётся питание. Солнце чеснок не жарит сильно, и он дольше растёт, головка больше становится. Очень хорошее соседство. Чеснок хорошо растёт и вдоль забора, если там земля хорошая.

Нельзя чеснок и лук сажать в землянику, вы теряете 30% урожая ягод. Первый год вы раскидали бульбочки. На следующий год у вас вырастает однолетка, это одна крупная головка без зубцов. Выкапывать её не надо, она не даёт стрелки. Некоторые садоводы выкапывают, мне кажется, это напрасный труд. Я не выкапываю однолетки. Я выкапывала часть однолеток, разницы не было. Так зачем делать лишнюю работу?

А у меня девиз "МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ, БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ", конечно, если всё правильно делать. Через неделю я подсыпаю малину и весь сад конским навозом или слоёнкой, тонким слоем, мульчирую.Можно перегноем. Если у вас свежий коровяк, то его надо разбрасывать на замёрзшую землю. Весной, когда снег растает, ваш сад получит первую подкормку. У бульбочек, как и у чеснока, очень сильная корневая система. За осень, корневая система втягивает бульбочку в землю. Если зима будет очень холодная, то бульбочки и чеснок уйдут глубоко в землю. Вы, наверно, замечали: после холодной зимы, когда приходило время копать, чеснок был глубоко в земле, хотя вы его глубоко не сажали.

Можете понаблюдать за бульбочками. Разложите их где нибудь и вы увидите, как корни начнут втягивать бульбочки в землю. Земля должна быть рыхлой, а не как камень. Если будете придерживаться моих рекомендаций, то земля у вас в саду будет рыхлой. Ещё раз напоминаю, что осенью я их присыпаю, чтобы по весне они получили первую подкормку, когда снег начнёт таять. Чтобы получить полноценный урожай без посадки чеснока, вам понадобится три года. А пока вам надо будет сажать чеснок и раскидывать крупные бульбочки. Первый год вы раскидали бульбочки. На второй год вырастут однолетки, вы их не выкапываете. На третий год вы копаете настоящий чеснок. Через бульбочки вы всегда будете обновлять чеснок, и он у вас будет крупный и здоровый. Вдоль малины вы можете посадить зубцы и бульбочки, через 30 - 40см. Когда чеснок у вас начнёт вылазить везде, как сорняк, тогда можете не сажать чеснок, а только каждый год разбрасывать крупные бульбочки. Обратите внимание: чеснок не везде крупный. Если в одном месте мелкий, то там земля плохая или ему не нравится это место. Тогда в этом месте не надо разбрасывать бульбочки. Если вы вовремя выкопаете чеснок, то он будет лежать хорошо, до следующего урожая. Чеснок надо копать, когда на головке чеснока верхний тонкий слой будет обтянут,но НЕ ЛОПНУЛ. Если верхний слой на чесноке лопнул, то на хранение этот чеснок не годится. Его надо использовать сразу или на посадку, если дольки крупные. Стрелку надо сразу обрезать, оставлять пенёк 2-3см. Если вы не обрежете сразу, то стрелка начнёт вытягивать сок из чеснока, и головка чеснока станет меньше размером. Если вы сажаете чеснок на грядки, то расстояние между чесноком должно быть не меньше 15см. и глубина посадки 2-3см; замульчировать перегноем, чтобы земля не сохла. После посадки поливать не надо. За сезон обязательно подкормить 2-3 раза. Когда чеснок взойдёт весной, присыпать землю золой.

Если у вас попадался гнилой чеснок, то перед посадкой землю пролить "Фитоспорином", а так же если вы сажаете несколько лет на одном месте. Весной тоже полить. Поливы надо делать, если стоит жара и земля сухая, лучше если ваш чеснок замульчирован.

Хранить чеснок надо дома в коробке или чулке в прохладном месте. Перед хранением надо просушить дома две недели. Я подстилаю газеты на полу и сушу его две недели. Потом складываю в чулок и вешаю за трубой в туалете, отдельно от ванны. Хорошо хранится до следующего урожая.

Можно сушить чеснок. Тонко нарезать чеснок и положить на бумагу. Сохнет 3-4 дня. Когда высохнет, размолоть на кофемолке. Я специально держу старую кофемолку для размола чеснока и перца. Очень удобно. Когда надо чеснок, его можно развести кипячёной водой или бульоном. Очень вкусно с пельменями Берём половину чайной ложки сухого чеснока, мелем туда чёрный перец и разводим бульоном из под пельменей, 1-2 столовые ложки бульона. Сухой чеснок продают в магазине. Наш сухой чеснок вкуснее.

источник: http://my.mail.ru/community/forest_poli/

Рубрики:

дачные дела и делишки/овощи

Комментарии (0)

Размножение винограда черенками — три простых способа

Среда, 19 Марта 2014 г. 08:59 + в цитатник

Многих начинающих огородников-садоводов интересует вопрос, как вырастить виноград из черенка. Почему именно из черенков, потому что это самый простой, эффективный и не дорогой способ выращивание винограда. Вообще виноград размножают черенками, семенами, отводками и прививками. Посев семенами используется при выведении новых сортов. Обычно из тысячи сеянцев 1-2 представляют интерес, остальные оказываются хуже оригинала. Поэтому для размножения винограда лучше всего использовать черенки – зеленые летние или одеревеневшие зимние.

