Когда лучше отделить от цветоноса и как посадить детку фаленопсиса?



"Детки" фаленопсиса аккуратно отделяют от цветоноса материнского растения, когда у них отрастают листочки длиной около 7 см и появляются корешки длиной около 5 см.

Отделенные молодые розетки фаленопсиса следует сразу же посадить в индивидуальные горшочки (иначе они по мере роста перепутаются корнями, и потом невозможно будет их разъединить).
Горшочки наполняются предварительно смоченным субстратом. Используются готовый орхидейный субстрат, или измельчённая сосновая кора с обязательным добавлением сфагнума и кусочков древесного угля.

"Детки"фаленопсиса при посадке не надо заглублять, а лишь погрузить во влажный субстрат корешки молодой розетки; затем несколько дней не нужно поливать.

Горшочек с растением поставьте в прозрачный целлофановый пакет и заполните его воздухом типа мячика; завяжите пакет сверху.
Ежедневно открывайте и проветривайте эту мини-тепличку, опрыскивайте поверхность почвы.

Через несколько дней, в течение которых происходит укоренение "деток", можно убрать целлофан и возобновить нормальный полив молодой орхидеи (не допуская пересыхания субстрата, но он должен подсохнуть перед очередным поливом).
При поливе и опрыскивании фаленопсисов важно, чтобы вода не попадала в "сердечко" - центр розетки листьев, что может привести к загниванию орхидеи.

В течение первых двух лет молодые фаленопсисы каждые полгода бережно переваливают без повреждения корней в больший по размеру горшочек. Но желательно это делать не в самое холодное или жаркое время (лучше весной или в начале осени), каждый раз подсыпая свежий орхидейный субстрат.

Елена Зиборова


Всё об орхидеях на сайте Gardenia.ru

Серия сообщений "орхидеи":
Часть 1 - Орхидея. Размножение фаленопсисов деткaми в домашних условиях
Часть 2 - Реанимация растений
Часть 3 - Когда лучше отделить от цветоноса и как посадить детку фаленопсиса?
Часть 4 - Орхидея в доме - содержание и уход
Часть 5 - Как ухаживать за домашней орхидеей?
...
Часть 21 - РЕАНИМАЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ.подборка видио
Часть 22 - Как ПРАВИЛЬНО обрезать орхидею после цветения.
Часть 23 - Как размножать орхидеи методом деления куста

http://www.liveinternet.ru/tags/%EA%F3%EA%EB%FB+%E8%E7+%EA%EE%EB%E3%EE%F2%EE%EA/

Определяем, какое количество того или иного удобрения содержится в различных мерах веса.

В одной чайной ложке- 5 см³: мочевина- 3 г, аммиачная селитра- 4 г, хлористый калий- 5 г, нитрофоска- 5 г, суперфосфат простой гранулированный- 5 г, двойной- 5 г, доломотовая мука- 8 г, древесная зола- 2,5 г, гашеная известь- 3 г.

В одной столовой ложке- 15 см³: мочевина-10 г, аммиачная селитра- 12 г, хлористый калий- 14 г, нитрофоска- 15 г, суперфосфат двойной гранулированный- 17 г, двойной- 15 г, доломотовая мука- 34 г, древесная зола- 8 г, гашеная известь- 9 г.

В одном спичечном коробке- 20 см³: мочевина- 13 г, аммиачная селитра- 17 г, хлористый калий- 19 г, нитрофоска- 20 г, суперфосфат простой гранулированный- 22 г, двойной- 20 г, доломотовая мука- 34 г, древесная зола- 10 г, гашеная известь- 12 г.

В одном стакане- 200 см³: мочевина- 130 г, аммиачная селитра- 165 г, хлористый калий- 190 г, нитрофоска- 200 г, суперфосфат простой гранулированный- 220 г, двойной- 200 г, доломотовая мука- 340 г, древесная зола- 100г, гашеная известь- 120 г.

В одном ведре- 10 литров: конский свежий навоз- 8кг, конский свежий навоз на подстилке из опилок- 5кг, коровий свежий навоз- 9 кг, птичий помет- 5 кг, перегной- 8кг, торф сухой- 5кг, дерновая земля- 12 кг, старая парниковая или компостная земля- 10 кг, зола древесная- 5 кг.

Как и когда подкормить лук
Первую подкормку делаю когда перо лука достигнет 7-10 см. А последующие 2-3 подкормки с интервалом 7-10 дней. В первую подкормку на бочку в 200 литров кладу 400 г кружку мочевины, 120 г Сударушки, пол бочки коровьей жижи, 2 кг сухого настоянного куринного помета. Она находится под открытым небом, поэтому не очень конценрированая. И такой раствор лью под каждую луковочку по 400 мл. В последующие подкормки добавляю суперфосфат и сернокислый калий. Надо отметить, что суперфосфат и сухой куринный помет плохо растворяются в воде, и даже в горячей надо настаивать несколько дней. В этом году после трех подкормок обратила внимание на то, что лук не тот, что должен быть. И четвертую подкормку провела иначе: суперфосфат и куриный помет разбрасала поверх гряды, прорыхлила между луком грунт, и полила раствором, в который добавила калий и Сударушку. Через неделю лук преобразился. Вывод пока такой: на следующий год куриный помет и суперфосфат вносить только в грунт. И самое главное: все подкормки лука прекращаю до 20 июня.
Ольга Соловьева (Оборина)

Нередко, пользуясь таблицами с рекомендациями о применяемых препаратах на своих садово-огородных участках, можно увидеть буквы, стоящие рядом с названиями препаратов. На снимке ниже, можно посмотреть, о каких буквах идёт речь. Многих начинающих садоводов эти буквы вводят в некоторое заблуждение:-“А тот ли препарат предлагают ему в магазине, ведь сосед рекомендовал именно такой препарат, с таким же названием, но без всяких букв...?”

Подобные сокращения помогают садоводу разобраться в каком виде упакован тот или иной препарат. Многие препараты носят одно и то же название, но имеют разные расфасовки: жидкие, порошковые, прессованные.

Такие препараты имеют разную концентрацию и могут быть рекомендованы для разных целей, например, для деревьев, одна расфасовка — жидкая, а для цветов, другая – в таблетках, хотя и название одинаково.

sredstva_zashiti_2sredstva_zashiti_3sredstva_zashiti_4sredstva-zashiti_1

В таблице ниже, приведены некоторые расшифровки, которые можно увидеть на упаковках или этикетках препаратов.

Как заготовить черенки

Заготовка черенков — очень важный момент. Для прививки используются однолетние побеги, т.е то, что выросло за прошедший летний сезон. Оптимальная толщина черенка 3-3,5 мм. Для прививки подойдут волчки и концевые побеги. Длина черенка 3-7 почек, перед прививкой такой черенок будет разделён на 2-3 части, т.к. прививаемый черенок должен иметь 2, максимум 3 почки. Срез черенка должен иметь чистый зеленоватый оттенок, это означает что, черенок живой и здоровый.

Ещё одно важное обстоятельство: сокодвижение в подвое уже должно начаться (почки начинают наклёвываться), а черенок ещё должен спать. Именно в этот момент и нужно прививать спящий черенок. Если срезать привой во время начала сокодвижения и сразу прививать к подвою, то он (черенок), начинает обильно испарять накопленную влагу, а место прививки ещё не срослось, на это требуется несколько дней, в итоге черенок просто высыхает. Поэтому нужно сделать так, чтобы черенок в своём развитии отставал от подвоя. Для этого, нужно нарезать черенки за 14-15 дней до раскрытия почек, положить их в пакет, завернуть, чтоб не выветривались и поместить на нижней полке холодильника.

Когда установится стабильная плюсовая температура +5С +8С, а почки на подвое начнут наклёвываться (покажутся зелёные кончики), считайте, что время прививки наступило. Как утверждают специалисты, самый высокий процент приживаемости привоя с подвоем – это начало сокодвижения. С этого момента в вашем распоряжении 5-7 дней.
Как нужно делать прививку

Чтобы из привитого вами черенка получилась полноценная плодовая ветка, определитесь сразу, какую часть дерева вы хотите перепривить. А может есть смысл вообще поменять один сорт на другой. С дичками, там всё ясно, перепрививаются все ветки или полностью дерево. А вот, как сделать семейное плодовое дерево, здесь нужно сделать правильный выбор и не делать экспериментов типа, привить в середине ветки или ещё лучше, на краю. Такие прививки будут расти, но должного урожая от них можно не ждать. Черенок должен стать единственным хозяином своего места, т.е. – лидером.

pprivika0 Если вы решили заменить одну из старых веток, её нужно спилить, оставив пенёк 15-20 см. Под кору оставшегося пенька следует привить черенок.

Но, если вы запланировали постепенно перепривить деревоprivivka6 заменив все старые ветки на новые, то есть смысл вообще спилить дерево оставив пень высотой 20-30 см. от поверхности земли и привить под его кору несколько разных сортов, 3-4 черенка. При спиливании дерева необходимо держать ножовку под небольшим углом, чтобы при дождливой погоде, вода стекала с поверхности спила. Высокий штамб оставлять не рекомендуется поскольку, на высоком штамбе постоянно будут расти побеги из спящих почек, их постоянно нужно будет удалять, а оставшиеся основания таких побегов отрицательно влияют на внешний вид штамба. Острым ножом (очень важно) выровняйте поверхность, особенно в районе соприкосновения коры с древесиной. Фаски снимать не нужно, спил должен быть ровным. Подготовив таким образом подвой, принимаемся за подготовку привоев.Рассмотрим более подробнее процесс прививки.

privivka71

Положите один из заготовленных черенков на: стол, табурет, скамейку, досточку, чтобы вам было удобно выполнить равномерный косой срез длиной 3-5 см. Выполнять эту операцию на ноге опасно, а на весу, нужно иметь богатый опыт и навыки. Если у вас черенков много, то пробуйте сразу на них, а если мало, то лучше потренироваться на любой другой ненужной веточке. Нож должен быть наточен до остроты бритвы, с тупым ножом лучше и не начинать, ничего не получится. Поставьте рядом банку с отстоянной водой (не хлорированной), туда будете помещать подготовленные привои, ни в коем случае не подвергайте свежие срезы обветриванию. В воде черенок должен находиться не более 2-3 минут. Идём к подвоюprivivka8 и разрезаем кору вдоль пенька. Длина разреза составляет 3-5 см, глубиной до самой древесины, ничего страшного, если острие ножа углубится немного в древесину, единственное условие, это идеальная острота ножа, тогда всё получится. Слегка отведите кору от древесины (не так, как на рисунке, а намного меньше). Далее, возьмите черенок и введите его срезом к древесине так, чтобы весь срез скрылся под спилом пенька. На этом внедрение черенка закончено, и пока камбиальный слой (камбий) изучает нового пришельца, проделайте такие же действия с другими черенками. Кто не знает – камбий, если по человеческим меркам, занимается строительством всей структуры дерева, залечивает повреждения, заботливо покрывая их новой корой, наращивает древесину.

Аналогичные операции проведите на пеньке от ветки, если решили заменить ветку. Только на пеньке от ветки, черенки нужно располагать вверху и (или) сбоку, но никак не внизу.

Как только все черенки вставили, необходимо туго обмотать места прививок изолентой, натягивая ленту, чтобы получилось плотное кольцо, равномерно сжимающее все участки прививки от спила до нижнего края прорезов. Обмотать можно 2-3 раза, черенки над спилом обматывать не нужно.

В завершение прививки, спил и все щелочки, верхушки черенков в том числе — нужно замазать садовым варом или густой масляной краской, во избежание проникновения вредителей в древесину, воздуха и влаги к местам прививок. Одним словом – всё должно быть загерметизировано. Сверху наденьте колпак, используя подходящий пакет, и всё это нужно спрятать от солнца, буквально на 3-5 дней, пока происходит приживание привоя к подвою, можно использовать мешковину. Потом, мешковину можно снять и как только появятся листочки, снять и пакет, обеспечив тем самым полный доступ света к будущим плодовым ветвям.

privivka10 Через две недели молодые веточки должны пойти в рост, а через 1,5-2 месяца можно аккуратно снять обвязку. Для этого в конце мая, в начале июня, возьмите острый нож или лезвие от безопасной бритвы и аккуратно разрежьте обвязку так, чтобы линия разреза проходила по центру черенка (см.рис). Лезвие должно врезаться в черенок до древесины черенка, этот приём называется бороздование, который укрепит черенки в местах прививки. Борозды быстро зарастут, а ветки будут держаться уверенней. Для подстраховки можете обвязать все черенки между собой кольцом, чтобы ветки не обломились случайно от порыва ветра. В конце лета, начале осени, очистите незаросшее корой место спила и обновите краску, во избежание проникновения в древесину трутовиков. Кто собирается прививать розоцветные (персик, абрикос, черешню), спешу сообщить, что уже сейчас(на момент выхода статьи)можно нарезать побеги для прививок. Михаил Ковеньков. источник http://www.sadvin.ru/sadovye-dela/privivka-plodovy...lodovogo-dereva.html#more-1227

Серия сообщений "плодовые деревья":
Часть 1 - средства для борьбы с вредителями яблонь
Часть 2 - уход за плодовыми деревьями
...
Часть 6 - Залечиваем раны растений
Часть 7 - Спасение поврежденных плодовых деревьев. Агротехнические приемы.
Часть 8 - Как заготовить черенки для прививки плодовых деревьев
Часть 9 - Если яблони и груши плохо плодоносят
Часть 10 - Лечение плодовых деревьев от зимних повреждений
...
Часть 25 - Прививка в расщеп - простой и универсальный метод
Часть 26 - Уход за яблоней весной
Часть 27 - Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!

Посадка и размножение лиатриса

Размножается лиатрис разделением куста, клубнями или семенами.

Размножение семенами

Семена высевают ранней весной или в зиму – они не боятся мороза. Перед посевом их можно замочить в растворе гумата на 8-10 часов. Предварительно землю перекапывают вместе с перегноем, добавляя одно ведро перегноя на 1 кв.м. почвы. Семена равномерно засыпают в бороздки глубиною 1-1.5 см и присыпают землёй. Но следует учитывать, что при выращивании лиатриса из семян он набирает полный рост только на 2-й или 3-й год после посадки.

Размножение делением куста

Лиатрис прекрасно размножается делением куста. Для этого от взрослого растения отделяют молодые побеги с корнями. Нужно внимательно проследить, чтобы на каждом побеге имелась сильная корневая шейка с клубнями. Аккуратно отделённые от материнского растения побеги высаживают в лунки, расположенные на расстоянии 25-40 см, в зависимости от сорта растения. Лунку заглубляют на 8-15 см, в зависимости от размера корня, и на треть засыпают перегноем. Им же мульчируют растение после посадки. Пересадку лиатрисов проводят ранней весной либо поздней осенью – в зиму. Подобное размножение рекомендуется делать раз в три-четыре года.

Размножение клубнями

Если у вас уже имеется взрослое растение возрастом от 3-х лет, то клубни для посадки (не менее 2-х см в диаметре) возьмите прямо с его корневищ. Если нет – купите. Клубенёк помещайте в лунку размером 8-12 см, на треть засыпанную перегноем. Перед посадкой внимательно осмотрите клубень и найдите на нём углубление. Это и будет «верх», из которого потянутся первые ростки, примерно через месяц после посадки.


Уход за лиатрисом

Уход за лиатрисом заключается в поливе по мере надобности и в подкормке минеральными удобрениями трижды за сезон. Если же вы заметите, что листья лиатриса начинают бледнеть, подкормите кустик азотными удобрениями (20 г на 1 кв. м.). Периодически лиатрис нужно окучивать и подсыпать под кустики немного земли, ведь его корневая система залегает близко к поверхности и может легко «оголиться» при продолжительных дождях. Когда период цветения лиатриса заканчивается, его соцветия срезают, а оставшаяся розетка из листьев ещё долго станет радовать глаз насыщенными оттенками зелёного. Если же соцветия не срезать, то семена разлетятся по всей даче, а на следующий год вы увидите молодую поросль лиатрисов в самых неожиданных местах. В конце сезона растение обрезают «под корень».
взято здесь: http://www.7dach.ru/Alensel/liatris---cvetuschie-svechi--v-sadu-270.html

Гацания, газания

автор Зиборова Е.Ю.,

Гацания, или газания – привлекательная южноафриканская «ромашка», которая в последнее время завоёвывает всё больше сердец цветоводов.
Вырастив однажды гацанию в своём саду, я теперь каждый год стремлюсь раздобыть новые интересные сорта и непременно посадить эти эффектные разноцветные «ромашки».

Газания ( Gazania ) представляет собой низкорослое растение семейства сложноцветных с розеткой плотных зелёных листьев разнообразной формы. У многих видов гацании нижняя часть листьев покрыта коротким серебристым опушением, оберегающим растения от холода и способствующим сохранению влаги.
С июля до конца сезона из основания розетки газании непрерывно появляется множество голых цветоносов, немного возвышающихся над листьями. Верхушки цветоносов венчают крупные одиночные соцветия-корзинки, привлекающие восхищённые взгляды необычностью окраски лепестков.