Заготовка и хранение черенков винограда перед посадкой

Теперь ответим на вопрос как заготовить и как хранить черенки винограда. Ведь для многих все еще остается проблема сохранить черенки до их посадки, а всего-то нужно действовать следующим способом, который описан в данной статье.

Осенью черенки берут с лучших кустов винограда, опробованных на урожайность и качество ягод. Заготавливают их во время обрезки кустов, в конце сентября в начале октября. Для черенков используют среднюю часть отплодоносивших летних побегов плодовой стрелки или побеги, которые срезаются на сучок замещения. В идеале диаметр должен быть 7-10 мм, длина междоузлий 7-10 см. Однако встречаются сорта винограда с заведомо тонкой лозой. Срезанную лозу очищают от листьев, усиков, пасынков, не вызревших верхушек и разрезают черенки с 3-4 почками. Заготовленные черенки винограда сутки вымачивают в воде. Обеззараживают в растворе железного купороса, просушивают и маркируют.Хранят черенки в холодильниках, погребах или подвалах при температуре 0 — +2, под полиэтиленовой пленкой.

способ сохранить черенки винограда

На черенках острым ножом делают срезы: нижний прямой на 5 мм от нижней почки, верхний наклонный на 1-2 см выше верхней почки, причем наклон делают от почки. На нижней стороне черенка делают иглой или ножом 3-4 борозды длиной 3 см, прорезая кору только до луба. В почве из борозд вырастут дополнительные корни.

обрезка черенков для заготовки на зиму

Зимой, в конце января – в начале февраля черенки достают и в течение двух суток вымачивают в теплой, отстоянной или снеговой воде, которую ежедневно меняют. Затем одни сутки держат в стимуляторе корнеобразования.

Методы проращивания для последующей посадки черенков в грунт

Черенки винограда мы правильно заготовили, сохранили, теперь настало время ответить на вопрос, как посадить виноград черенками, чтобы он дал хорошую корневую систему, и в дальнейшем не было проблем с пересадкой в грунт.

Первый вариант посадки черенков винограда

Для проращивания используется прозрачный пластиковый стакан емкостью 0,5 л. В его дне шилом делают 3-4 отверстия. В низ стакана насыпается смесь листового перегноя и земли в соотношении 1:1, слоем 2-2,5 см. В центр стакана устанавливают полый пластиковый стаканчик 0,2 л. Пространство между двумя стаканами засыпают землей, которую уплотняют и поливают. Внутренний стакан заполняют промытым и прокаленным речным песком. Его поливают, а внутренний стакан вытаскивают. В центре песка, на глубину 4 см, делается отверстие палочкой с диаметром 1 см. В отверстие вставляют черенок. Песок поливают. Сверху стакан засыпают песком и закрывают пластиковой бутылкой с обрезанным днищем и без завинчивания крышки. Черенки поливают теплой водой 30 мл каждый день или через день, в зависимости от сухости воздуха в помещении. Когда корешки прорастут до стенок стакана и образуется 4-5 листочков, бутылку снимают.

Второй вариант укоренения черенков винограда

В пластиковой бутылке без горла в дне делают отверстия и насыпают дренаж. Затем 6-8 ложек почвосмеси. Черенок с наклоном ставится так, чтобы его верхний глазок был вровень с бутылкой. После этого засыпают старые, пропаренные опилки. Ставят на подоконник глазком от окна и накрывают пластиковым одноразовым стаканом. Его снимают, когда побег перестает в нем помещаться.

Полив саженцев ведется снизу, через поддоны. Достаточно налить 0,5 см. воды и продержать в поддоне бутылку с саженцем не более 15 минут.

Третий метод размножения винограда черенками

Черенки помещают в полиэтиленовый пакет. На дно кладут кусок влажного поролона. Черенки упирают пяточками в поролон, заматывают и отправляют на шкаф. Примерно через 10 дней проверяем появление зачатков корешков. Затем черенки высаживают в пластиковый стакан как в первом варианте. Этот метод дает возможность выбрать заранее проросшие черенки и тем самым даст возможность сэкономить место на подоконнике.

Корни наиболее активно образуются при температуре +20-25 градусов. Для этого стаканы с черенками на подносе устанавливают у солнечного окна под отопительным прибором. Внутри бутылки желательно поддерживать температуру 12-18 градусов. Благодаря этому корневая система черенка нарастает быстрее, чем побег и развитие саженца сильно ускоряется.

Размножение винограда зелеными черенками

Виноград легко укореняется зелеными черенками. Вырезают черенки за 10-15 дней до цветения или в его начале. Для зеленого черенкования используют побеги получаемые при обломке и пасынковании. Срезанные или выломанные зеленые побеги сразу же ставят в ведро с водой. Затем побеги разрезают на двух почковые черенки и быстро помещают их в воду. Нижний срез делают наискось под нижним узлом, верхний над узлом с пеньком 2-3 см. Нижние листья удаляют, верхний обрезают на половину, если он очень большой. Нарезанные зеленые черенки высаживают в стаканчики или ящике. После этого ставят в тепличку и притемняют. Притемнение снимают постепенно после того, как черенки явно тронутся в рост.

высадка черенков винограда в емкость большего размера

Осенью растения укладывают на хранение в погреб или забирают домой, если на них нет вызревших почек. Весной саженцы пересаживают на постоянное место и доращивают все лето в ведре. В траншею, выращенные из черенков саженцы винограда высаживают осенью, в середине сентября. источник: http://urozhaynyj-ogorod.ru/razmnozhenie-vinograda-cherenkami/

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 11 - Размножение винограда черенками-мастер-класс
Часть 12 - Укоренение черенков винограда. Правила и ошибки
Часть 13 - Размножение винограда черенками — три простых способа
Часть 14 - Почему не прорастают корни у черенков винограда? Работа над ошибками.
Часть 15 - Когда раскрывать виноград?
...
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда

Рубрики:

дачные дела и делишки

Процитировано 2 раз

Комментарии (0)

Выращиваем рассаду вовремя.

Вторник, 18 Марта 2014 г. 20:19 + в цитатник

Рубрики:

дачные дела и делишки/рассада

Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Уцененные цветы: как спасти орхидею без корней.

Суббота, 08 Марта 2014 г. 23:34 + в цитатник

Уцененные цветы: как спасти орхидею

Те цветоводы, которые как и я влюбились в эту тропическую красавицу, рано или поздно решаются на покупку фаленопсисов, которые стоят на уценке в цветочных магазинах. Я хочу сразу открыть вам секрет уценки таких растений. Зная причины и некоторые тонкости, которые надо соблюдать при покупке, вы сможете купить вполне здоровое растение. А профессиональный домашний уход за орхидеей сделает вас через некоторое время обладателем красивых цветов.

Причины уценки

Первая причина уценки фаленопсиса в цветочных фирмах — отсутствие цветов на цветоносах.

Как спасти орхидею

Цветов может не быть также в нескольких случаях:

растение отцвело;

испытало шок при транспортировке;

по неопытности продавцов в магазине было залито и если его в ближайшее время не купили, то в знак протеста фалик может сбросить цветы (если он будет куплен, то такой сюрприз получит новый обладатель растения).

Вторая причина уценки — усыхание корней. Первый признак — орхидея вываливается из горшка.

spasti-orhideyu-5

Что делать если сохнут корни у орхидеи

Об этой причине вы можете никогда не узнать. Опытные продавцы сумеют ее спрятать. Это самый трудный случай для лечения. Но попытаться можно. Как спасти погибающую орхидею в этом случае, я вам рассказывала в статье «Что делать, если сохнут корни орхидеи».

Причиной высыхания корней могут быть:

плохие условия в теплице (мы не очень приветствуем растения, привезенные из украинской «Новой линии»). Часто оттуда мы получаем орхи с кучей козявок и грибков;

если растение заливалось на оптовых базах (растение может долго не показывать своих заболеваний);

ожоги от полива химическими препаратами (как спасти орхидею в этом случае в конце поста я расскажу в видео). Часто перекормленными поступают растения из Голландии.Третья причина — залив фаленопсиса.

Это самая частая причина загнивания корней. Стараясь, неопытный продавец может поливать орху, как и другие растения, что абсолютно недопустимо с ее редким режимом полива. orxideja.jpg1

На фото вы видите корни, которые пострадали от перелива. В магазине их можно определить по внешнему виду (видно сквозь прозрачные стенки горшка).

Как спасти орхидею без корней

Предлагаю вам свой опыт спасения уцененного растения. Причина уценки: опавшие цветы. Причина опадания цветов: ожег химическими препаратами и недостаточное освещение.

1.

IMG_0202-e1372799338323-747x1024 (511x700, 302Kb)

2.

Советы при покупке уцененного растения

Итак вы зашли в цветочный магазин и приняли решение купить уцененное растение. Что надо учитывать при этом и на что обратить внимание.

Визуально оценить растение (есть ли цветы, состояние корней).

Обязательно поинтересоваться видом и цветом уцененного растения. Я на работе, при обработке и уценке растения, всегда оставляю такую штуку в горшке (см. фото). Дома в цветах, которые отцвели, тоже делаю такие пометки.

spasti-orhideyu-6

Постарайтесь незаметно пальчиком попробовать состояние грунта в горшочке. Если там приличное «болото» — откажитесь от покупки.

Если горшок не полностью заполнен корнями, это должно вас насторожить: есть вероятность того. что у орхи удалялись корни.

Если вы еще не опытный цветовод, то не рискуйте покупать растения с явными признаками болезней.

Вываливающееся растение из горшка также говорит о проблемах с корневой системой.

Белые шероховатые пятна на листьях не должны вас пугать — возможно, это простой налет от жесткой воды.

А вот пятна на листьях, цветоносах или корнях другого цвета или мокрые пятна белого цвета, должны вас насторожить.

Зеленый мох на внутренней стороне горшка расскажет о переливе. Если корневая система не вызвала подозрений, покупайте, но сразу же пересаживайте в новый горшок и новый субстрат.

Обязательно осмотрите орхидею на наличие вредных насекомых. Учтите, что их можно не увидеть невооруженным глазом. Их присутствие выдадут липкий налет, паутинка в пазухах листьев. Осматривайте также и субстрат в горшке.