Многолетние гацании в регионах с холодным климатом выращиваются как неморозостойкие однолетники. Однако любимые гацании можно выкопать осенью из сада, чтобы сохранить до следующего сезона.
Виды гацании

В декоративном садоводстве уже несколько веков культивируются гацании многих видов (всего их 40), внешне они очень похожи. Например, это:
- гацания снежно-белая (Gаzania nivea);
- гацания одноцветковая (Gazania unifiora);
- гацания перистая (Gazania pinnata);
- гацания длиннострелковая (Gazania longisсара);
- гацания павлинья (Gazania pavonia);
- гацания жестковатая, или гацания блестящая (Gazania rigens; Gazania splendens).

Последний вид самый нарядный, поэтому он чаще всего выращивался в садах.

Особенностью видовых гацаний является то, что их соцветия остаются раскрытыми лишь под действием солнечных лучей. В остальное время суток лепестки корзинки находятся в скрученном и поднятом состоянии - в виде верхушечного пучка, прикрывающего середину соцветия с трубчатыми цветками.

Триумф газании начался тогда, когда селекционеры создали интересные сорта и гибриды этого очаровательного растения.
Гацания гибридная: сортогруппы и сорта

Гибридные гацании широко используются в цветоводстве, поскольку имеют массу достоинств по сравнению с исходными природными видами.

Гацания гибридная (Gаzania x hybrida) отличается крупными и эффектными соцветиями.
Цветки разворачиваются утром и закрываются в конце дня.
Формы и сорта гацании гибридной имеют более компактную и густую розетку листьев высотой 20-30 см. У этих растений беспрестанно образуется множество соцветий-корзинок диаметром 7-10 см.
Соцветия гибридной гацании по строению бывают: простые с одним рядом лепестков вокруг жёлтого центра «ромашки», полумахровые, махровые.

Селекционерами выведено множество сортов и сортогрупп гацании с яркой разнообразной окраской соцветий. Но все они одинаково прекрасны: с белой, кремовой, лимонной, жёлтой, оранжевой, розовой, малиновой, красной, красно-коричневой, бронзовой, пурпурной окраской лепестков.
Очень красочны гацании с контрастными продольными полосками на лепестках, мазками другого цвета.
В центре соцветий гацании жёлтую серединку окантовывают коричневые или чёрные кольцевые пятна. В сочетании с яркой окраской лепестков эти тёмные кольца создают удивительный контраст. К тому же, на тёмных кольцах гацании могут размещаться прелестные мелкие пятнышки, белые или голубые. Такая контрастная окраска придаёт корзинкам гацании особую декоративность, создавая эффект «павлиньего глаза».
гацания гибридная

Новые сорта гибридной гацании ценятся не только за броскую красоту цветков. Также их отличает раннее и более длительное цветение летом и осенью, стойкость к неблагоприятным погодным условиям в холодное дождливое лето.

Произвела фурор сортосмесь гацании Talent с серебристой листвой и устойчивыми соцветиями, не реагирующими на отсутствие солнца скручиванием лепестков.

Другие п опулярные сортогруппы гибридной гацании:
- Daybreak с золотисто-жёлтыми, оранжевыми и красно-коричневыми соцветиями;
- Ministar с белыми, жёлтыми и оранжевыми соцветиями;
- Harlequin, Chansonette, Treasure Chest, Sundance Mixed - с соцветиями разнообразной окраски.
Интересны сорта гацании с одноцветными корзинками, а также сорта с контрастными полосками или кольцами на лепестках: Easy Grow, Sonnenschein, Red Hybrid , Daybreak Red Strip.
Выращивание гацании

Газании очень засухоустойчивы, для них вредно длительное переувлажнение почвы. В период засухи желательно проводить полив растений, иначе интенсивность цветения гацаний снижается, цветки мельчают.
Лучше всего эти растения развиваются и цветут на лёгкой плодородной земле с хорошим дренажом.

Регулярные подкормки гацании в течение сезона способствуют образованию большого количества очень крупных соцветий.

При достаточном количестве тепла и солнца гацании порадуют долгим пышным цветением. Однажды я посадила гацании на участке сада, где часть дня некоторые из растений затенялись соседними кустами пионов. Эти кустики цвели более слабо по сравнению с гацаниями, постоянно находящимися на прямом солнце.

За годы выращивания гацаний я не заметила, чтобы они повреждались насекомыми- вредителями.

Хоть гацании и очень теплолюбивы, но взрослые растения довольно холодостойки. Поэтому кустики без проблем переносят довольно существенные осенние холода. А как только заморозки опять сменяются теплом, гацании продолжают цветение.

В конце садового сезона гацании можно пересадить в горшки и поставить на светлый застеклённый балкон.
При пересадке растений старайтесь не повредить стержневой корень. Горшок обязательно должен иметь дренажное отверстие; на дно насыпьте слой дренажа.

Если есть желание сохранить гацании до следующего садового сезона, то лучше сразу посеять семена в декоративные садовые вазоны. Летом эти вазоны могут стоять в саду. А осенью перенесёте их на светлую и тёплую лоджию, где гацании будут цвести дальше.

При температуре около +10 градусов и умеренном поливе гацании успешно перезимуют в горшках и вазонах.
Размножение гацании

Гацании можно размножать семенами и вегетативно (розеточными черенками).

От посева до начала цветения гацании проходит много времени, поэтому цветоводам приходится выращивать рассаду. В регионах с мягким климатом можно сеять семена гацании сразу в открытый грунт в марте-апреле.

Для обеспечения раннего цветения гацании, в промышленном цветоводстве посев семян производится зимой. Светолюбивые сеянцы газании выращиваются с досвечиванием.
Цветоводы-любители, которые не могут обеспечить сеянцам регулярное искусственное освещение, сеют гацанию в марте – когда дни становятся длиннее, а солнце ярче и теплее.

На своём опыте я убедилась, что в условиях средней полосы без обеспечения досвечивания нет смысла сеять гацанию на рассаду раньше середины марта. Поскольку при более раннем посеве сеянцы хоть и могут появиться, но практически не развиваются из-за недостатка света и тепла.
Но и затягивать с посевом семян на рассаду не стоит, поскольку гацания зацветает лишь через 2,5-3,5 месяца после появления всходов.

Всхожесть семян гацании сохраняется 2 года.
Семена довольно крупные, поэтому их вполне можно посеять поштучно, разреженно. Сею гацанию в плошку - рядками в шахматном порядке, с расстоянием между семенами около 2-3 см. Присыпаю семена тонким слоем почвы, сбрызгиваю посевы из пульверизатора.
Нежелательно переувлажнять посевы гацании, но нельзя и сильно пересушивать почву.
Помещаю плошку с посевами в целлофановый мешок, надуваю его «мячиком» и завязываю сверху. Ставлю на светлое окно. Ежедневно проветриваю мини-тепличку, убирая образовавшийся конденсат.

При комнатной температуре (+18…+20 градусов) всходы гацании появляются через 1-2 недели. Сначала сеянцы развиваются медленно. Но по мере взросления и наступления солнечных дней они начинают расти всё более интенсивно.
Специалисты рекомендуют доращивать сеянцы гацании в прохладе (около +16 градусов).
Я переношу плошки с сеянцами из комнаты на застеклённый балкон. Солнечным днём здесь тепло, а в остальное время довольно прохладно.

Поскольку гацания образует довольно длинный стержневой корень, то лучше сразу распикировать сеянцы в торфоперегнойные горшочки, чтобы при высадке растений в сад не травмировать корневую систему.
А можно выращивать гацанию без пикировки. Например, если посеять семена в торфоперегнойные таблетки.
Или можно посеять семена пореже в глубокий ящик. Тогда при пересадке в сад с помощью длинного совка аккуратно беру каждый саженец с комом земли, чтобы не повредить корень, и переношу в посадочную ямку.

Пересадку закалённых кустиков гацании в сад провожу в конце мая-начале июня. Расстояние между соседними растениями около 20 см.

Вскоре саженцы гацании начинают своё цветение. Сначала появляются одиночные цветки, но по мере развития кустиков на них образуется всё больше соцветий.
Отцветшие цветки гацании лучше сразу удалять, чтобы им на смену быстрее образовывались новые бутоны. Но при большом количестве растений за этим уследить трудно. И тогда у отцветших корзинок образуются пушистые хохолковые семянки, уносимые ветром. Несмотря на то, что гацанию я выращивала много раз, семена со своих растений я не собирала и их самосева в саду не наблюдала.

Срезанные цветки гацании очень хороши в букете. Я ставлю их в вазочку так, чтобы хорошо просматривался каждый уникальный цветок.

В середине лета можно размножать гацании черенками, взятыми из боковых побегов у основания разросшейся розетки. Махровые гацании размножаются только вегетативно, поскольку не образуют семян.

Гацания отлично сочетается с низкорослыми цветами (алиссум, иберис, лобелия, агератум, др.).
В саду гацании обычно используются для украшения бордюра, высаживают вдоль дорожек. Очень хороша гацания в альпинарии и рокарии, это растение гармонично смотрится на фоне камней.



Елена Юрьевна Зиборова

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Серия сообщений "однолетние цветы":
Часть 1 - ампельные цветы
Часть 2 - ЛОБЕЛИЯ
Часть 3 - Колючеплодник, или «бешеный огурец»
Часть 4 - Гацания, газания
Часть 5 - Прекрасная ЛОБЕЛИЯ
Часть 6 - Эустома (лизиантусы) выращивание
...
Часть 21 - Самые лучшие сорта колеуса для вашего сада
Часть 22 - Целозия
Часть 23 - Как вырастить клещевину

автор Лексунова. С.

Многих российских садоводов в последнее время стали привлекать экзотические растения, которые не совсем привычны для сада средней полосы.
К таким экзотам относится, например, поставляемая заграничными питомниками глициния, или вистерия.

Хочу рассказать читателям сайта Gardenia . ru о том, как я уже пятый год выращиваю глицинию китайскую в условиях Псковской области.

Глициния китайская, или вистерия китайская (Wisteria sinensis) – красивоцветущая древовидная лиана, достигающая в природе 20 м в длину. Растение это засухоустойчивое и теплолюбивое. В регионах с холодными зимами глицинию выращивают как контейнерное растение. Используют эту лиану в качестве бонсаи или для озеленения помещения. В этом случае сдерживать быстрый рост китайской глицинии, придавая растению необходимую форму, помогает регулярная обрезка лианы.
Размножение и зимовка глицинии в саду

Глицинию китайскую я приобрела в 2005 году. Саженец рос в контейнере, высота лианы была полтора метра.
В августе я высадила это растение в сад. Сразу же решила сделать из одной глицинии две. Для этого одну плеть лианы пришпилила к земле и присыпала сверху. Такой способ называется - размножение отводками.

Осенью укрыла глицинию для защиты от холодов так же, как и розы (у меня растёт почти 90 сортов роз). Зима в том году была и с морозами, и с оттепелями. Весной сняла укрытие с лианы. Конечно же, моя глициния обмёрзла до земли. Но корни растения, к счастью, остались живы. И присыпанный отводок лианы тоже выжил.

Мне стало ясно, что в условиях моего сада зимовать в открытом грунте глициния китайская не сможет, даже при наличии укрытия. Что уж говорить о её цветении после такой трудной зимовки!

И тогда я решила пересадить свои (теперь уже две) лианы в контейнеры.
Условия выращивания глицинии в контейнере

Глицинии, пересаженные в контейнеры, провели лето в саду. А в августе я их перевалила в двенадцатилитровые вёдра. Воткнула в каждое ведро опору высотой полтора метра – это стандартная высота контейнерного растения.
Я решила формировать свои лианы в виде штамбового деревца.

Осенью, до наступления сильных заморозков отправила вёдра с глициниями в тёмный погребок, где температура не поднимается выше +4 градусов. Оказалось, что в таких условиях эти лианы успешно зимуют.

Весной, в начале апреля выношу свои глицинии на улицу. Оставляю контейнеры с растениями возле юго-восточной стены дома.
Верхний слой грунта в ведрах заменяю на свежий. Провожу подкормку, полив растений - всё как положено. И так я теперь поступаю каждый сезон.

А в прошлом году я, наконец, дождалась чуда – одна из моих глициний (материнское растение) зацвела! Причём зацвела редким для глицинии цветом - белым! Красота!
Это оказалась белоцветковая форма глицинии китайской (Wisteria sinensis alba).

Пора пересадить глицинии в контейнеры попросторнее, поскольку ведёрки для них стали маловаты. При сильных ветрах - а они у нас не редкость - бывало не раз, что вёдра с глициниями падали. Мне приходилось привязывать растения, фиксировать крону с помощью шнура и гвоздика на стене.
Вообще, глициния не любит сильных ветров. Но мои растения уже привыкли к местному климату, деваться-то некуда…

Теперь я могу с полной уверенностью утверждать, что глицинию китайскую можно выращивать и у нас, на северо-западе. Но только в контейнерной культуре.
Цветение глицинии

Глициния китайская цветёт с конца весны до начала лета. Когда на её безлистных побегах распускаются соцветия ароматных цветков, вслед за ними начинают разворачиваться дольчатые листья. Молодая листва вначале имеет медный оттенок, который по мере роста листьев сменяется на светлую зелень.

Длинные соцветия глицинии китайской, величественно свисающие с изогнутых ветвей, состоят из множества сладко пахнущих цветков. По форме цветок глицинии похож на душистый горошек . Кроме белой окраски, цветки глицинии китайской бывают розовато-лилово-сиреневые.

Чтобы начать цвести, молодому растению данного вида иногда требуется несколько лет.

Обязательные условия для успешного цветения глицинии китайской:
- Местоположение - у защищающей от ветра стены, где тепло и солнечно (растение выносит кратковременные небольшие заморозки, но может сбросить бутоны);
- Почва – плодородная и лёгкая, без извести, вмеру влажная;
- Полив - обильный весной и летом, чтобы у взрослого растения могли заложиться цветочные почки;
- Подкормка – в период пробуждения почек и активного роста глициния требует регулярных ежемесячных подкормок комплексным минеральным удобрением;
- Обрезка – необходимый фактор для цветения глицинии китайской, тем более при выращивании в контейнерной культуре. У этой лианы цветочные почки закладываются и на старой древесине, и на коротких цветочных побегах прироста текущего года.
Специалисты советуют: чтобы у глицинии образовалось больше цветочных почек, требуется трёхэтапная обрезка лианы. В конце мая нужно сильно обрезать прошлогодние побеги глицинии, оставив не более 30 см . В августе прирост текущего года надо укоротить на 4-5 почек. Ранней весной прошлогодний прирост следует подрезать на 2-3 почки.

Ну вот, пожалуй, и все особенности выращивания глицинии китайской. Не бойтесь, приобретайте это интересное растение и экспериментируйте! Ведь любовью и трудолюбием садоводы могут добиться многого.
Удачи всем!



София Лексунова (Псковская обл.)

Серия сообщений "экзоты":
Часть 1 - как вырастить ананас
Часть 2 - бобовник
Часть 3 - Глициния китайская в контейнерной культуре
Часть 4 - выращивание глицинии
Часть 5 - имбирь-выращиваем дома
...
Часть 13 - Водоем для маленького сада. Посадка нимфеи - водяной лилии. Как зимует кувшинка.
Часть 14 - Как вырастить комнатный бамбук
Часть 15 - Нимфея в домашних условиях или выращиваем кувшинки без пруда в домашних условиях.

автор Вантенков В.В.;

Крома, йошта до сих пор мало знакома российским садоводам.
А я более двух десятков лет назад впервые услышал об этом удивительном растении. Возвращаясь со своей дачи, в электричке услышал обрывок разговора двух пожилых попутчиц: «…ягоды на кусту крупные, как у крыжовника, и в кистях, как у смородины. Шипов у куста нет, растёт недуром - по метру в год. А уж плодоносит… Имя у растения какое-то странное – крома…».

Мне захотелось узнать точное название и происхождение этого растения с такими отличными характеристиками. В статье «Крома – ягода, которой не было» (журнал «Наука и жизнь», 1992 г.) упоминалось, что гибриды крыжовника и черной смородины были получены почти одновременно в разных странах. Шведские гибриды были названы кромой, а немецкие – йоштой.

Поделюсь с читателями сайта Gardenia.ru своим многолетним опытом выращивания кромы и йошты, а также вегетативного размножения и использования в кулинарии.
Развитие саженцев йошты

Однажды мне пришло письмо из Прибалтики с предложением обменять одно из моих коллекционных растений на укоренённые черенки йошты. Я решился на обмен, а в начале осени получил три крохотных черенка, заботливо завернутые во влажный мох.

Весной я с трудом нашёл в саду эти посаженные черенки, прикрытые опавшими листьями старой ранетки. Почки на черенках йошты были живыми.
А дальше за весенними хлопотами особенно разглядывать развивающиеся черенки мне некогда было – живые, да и ладно…

Вот только росли крохотные саженцы йошты очень уж быстро. Уже через месяц на месте этих крох стояли сильные кусты с 5-7 густооблиственными ветвями, каждый - объёмом около кубометра!
Очень красивые глянцево-зелёные чеканные листья йошты напоминали лучшие сорта чёрной смородины, но без её характерного запаха.

Рост веток йошты продолжался активно. В зиму мои новоселы ушли с почти зелёными листьями.