Серия сообщений "орхидеи":
Часть 1 - Орхидея. Размножение фаленопсисов деткaми в домашних условиях
Часть 2 - Реанимация растений
...
Часть 7 - Почему не цветут орхидеи?
Часть 8 - Почему у орхидеи желтеют и опадают листья.
Часть 9 - Уцененные цветы: как спасти орхидею без корней.
Часть 10 - Как ухаживать за орхидеей дендробиум
Часть 11 - Как размножать орхидею фаленопсис
...
Часть 21 - РЕАНИМАЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ.подборка видио
Часть 22 - Как ПРАВИЛЬНО обрезать орхидею после цветения.
Часть 23 - Как размножать орхидеи методом деления куста

Комментарии (0)

Почему у орхидеи желтеют и опадают листья.

Суббота, 08 Марта 2014 г. 23:30 + в цитатник

то делать с орхидеей, если желтеют и опадают листья, сохнут кончики листьев, появляются пятна, орхидея желтеет и вянет... Листья орхидеи отличаются друг от друга, точнее у каждого вида своя форма, текстура, окрас, и конечно, период жизни...

Как добиться цветения орхидеи :http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/orhidei/tsvetenie-orhidei.html

У орхидеи опадают цветы и бутоны:http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/orhidei/u-orhidei-opadayut-tsvety.html

Пожелтение может быть вызвано естественным старением листа и причиной к панике не является. В норме лист желтеет и засыхает постепенно, в течение нескольких месяцев, и этот процесс не должен затрагивать остальные листочки. Но случается быстрое пожелтение и опадание листвы у листопадных видов, которые их сбрасывают в период покоя (как некоторые дендробиумы).

Как правило, листья орхидеи имеют свой собственный жизненный цикл, у отдельных видов длится до 5 лет, у других - 2-3 года, у третьих - всего лишь один год. Многие виды раз в 1-2 года полностью или частично сбрасывают листья на старых псевдобульбах. Для моноподиальных орхидей, таких, как Фаленопсис, естественным случается отмирание 1-2 самых нижних (старых) листьев. Многие же симподиальные виды (Дендробиум...) могут сбрасывать свой листовой покров каждый год или же раз в два года, до, во время и после цветения.

Листья орхидей Дендробиума nobile живут относительно недолго, как правило, 6-18 месяцев, у некоторых сортов они желтеют и отмирают аккуратно во время периода покоя, ничего страшного в этом нет, это нормальное поведение растения.

Каланта (Calanthe), например, незадолго до своего отдыха или во время него сбрасывают свои листочки. Позже, во время новой фазы развития, эти растения быстро образуют большое количество новой листвы. Тропиканки обычно сохраняют свою листву в течение многих лет.

Особые трудности при выращивании орхидей

Часто причиной пожелтения листьев может быть недостаточное освещение. Большинство растений отдают предпочтение месту с достаточной влажностью и наличием яркого света. Иногда орхидея может прорасти в условиях недостаточной освещенности 1-2 года, и только потом начать чахнуть, сбрасывать листья... Причиной любого стрессового состояния является резкая смена условий содержания, неправильный уход, недостаточное освещение, слишком сухой воздух, излишний полив, повреждение корневой системы, поражение вредителями...

Обычно орхидеи с жёсткими и плотными листьями относятся к светолюбивым. Это практически все каттлеи, лелии и гибриды на основе этих видов. Также к светолюбивой группе относят такие орхидеи как ванда, аскоценда, аскоцентрум, ринхостилисы, ангрекумы, которые имеют кожистые листья.

Орхидеи с мягкими, светло-зелёными листьями легко желтеют или обгорают на ярком солнце, поэтому нуждается в большем притенении. Хороший пример - это Мильтониопсис. Наземные теневыносливые виды, которые предпочитают полутень, включают в себя: башмачки и пафиопедилюмы, которые чаще всего имеют пятнистый рисунок на листьях.

Вянет орхидея, несмотря на регулярный полив, в результате чего листья орхидеи желтеют и отмирают. Вполне вероятно, что вы залили свою орхидею! Или горшок слишком мал, корневая система сдавлена. Еще один вариант - щедрый полив с большими перерывами.

Пожелтение листьев часто сопровождается появлением шероховатостей. Причиной такого поведения является длительное нахождение орхидеи на слишком ярком солнце, отчего её листья сильно нагреваются и их ткани начинают разрушаться.

Передозировка удобрениями и стимуляторами

Для быстрого роста (особенно при массовом разведении Фаленопсисов) растение было ранее перекормлено стимуляторами и удобрениями... При покупке растение может выглядеть нормальным, и следующие 1-2 года прекрасно цветет, но потом наступает истощение - в одночасье желтеют и опадают три и более листьев, а новые - не появляются достаточно долгое время. Пересадка в новый субстрат не меняет ситуацию. Несмотря на это растение все еще можно привести в нормальное состояние, но для этого потребуется много времени и терпения.

Орхидею необходимо поместить в тёплое светлое место. Первое время с подкормкой следует повременить, впоследствии удобряют раз в 2 недели (больше разбавлять водой). Первый раз используется обычное удобрение для орхидей в половинной концентрации, затем - азотное, что способствует наращиванию листового покрова. Если до образования первых 2 листьев, орхидея надумает цвести, то цветение ещё не окрепшего растения может стать последним. Иногда случается, что проходит 2-3 года перед тем, как растение начнет наращивать листву. Как только листовой покров придет в норму, можно будет снова радоваться ее цветению.

Так же следует учитывать, что корневая система многих видов очень чувствительна к воздействию различного рода калийных, фосфорных и других солей, содержащихся в удобрении и при использовании слишком высокой концентрации можно нанести огромный вред растению.

При передозировке удобрением, нужно горшок с орхидеей поставить под струю тёплой воды и хорошенечко пролить. При необходимости, следующую подкормку нужно будет производить не раньше, чем через месяц-полтора, а само удобрение нужно больше разбавлять водой. Некоторые виды крайне негативно реагируют на полив слишком жёсткой водой, поэтому при работе с удобрением лучше всего пользоваться отфильтрованной водой (также как и для полива).

Серия сообщений "орхидеи":
Часть 1 - Орхидея. Размножение фаленопсисов деткaми в домашних условиях
Часть 2 - Реанимация растений
...
Часть 6 - Размножение орхидей.
Часть 7 - Почему не цветут орхидеи?
Часть 8 - Почему у орхидеи желтеют и опадают листья.
Часть 9 - Уцененные цветы: как спасти орхидею без корней.
Часть 10 - Как ухаживать за орхидеей дендробиум
...
Часть 21 - РЕАНИМАЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ.подборка видио
Часть 22 - Как ПРАВИЛЬНО обрезать орхидею после цветения.
Часть 23 - Как размножать орхидеи методом деления куста

Комментарии (0)

Почему не цветут орхидеи?

Суббота, 08 Марта 2014 г. 23:20 + в цитатник

По моему хотению - цвети, фаленопсис!

Думаете - это шутка? Совсем нет!

Если ваш фалик упрямится и не желает цвести - приведу "рецепт" Roll Eyes, благодаря которому вы получите новый цветонос через месяц, максимум - через два.

В любое время года. Ибо фаленопсисы периодически и регулярно несколько раз в год закладывают цветочные почки, но чтобы разбудить их и вызвать к жизни - нужно кое-что сделать. Иногда, правда, необходимые для цветения условия случаются в жизни сами по себе, случайно. Но ведь мы хотим научиться управлять этим процессом. Или - нет? :-))

1) Итак, подробно описываю САМ МЕТОД (позволяющий цвести фаленопсисам в любое время года, при любой температуре (кроме адовой, естественно), безо всяких перепадов, понижений и прочего излишества, и даже... в условиях недостаточной освещённости. Проверен годами. Кому успела ранее рекомендовать - у тех всё зацвело и цветёт исправно.

2) Но сначала мне надо раз и навсегда расставить точки над "и" по поводу единственно правильного полива фаленопсиса - это очень важно. Каждый раз он поливается именно после полной просушки всего субстрата и всех корней. Зимой и летом. И никак иначе, это аксиома, несмотря на то, что "ходют упорные слухи про другое" - они неверны и ложны.

3) Итак, если вы хотите, чтобы ваш фаленопсис зацвёл - начинайте резко увеличивать интервалы "засухи" между поливами. После того, как всё кругом просохнет и высохнет - выжидайте ещё от 4 (при очень тёплых или жарких температурах) до 7 дней (при более прохладных температурах), и только потом поливайте.Обобщённо - можно просто увеличить интервал вдвое. Если поливали раз в 5 дней - делайте это теперь раз в 10 дней и так далее.

4) Здесь главное делать это методично и постоянно, ни в коем случае не "жалея" растение время от времени, опрыскивая там поверхность субстрата или корни. Иначе успеха я вам не гарантирую совсем. Режим должен быть жёстким. ВАЖНО: Всякое удобрение и другие стимуляторы - в это время полностью исключить! И никаких горячих душей, ничего такого, что настраивает растение на "растительный" лад, и мешает настроиться на цветение!

5) Обычно в среднем цветонос показывается уже менее чем через месяц соблюдения такого режима, у самых капризных созданий - через два. Но показывается всегда. Вот когда его увидите - можете поливать в обычном режиме и продолжать удобрять (хотя удобрять цветонос совсем не обязательно, а часто даже и излишне. особенно глупо - удобрять уже раскрывшиеся цветы, тогда они отцветут гораздо быстрей).

6) Если цветонос появился в тёмное время года с коротким световым днём или затяжной очень пасмурный сезон - то для успешного его развития подсветка уже будет необходима. Причём достаточно подсветить только кончик цветоноса, а не всё растение (только следите, чтобы лампа не нагревала его или другие части растения, даже слегка!)

Без досветки в неблагоприятный сезон - цветонос может остановиться в развитии на любой стадии либо внезапно засушить готовые раскрыться бутоны.

7) После цветения так же стоит сократить полив на некоторое время (примерно месяц), но уже слегка. Это тоже естественное следование природе растения. После цветения в природе оно растит семена, которые очень мелки и летучи, а находят их порой за несколько десятков километров от материнского растения. Такие "полёты" семян естественно невозможны в сезоны дождей, а только в относительно сухие периоды. Чем ближе вы будете понимать настоящие потребности орхидеи (а не сказочные из сомнительных источников) - тем более здоровым и благодарным на цветение будет из года в год ваше растение.