Следующей весной кусты оказались лишь слегка подмерзшими. Наверное, поэтому они просыпались неспешно.
А вскоре молодые кусты йошты зацвели, образовав кисти с 5-8 необычными красно-желто-зеленоватыми цветками. При этом побеги кустов продолжали расти с удивительной быстротой!
Потом завязались ягоды – плотные, зелёные с чуть заметными прожилками, как у крыжовника.

Ягоды йошты быстро наливались, заметно тяжелели, приобретая вытянуто-округлую форму. Постепенно ягоды меняли зеленый цвет на тёмно-красный. Затем на них появился чуть заметный восковидный налет.

По мере созревания менялся и вкус ягод йошты – от кисло-сладкого до сладкого с приятным мускатным привкусом. Зрелые ягоды стали мягкими, но с куста не осыпались.
Даже первые урожаи кустов йошты превзошли все мои ожидания!
Плодоношение и переработка ягод йошты

У нас в саду ягоды йошты часто висят на кустах до августа-сентября. При сборе они обычно отрываются с нарушением кожицы, поэтому урожай йошты лучше срезать кистями.

Переработка ягод йошты хлопот не доставляет. Зелёные плоды съедаются ещё до крыжовника. А из поспевших ягод йошты мы варим варенье. Здесь проявилось ещё одно достоинство этих ягод: перед варкой их не надо накалывать...

Ягоды йошты окрашивают в приятный красный цвет компоты и повидло из других плодов с малопривлекательным видом, а также исправляют вкус слишком сладких варений из других ягод или плодов.

Самые спелые ягоды йошты, слегка подвяленные прямо на кусте, отлично заменяют изюм – это пикантное десертное дополнение к чаю. А замороженные ягоды йошты – прекрасное витаминное угощение к столу и в будни, и в праздники.
Вегетативное размножение кромы и йошты

Способов вегетативного размножения кромы и йошты описано много. Но у меня поначалу что-то не получалось с этим: не все мои растения давали корневые отпрыски.

В результате длительных экспериментов и изучения иностранной литературы я понял, что у разных гибридов кромы и йошты различаются и способы размножения.

Только тогда мне удалось «заложить плантацию», выбрав для размножения подходящий для условий моего сада гибрид - самый выносливый из гибридов крыжовника и чёрной смородины. Хотя его ягоды в первые годы и помельче, но абсолютная неприхотливость этого гибрида побудила меня остановиться именно на нём.
Посадка саженцев йошты

Для посадки йошты желательно выбрать солнечное место. Хотя это растение и мирится с полутенью, но его урожаи при этом снижаются.

При посадке саженца йошты ранней весной, к осени из него уже формируется отличный куст, а в следующем году он даёт первые ягоды.
Если посадить саженец йошты осенью пораньше, то он успевает укорениться до холодов, а в следующем сезоне тоже начинает плодоносить.

Считаю, что в наших условиях (средняя полоса России) сажать йошту в саду лучше всё-таки осенью. Пока идёт постепенное остывание почвы, корни саженца успевают оправиться от травмы и хорошо укорениться. Некоторые такие успешно прижившиеся саженцы даже продолжают рост осенью, пока земля не промёрзнет окончательно.

Даже молодые саженцы йошты мощные, они уже готовы к плодоношению. Поэтому и яму для них надо готовить во весь объём корневой системы (в расправленном виде!), да ещё со значительным запасом - на 15-20 см глубже корневой шейки.

В зависимости от возраста саженцев йошты различаются и способы их посадки.
Общее: в посадочной яме делаю болтушку из воды и плодородной почвы. В эту болтушку осторожно опускаю корни саженца, а затем лёгкими движениями вверх-вниз добиваюсь плотного облегания ею корней. Яму аккуратно засыпаю плодородной землёй, слегка поливая и уплотняя (очень сильно уплотнять не надо).

При посадке двухлетнего саженца йошты, который обычно представляет собой длинную ветку с корнями, поступаю так. После заделки его корней в болтушке сначала сгибаю эту ветку дугой по окружности ямы, а потом продолжаю засыпку ямы землёй.

Посадка трёхлетнего саженца йошты отличается тем, что его ветви развожу к краям посадочной ямы. В результате на поверхности почвы должны находиться лишь кончики веток, и надо располагать их как можно дальше друг от друга. Ведь на следующий год они начнут ветвиться, поэтому надо заранее подготовить им место для роста.

Части побегов у саженца йошты, которые были засыпаны почвой при посадке, в первый год дают придаточные корни. Это гарантирует успешное укоренение саженца и стабильные урожаи в дальнейшем.

ВАЖНО: желательно разместить в саду саженцы йошты и кромы невдалеке от их близких родственников – крыжовника и черной смородины, которые по-родственному помогают друг другу. У них взаимно возрастает урожай от этого соседства. Йоштам и кромам очень нравится такая компания. Кустарники вообще любят жить сообществами...

Желаю всем садоводам приобрести крому и йошту для своего сада, будете очень довольны!



Валентин Викторович Вантенков
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Серия сообщений "плодово-ягодные кустарники":
Часть 1 - Обрезка крыжовника
Часть 2 - Уход за кустами смородины и крыжовника
...
Часть 12 - Секреты посадки и выращивания черной смородины
Часть 13 - Малиновые новинки
Часть 14 - Крома, йошта – союз крыжовника и черной смородины
Часть 15 - Ежемалина
Часть 16 - Черенкование смородины осенью
...
Часть 36 - ЕЖЕВИКА - ОДНА ИЗ САМЫХ УРОЖАЙНЫХ ЯГОД
Часть 37 - Черенкование жимолости
Часть 38 - УХОД ЗА ЕЖЕВИКОЙ: 6 СОВЕТОВ

Когда лучше сажать луковицы тюльпанов?

Оптимальный срок посадки тюльпанов в средней полосе России начинается с 15 сентября и заканчивается 5 октября, по среднемноголетним данным в этот период температура почвы на глубине 20 см снижается до 9о и удерживается на этой отметке в течение 3-4 недель, что является необходимым и достаточным условием для прорастания луковиц тюльпанов и достижения ими стадии готовности к дальнейшему снижению температуры почвы до 0-2о тепла. В условиях теплой продолжительной осени, когда в сентябре температура воздуха в дневные часы поднимается до 20о, оптимальный срок посадки луковиц тюльпанов придется на первую декаду октября.
На какую глубину сажают луковицы тюльпанов, и нужно ли их укрывать в малоснежные зимы?

Глубину посадки тюльпанов устанавливают в зависимости от высоты самих луковиц. Глубина бороздки или лунки должна соответствовать трем высотам луковицы. Если луковица имеет высоту 5 см, бороздку делаем глубиной 15 см, а слой земли от вершинки луковицы до поверхности земли будет равен 10 см. Мелкие луковицы, имеющие небольшую высоту, должны располагаться ближе к поверхности земли, поэтому удобнее сажать одномерный посадочный материал.

Тюльпаны отзывчивы на все виды укрывных материалов (опавший лист, торф, перегной, опилки, солома), отвечают на заботу более крупным цветком и более высоким цветоносом. В малоснежные зимы возможно сильное промерзание почвы на глубину до 20 см. Если температуру промерзания почвы до -4о тюльпаны переживают без последствий, нормально весной цветут, то промерзание до -9о чревато различными деформациями цветка. Укрывать посадки тюльпанов слоем 10-15 см можно после первых заморозков, когда почва за ночь подмерзает, а днем оттаивает. В этом случае прихваченный заморозком укрывной материал не успевает оттаивать днем и меньше будет сдуваться ветром.
На моем дачном участке мало открытых солнечных мест. Можно ли посадить тюльпаны под деревьями, будут ли они цвести?

Тюльпаны, посаженные под деревьями, цвести, конечно, будут, но насколько эффектным будет это зрелище, зависит от сорта, а особенно от таких его качеств, как срок цветения и высота цветоноса.

Самые раннецветущие сорта тюльпанов - это представители 12-й садовой группы - Тюльпаны Кауфмана (полученные после второй мировой войны от дикого вида тюльпана Кауфмана). В условиях стабильного тепла в первой половине апреля сорта этой группы способны зацвести на десятый день после таяния снега. Весной 2001 года снег сошел 6 апреля, в этот же день отмечено появление проростков, а 16 апреля уже началось цветение у таких сортов, как Ерли Харвест, Корона, Иоганн Штраус, Фешн, Стресса и другие. Многие сорта этой группы названы в честь великих композиторов: Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана. За такой короткий срок листья на деревьях не успевают развернуться, и тюльпанам вполне достаточно света. Наличие небольшого затенения стимулирует удлинение цветоносов, что для таких низкорослых растений можно расценить как благо. Высота цветоносов в зависимости от сорта колеблется от 15 до 40 см (в среднем 25 см), но сами цветки могут достигать 15 см в диаметре. Тюльпаны Кауфмана хороши еще и потому, что цветки их могут по несколько раз в день изменять свою окраску. В пасмурную погоду, а также в ночные, утренние и вечерние часы цветки закрыты, а в солнечную - широко открываются. Внутренняя и наружная стороны лепестков почти у всех сортов этой группы имеет разную окраску, поэтому в течение дня вы сможете в вашем саду любоваться великолепной игрой красок.
Знаю, что тюльпаны лучше растут на легких почвах, но на моем участке тяжелая земля. Можно ли ее приспособить?

На тяжелых почвах часто наблюдается застой грунтовых и паводковых вод, тюльпаны на таких участках погибают. Поэтому воду необходимо отводить. Для этого можно прорыть канавы или устроить под цветником дренажную прослойку из гальки и песка и приподнять уровень земли на 15-20 см, как на грядке. Скважность почвы меньше 43% приводит к слабому развитию корневой системы, а значит, и всего растения в целом. Для повышения рыхлости почвы необходимо вносить крупный речной песок, торф (с нейтральным рН), хорошо разрыхляют почву перегной и навоз, но вносить его нужно за два года до посадки тюльпанов так же, как и опилки, которые привлекают в почву массу дождевых червей. Существуют и другие разрыхлители почвы, например крупнозернистый перлит (вспученный песок), вермикулит или пенопластовая крупа. Слой облагороженной, приспособленной под тюльпаны почвы должен быть не меньше 35 см.
Согласно общему дизайну нашего участка тюльпаны имеют постоянное место. Но в руководствах по агротехнике говорится, что возвращать тюльпаны на прежнее место можно через 4-5 лет. Как быть?

Соблюдать в полной мере правила агротехники на маленьких садовых участках не всегда возможно. Обрабатывать почву ядохимикатами садоводы не желают, а пропаривать ее технически сложно, и это влечет за собой гибель не только бактерий, вызывающих болезни тюльпана, но и полезной микрофлоры. Практика показывает, что тюльпаны можно возделывать на одних и тех же грядках несколько лет подряд при строгом соблюдении некоторых правил.

Первое и непременное условие - посадочный материал должен быть абсолютно здоровым.

Второе условие - ежегодная выкопка растений с тщательным удалением из почвы его корней, чешуй и листьев, не допущение потерь детки.

Третье условие - удаление больных или "подозрительных" растений весь период вегетации, от появления первых проростков до выкопки луковиц. Для этого нужно как можно чаще осматривать посадки тюльпанов. Больное растение необходимо удалять вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей, а ямку заливать горячим раствором (0,5%) марганцовокислого калия. Температура раствора может быть от 70 до 100о, но надо тщательно следить за тем, чтобы при поливе этим раствором не повредить корни соседних растений.

Четвертое условие - после выкопки тюльпанов на этом участке необходимо посадить растения-сидераты или декоративные летники такие, как бархатцы, календула, настурция, корневые выделения которых подавляют патогенную микрофлору.Какими удобрениями и когда лучше подкармливать тюльпаны?

Оптимальное содержание основных зольных элементов для тюльпанов на сто граммов воздушно-сухой почвы: 8-10 мг азота, 30-40 мг фосфора, 40 мг калия. С уверенностью вносить удобрения можно только после проведения агрохимического анализа почвы, что цветоводу-любителю чаще всего недоступно. Поэтому для тюльпанов следует применять основное правило - лучше недокормить, чем перекормить. Наша промышленность выпускает много видов минеральных удобрений с указанием на упаковке нормы внесения. Помня об основном правиле, нужно вносить только половину дозы, рекомендуемой для луковичных культур.

По состоянию растений можно судить о недостатке тех или иных элементов. При нехватке азота у тюльпана сокращается площадь листовых пластин, они теряют вертикальное положение и поникают, а к моменту увядания стебли и листья приобретают красный оттенок. Появление сине-зеленой окраски по краям листьев свидетельствует о недостатке в почве калия и фосфора.

Тюльпан - растение-эфемер, имеет короткий период вегетации, активное потребление воды с растворенными в ней питательными веществами приходится на осень, в период корнеобразования, и на раннюю весну, в период отрастания цветочного побега, поэтому основное удобрение нужно вносить в почву перед посадкой на глубину посадки луковиц (а лучше непосредственно в бороздки и лунки). Как показывает практика, рекомендуемая в литературе подкормка по тающему снегу не всегда эффективна из-за образующейся от осенних дождей и снежного покрова поверхностной корки, препятствующей проникновению питательных веществ на глубину залегания корней. Азот для тюльпанов предпочтительней вносить в аммиачной форме (аммиачная селитра), так как это удобрение, в отличие от других, работает (воспринимается растениями) и при низких положительных температурах почвы. Из фосфорных удобрений под тюльпаны вносят растворимый в воде суперфосфат, калийные удобрения без хлора или содержащие его не больше 3%. Наиболее благоприятное соотношение элементов питания для тюльпанов на бедных и слабоокультуренных почвах должно быть выдержано в следующих пропорциях: азот:фосфор:калий - 1:1,4:2,2 или 1:2:2,5. Можно подобрать комплексное легкорастворимое удобрение, имеющее в своем составе несколько элементов с нужным их соотношением. На хорошо разработанных почвах, давно введенных в культуру, обычно наблюдается превышение содержания фосфора и недостаток азота и калия в силу большей подвижности этих элементов в почве (вымывание, разложение, переход в связанную форму). В этом случае перед посадкой лучше внести калийную селитру, содержащую оба этих элемента в хорошей пропорции, из расчета 30-40 граммов на 1 кв. м.Всем известно, что, кроме макроэлементов, растениям нужны и микроэлементы, какие из них необходимы тюльпанам?

По сравнению с азотом, фосфором и калием потребность в магнии у тюльпанов невелика, но недостаток этого элемента отрицательно сказывается на урожае луковиц. Магний способствует обмену веществ в растениях, поддерживает на оптимальном уровне содержание некоторых других элементов, кроме того, он входит в состав молекулы хлорофилла. Первый признак магниевого голодания - появление желтизны между жилками листьев тюльпана, при этом сами листья остаются зелеными. При сильном недостатке магния кончики и края листьев загибаются и постепенно отмирают. Луковицы, выращенные на таком агрофоне, для выгонки непригодны. При первых признаках магниевого голодания следует немедленно внести в почву калимагнезию или доломитовую муку 20 г на 1 кв. м.

При недостатке в почве железа листья перестают синтезировать хлорофилл, цвет их становится светло-зеленым с переходом на желтый. Внесение в почву в виде подкормки сульфата железа, 500 г на 1 кв. м, полностью обеспечивает потребность тюльпанов в этом элементе.

Сера, подобно углероду и азоту, входит в состав белка, при ее недостатке рост растений замедляется, листья становятся светло-зелеными, а при резкой нехватке белеют. Обычно при внесении в почву органических и минеральных удобрений, содержащих сульфат-ион, серного голодания у тюльпанов не наблюдается.

Роль кобальта в жизни растений пока до конца не изучена, но этот элемент помогает растениям синтезировать хлорофилл и уменьшает его распад в темноте. Кобальт потребляется растениями в незначительном количестве, 15 г на 1 кв. м этого элемента вполне компенсируют его вынос из почвы.

Медь необходима любому растению для образования хлорофилла, и заменить ее другим элементом нельзя. Без меди невозможен нормальный углеводно-белковый обмен. У тюльпанов под воздействием меди повышается сопротивляемость бактериальным и грибным заболеваниям. Ежегодная норма внесения сульфата меди 0,1 г на 1 кв. м.

Цинк способствует накоплению в растениях белка сахарозы и крахмала, в некоторых случаях помогает бороться с таким заболеванием, как хлороз. Под влиянием этого элемента повышается засухоустойчивость растений, и они лучше противостоят резким колебаниям температуры, поэтому для успешного культивирования тюльпанов цинк играет не последнюю роль. При внесении в почву органических удобрений под предшествующие культуры тюльпаны цинкового голодания не испытывают.

В последние годы точно установлена необходимость наличия молибдена, как одного из элементов питания любого растения. Молибден способствует правильному усвоению растениями азота и развитию в почве полезных анаэробных бактерий. У тюльпана при недостатке молибдена могут наблюдаться хлороз по краям листьев и приостановление роста цветоноса. Для восстановления этого элемента в почве достаточно ежегодно вносить на квадратный метр 0,01 г молибдата калия.