PS: Точно так же стимулируются ванды и все схожие по типу с фаленопсисом моноподиальные орхидеи без периода покоя.

И это совсем не издевательство над растением - а наоборот прекрасное понимание его нужд. Ведь орхидея растит цветы не для нас, и даже не для себя - а для опылителей. А опылители не летают массово в сезон проливных дождей, и растение это прекрасно "знает".

Если же вы думаете, что фаленопсисы в природе не сталкиваются с засухой - то взгляните на их толстые листья и корни с мощным слоем веламена. Зачем орхидее иметь такие явные "суккулентные" признаки, если она растёт "всё время влажненько", как часто рекомендуют не- и мало-компетентные источники Huh? Согласно законам природы - в ней никогда не бывает что-то "просто так, на случай ядерной войны" :-)) Встречаются даже листопадные виды фаленопсисов, теряющие листья на засушливый период. Вот вам в принципе и логическое, и вполне научное объяснение безотказной работы метода.

ОСОБО! Не стоит сподвигать на "подвиги цветения" больные, неокрепшие, плохо себя чувствующие, слишком молодые растения, а так же только совсем недавно полностью (и возможно неоднократно) отцветшие. Я вела речь только о сильных, здоровых и взрослых отдохнувших экземплярах. Удачи! источник:http://orchids.targlif.com/index.php?topic=351.msg687#msg687

phalaenopsis-ocean (575x429, 76Kb)

Серия сообщений "орхидеи":
Часть 1 - Орхидея. Размножение фаленопсисов деткaми в домашних условиях
Часть 2 - Реанимация растений
...
Часть 5 - Как ухаживать за домашней орхидеей?
Часть 6 - Размножение орхидей.
Часть 7 - Почему не цветут орхидеи?
Часть 8 - Почему у орхидеи желтеют и опадают листья.
Часть 9 - Уцененные цветы: как спасти орхидею без корней.
...
Часть 21 - РЕАНИМАЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ.подборка видио
Часть 22 - Как ПРАВИЛЬНО обрезать орхидею после цветения.
Часть 23 - Как размножать орхидеи методом деления куста

Комментарии (0)

Размножение орхидей.

Суббота, 08 Марта 2014 г. 23:00 + в цитатник

flowers4me.ru/

Наиболее распространенный способ — это деление крупных орхидей.

Только сильные, пышные, прожившие много лет орхидеи переносят разделение корней или обрезку верхушек на черенки. Лучшее время для размножения орхидей — когда они начинают пускать побеги. Секатором разрезают стебель, стараясь оставить верхушку с 2 воздушными корнями и пенек с 2-4 листьями. Очень скоро на пеньке начинают расти 1-2 новых роста. Через 2-3 года — это уже взрослые цветущие орхидеи. Верхушка укореняется и растет медленнее, но тоже становится самостоятельным растением. Место среза нужно посыпать антисептиком, толченым древесным углем. Для орхидей нужна специальная земля. Сажают орхидеи с сосновую кору, если нет ее, то можно использовать кору других деревьев, сверху обязательно обкладывают мхом сфагнумом. Некоторые разновидности мха сфагнума растут и в лесах и на болотах.

1.

2.

Серия сообщений "орхидеи":
Часть 1 - Орхидея. Размножение фаленопсисов деткaми в домашних условиях
Часть 2 - Реанимация растений
...
Часть 4 - Орхидея в доме - содержание и уход
Часть 5 - Как ухаживать за домашней орхидеей?
Часть 6 - Размножение орхидей.
Часть 7 - Почему не цветут орхидеи?
Часть 8 - Почему у орхидеи желтеют и опадают листья.
...
Часть 21 - РЕАНИМАЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ.подборка видио
Часть 22 - Как ПРАВИЛЬНО обрезать орхидею после цветения.
Часть 23 - Как размножать орхидеи методом деления куста

Процитировано 1 раз

Комментарии (0)

Зефирантес (выскочка)

Среда, 05 Марта 2014 г. 23:11 + в цитатник

Зефирантес, или выскочка, более известен как комнатное растение, чем как растение для садового участка. Низкая зимостойкость не позволяет ему зимовать в открытом грунте в средней полосе России, хотя в субтропических районах (юг Краснодарского края) это луковичное вполне устойчиво.

Теплолюбивость зефирантеса явно преувеличена, поскольку он более холодостоек, чем георгины или бегонии, а при зимнем хранении даже более удобен.

Уход и посадка зефирантеса:

Купленные в магазине луковицы высадите в горшочки для рассады в конце марта — начале апреля.

В отличие от посадки в качестве комнатного растения луковицу зефирантеса нельзя оставлять открытой: закопайте ее в почву так, чтобы она лишь на 2—3 мм выглядывала из нее. Легкое подмерзание листьев заглубленным почкам не страшно, тогда как луковица, находящаяся наполовину в воздухе, может сильно пострадать от возвратных заморозков. В конце мая луковицы высаживайте в открытый грунт.

Самые крупные луковицы могут зацвести весной на подоконнике. Второго цветения стоит ждать в августе уже на клумбе.

Цветки зефирантеса крупноцветкового в начале цветения интенсивно-розовые, слегка бледнеющие к его концу. Дополняют колорит пыльники яркого апельсинового цвета, обрамляющие белое рыльце. Цветонос относительно невысокий, всего около 15—20 см. Цветок достигает 5—6 см в диаметре.

Луковицы быстро растут, дают много деток, особенно если вы предоставили зефирантесу солнечное место и регулярно подкармливаете минеральными удобрениями.

Хранение луковиц зефирантеса зимой:

Осенью после заморозков, повреждающих листья, луковицы выкапывают для зимнего хранения. Подсушите их около недели в прохладном помещении, не разделяя гнезда на отдельные луковицы, и положите в бумажном (!) пакете в бытовой холодильник или в сухой непромерзающий подвал. Прохладная зимовка способствует лучшему цветению в следующем году.

Болезни зефирантеса:

К болезням зефирантеса нужно отнести фузариоз, проявляющийся как обширные очаги помертвевшей коричневой зоны в окружении краснеющих еще живых тканей. Помогает хирургическое удаление больных участков и протравливание фундазолом.

Зефирантес слабоядовит, не разрешайте детям срывать листья или цветки и жевать их.

Источник: В.В.Чуб, Ю.В.Малеева «Современный сад»

1.

2.

Рубрики:

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Комментарии (0)

РАНУНКУЛЮС выращивание и уход

Суббота, 01 Марта 2014 г. 19:17 + в цитатник

автор :valucha

источник: http://www.forumhouse.ru/threads/12473/

Разведение этой, пока еще экзотической у нас культуры будет успешным лишь при внимательном уходе. Я убедился, что клубни лучше высаживать сразу в грунт, примерно в середине апреля (когда достаточно прогреется земля), так как пересадку ранункулюсы переносят плохо. Почву для них готовлю рыхлую с добавлением листовой и хвойной (сосновый опад) земли. Перед посадкой землю обязательно обрабатываю раствором фундазола. Сухие клубни на 2 часа замачиваю в воде с добавлением стимулятора роста эпина (4 капли на 200 мл). За это время они набухают и вдвое увеличиваются в размере. Сажать лучше в первой половине дня, в полутенистом месте (такого освещения им вполне достаточно). При посадке почки заглубляю на 5 см. Всходы появляются на 7-10-й день. При угрозе заморозков растения укрываю пленкой. Для развития ранункулюсов очень благоприятна прохладная погода до плюс 20°С. Зацветают они спустя 2,5 месяца после посадки. Если нет жары, цветение одного сорта продолжается 10-14 дней, а в целом растения процветают за месяц.

Опыление происходит при температуре до плюс 20°, при более высокой пыльца становится стерильной. Один цветок дает до 500 семян, которые созревают к концу августа. Опыление считаю удачным, если примерно 20 % их окажется полноценными. Обычно у 70 % сеянцев цветки имеют красивую окраску. При опылении наиболее интересных по окраске цветков собственной пыльцой, выходило не более 5 % жизнеспособных семян.

Когда стебли засохнут, клубни, не затягивая надолго, нужно выкопать, так как период покоя у них длится около месяца, а с наступлением осенью прохладной дождливой погоды они начинают прорастать. Выкопан-» ные клубни как следует отмываю от земли и сразу же делю. Одна посадочная единица к осени дает до 7 дочерних. Разъединять гнездо следует очень осторожно, так как корни у растений хрупкие и легко обламываются. Подготовленный таким образом посадочный материал протравливаю в течение получаса в фундазоле (раствор готовлю по инструкции на упаковке) и просушиваю около 3 дней в тени. Из собранных семян отбираю только жизнеспособные, плотные и отбраковываю щуплые. Клубни и семена храню дома в бумажных пакетах.

Для посева субстрат готовлю осенью, смешивая сосновый перегной, просеянный через сито с ячеёй 5 мм, с огородной землей (2:1). Заполняю им ящики высотой 10 см. Если на окнах не смонтировано дополнительное искусственное освещение, то сеять лучше 1-2 февраля, при наличии люминесцентных светильников — в середине февраля. Перед посевом землю обязательно дезинфицирую раствором фундазола. Семена сею в рядки через 1-2 см на глубину 2-3 мм, с междурядьями 8 см. Посев поливаю раствором эпина, накрываю ящики пленкой и помещаю у окна.

Первые 10 дней после посева температура не должна превышать 10°С. Всходы появляются, начиная с 10-го дня. Через 20 дней пленку нужно снять и в дальнейшем поддерживать температуру не выше 20°. Через 45 дней сеянцы подрастут до 1,5 см, а к 20 апреля достигнут 5-8 см. После этого высаживаю их в сад.

На гряде растения сажаю в ряд через 10 см, междурядья — 15 см. После посадки гряду покрываю пленкой, которую в теплые дни приоткрываю.

Если укоренится 70 % сеянцев — считаю это хорошим результатом, так как каждый образует 1-3 клубня и 1-3 цветка. ...

Рубрики:

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Как стерилизовать банки в микроволновке

Вторник, 25 Февраля 2014 г. 18:03 + в цитатник

Как стерилизовать банки в микроволновке, чтобы соленья и варенья, которые мы заготавливаем на зиму, простояли долгое время и не испортились из-за попадания в них вредных микроорганизмов, банки для заготовок должны быть абсолютно чистыми.