Марганец в растениях принимает участие в синтезе витамина, в фотосинтезе и регулирует усвоение растением железа. Особенно сильно недостаток марганца растения ощущают ранней весной, когда высокая влажность почвы сопровождается низкими температурами. Предпосадочное замачивание луковиц в 0,5-2% растворе марганцовокислого калия снимает остроту проблемы и подавляет патогенную грибную флору на кроющих чешуях.

Наоборот, избыток марганца препятствует поступлению в растения железа, что вызывает хлороз. Избыток марганца во вредных для тюльпана концентрациях наблюдается на кислых почвах, вот и еще одна причина непригодности кислых почв для этого растения.

Для нормального роста растениям необходим и такой элемент, как бор. При его отсутствии они не могут нормально потреблять кальций. Бор входит в состав клеточных оболочек, поэтому без него растения не могут существовать. У тюльпана недостаток бора вызывает хлороз, семена теряют всхожесть, ослабляются цветоносы и закладываются слабые дочерние луковицы. Пополнить запасы бора можно путем внесения перегноя и коровяка (под предшествующие культуры). Сейчас промышленность выпускает полное удобрение с микроэлементами.

Только совокупность всех элементов питания в соотношении, оптимальном для конкретного вида растения, способствует его нормальному росту и воспроизводству. Самому составить комплексное удобрение так, чтобы туда входили все макро- и микроэлементы очень трудно, да и не нужно. Сейчас промышленность выпускает удобрение кемира универсал-2. Оно представляет собой смесь компонентов, где есть все элементы питания, необходимые для растения, и нет хлора. Удобрение растворяется в воде, и его можно вносить под тюльпаны как основное при перекопке перед посадкой - 50 г на 1 кв. м. А если хотите получить хороший урожай луковиц, то вносите это удобрение сразу после цветения в виде подкормки из расчета 10 г на на 1 кв. м. Такое количество удобрения можно отмерить крышечкой от стандартной пластиковой бутылки. Легко распределить его равномерно, если тюльпаны посажены на грядках шириной 1 м с расстоянием между рядками 20 см, крышечки должно хватить на 5 междурядий. Предварительно необходимо сделать тяпкой в междурядьях бороздки, хорошо пролить их водой, рассыпать удобрение, а затем бороздки закрыть. Еще проще провести подкормку сразу после дождя по влажной земле или незадолго до его начала.
Можно ли использовать в качестве удобрения древесную золу?

Древесная зола - это ценное удобрение для кислых почв. Особенно много в золе калия - в среднем около 10%. Содержание питательных веществ в золе зависит от породы деревьев и качества древесины, из которой эта зола получена. В золе лиственных деревьев питательных веществ больше, чем в хвойных. Особенно богаты полезными минеральными веществами молодые ветви и поросль. Важно, что зола в своем составе не содержит хлора, который вреден для всех растений, а особенно для тюльпанов. Вода очень быстро вымывает из золы питательные вещества, в первую очередь калий. По этой причине подкармливать посадки тюльпанов можно в период активной вегетации, но не в виде мульчи, поздней осенью или по снегу.
Нужно ли поливать тюльпаны? Они ведь родом из степных и горных районов с засушливым климатом…

На самом деле, те луковицы тюльпанов, которые мы высаживаем на наших цветниках, - это сортовые культурные растения, которые от дикорастущих видовых отличаются размером луковицы, высотой цветоноса, площадью листовых пластин и размером цветка. А значит, предъявляют особые требования к условиям выращивания и потребляют больше воды. Короткий период жизни тюльпана объясняется очень большой скоростью прохождения ростовых процессов, идущих одновременно и в надземной, и в подземной частях растения. Очень быстро растут лист, стебель, цветок, а под землей увеличивается в размерах дочерняя и закладываются внучатые луковицы. Эти процессы требуют большого количества влаги и питательных веществ в почве. При отсутствии дождей, особенно в периоды бутонизации и цветения, необходимо регулярно и равномерно снабжать растения влагой. Для получения правильно сформированной крупной замещающей луковицы с цельной неразорванной кроющей чешуей тюльпаны необходимо поливать по крайней мере еще две недели после цветения.
Купили расфасованные луковицы тюльпанов, на упаковке, кроме высоты цветущего растения, указаны цифры 11/12 см, это что - размер будущего цветка?

На упаковке луковиц тюльпанов, как и других луковичных, произведенных в Голландии, в левом верхнем углу под цифрой, обозначающей количество, указан размер луковиц. Луковицы тюльпанов делят по размерам на разборы: по наибольшему диаметру или по длине окружности. Первому разбору соответствует диаметр луковиц 3,2 см и более, 2-му разбору соответствуют луковицы диаметром 2,5-3,1 см, 3-му разбору - 2,0-2,4 см, а детка 1-го разбора должна иметь диаметр 1,4-1,9 см. Из луковиц экстры и 1-го разбора вырастают растения, имеющие самый высокий цветонос и самый крупный цветок, их используют для выгонки в зимнее время, эти луковицы соответствуют наивысшему размеру по голландским стандартам, длина окружности этих луковиц больше 12 см, на упаковке это обозначается, как 12+. Луковицы 2-го разбора дают достаточно крупные цветки в открытом грунте, но в выгонке непригодны, дают много недоразвитых неокрашенных (слепых) бутонов. Луковицы 2-го разбора имеют длину окружности 11-12 см, на упаковке это обозначается так - 11/12. Больше 50% луковиц 3-го разбора формируют цветущие растения, но цветоносы их ниже, а цветки значительно мельче, чем у 1-го и 2-го разбора, по голландским стандартам это луковицы с длиной окружности от 10 до 11 см или 10/11 на упаковке. При сортировке в Голландии луковицы пропускают через ряд решет с круглыми отверстиями и распределяют по фракциям в отдельные лотки. Фракция луковицы соответствует окружности отверстия, через которое она не может пройти. Луковицы трех товарных фракций с окружностью 10-11 см, 11-12 см и 12+ реализуются, а нетоварная фракция луковиц с окружностью 6-10 см в продажу не поступает, за исключением видовых тюльпанов из класса Ботанические, там совсем другие стандарты.

Иногда вместо цифровых обозначений размера на упаковке справа внизу помещают изображение самой луковицы, опоясанной сантиметром, его показания и обозначают длину окружности луковиц в данной упаковке, а следовательно, и их качество.
Зимой друзья привезли мне из Голландии здоровые крупные луковицы тюльпанов, как их сохранить?

Если погода неустойчивая, морозы чередуются с периодами потепления и оттаивания земли, необходимо воспользоваться оттепелью и высадить луковицы в открытый грунт. Место посадки засыпать 2-3-сантиметровым слоем торфа или перегноя и соломы (слоем 15 см) или другим укрывным материалом, чтобы создать благоприятные условия для прорастания луковиц (температура почвы не ниже 9о). Если оттепель не наступает, то непроросшие луковицы (без корешков и проростков) нужно поместить в холодильник на ту полку, где температура стабильно держится на отметке 0-3о тепла. Возможно, луковицы благополучно долежат до апреля, не образуя корней и проростков, тогда их и высадите в оттаявшую землю. Цветение при этом может наступить только через два месяца. Один месяц уйдет на укоренение, второй на отрастание цветоноса. При появлении проростков во время хранения и в том случае, если луковицы изначально были с корешками или с проростками, их немедленно нужно посадить в горшки, ящики или другую емкость высотой 15-25 см, заполненную землей или песком. После посадки тюльпаны помещают в холодильник, подвал или другое темное помещение, где температура 8-10о, и где можно поддерживать высокую влажность воздуха (до 95%). Поливать посадки необходимо один раз в неделю. Продолжительность периода охлаждения зависит от сорта и может составлять 16-22 недели, о завершении охлаждения можно судить по быстрому удлинению проростка (более 10 см.). Если нет возможности понизить температуру воздуха до 4о и тем самым задержать наступление цветения до нужного срока, следует выставить тюльпаны на свет при температуре 11о, затем, температуру нужно повышать постепенно, чтобы избежать теплового шока, и довести до 22о, в этот период растения нуждаются в ежедневном и обильном поливе. Цветение неизбежно наступит через месяц после выставления посадок на свет.
Ежегодно мыши повреждают посадки тюльпанов, как уберечь от них луковицы?

Уберечь луковицы от мышей можно двумя способами: раскладывать отравленные приманки по периметру цветника или высаживать растения, отпугивающие грызунов. Предпочтение лучше отдать приманке с отравляющим веществом быстрого действия. В качестве живого барьера от мышей можно использовать нарциссы низких сортов, как обсадочную культуру. Луковицы нарциссов содержат алкалоид, который грызуны стараются обойти стороной. Грозой мышей считается красивоцветущий летник циноглоссум, его еще называют чернокорень, или песий язык за шершавую поверхность семян. Благодаря массе крючковатых выростов созревшие семена этого растения прочно цепляются за шерсть животных, что пугает их, и они стараются держаться подальше. Близкородственный вид циноглоссума под названием крысиный корень хорошо зимует в нашей зоне. Говорят, что одно такое взрослое растение отпугивает мышей и крыс в радиусе 50 метров. Подтвердить или опровергнуть эту информацию я пока не могу.
Мне нравятся тюльпаны с пестрой окраской цветка, а соседи говорят, что так выглядят больные растения и от них нужно избавляться. Правы ли они?

Девятая садовая группа - тюльпаны Рембрандта (на некоторых картинах художника нарисованы пестрые тюльпаны) отличается от всех других групп. Эти тюльпаны пестроцветковые и очень сильно напоминают больные вирусом пестролепестности. Сортовые тюльпаны с пестрой окраской встречаются и в других группах, так, Колор Спектакль и Принц Карнавал - в группе простые поздние; Зурел, Принцес Маргриет и Мидвей - в группе Триумф, много сортов в группе Попугайные тюльпаны с пестрой штрихованной окраской. Приобретая новые сорта, старайтесь сохранить упаковку с картинкой, информацию о внешнем виде цветка, его краткое описание. Списывать на вирусную инфекцию пеструю окраску лепестков, не сверившись с цветовым каталогом или описанием сорта, преждевременно. Другое дело, если на цветнике росли чисто красные, розовые, сиреневые или фиолетовые тюльпаны, и вдруг на общем фоне основного цвета появились штрихи, полосы, пятна, мазки всевозможных форм и оттенков. Такое "преображение" многими воспринимается как нарядное буйство весенних красок, но это не так.

Вирус может существовать только в живом организме, вне его он погибает. Имея микроскопическую структуру, нитевидный вирус пестролепестности составляет в длину около 0,0007 миллиметра и воздействует на растение на уровне клетки. Внедряясь в клетку, он подчиняет работу ее органел своим нуждам, использует продукты синтеза и энергетические запасы, многократно репродуцирует (клонирует) себя. У тюльпана, как у любого другого растения, нет лишних, ненужных клеток, каждая является частью какой-нибудь ткани и выполняет определенные функции жизнеобеспечения растения. Чем больше клеток заражено вирусом, тем труднее растению выжить, тем меньше остается в нем сортовых признаков.

У пораженных вирусом тюльпанов нарушается процесс образования антоциана - пигментного вещества, определяющего окраску лепестков цветка, мельчают замещающие луковицы, с каждым поколением неизбежно деградирует потомство. Передаваясь из поколения в поколение, болезнь полностью ликвидирует сортовые признаки декоративного растения. Пораженное вирусом растение не погибает в одночасье, а медленно деградирует и представляет опасность для здоровых растений. Инфекция заполняет все части растения и луковицы. Вирус сохраняет жизнеспособность при температуре до 65о. Передается вирус при попадании сока больного растения на ткани здорового. Разносчиками служат различные виды тлей и трипсы, не продезинфицированный режущий инструмент. Заражению могут быть подвержены не только цветы, но и плодовые кустарники, различные плодовые и овощные культуры и даже многолетние сорняки. Вирусы получали названия от тех растений, на которых были впервые обнаружены, а также по характеру признаков заболевания у растения. Наряду с вирусом пестролепестности тюльпанов существует вирус табачной мозаики, вирус кольцевой пятнистости (у томата), капустной карликовости и много других. Хранителями вирусной инфекции (хозяевами) могут быть нарциссы и лилии. Выявить у них симптомы присутствия вируса могут только специалисты.

Переносчиком вируса некроза табака являются зооспоры гриба, который паразитирует на некоторых видах культурных растений (табак, томаты, картофель и др.). Вирус передается при контакте с корнями тюльпана, имеющими небольшие повреждения. На листьях, цветоносах и лепестках цветка больных растений появляются некротические полосы и пятна, на поперечных разрезах больных луковиц - прозрачные пятна, которые впоследствии буреют. Впервые это заболевание было обнаружено в 1931 году в Голландии на сорте тюльпана Август и получило название "августовская болезнь", или некротическая пятнистость. Вирус может сохранять жизнеспособность в зооспорах в течение нескольких лет, поэтому почва может стать источником инфекции. В целях профилактики из севооборота следует исключать растения, подверженные этому заболеванию, регулярно уничтожать сорняки, а в теплице почву лучше заменить.

Вирус курчавой полосатости табака на тюльпанах вызывает болезнь под названием пестростебельность, которая ведет к деформации и укорочению побега и цветка, листья покрываются светлыми пятнами неправильной формы, впоследствии некротизируются. Вирус кольцевой пятнистости табака, вызывающий на тюльпанах некротизацию жилок, как и упомянутый выше, “водит дружбу” с некоторыми видами нематод и клещей, переносящих инфекцию от больных растений к здоровым. Схожие симптомы появляются на тюльпанах, инфицированных вирусом табачной мозаики, но его распространению способствуют, кроме тли, гусеницы совок и проволочник.

Препаратов, убивающих вирус без причинения вреда луковицам и растению в целом, пока нет. Тому, кто придумает эффективный способ борьбы с вирусом на тюльпанах, голландцы обещают поставить памятник из чистого золота. А пока каждому цветоводу и огороднику нужно пресекать всякую возможность распространения вирусных болезней на своем участке. При диагностике надо учесть, что у пораженных вирусом тюльпанов короче цветонос, мельче цветок, растение позже зацветает, лепестки околоцветника более узкие, чем у здоровых; сужение особенно заметно в нижней части лепестка и в точке прикрепления его к стеблю. У красных, темно-красных, белых и желтых сортов распознать болезнь труднее, пестрение на них проявляется в штрихованном усилении собственной окраски. Заглянув во внутрь пораженного вирусом цветка сорта Оксфорд, можно заметить более темные полосы в виде отдельных штрихов, темные жилки проявляются также и у сорта с белой окраской Инзел. Первый нижний лист цветочного побега тюльпана у больных растений имеет неоднородную окраску, особенно обратная его сторона, признак усиливается после резкой неоднократной смены температур. В тех сортах, где много вирусных растений, даже у нецветущей детки на ее единственном листе могут проявиться признаки болезни. Больные и подозрительные растения необходимо удалять вместе с луковицей и сжигать, зола пригодится в хозяйстве. Также следует поступать с подозрительными луковицами. К луковицам тех сортов, из которых удалялись вирусные растения, необходимо уделять особое внимание при их хранении. Луковицы с тонкой покровной чешуей, сильно дробящиеся на отдельные фрагменты, из-за чего выглядят неопрятно и болезненно, лучше выбраковывать.

Весь инструмент, используемый при работе с больными растениями, следует тщательно дезинфицировать. Срезку в ранние утренние часы лучше выламывать. При начале лёта тлей необходимо ежедневно осматривать растения тюльпанов, а для опрыскивания можно использовать рецепт А.Г. Маркова и Н.С. Чуйкова: 10 г табака, 20 г чеснока и 5-6 г горчицы настаивать в 10 л воды. Этим настоем обрабатывать растения в течение всего периода вегетации через каждые 7 дней.

Следует помнить, что пестролепестности подвержены все растения семейства лилейных и любое из них может стать источником заражения. Особенно опасно для тюльпана соседство с лилией. На этом цветке вирус зачастую живет без проявления внешних признаков. Тюльпаны, растущие на кислых и сильнощелочных почвах, более восприимчивы к вирусу, чем тюльпаны того же сорта на грядках, имеющих нейтральную реакцию.Почему тюльпаны рекомендуют ежегодно выкапывать?

Причин несколько. Во-первых, в открытом грунте, на глубине залегания луковиц, не всегда создаются благоприятные условия для закладки цветка, а ведь ради него мы и выращиваем тюльпаны. После отмирания листьев обособившаяся от окружающего мира плотной чешуей луковица остается очень чувствительной к температуре внешней среды. В точке роста идут активное деление и специализация клеток. Процесс этот не простой и по продолжительности занимает не менее двух месяцев. Наиболее благоприятная температура для закладки цветка 18-20о, сдвиг на повышение температуры (до 25о) стимулирует опережение формирования цветка и отставание закладки листьев, и наоборот, понижение внешней температуры ускоряет процессы формирования стебля и листьев. Влажность окружающей среды не должна превышать 80%. Несоблюдение температуры, требуемой луковицам тюльпанов в период покоя, приводит с годами к постепенному уменьшению размеров замещающих луковиц (способных цвести) и в дальнейшем к их ослаблению и гибели.