А для этого их нужно стерилизовать. Стерилизация банок в микроволновой печи – это очень эффективный способ уничтожить бактерии и обработать баночки для заготовок.

Если вы решили использовать для стерилизации микроволновую печь, тщательно осмотрите все банки. На них не должно быть трещин и сколов. В противном случае, в нагретой микроволновке они просто лопнут. Перед обработкой емкости необходимо тщательно вымыть. Для этого используйте обычную пищевую соду и промойте их проточной водой.

По поводу того, можно или нет стерилизовать пустые банки при помощи микроволн, ведутся споры. Ведь, как всем известно, пустые емкости ставить в СВЧ печь нельзя. Однако выход из этой ситуации все же есть – в микроволновку нужно вместе с банками помещать дополнительную емкость, в которую налита вода. Только не забывайте о том, что в СВЧ нельзя ставить металлические предметы, поэтому крышки стерилизуйте традиционным способом.

Как стерилизовать банки в микроволновке? Вот несколько основных способов:

Если вам нужны чистые, но мокрые емкости, наполните их приблизительно 50 мл воды и поместите в микроволновую печь. Если же вам необходимы сухие банки, поставьте рядом с ними стеклянный стакан с водой. Время стерилизации - 2-3 минуты.

Налейте в банку воды примерно на 1 см, поставьте в микроволновку мощностью 700-800 ватт приблизительно на 2-3 минуты. В то время как вода закипает, банка стерилизуется паром. Если вы ставите несколько емкостей одновременно, время их стерилизации необходимо увеличить.

Вымыв банки, не вытирайте их, а мокрыми поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность. Держите их там до полного высыхания, а на это уйдет 1-2 минуты.

Банки, которые имеют больший размер, соответственно и стерилизовать нужно дольше.

Двухлитровые и трехлитровые банки стерилизуйте на боку, предварительно налив в них воду.

Как стерилизовать банки в микроволновке, если вы уже заполнили их фруктами или овощами? Такую обработку проводить в СВЧ печи еще проще. Заполненные банки без крышек залейте сиропом или маринадом. Чтобы вращение происходило без заминки, равномерно разместите их в микроволновой печи. Доведите до кипения жидкость внутри емкостей и стерилизуйте в течение двух минут.

Можно проводить обработку банок с овощами или фруктами, предварительно налив в них небольшое количество заливки и накрыв крышками (стеклянными). Через 2-3 минуты стерилизации выньте банки, заполните их кипящим маринадом или сиропом, а затем быстро закатайте. Поставьте их на полотенце вверх дном, переверните и уберите на хранение после полного остывания.

Стерилизация банок при помощи микроволн имеет множество достоинств. Во-первых, процесс обработки происходит очень быстро. Во-вторых, в одно и то же время можно стерилизовать несколько банок. И, наконец, в-третьих, климат комнаты в этот момент практически не изменяется. Из серьезных минусов, пожалуй, только один – высокие или трехлитровые банки помещаются не во все микроволновые печи.

Надеемся, что мы помогли вам узнать, как стерилизовать банки в микроволновке. Помимо этого способа существуют еще и другие, каждый из которых по-своему хорош. Но какой бы способ стерилизации вы не выбрали, будьте предельно осторожны и внимательны. Чтобы не обжечься очень горячими банками, пользуйтесь рукавицами или прихватками.

видео в источнике тут: http://womensnote.ru/domashniy-ochag/kak-sterilizovat-banki-v-mikrovolnovke.html

sterilizacija_banok_v_mikrovolnovke (200x175, 13Kb)

Рубрики:

кулинария
полезности

Метки: банки стерилизация

Процитировано 1 раз

Комментарии (0)

урок по ковровой вышивке

Среда, 19 Февраля 2014 г. 20:44 + в цитатник

весь мк здесь : http://kovrodelkin.ru/publ/urok_1_chekhol_dlja_taburetki/1-1-0-1

Рубрики:

рукоделки

Комментарии (0)

выращивание буддлеи

Вторник, 18 Февраля 2014 г. 18:24 + в цитатник

1.

2.

Посев семян буддлеи на рассаду проводят зимой или ранней весной; стратификация семенам не требуется.

Поскольку семена у буддлеи очень мелкие, их высевают во влажный субстрат без глубокой заделки, слегка присыпая перегноем или дерновой землёй. Посевы буддлеи накрывают стеклом.
Семена буддлей прорастают в тёплой почве примерно через три недели. Для нормального развития сеянцам буддлеи необходимы свет и тепло. Стекло снимают, когда они подрастут и окрепнут. Акклиматизированные растения пикируют в индивидуальные горшочки, а в начале лета высаживают в сад.

Обычно сеянцы буддлеи зацветают на второй год жизни, но при очень раннем посеве и хорошем уходе молодые растения могут зацвести уже в первый год. Эта способность сеянцев буддлеи к быстрому зацветанию объясняется появлением цветочных почек в пазухах листьев однолетних побегов.

На смену отцветающему цветоносу появляются два новых, поэтому цветение буддлеи продолжается по нарастающей. При благоприятных факторах роста и при регулярной обрезке отцветающих метёлок, куст буддлеи цветёт очень пышно.

Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра, Подмосковье) http://www.gardenia.ru

Рубрики:

дачные дела и делишки/многолетние цветы