Во-вторых, выкапывая тюльпаны ежегодно, мы контролируем их здоровье. Сначала, во время выкопки, выбирая луковицы из земли, удаляем остатки погибших, тем самым очищаем почву от инфекции. Затем, во время чистки, освобождаем дочерние луковицы от остатков материнских чешуй, накопивших за время вегетации "букет" почвенных инфекций. В процессе чистки на дочерних луковицах могут открыться разного рода пятнистости, начальные фазы некоторых болезней. Перед посадкой часто обнаруживаются больные луковицы, за период хранения болезнь, носившая скрытный бессимптомный характер, может проявиться. Своевременное удаление больных и подозрительных луковиц сохранит здоровье остальным.

Из высаженных осенью здоровых крупных луковиц 1-го разбора ко дню выкопки летом следующего года получается только 50% таких же крупных. Остальные луковицы мельчают и дают набор всех разборов, от второго до весовой детки. Чем однородней посадочный материал, тем изысканней выглядит цветник. Если же оставить цветник без выкопки, а луковицы без сортировки, вид у него будет неряшливый, не эстетичный. В период цветения цветки будут отличаться высотой и размером, а детка вообще не зацветет и образует только один лист. Сорта с высоким коэффициентом размножения ежегодно дают много мелких дочерних луковиц. От тесного соседства луковицы мельчают и в скором времени, вообще перестают цвести, полностью перейдя на вегетативное размножение. Нужно учесть, что мелкие луковицы многих сортов ежегодно заглубляются в почву, образуя столоны, пока не обретут способность к цветению. Способностью заглубляться, уходить от неблагоприятных условий обладают и взрослые замещающие луковицы. Если через несколько лет попытаться выкопать тюльпаны, избежать больших потерь не удастся, так как расположение луковиц в почве невозможно предугадать, многие из них будут просто порезаны лопатой. Это третья причина, почему тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно.

Четвертая причина. Без ежегодной перекопки почвы ухудшаются ее физические свойства и понижается плодородие, она быстро засоряется многолетними сорняками, уплотняется, становится менее проницаемой для воды и воздуха, а значит, и менее пригодной для тюльпанов. Придаточные, не разветвленные корешки тюльпанов способны пополнять запасы воды для луковичного растения, когда почва ею насыщена, но совершенно не приспособлены добывать из почвенных структур. Чем рыхлее почва, тем лучше осваивается она корневой системой тюльпанов, и чем больше ее площадь, тем выше цветонос и крупнее цветок, конечно, при всех остальных равных условиях. Корневая система многолетних сорняков закладывается ниже корневой системы тюльпанов. При удалении сорняков легко повреждаются корешки тюльпана, причем они не восстанавливаются, вместо обломанных новые не отрастают. Выкапывая тюльпаны ежегодно, мы одновременно готовим для них почву, влияем на ее физические свойства, внося разрыхлители (перегной, торф или песок), улучшаем ее плодородие, внося удобрения и мел для понижения кислотности, а также удаляем корневую систему сорняков без ущерба для луковиц.
От чего зависит коэффициент размножения тюльпанов?

Взрослая цветущая луковица имеет 3-4 запасающие чешуи. У основания каждой запасающей чешуи и в пазухе покровной в месте соприкосновения ее с донцем закладывается точка роста, как почка в пазухе листа обычного побега. Каждая почка к концу вегетации может развиться в дочернюю луковицу, если при закладке точек роста не произошел сбой и не образовались “однояйцовые близнецы”, всего, как минимум, 5 луковиц. Но на самом деле не все точки роста развиваются, во многом это зависит от особенностей сорта, сколько и каких луковиц образуется в гнезде материнской луковицы.

Количество дочерних луковиц, которое закладывается в гнезде материнской, называется коэффициентом размножения (к. р.). Для его определения выкапывают 10 гнезд каждого конкретного сорта, после подсчета общее число дочерних луковиц делится на десять. Если у сорта Кис Нелис коэффициент размножения - 3,1, то в конце вегетации из одной посаженной материнской луковицы будет не менее трех дочерних, а в некоторых гнездах - и по четыре. У сорта Инзел к. р. - 4,4, значит, в каждом гнезде обязательно будет четыре дочерних, а в четырех из каждых десяти гнезд их будет пять. Сорт Дон Кихот совсем не плодовит, его к. р. - 2,1, всего две луковицы в гнезде, и только в одном случае из десяти вызревает третья "дочка".
Хочу, чтобы мелкие луковички быстрее подращивались, но не знаю, в какой стадии развития растения нужно удалять цветок?

Прием удаления цветка - декапитация применяется для подращивания мелких, но уже цветущих луковиц и луковиц после выгонки. Лишая тюльпан семенного размножения, цветовод стимулирует вегетативное. После декапитации начинается интенсивный рост луковичного гнезда, особенно замещающей луковицы. Если цветок не удалить, то в результате опыления происходит развитие семенной коробочки, а луковица перестает расти. Удалять цветки можно только после полного удаления больных и вирусных растений. Оптимальное время удаления цветков - период созревания пыльцы и раскрытия пыльников. Не рекомендуется срезать цветки ножницами или другими режущими инструментами, так как сок больных, не имеющих ярких симптомов заболевания растений, попадая на срезы здоровых, может стать причиной вирусной инфекции. Цветок вместе с цветоножкой нужно резко выламывать, избегая попадания сока на пальцы, а потом, поставив в воду, продлить его жизнь в срезке.

На процессы роста и на урожай луковиц значительное влияние оказывает площадь листового аппарата. Удаление части листьев или их повреждение снижает урожай на 10-40%; если листья удалены после цветения, то можно предвидеть, что луковиц будет меньше на 50%; если растения утратили листья до цветения то потери составят 80%. Учитывая подобную статистику, все агротехнические приемы должны проводиться аккуратно. Старайтесь не повредить листья здоровых растений во время рыхления междурядий, подкормки, удаления больных и вирусных растений.
Люблю весной привозить с дачи букеты тюльпанов, но, говорят, срезка вредит луковице, так ли это?

На размер и качество замещающих луковиц вредное влияние оказывает срезка цветов с 1-2 листьями. Такая информация содержится как в зарубежных публикациях, так и в статьях наших авторов. В научно-исследовательском институте имени И.В. Мичурина в течение 3 лет проводилось специальное изучение влияния срезки на урожай луковиц. В первый год учета количество луковиц у срезанных тюльпанов было то же, что и в контроле, но размеры их несколько мельче. Во второй год потомство от тех растений, которые были подвержены срезке (в прошлом и текущем году), не дало луковиц 1-го разбора, замещающие луковицы по размеру соответствовали 3-му разбору (50%), а также 4-му и 5-му разборам. На четвертый год срезки замещающие луковицы были только 4-го и 5-го разбора. Зная эту тенденцию к мельчанию луковиц у растений, утративших листовой аппарат, голландцы выделяют для срезки специальные участки, которые эксплуатируют в течение 3 лет, а затем выбраковывают. По мнению фитопатологов, на тех участках, где проводится срезка, растения быстрее заражаются вирусом пестролепестности, так как срез делается низко, у самой земли. В результате вирусная и грибная инфекции через короткий остаток стебля быстрее достигают луковицы. Если бы заражению подвергся цветок, то, по мнению специалистов, за короткий период вегетации вирус не успел бы проникнуть по стеблю в молодые дочерние луковицы, даже если удалим засохший цветок или завязь. Из 100 луковиц первого разбора, высаженных в цветнике, мы на следующий год обычно получаем только 50% таких же крупных, то есть все равно теряем в качестве луковиц. Тем любителям тюльпанов, которые по тем или иным причинам не могут постоянно жить за городом, но хотят постоянно наблюдать за цветением любимого растения, советуем заложить грядки специально для срезки, подобрав сорта с разными сроками цветения: ранние, средние и поздние. Еще более оригинальную и полезную идею можно позаимствовать у тех же практичных голландцев. На цветочные выставки они привозят не срезку тюльпанов, а растение целиком с луковицей. Продолжительность цветения такого тюльпана увеличивается, особенно если сохранилась часть корневой системы, а луковицы помещены в сосуд с небольшим количеством воды. Взяв эту идею за основу, можно избежать заражения здоровых растений вирусом и сохранить качество замещающих луковиц. Выкопанные на участке зацветающие луковицы, заверните во влажную ткань и аккуратно доставьте в город. Ваза с широким горлом или кашпо, немного мелких камешков или чистого речного песка, которыми засыпаем луковицы на половину их высоты, чтобы повысить устойчивость букета, да еще немного воды со слабым раствором удобрения, например кемиры универсал 2 (0,5 г на 1 л. воды), - вот все, что необходимо для жизни наших подопечных. После окончания цветения полив следует продолжать, поддерживая уровень воды чуть ниже середины высоты луковицы, если опора из камешков, а если она из песка, то лишь влажность субстрата. Когда у отцветших растений кончики верхних листьев пожелтеют, полив нужно прекратить. После увядания листьев луковицы почистить, и можно везти на дачу, 50% из них должны быть приличного качества.

Если приведенный способ, на ваш взгляд, выглядит слишком громоздким, есть более простой. Специально выращивать сорта с длинной цветоножкой (расстояние от верхнего листа до цветка). Выламывая цветок вместе с цветоносом, вы полностью сохраняете листовой аппарат растения и одновременно стимулируете рост замещающей луковицы, правда, жизнь срезанных цветов будет намного короче. Современные сорта тюльпанов имеют интересные особенности, высота стебля с листьями у них чуть больше высоты цветоноса с цветком. Так, у сорта Свитхарт (Sweetheart), садовая группа Тюльпаны Фостера, высота стебля с листьями составляет 27 см, длина цветоноса и цветка в сумме равна 29-30 см, что соответствует стандартной срезке первого сорта.
Приобрели редкий и дорогой сорт тюльпана, посоветуйте, как бы побыстрее его размножить?

Если луковицы попали к вам сразу после выкопки, нужно создать такие условия хранения, при которых они не смогут заложить цветок или слепой бутон, при этом коэффициент размножения повышается. Первые полтора-два месяца нужно хранить их в холодильнике, где температура держится на уровне 5-10о, а оставшееся до посадки время - в помещении (хозблоке, сарае) при температуре 15-17о. Есть данные, свидетельствующие о том, что неглубокая посадка материнских луковиц стимулирует развитие большего числа дочерних луковиц по сравнению с глубокой. Луковицам, приобретенным перед посадкой, поможет повысить коэффициент размножения раннее, как только развернутся листья, удаление цветочного бутона.
Как определить срок выкопки луковиц тюльпанов?

Оптимальный срок выкопки тюльпанов приходится в средней полосе России на конец июня - начало июля, но конкретную дату лучше определять по состоянию самих растений. Выкопка при первых признаках пожелтения кончиков листьев будет слишком ранней, качество луковиц невысокое, и, возможно, пострадают декоративные качества цветка. Выкопка будет слишком поздней, если ее проводить в тот период, когда листья напоминают по своей фактуре сухую шуршащую бумагу и легко отделяются от луковиц. В этом случае возможны большие потери. Гнезда распадаются на дочерние луковицы, нет растительных остатков, по которым можно судить о схеме посадки и расположении рядков. Многие луковицы будут повреждены и погибнут в процессе хранения (фузариоз, камедетечение и др. болезни), т.к. инфекция, находящаяся на поверхности кроющих чешуй, получит доступ внутрь луковиц. Больших потерь можно избежать, если перед выкопкой осторожно снять совком слой земли на всем цветнике так, чтобы обнажились "макушки" луковиц.

Практика показала, что время выкопки зависит от конкретных погодных условий, а признаки их приближения всегда одни и те же. После отцветания листья долго остаются зелеными и сочными, если в вечерние и ночные часы температура воздуха резко понижается и не превышает 10о. Как только прекратятся суточные перепады и температура воздуха в ночные часы не будет опускаться ниже 15о, тургор в листьях ослабевает, и кончики их начинают желтеть, в первую очередь у сортов из садовых групп Кауфмана, Фостера и Грейга. Выкопку можно начинать тогда, когда верхние два листа полностью пожелтеют, а нижний лист станет желто-зеленым. Выкопанные в ясное солнечное утро луковицы нужно поместить в тени на открытом воздухе. Если стебель с листьями свободно не отделяется от гнезда луковиц, его следует аккуратно обломить под нижним листом. Как правило, уже вечером дочерние луковицы легко освобождаются от материнских покровов, а замещающая - от остатка цветоноса. Причем снимать старые чешуи нужно с пологой стороны замещающей луковицы, проявляя особую осторожность к району донца, - не допускать его повреждения при отделении остатков цветоноса. Луковицы, предназначенные для сушки, следует поместить на два месяца в закрытое проветриваемое помещение с температурой воздуха 20-23о и влажностью не выше 70%.Мои тюльпаны, выращенные из голландских луковиц, в первый год цветения были крупными и красивыми, а потом с каждым годом цветы становились все мельче. В чем причина?

Цветок у тюльпанов закладывается за 8-9 месяцев до цветения, летом предыдущего года (июль-август). Первое цветение голландских луковиц - это результат труда опытного профессионального производителя. Плюс соблюдение всех агротехнических приемов по выращиванию и сушке луковиц, а также благоприятные природные и климатические факторы. Все последующие годы цветения - это уже результат вашего труда и местных природно-климатических условий. Кроме того, для размножения и поддержания сорта голландские специалисты применяют специальные методики, например, для размножения отбирают только молодые луковицы 2-го, 3-го разбора и детку 1-го разбора правильной округлой формы, а крупные старые луковицы используют на срезку.
Нужно ли избавляться от луковиц-столонов? Говорят, что они не цветут на следующий год...

Способность образовывать столоны присуща всем классам тюльпанов и возникла как приспособление луковицы первого года жизни (из проросшего семени) к суровым условиям природной среды. Семена опадают на землю, и если над ними оказался небольшой слой растительных остатков, то, прорастая, они понемногу углубляются в почву, но в верхних слоях почвы летом слишком жарко, а зимой слишком холодно. Именно поэтому ежегодно луковичка увеличивается в размерах и образует столон, она все глубже погружается в почву, уходя от неблагоприятных для выживания условий. Обычно процесс такого ежегодного заглубления тюльпанов продолжается 5-7 лет, от момента прорастания семян до начала цветения. У культурных сортов столоны образуются при мелкой посадке, чаще у сортов из садовой группы Дарвиновы гибриды. Иногда мелкие луковички, посаженные на положенную глубину, под действием "врожденного инстинкта" образуют столон и углубляются. Порой мелкие дочерние луковицы остаются на глубине материнской посадки, а углубляется замещающая луковица. Причины нужно искать в годе предыдущей вегетации, когда закладывалась точка роста, а она сразу закладывалась на столоне. Такими причинами могли стать продолжительная жара, отсутствие осадков и искусственного полива, что привело к сильному прогреванию почвы. Растение "оценило" ситуацию как угрожающую для выживания вида и "приняло меры" по ее изменению в дальнейшем. Существует и другая реакция на условия окружающей среды - образование "обратных столонов" или детки в пазухе нижнего листа, если нижние слои почвы по каким-либо параметрам не соответствуют оптимальным условиям произрастания. Столоны могут развиваться только у здоровых и сильных луковиц и сами в потомстве дают здоровый материал. С одной стороны, на образование столонов тратятся питательные вещества, отчего замещающие луковки мельчают, а глубокое залегание усложняет их выкопку. С другой стороны, столоны луковицы, как правило, здоровые, покрытые плотной кроющей чешуей, мало подвержены болезням, хорошо сохраняются в период покоя. На следующий год они, как правило, цветут и дают хороший урожай замещающих луковиц крупных разборов.
Какие сорта тюльпанов называют сортами-спортами, чем они отличаются от обычных сортов?

Наследственные изменения, появившиеся при вегетативном размножении, называют почковыми мутациями, а сорта - сортами-спортами. Первый махровый тюльпан, описанный в 1665 г. был именно спортом. По типу уклонений все почковые мутации делят на три группы. К первой группе относят изменения в окраске цветка, когда все другие признаки сохраняются. Ко второй - спорты с изменением величины цветка. Обычно за таким сортом сохраняется старое название с добавлением слова “максима”. К третьей группе относят уклонения с изменением формы цветка, например возникновение "попугайности". От сортов из самых разных садовых групп уже получено 88 сортов-спортов с такой формой цветка. Во всех вариантах уклонений у растения изменяется только один признак, но новый сорт обладает всеми положительными качествами исходного. Если раньше новые сорта-спорты появлялись от спонтанных почковых мутаций, то с тридцатых годов XX века селекционеры стали вызывать их искусственно, используя ионизирующие излучения. Способность к соматическим мутациям неодинакова у сортов различных классов тюльпанов. Одной из причин почковых мутаций может быть триплоидность. В международном классификаторе сортов тюльпанов от 1996 г. у 83 триплоидов зарегистрирован уже 71 сорт-спорт. Цитологические данные показывают, что большая часть изученных сортов тюльпанов - диплоиды, то есть ядра их соматических клеток (все, кроме половых) содержат 24 хромосомы, а триплоиды содержат 36 хромосом. Исходные триплоидные сорта Дарвиновых гибридов все были окрашены в различные оттенки ярко-красного цвета, это и Апельдорн, и Парад, и Оксфорд, и Лондон. Сейчас, в результате почковых мутаций, гамма окраски в этом классе расширилась, появились желтые сорта (Президент Кеннеди, Гольден Оксфорд), ярко-оранжевые (Апельдорнc Элите), белые (Айвори Флорадейл), розовые (Форготен Дримз) и со штрихованной окраской (Страйпт Апельдорн, Страйпт Оксфорд).

В основном у диплоидных сортов способность к почковым мутациям выражена слабо, но есть исключения, которые просто потрясают. Махровый ранний диплоидный сорт с белой окраской цветка - Мурильо, выведенный в 1860 г. практически является “мамой” всех сортов этой садовой группы. Считается, что от него произошло более 500 сортов-спортов, в 1996 г. "в живых" числилось 139 сортов. Все почковые мутации в этой семье происходили по первому типу классификации, то есть изменялась окраска цветка и совершенствовалась его форма, а ведь информация обо всех вариантах окраски укладывается на небольшом участке хромосомы, и отвечают за нее, наверное, всего несколько генов. Простой поздний диплоидный сорт Бартигон с гераниево-красной окраской цветка тоже проявил склонность к почковым мутациям, от него произошло более 30 сортов-спортов. Даже широко известный ранний выгоночный диплоидный сорт из группы Триумф Люстиге Витве с темно-красной окраской цветка и белыми "заснеженными" кончиками оказался причастен к возникновению 12 сортов-спортов.
Какие сорта тюльпанов цветут дольше?

Активные весенние работы в саду и на огороде для жителей Москвы и Подмосковья начинаются в майские праздники. Поэтому лучше подбирать те сорта тюльпанов, которые зацветают в мае. Бахромчатые тюльпаны (садовая группа №7) зацветают 10-14 мая и цветут до начала июля. Лилиецветные тюльпаны (гр. №6) тоже зацветают с 10 мая, но их цветение продолжается только 14-18 дней.

В садовую группу простые поздние тюльпаны объединены лучшие поздние сорта бывших двух групп: Дарвиновские и Коттедж тюльпаны, имеющие стройные, крепкие цветоносы высотой 60-80 и более см, полную гамму окрасок цветков - от снежно-белой до черной, бокаловидную или яйцевидную формы. Такие сорта, как Атлантис (темно-лилово-розовый), многоцветковые Ред Георгетт (темно-красный) и Кэнди Клаб (кремовый с малиновой штриховкой) цвели в 2001 г. 25 дней, с 3 мая по 1 июля, сорт Пикче с оригинальной формой цветка тоже цвел до 1 июля, но начал цвести с 7 мая. В эти же сроки цвели сорта 1-й садовой группы - махровые поздние тюльпаны, за густо-махровый цветок их называют пионовидными. У них невысокие, 45-60 см, и крепкие цветоносы. Нежно-розовая Анжелика; кирпично-красная с золотистым окаймлением Бонанза; чисто белый Моунт Текома; коричневый Анкл Том, все они цвели с 3 мая по 1 июня. Последними зацветают сорта 8-й садовой группы - зеленоцветковые тюльпаны (виридифлора), у которых лепестки цветов почти полностью или частично зеленые. Сорт Спринг Грин зацвел в 2001 г. 16 мая, а сорт Артист - 25 мая, но тюльпаны с такой окраской, как говорится, на любителя.
Ежегодно весной и во время выкопки выбраковываю все подозрительные, а также погибшие от болезней луковицы. Почему они гибнут и как повысить их устойчивость?

Луковицы со слабым поражением грибными и бактериальными возбудителями часто выглядят вполне здоровыми, болезнь в этой стадии носит бессимптомный характер. Такие луковицы вполне могут попасть в посадку. Определить болезнь в этой стадии могут только фитопатологи. Они берут фрагменты запасающих чешуй, помещают их в питательные среды и по образовавшемуся мицелию или по плодовым телам (в период плодоношения) определяют возбудителя болезни. Понятно, что после такой экспертизы луковица как посадочная единица перестает существовать. В зимний период при повышенной влажности и низких температурах складываются благоприятные условия для развития грибной флоры, содержащей инфекцию. Луковица, пронизанная мицелием гриба, не успевает даже прорасти. Особенно опасна для тюльпанов серая гниль (ботритис), на луковицах она проявляется в виде округлых или неправильной формы пятен на первой запасающей чешуе, под жесткой кроющей. Пятна четко очерчены и имеют окраску от интенсивно желтого до бурого цвета, их диаметр 1 см и больше. На пятнах формируются мелкие блестящие черные склероции гриба. Часто сопутствует серой гнили и другое заболевание тюльпанов - пенициллез. На луковицах он проявляется в виде пятен, напоминающих серую гниль, но отличается от нее обильным голубовато-зеленым налетом. Еще одно заболевание - фузариоз. Проявляется на луковицах к концу их хранения в виде светлых массивных пятен с красно-бурой каймой по краю, а розово-белый налет на них - спороношение гриба. Пораженные фузариозом луковицы, особенно если перед выкопкой стояла жаркая и влажная погода, выделяют клейкое тягучее вещество - камедь. Такие симптомы легко заметить, но вся опасность состоит в том, что эта инфекция может существовать в луковицах латентно.

Если весной луковицы не проросли или дали чахлые деформированные ростки, а также если растения выпадают очагами, значит, они заражены склероциальной гнилью. При выкопке от больных луковиц остаются лишь наружные сухие чешуи, сохраняющие форму материнской луковицы, внутри множество приплюснутых лепешковидных склероциев (плодовых тел) диаметром 1-1,5 см. Инфекция настигает тюльпаны в почве, но может передаваться и луковицами с незначительными на вид гнилевыми пятнами. Луковицы, заболевшие бактериозом, внешне могут не отличаться от здоровых: донце твердое, даже корни могут быть нормально развиты, но на продольном разрезе видны потемневшие участки, заполненные бактериальной слизью. Позже пораженные органы постепенно размягчаются и превращаются в бело-желтую, неприятно пахнущую гниющую массу. Этой болезни в большей мере подвержены тюльпаны на участках с застоем воды, где в результате нарушен воздушный режим почвы, болезнь может развиться и при нарушении температурного режима хранения луковиц.

Луковицы тюльпанов обладают определенной устойчивостью и защищены от негативного почвенного фактора, но если ее покровы где-то нарушены: невидимые на первый взгляд царапины, трещины, возникшие во время их выкопки или чистки, - тогда "ворота" для инфекции открыты. Фитопатологи считают, что первично было повреждение, а грибные инфекции - это вторичное явление. Повреждать луковицы могут нематоды и корневой луковый клещ. Клещи сохраняются в почве на растительных остатках, в луковицы они проникают через донце. Самки могут откладывать внутри луковицы до 800 яиц. Из яйца отрождается личинка, последовательно превращающаяся в нимфу 1, при неблагоприятных условиях она образует стойкую фазу - гипопус. В этой фазе клещи могут находиться длительное время без питания, например во время сушки и хранения луковиц, когда влажность ниже 60%. Сильно пораженные клещом луковицы в хранении, как правило, засыхают. Менее пораженные и здоровые на вид после высадки в грунт не дают корней. Они прорастают за счет ресурсов луковицы, затем останавливаются в росте и желтеют.

В качестве профилактической меры против грибной инфекции эффективен такой прием: замачивание луковиц перед посадкой на 20 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия.

Обнаружить клеща на луковицах непросто. Но попытаться можно. Для этого вооружитесь мощной лупой и внимательно осмотрите остатки корней материнской луковицы и донце замещающей.
Съедобны ли тюльпаны? Слышал, что во время войны их употребляли в пищу.

Луковицы и листья многих сортов тюльпана съедобны. Кроме клетчатки растение, особенно луковицы, содержит сахар и крахмал. Печеные в костре луковицы тюльпана напоминают картофель, только сладкий. В Голландии выбракованные луковицы иногда скармливают скоту, кое-где их употребляют в пищу и люди. Нельзя употреблять в пищу луковицы, подвергавшиеся обработке ядохимикатами, а также дикорастущие тюльпаны, среди них могут быть ядовитые.

Рецепт приготовления салата из листьев тюльпана я прочитала в книге С. Воинова. Для салата могут быть использованы лишь свежие листья без признаков пожелтения. Особенно хороши листья луковичек-деток, скопившиеся при прореживании посадок. Листья нарезать полосками, как домашнюю лапшу, и перемешать с зеленым или репчатым луком (четверть объема листьев тюльпана). В смесь залить 1 столовую ложку столового уксуса. Вымачивают для удаления горечи, в течение одного часа. Затем уксус сцедить, добавить по вкусу соль и черный перец, заправить растительным маслом. Салат готов. Для любителей "остренького" вымачивание можно исключить, а смесь заправить сразу маслом и столовым уксусом.

По мнению этого же автора, ранней весной лист тюльпана может заменить огурец в окрошке. Если окрошку готовят для немедленного употребления, то листья нужно вымачивать в столовом уксусе, как для салата, а если после заливки квасом окрошка подается к столу через несколько часов, то вымачивать листья не нужно. В остальном рецепт приготовления окрошки ничем не отличается от традиционного, с огурцом.

Приятного аппетита!
На вопросы читателей отвечает
Н. Н. ДАНИЛИНА, куратор коллекции тюльпанов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук.

Тюльпан (Tulipa)— многолетнее луковичное травянистое растение — относится к классу однодольных, к семейству лилейных.

Род тюльпанов насчитывает до 140 видов, которые делятся на секции, в зависимости от наличия или отсутствия опушения тычиночных нитей и от характера опушения внутренней поверхности кроющей чешуи луковицы.

Подземная часть растения — луковица — состоит из донца и чешуи. Донце — это сильно укороченный стебель, а чешуи луковицы, сросшиеся в виде цилиндра, — это листья, которые выполняют роль защитного органа и, кроме того, служат вместилищем запасных питательных веществ.

Кроющая чешуя сухая, плотная, кожистая или бумагообразная, во время вегетации сочная, иногда даже образует листовую пластинку. Цвет луковицы зависит от окраски кроющей чешуи и бывает коричневый, буро-черный или красно-коричневый. Запасающие чешуи (их бывает в луковице от 2 до 5 штук) сочные, белые, с одной стороны несколько утолщенные, наполнены крахмалом.

Листья у тюльпанов растут от основания надземной части до середины стебля. Нижние листья крупные, удлиненно-ланцетные или широко овальные, часто с волнистым краем, иногда серповидно изогнуты; верхние — значительно мельче. Количество листьев от 2 до 6. Окраска от ярко-зеленого до сизого тона. У некоторых дикорастущих видов и их садовых форм листья с верхней стороны имеют фиолетово-бурые пятна.

Стебель у тюльпана цилиндрический, прямостоячий, высотой от 5 см до 1 м, заканчивается одним крупным цветком, а у некоторых видов и сортов — простым соцветием, состоящим из 2—5 цветков.

Цветки состоят из шести свободных опадающих долей околоцветника и имеют яркую окраску самых разнообразных тонов. Форма цветка бывает простая колокольчатая, воронковидная, звездчатая.

Тычинок шесть, они крупные, желтого, коричневого или почти черного цвета, сидят на тычиночных нитях различной окраски. Завязь верхняя, трехгнездная, с сидячим рыльцем. Плод тюльпана — трехгранная коробочка с большим количеством семян.

Тюльпаны перекрестноопыляющиеся растения, цветки их опыляются насекомыми. Семена тюльпанов плоскосплющенные, треугольной формы, имеют буро-коричневую кожуру с оторочкой (приспособление для перенесения их ветром). Внутри семени помещаются запасные питательные вещества и зародыш, имеющий форму валька; большую часть зародыша занимает семядоля.

Обычно семена высевают осенью. В течение зимних месяцев они подвергаются действию низких температур и весной дружно всходят. Первое время семядоля остается в семени и развивается за счет его запасов.

Если почва достаточно влажная, семядоля выходит из острого угла семени и продвигается в глубь почвы. Опорой для первого углубления корневого конца семядоли служит верхушка семядоли, которая остается в семени. Через 10—12 дней семядоля появляется на поверхности почвы, изогнутая в виде петельки. Углубление корневого конца семядоли достигает 4—6 см, после чего наступает образование единственного корня.

Спустя 15—20 дней после появления семядоли на поверхности почвы, у ее основания сбоку образуется почка, которая быстро разрастается в цилиндрический полый вырост — столон. На дне столона закладывается зачаток луковички. Столон растет вниз и постепенно увеличивается в размере.

Одновременно с этим растет семядоля, которая, достигнув высоты 4,5—5 см, начинает заметно утолщаться и окрашивается в интенсивно зеленый цвет. Наиболее крупные семядоли у сеянцев диких видов: тюльпана Кауфмана и тюльпана Фостера. Сеянцы же культурных сортов имеют семядоли меньшего размера.

Углубление столона продолжается, стенки его утолщаются, в нижней части столон принимает форму луковички. Луковичка сеянца увеличивается в объеме в результате разрастания запасающей чешуи. К концу вегетации. поверхность столона покрывается шипиками, с помощью которых луковица прочно сидит в почве.

В середине или в конце мая в средней полосе, а в Средней Азии в конце апреля можно заметить признаки окончания вегетации: семядоли становятся вялыми, кончики их подсыхают, поверхность столона приобретает светло-коричневую окраску и превращается в сухую, плотную кроющую чешую; при наступлении жаркой погоды этот процесс идет более ускоренно. (рис.1-Развитие сеянца тюльпана в первый год жизни ) К моменту окончания вегетации луковичка сеянца сказывается углубленной на 5—8 см, по форме она напоминает овсяное зерно и весит от 50 мг (тюльпан Микели) до 120 мг у культурных сеянцев.

В летний период в пазухе запасающей чешуи луковички, полученной из семени, образуется зачаток будущего листа и почка замещающей луковички. В течение осени луковичка сеянца образует от 6 до 11 придаточных корешков и в таком виде зимует.

Период вегетации сеянцев в первый год жизни в средней полосе длится 57—64 дня у дикорастущих видов и 68—72 дня у культурных форм, а в Средней Азии 46—50 дней.

Ранней весной, вскоре после стаивания снега луковичка дает росток, имеющий вид туго свернутого листа. Через 15 дней после прорастания пластинка листа распрямляется и постепенно увеличивается в длину (до 8—10 см) и ширину (до 1,5 см). (рис.2-Развитие сеянца тюльпана во второй год жизни ) Столон вытягивается в длину, постепенно утолщаясь в нижней части, и, благодаря нарастанию и увеличению (у некоторых экземпляров до двух) запасающих чешуи, принимает форму луковицы. Почка замещающей луковицы располагается на дне столона.

К концу вегетации материнская луковичка, израсходовав свои запасы, погибает, а молодая замещающая луковица оказывается глубже на 2—5 см. Вес луковицы Двухлетнего сеянца составляет 0,5—1,2 г. Продолжительность вегетации сеянца второго года жизни в средней полосе составляет 82—86 дней.

В последующие годы происходит то же самое, то есть луковица тюльпана ежегодно возобновляется. На 4—5-й год сеянцы в период летнего покоя закладывают цветочный побег, а весной цветут. Первые цветки у сеянцев мелкие, но с каждым годом высота растений и размер цветка увеличиваются.

Таким образом, развитие тюльпанов из семян характеризуется медленным нарастанием луковицы, образованием столона, с помощью которого луковицы углубляются в почву. Кроме того, с возрастом у сеянца увеличивается период вегетации, а также способность к вегетативному размножению. (рис.3-Развитие сеянца тюльпана на третий год жизни ) Крупная половозрелая луковица садового тюльпана имеет 4—6 запасающих чешуи, весит она примерно 36—40 г. Летом в пазухах ее чешуи образуются почки будущих дочерних луковиц.

Первой закладывается почка в пазухе кроющей чешуи, затем в пазухе первой чешуи, второй и т. д. Последней в пазухе внутренней запасающей чешуи образуется почка главной, замещающей луковицы. В то же время в центральной точке роста луковицы закладывается почка будущето цветоносного побега.

У луковиц дикорастущих видов почки закладываются в пазухах всех чешуи, но развивается только одна замещающая луковица, в пазухе самой внутренней запасающей чешуи.

Ко времени посадки взрослая цветоносная луковица имеет следующее строение (рис. 4-Продольный разрез луковицы садового тюльпана перед посадкой: 1 - кроющая чешуя; 2 - первая запасающая чешуя; 3 - вторая запасающая чешуя; 4 - третья запасающая чешуя; 5 - четвертая запасающая чешуя; л - листья; д. о - доля околоцветника; Т - тычинки; П - пестик; I - почка замещающей луковицы. Почки дочерних луковиц: II - в пазухе третьей запасающей чешуи; III - в пазухе второй запасающей чешуи; IV - в пазухе первой запасающей чешуи, V - в пазухе кроющей чешуи). Весной следующего года в период от бутонизации до полного цветения вес дочерних луковиц быстро увеличивается. К концу вегетации, когда содержимое чешуи материнской луковицы израсходуется на цветение, плодоношение и на формирование дочерних луковиц, запасающие чешуи превращаются в высохшие пленки. Из одной материнской луковицы образуется гнездо дочерних луковиц, различных по своему размеру. (рис.4) На рисунке 5 представлена схема расположения дочерних луковиц в гнезде материнской цветоносной луковицы после одного года выращивания. Как видно, значительно крупнее других замещающая луковица.
(Рис. 5.) Поперечный разрез луковиц тюльпанов одного гнезда в конце вегетационного периода: I — замещающая луковица. Дочерние луковицы: II — в пазухе третьей запасающей чешуи; III — в пазухе второй запасающей чешуи; IV — в пазухе первой запасающей чешуи; V — в пазухе кроющей чешуи; П — пленки от запасающих чешуи материнской луковицы; Ц — отцветший цветочный побег; ЗП. — зачаток цветоносного побега замещающей луковицы; Iа — внучатая луковица в пазухе кроющей чешуи замещающей луковицы


Количество дочерних луковиц для каждого сорта различно. У некоторых сортов дочерние луковицы, заложенные в пазухах периферийных чешуи, погибают, у других сортов в пазухе одной чешуи развиваются несколько дочерних луковиц. Отношение числа полученных дочерних луковиц к числу выкопанных гнезд называется коэффициентом размножения. Коэффициент размножения зависит не только от сорта, но и от величины материнской луковицы. Чем луковица крупнее, тем больше в ней запасающих чешуи, тем больше коэффициент размножения.

Осенью вскоре после посадки луковица образует большое количество придаточных корней (у взрослых луковиц их бывает до 245). Корни у тюльпанов тонкие, без корневых волосков и разветвлений. Всасывание раствора минеральных веществ из почвы происходит по всей поверхности корня.

На следующий год после стаивания снега луковицы тюльпанов дают ростки. У крупных цветоносных луковиц ростки представляют собой цветоносный стебель, плотно завернутый в листья, а у мелких неполовозрелых экземпляров — туго свернутый лист. Спустя 10—12 дней листья цветоносной луковицы распрямляются и появляется бутон. Листья увеличиваются в размере; в то же время бурно растут дочерние луковицы.

Растения цветут через 30—40 дней после отрастания, причем бутоны крупных луковиц зацветают раньше и цветут более продолжительное время. Продолжительность цветения зависит также от сорта и от погодных условий: в годы с жаркой, сухой весной цветение заканчивается в более короткий срок. И наоборот, в годы с прохладной, влажной погодой тюльпаны цветут в два раза дольше.

В северной и средней полосе СССР более длительное цветение наблюдается у средних и поздних сортов, а в южных районах красиво и продолжительно цветут ранние и средние сорта тюльпанов.

Вскоре после окончания цветения листья начинают терять яркую зеленую окраску, становятся вялыми и примерно через месяц после цветения засыхают. Если цветки оставить на растении, они легко опылятся насекомыми, произойдет оплодотворение; такие растения вегетируют дольше; в этом случае у растений, которые затратили много питательных веществ на образование и вызревание семян, дочерние луковицы бывают значительно мельче. Вызревание семян более успешно протекает при жаркой, сухой погоде.

В средней зоне вегетация заканчивается в последних числах июля, в Средней Азии в конце мая. В почве остается только гнездо молодых дочерних луковиц. В это время пленки запасающих чешуи и корни материнской луковицы подсыхают, и молодые дочерние луковицы в гнезде легко отделяются от донца материнской луковицы.

Тюльпаны накапливают питательные вещества в луковице в течение сравнительно короткого периода. Дальнейшая жизнь растения протекает скрыто для наблюдения; наступает период относительного покоя. В это время внутри луковицы образуются почки замещающей луковицы, зачаток будущего стебля, листьев и цветка. У неполовозрелых особей тюльпанов в центральной точке роста закладывается зачаток только листа, а в пазухе этого листа — почка замещающей луковицы.

Дикорастущие виды, произрастающие в условиях полупустыни и пустыни, переносят засушливый период глубоко в земле, иногда на глубине 50 см. Культурные формы тюльпанов не утеряли этой способности, несмотря на то, что более 400 лет культивировались в условиях влажного климата Голландии. Некоторые дикорастущие тюльпаны из пустынных мест, как например тюльпан Борщева, шерстистый, Микели, кушкинский и др., несут на кроющей чешуе густое войлочное опушение, которое предохраняет луковицу от действия высоких температур и от потери влаги.

При наступлении более прохладной погоды в корневой части донца закладываются зачатки корней, и при достаточной влажности почвы луковицы быстро укореняются. ВЫРАЩИВАНИЕ ТЮЛЬПАНОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Тюльпаны можно выращивать для цветения в открытом грунте, для среза цветов или специально для получения луковиц. В зависимости от этого будут иметь место некоторые специальные мероприятия, позволяющие более полно использовать высаженные растения.

Выбор участка. При выборе места для посадки тюльпанов следует предпочесть легкие, супесчаные, богатые перегноем почвы. Песчаные и тяжелые почвы непригодны.

Тюльпаны лучше растут на хорошо освещенных защищенных от сильных и холодных ветров участках. Поздние сорта можно поместить в полутень, где они продолжительнее цветут. На сильно затененных участках у растений быстро мельчают луковицы. Следует выбирать ровные площади, без впадин, в которых обычно застаивается вода и луковицы вымокают. Крутые склоны для посадки тюльпанов в южных районах СССР непригодны.

В литературе имеются указания на необходимость высокого стояния грунтовых вод при хорошо аэрируемом верхнем почвенном горизонте. В Голландии, например, высокое стояние грунтовых вод в период вегетации тюльпанов поддерживается искусственным путем, так как при глубоком залегании грунтовых вод развитие растений задерживается, крупных луковиц получается мало. Однако на слишком влажной почве с застойной водой луковицы подвержены грибковым заболеваниям и часто погибают. Для снижения уровня грунтовых вод необходимо устройство дренажных канав на глубине 50—60 см. В средней зоне СССР для стока лишней влаги устраивают открытые канавы.

Подготовка почвы и удобрения. На суглинистых и глинистых мало окультуренных почвах за несколько лет до посадки луковиц тюльпанов требуется провести ряд мероприятий.

На глинистых почвах следует внести крупный речной песок, а на слишком легких песчанистых почвах нужно добавить перегной, торф, дерновую землю.

Внесение свежего навоза даже в небольших количествах непосредственно под луковицы приводит часто к загниванию корневой системы. Дочерние луковицы, полученные с таких участков, непригодны для дальнейшего размножения. Поэтому в средней зоне за 3 года до посадки тюльпанов в почву вносят 200 т навоза и 800 кг костяной или фосфоритной муки на 1 га. В течение этих лет поле занимают пропашными культурами; в субтропических районах Европейской части СССР вносят 60—80 т навоза на гектар. Хорошее действие на развитие луковиц оказывает запахивание сидератов, а также компоста, предварительно обеззараженного.

После внесения навоза почву глубоко вспахивают. Глубокая вспашка позволяет получить более развитые растения и крупные луковицы. В средней зоне, где плодородный слой невелик, глубокая вспашка может привести к выворачиванию подзолистого слоя почвы, поэтому лучше избегать сильно оподзоленных участков. Выращивание тюльпанов на такой почве без внесения больших количеств извести, навоза, торфа и песка приводит к мельчанию луковиц и гибели их. В южных районах СССР, где пахотный слой глубокий, вспашка под тюльпаны возможна на глубину до 45 см. Тюльпаны лучше растут на почвах, имеющих нейтральную или щелочную реакцию, поэтому необходимо известкование почвы.

Если же подготовить почву на клумбах, рабатках надо быстро, вместо навоза за несколько месяцев до посадки луковиц вносят разложившийся перегной.

Внесение удобрений под тюльпаны в Англии и Голландии — в странах промышленной культуры тюльпанов — считали не только излишним, но даже вредным. В Голландии с давних пор практиковалось удобрение только илистыми отложениями из каналов. Однако дальнейший опыт показал высокую эффективность внесения хорошо разложившегося перегноя за несколько месяцев до посадки луковиц. Кроме органических, хорошее влияние на развитие растений оказывают и минеральные удобрения, которые влияют на сроки цветения, размер луковиц, длину цветочного стебля.

Дозы внесения минеральных удобрений зависят от типа почвы, ее кислотности и содержания гумуса.

В средней зоне при перепашке почвы вносят полное минеральное удобрение NPK (в кг на 1 га):
сернокислый аммоний (N) 200
суперфосфат (Р) 400
хлористый калий (К) 200

Азотные удобрения вносят обычно ранней весной при появлении проростков и в период бутонизации.

Подкормки азотными удобрениями способствуют хорошему развитию растений и увеличению веса луковиц.

В качестве азотных удобрений применяются сернокислый аммоний, содержащий 20—21% действующего вещества, нитрат аммония (35%), азотнокислый натрий (15—16%). Хорошим комбинированным удобрением является азотнокислый калий (15—18% действующего вещества).

Фосфорные удобрения применяются в виде суперфосфата, содержащего 14—21% действующего вещества, фосфата кальция (32—40%); фосфоритной муки (14—20%); костяной муки (28—50%); роговой стружки.

Костяную, фосфоритную муку вносят за год до посадки. При проведении подкормок применяется суперфосфат и фосфат кальция. Внесение фосфорных удобрений увеличивает урожай луковиц. Фосфорные удобрения совместно с калийными стимулируют развитие более высокого и прочного цветочного стебля.

В качестве калийных удобрений применяется: сильвинит (15—40% действующего вещества), хлористый калий (50—53%), древесная зола (10%).

Хлористый калий совместно с сернокислым аммонием вносят в виде раствора перед началом цветения, древесную золу — перед пахотой участка.

Посадка тюльпанов. Сажают тюльпаны осенью, с таким расчетом, чтобы луковицы хорошо укоренились до наступления морозов. Укоренение луковиц наиболее успешно проходит при температуре +4, +6° и при достаточной влажности почвы.

В условиях северной зоны СССР посадка начинается с 5—10 и продолжается до 25 сентября, в средней зоне — с 15 сентября по 5 октября, на юге — с 1 октября до 15 ноября. В Средней Азии тюльпаны необходимо высадить в сентябре — октябре, так как выкопанные луковицы из-за крайней сухости воздуха могут потерять большое количество влаги и дадут худшее цветение следующей весной.

В некоторые годы в период посадки тюльпанов почва бывает слишком сухой, в этих случаях следует провести полив или подождать с посадкой до наступления дождей.

Перед началом посадки следует наметить план размещения сортов по группам, это позволит облегчить последующий уход за растениями и выкопку луковиц. Первыми должны быть высажены ранние сорта, затем средние и поздние.

Луковицы для посадки отбираются по размеру, затариваются в бязевые мешки, корзины или пакеты из плотной бумаги, больные и механически поврежденные экземпляры предварительно удаляются; затаренный материал должен иметь этикетку с названием или номером сорта.

На грядах обычно выращивают тюльпаны, которые пойдут как срезочный материал и в небольших масштабах на луковицы.

Гряды в северной и средней зоне делают высотой 12—15 см для того, чтобы почва быстрее прогревалась и в ней не задерживалась лишняя влага. Гряды обычно имеют ширину 1,2 м, проходы между ними составляют 0,4 м.

В Средней Азии гряды невысокие, а проход между грядами служит канавкой для полива, или же луковицы высаживают в борозды, между которыми идут поливные канавки.

Поверхность гряд разравнивают граблями, затем ручным маркером делают поперечные метки на расстоянии 25 см друг от друга. Открывают борозды лопатой на глубину 20 см (или мельче, в зависимости от величины высаживаемых луковиц). Если посадка проводится на тяжелых почвах, на дно борозды насыпают песок слоем 2 см. По песку раскладывают луковицы на расстоянии от 3 до 15 см, в зависимости от величины. Землю для засыпки луковиц берут при поделке следующей борозды. Чтобы отделить один сорт от другого, необходимо сделать интервал в 50 см и поставить этикетку с названием посаженного сорта.

Если тюльпаны служат для оформления, посадку делают на рабатках, клумбах, куртинах по определенному рисунку. В таких случаях снимают со всей поверхности рабатки землю слоем 15 см и складывают ее в стороне. В остальную почву добавляют перегной из расчета 10 кг на 1 м2 и полное минеральное удобрение. Почву рыхлят на глубину 20 см и по выровненной поверхности раскладывают луковицы по задуманному рисунку, после этого луковицы засыпают предварительно снятой землей.

На крупных плантациях, где тюльпаны выращивают для получения луковиц, посадка проводится под плуг в борозды, расположенные на расстоянии 60—65 см; луковицы раскладывают на 10—15 см друг от друга. Рядовая посадка позволяет механизировать все процессы по уходу. Количество луковиц, необходимое при посадке, в зависимости от величины высаживаемых луковиц


Размер луковиц Глубина посадки от донца луковицы (в см) Число луковиц при посадке
в гряды, рабатки (на 1 м2) в борозды (на 1 га)
Крупные цветущие луковицы диаметром 3-4 см 15-17 32 100000
Мелкие цветущие луковицы диаметром 2-2,5 см 10 56 200000
Мелкие нецзетущие луковицы диаметром 1,5-1,9 см 6 100 -

Для посадки небольшого числа луковиц совком делают нужной глубины лунку, на дно которой кладут, слегка вдавливая, луковицу. На тяжелых почвах на дно лунки насыпается немного песка. Луковицы засыпают вначале песком, а затем землей, взятой из следующей лунки.

Глубина посадки зависит также от механического состава почвы. Так, на легких песчаных почвах посадка должна быть на 3 см глубже; в северной и средней зоне, где выпадает много осадков, почва прогревается хуже, глубина посадки должна быть несколько мельче, чем в южных районах.

Следует указать, что вирусное заболевание тюльпанов, вызывающее пестрение долей околоцветника, быстрее распространяется при высокой температуре почвы (И. А. Забелин), а более глубокая посадка луковиц в южных районах предохранит от быстрого распространения этого заболевания.

В Средней Азии 3. П. Бочанцева рекомендует высаживать луковицы на глубину 7—15 см, так как более глубокая посадка приводит к снижению коэффициента размножения луковиц и усложняет выкопку.

В северной и средней зоне гряды и рабатки после окончания посадки мульчируют торфом или перегноем, слоем в 2 см. В южных районах и в Средней Азии для защиты от пересыхания и перегревания почву мульчируют рисовой шелухой, песком или измельченным полуперепревшим листом.

Тюльпаны хорошо перезимовывают без дополнительного укрытия на зиму, однако в северной и средней зоне при сильном промерзании почвы, особенно в малоснежные зимы, растения весной развиваются хуже. Почва здесь оттаивает медленно, ее температура в зоне залегания корней низкая, в то время, как температура воздуха достаточна для развития цветоносного побега и листьев.

Если зима холодная и малоснежная, гряды с высаженными тюльпанами укрывают на зиму утеплительным материалом (лист, лапник) слоем в 10 см. Укрытие проводится после легкого подмерзания верхнего слоя почвы.

Уход за растениями в период вегетации. Вскоре после стаивания снега у тюльпанов появляются проростки. В северной и в средней зоне в это время возможны утренние заморозки. Но тюльпанам утренники не страшны. Они даже в период бутонизации переносят кратковременное понижение температуры до — 3°. При наступлении хорошей погоды растения быстро развиваются. Уход за растениями в этот период состоит в прополке, рыхлении почвы, подкормке и поливе. На больших плантациях прополка и рыхление проводится конными культиваторами.

Тюльпаны очень требовательны к воздухопроницаемости почвы. Для лучшего воздушного обмена и сохранения влаги проводится систематическое рыхление почвы в течение всей вегетации.

Растения нуждаются в большом количестве влаги в период роста цветочного стебля, листьев, цветков. Полив из шланга мало эффективен, лучшие результаты получаются при поливе в глубокие борозды. В Средней Азии тюльпаны поливают очень обильно до 3 раз за период вегетации с последующим рыхлением и повторным мульчированием.

В литературе имеются указания об использовании подземного орошения, при котором отмечается пышное цветение растений и большое число крупных луковиц. В Голландии в период вегетации тюльпанов уровень грунтовых вод искусственно повышают, доводя его до 70 см от поверхности земли.

Часто вместе с поливом проводится подкормка минеральными удобрениями. Подкормку тюльпанов делают 2—3 раза в период роста.

Первая подкормка проводится, когда растения имеют высоту 5—6 см. Размельченные минеральные удобрения посыпают между рядами. Лучше подкармливать утром, по слегка подмерзшей почве. При последующем рыхлении удобрения заделывают в почву.

Для подкормки берут легко растворимые азотные удобрения и добавляют фосфорнокислые и калийные удобрения в следующей пропорции: 2 части азота, 1 часть фосфора, 1 часть кальция.

Вторую подкормку приурочивают к периоду бутонизации. Минеральные удобрения, растворенные в воде, наливают в предварительно сделанные между рядами глубокие борозды. Одновременно можно сделать полив. После того как вода впитается, борозды засыпают землей.

Для второй подкормки количество азотных удобрений уменьшают, зато увеличивают фосфорнокислые удобрения, которые даются в следующем соотношении — 1 часть азота, 2 части фосфора и 1 часть калия.

Третью подкормку дают в период цветения поздних сортов или же через 10 дней после второй подкормки. Удобрения даются в соотношении 1 часть азота, 2 части фосфора и 1 часть калия в виде раствора, как и при второй подкормке.

В крупных хозяйствах подкормка проводится только сухими размельченными минеральными удобрениями по влажной почве с последующей их заделкой при рыхлении.

Когда растения начинают зацветать, делают сортовую проверку. Примесь других сортов выкапывают с делянки и высаживают с комом земли на отдельной грядке.

Там, где тюльпаны выращиваются на луковицы, после того, как произведена сортопроверка, удаляют цветки, сохраняя при этом цветочный стебель. То же самое делают и на клумбах, рабатках, куртинах, где тюльпаны высажены для оформления, с тем только отличием, что завязи удаляют после окончания цветения, так как вызревание семенных коробочек на растении приводит к уменьшению веса дочерних луковиц.

Если же тюльпаны выращиваются на срез, то посла удаления облиственного стебля с окрашенным бутоном растения не могут образовать крупных луковиц.

После окончания цветения растения увядают, а затем и засыхают. В этот период надо удалять сорняки, рыхлить почву. Наиболее благоприятные условия для вызревания луковиц — продолжительная жаркая погода.

После отцветания растений рабатки и клумбы имеют неряшливый вид. Поэтому, лучше всего тюльпаны выращивать группами по 1 м2, совместно с другими декоративными растениями: лилиями, ирисами, флоксами, которые своими листьями и стеблями закрывают засыхающие стебли тюльпанов. Отцветшие и начинающие подсыхать тюльпаны надо выкопать с луковицей и комом земли и пересадить их в ящики, которые следует поставить в притененном месте. Когда листья тюльпанов совсем засохнут, луковицы выбирают из ящиков и помещают на просушку и переборку.

Ранняя выкопка (вскоре после цветения растений) приводит к измельчению луковиц, при этом уменьшается количество цветущих растений в следующем году. Такие луковицы должны доращиваться в течение последующих 2—3 лет.

Выкопка луковиц. Уборку луковиц тюльпанов надо начинать после полного засыхания листьев и стеблей, причем первыми следует выкапывать ранние сорта и по мере засыхания надземных органов — средние и поздние сорта.

Выкопка луковиц в северной и средней зоне проводится с середины июля до первых чисел августа, в южных районах — в конце июня — начале июля.

Исходя из того, что луковицы одного гнезда с годами теснят друг друга, выкапывание тюльпанов из почвы должно проводиться ежегодно. Кроме того, на плотных, слежавшихся почвах, засоренных сорняками, растения развиваются хуже, цветение бывает менее пышное, количество и вес дочерних луковиц уменьшается. Особенно это относится к северной и средней зоне. Если в период вызревания луковиц стоит прохладная, влажная погода, то луковицы страдают от низкой температуры, избытка влаги и частично заболевают.

На грядах, клумбах, рабатках луковицы выкапывают лопатами, штыковальными вилами, иногда, в небольших количествах, совками.

Чтобы избежать механических повреждений луковиц, следует ориентироваться на остатки засохших стеблей. Особенно тщательно следует выкапывать мелкие луковицы, у которых замещающая луковица углубляется с помощью столона.

Каждый сорт выкапывают отдельно и затаривают в специальные ящики, корзины.

В ящики и корзины кладут 1—2 небольшие этикетки с названием сорта.

После окончания выкопки нужно сделать контрольную перекопку и выборку оставшихся луковиц с помощью граблей.

Выкопанные луковицы тотчас следует притенить, в противном случае возможны ожоги, растрескивание кроющей чешуи и повреждение запасающих чешуи.

Просушка, сортировка и хранение луковиц. Выкопанные луковицы вносят в хранилище с ровной и не слишком высокой температурой или другое помещение, приспособленное для просушки луковиц. Сильное колебание температуры воздуха при просушке приводит к растрескиванию кроющей чешуи. Избыток влажности также вреден: луковицы в этом случае покрываются плесенью, загнивают. Нельзя также насыпать луковицы толстым слоем для просушки, так как они в это время очень влажные и могут легко загнить. Луковицы, выкопанные из сырых мест, требуют большего проветривания и просушки, сухие же луковицы из песчаных почв нуждаются в особом наблюдении, чтобы избежать пересушивания.

Для просушки при температуре 22—25° и влажности 70—80% требуется примерно 14—20 дней. В момент просушивания луковицы «вызревают», происходит образование почек будущей замещающей луковицы, цветочного стебля. Но если температура в этот период слишком низкая, около +5°, то образование почек не происходит, луковица на следующий год не цветет.

После того, как луковицы просушены, приступают к очистке их от чешуи и корней материнских луковиц и земли. Отдельные гнезда луковиц легко распадаются на крупные замещающие и мелкие дочерние луковицы, большое количество очень мелких дочерних луковиц или детки. Как уже указывалось, количество дочерних луковиц зависит от сорта. Одновременно с очисткой проводится выбраковка больных и поврежденных луковиц. Очищенные луковицы разбирают на отдельные фракции в зависимости от размера.После просушки и сортировки луковицы помещают на хранение. В первый период хранения температура должна быть 15—18° и влажность воздуха 70—80%, постепенно температуру снижают и до момента посадки устанавливают 13—15° и влажность не выше 70%. В период хранения луковицы размещают на лотках тонким слоем (2—3 ряда), систематически проверяют и отбраковывают заболевшие экземпляры. Для предохранения луковиц от поражения клещиком и для уничтожения имеющихся спор грибковых возбудителей на кроющей чешуе луковицы и дно лотков посыпают смесью порошковидной серы с препаратом АБ (15—16% активной меди). Проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ТЮЛЬПАНОВ

Из грибных болезней тюльпаны чаще всего поражаются серой гнилью [Botritis tulipae (Lib.). Hopkins]. Это заболевание наиболее опасно в условиях влажного климата. В средней и северной зоне, особенно в годы с прохладной дождливой весной и летом, серая гниль поражает до 70% растений.

Возбудитель в виде спор грибка поселяется на слабых или больных тканях, а позднее распространяется и на здоровые части растения. Поражение обычно начинается с верхушки листьев. Пятна на листьях появляются у краев и постепенно распространяются по всей поверхности листа.

Худшая форма заболевания, это когда споры грибка находятся в почве и поражают молодые корешки луковиц. При отмирании чешуи старой луковицы гриб в виде склероциев остается на отмирающих корнях, чешуях и на кроющей чешуе молодых луковиц. Таким образом заражаются молодые луковицы.

Серая гниль особенно быстро распространяется в годы с обильными осадками, на тяжелых глинистых почвах. Накопление спор гриба в почве с годами усиливается, а при посадке луковиц тюльпанов ежегодно на одном месте болезнь приводит к гибели большинство растения. В Голландии и Англии это заболевание носит название «огонь», так как бедствия, причиняемые тюльпанам, подобны пожару.

Меры борьбы. В период роста листьев и бутонизации надо провести опрыскивание бордосской жидкостью. При небольшом заболевании пораженные листья вырезают и в сухую погоду сжигают их. В период сушки остатки старых чешуи и корней надо быстро убрать, а очищенные луковицы содержать не более, чем в три ряда с достаточным доступом воздуха. После просушки луковицы обильно посыпают препаратом АБ (содержит от 15—16% меди).
Рис. 19. Цветки сорта Бартигон, пораженные пестролепестностью
Рис. 19. Цветки сорта Бартигон, пораженные пестролепестностью

Посадку луковиц на участке проводить не ранее, чем через 3—4 года после луковичных культур. На маленьких участках рекомендуется ежегодно заменять верхний слой (10—15 см) земли.

Голубая плесень — болезнь грибкового происхождения, быстро распространяется в период хранения при плохом проветривании помещения и большой влажности воздуха. Луковицы с механическим повреждением и особенно мелкие детки, у которых нет кроющей чешуи, особенно подвержены этому заболеванию.

Меры борьбы: проветривание помещения, снижение влажности до 70—80%. При переборке луковиц отбраковываются сильно пораженные экземпляры и луковицы с механическими повреждениями. Посыпание луковиц препаратом АБ.

Пестролепестность — вирусное заболевание, которое вызывает пеструю окраску на долях околоцветника и появление белесых пятен на листьях. Хлорофилловые зерна в листьях при этом разрушаются, в местах поражения долей околоцветника исчезает окраска. Сорта с красными цветками могут иметь желтые и белые пятна, сиреневые — желтые и темно-сиреневые.

Имеется большое количество сортов с пестрой окраской цветков. Выделена группа запестревших Дарвиновских тюльпанов под названием Рембрандт.

Дикорастущие виды, за исключением тюльпана Шренка, не поражаются пестрением. У сортов с белой и желтой окраской долей околоцветника пестрение проявляется реже.

Заболевшие растения с годами делаются более слабыми.

Болезнь передается с соком растений от материнской луковицы к дочерним, при поражении растений тлей, медведкой, а также при срезе больных и здоровых цветов одним ножом. При размножении семенами пестрение не передается. Пестрение в большой степени проявляется в жаркую сухую погоду.

Меры борьбы: удаление растений вместе с луковицей из почвы на изолированный участок при обнаружении малейшего признака пестрения. При срезке цветов нельзя срезать больные и здоровые растения одним ножом.

В условиях юга Забелин Н. А. рекомендует посадку тюльпанов проводить более глубоко и ежегодно выкапывать луковицы, соблюдать строго температурный режим хранения.

Тюльпаны поражаются различными вредителями.

Луковичный клещ — наиболее опасный вредитель для луковиц тюльпанов. Заражение луковиц клещиком происходит обычно в почве. Клещи проникают в луковицу через донце и поселяются между чешуями. От истачивания донце становится трухлявым и отваливается, а поврежденные луковицы загнивают. Клещик поселяется на отмирающих чешуях, но может паразитировать и на здоровых тканях.

Клещ требователен к влажности (при влажности воздуха ниже 60% его развитие приостанавливается). Сильное поражение клещиком наблюдается во влажных и теплых условиях. Луковицы поражаются клещом в хранилище при неправильном хранении, когда они лежат большим слоем без очистки от старых чешуи и корней.

Меры борьбы. Пораженные растения выкапывают и уничтожают, а лунки обеззараживают.

Свежевыкопанные луковицы необходимо просушить я быстро очистить от старых чешуи и корней. Перед хранением опылить молотой серой или мелом. Строго соблюдать режим влажности во время хранения. При переборке луковиц отбраковывать сильно пораженные экземпляры. Проводить борьбу с другими вредителями, так как через повреждения клещи легче проникают в луковицу.

При сильном повреждении луковиц необходимо провести обработку путем намачивания луковиц в тиофосе (НИУИФ-100), в 0,07%—0,1% растворе в течение 30 минут с последующей тщательной просушкой.

Луковицы можно высаживать на прежний участок не ранее, как через 3—4 года. Перед закладкой на хранение помещение дезинфицируется сернистым газом.

Тля поселяется на листьях и стеблях.

Меры борьбы. Опрыскивание растений анабазинсульфатом 20 г на 10 л с добавлением жидкого мыла для прилипания раствора.

Медведки — крупные (до 5 см) насекомые, поражают луковицы тюльпанов в южных районах СССР. Медведки выгрызают чешуи и основание стебля.

Меры борьбы. Отравленные приманки из зерен кукурузы и затравливание ходов медведки гексахлораном. Приманки обрабатывают фосфидом цинка (5% к весу зерен).

Грызуны. Луковицам тюльпанов наносят сильный вред мышевидные грызуны (мышь домашняя и полевая). Домашняя мышь повреждает луковицы в период хранения. Если луковица находится в земле, то мышь-полевка делает ходы в почве и повреждает луковицы, иногда уносит их в свои гнезда. При промерзании почвы на глубину залегания луковицы мыши не могут подобраться к ним. Зато, когда почва оттаивает, вред, наносимый мышами, бывает очень велик.

Меры борьбы. Перед закладкой луковиц в хранилище проводятся мероприятия по уничтожению грызунов. Норы обрабатывают смесью золы с фосфидом цинка, раскладывают отравленные фосфидом цинка приманки из зерен и кусочков хлеба.

Почву и утеплительный материал после посадки луковиц опыливают гексахлораном, запах которого отпугивает грызунов. Ставят между грядами ящики с приманками. Участок, где проведена посадка тюльпанов, для защиты от мышевидных грызунов окапывают канавками 40×40 см, на дне канав делают лунки, куда кладут приманки из зерна, а потом закрывают листом, соломой. Зимой канавы очищают от снега и обновляют приманки.
взято с сайта http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml


1.


2.


3.


4.

Подготовка растений к зиме
автор Недялков С.Ф., фото автора Цветы в моем саду

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений

1. Розы

а) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

2. Клематисы

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

3. Хризантемы

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

4. Луковичные

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.

Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.

Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.

Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.

Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья . Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.



Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
....skyrider@tut.by

Серия сообщений "сезонные работы в саду":
Часть 1 - даем растениям право на жизнь после зимы!
Часть 2 - что сажать в марте?
...
Часть 8 - Работы на огороде и в саду в сентябре
Часть 9 - Овощи, которые надо сажать самыми первыми
Часть 10 - Подготовка растений к зиме
Часть 11 - моя шпаргалка на дачный сезон
Часть 12 - сезонные работы на даче
...
Часть 30 - Сезонные работы в саду в сентябре
Часть 31 - Осенние работы в огороде и саду: подготовка к зиме
Часть 32 - До какого времени осенью можно сажать многолетники?

Наш сад в Ленинградской области .Ни о каком погребе речи нет, т.к.очень близко вода. Храним георгины на утепленной лоджии. Поддерживаем температуру не ниже +3-х градусов. Если очень холодно включаем конвектор.
А корни осенью парафинируем. Выкапываем, моем, делим и окунаем в парафин. Парафин растапливаем на водяной бане. Мы покупаем парафин на фабрике ,но если у вас корней не много ,то купите несколько хозяйственных свечей. У меня кастрюля с двойным дном для кипячения молока (продавали в 80-х годах). Внизу кипит вода.
Парафин плавиться при температуре до 60 градусов. Но нагревать надо больше, иначе образуется слишком толстый слой. Застывает парафин моментально. Деленки окунаем в парафин быстро- одним концом ,потом другим. Буквально секундное дело.
Всю обработку ( от выкопки до укладки в ящик) необходимо успеть сделать в течении суток ,иначе корни сохнут.
В таком виде прекрасно хранятся в квартире.
В парафине корни не сохнут и не плесневеют. Могут только рано прорасти (если жарко), тогда их выкладывают на свет , чтобы не тянулись.
Складываем деленки в пластмассовые ящики (из под помидоров ) без всякой упаковки. В ящик помещается 70-100 деленок. Выставляем на лоджию.
Весь материал под руками. Можно и просмотреть ,и перебрать ,и достать в любое время.
Хранить корни обработанные парафином можно в подале, в погребе,на чердаке, между входных дверей , у балкона. Короче,было бы прохладное место.
Хранение георгин в сыпучих материалах.
Можно хранить корни ,пересыпав их сухим песком, вермикулитом или сухим и измельченным мхом сфагнумом. Этот способ подходит если у вас немного корней, так как обычно хранят корни целиком, а они занимают много места. Корни укладывают в коробки или ящики и пересыпают.
Перед упаковкой выкопанные корни не моют , а просушивают в холодном, хорошо проветриваемом помещении (на балконе,в сарае, на террасе),примерно, недели две. За это время корни пробковеют и зимой не отдают влагу, а значит не высыхают. После этого отряхивают хорошо землю, обрезают все мелкие(тоньше карандаша) корни ,ствол подрезают до корневой шейки.Незабудьте привязать бирку на корень. Никитина Т.В.

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
...
Часть 5 - Хранение георгин в пищевой полиэтиленовой пленке.
Часть 6 - опыт хранения корней георгин в пленке
Часть 7 - Хранение георгин в парафине.
Часть 8 - Уборка георгин
Часть 9 - Сохраняем клубни георгинов в пищевой плёнке
...
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Вот уже несколько лет мы часть корней храним в полиэтиленовой пленке.Как я уже говорила,погреба у нас нет и все корни я привожу в город и храню на застекленной лоджии.Сами понимаете, постоянной температуры и влажности там добиться трудно, потому как вместе с корнями хранятся и варенье,и огурцы , и всякая другая снедь.Ходить на лоджию приходится часто.Температура от этого может скакать , бывало , что корни потели и портились.Пришлось приспособиться.
Прежде чем завернуть корни я их опудриваю сухой формой экстрасола и присыпаю вермикулитом. Экстрасол предохраняет от развития вредных бактерий, а вермикулит впитывает лишнюю влагу.
Ниже привожу этот процесс в картинках.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
...
Часть 4 - Георгины. Несколько советов
Часть 5 - Хранение георгин в пищевой полиэтиленовой пленке.
Часть 6 - опыт хранения корней георгин в пленке
Часть 7 - Хранение георгин в парафине.
Часть 8 - Уборка георгин
...
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Хранение георгин в пищевой полиэтиленовой пленке.
Статью об этом методе я нашла на Мичиганском сайте.
Ниже привожу перевод и фото из этой статьи
Перевод статьи Мичиганской ассоциации любителей георгин расположенной по адресу: http://rain.prohosting.com/midahlia/index.htm

Каждый опытный коллекционер георгин имеет свой способ хранения корней, который является его маленьким секретом. Эта статья не для них. Но если их любопытство сильно, они могут попробовать новый способ.
Цель любого метода , это сохранить клубни в максимально близком состоянии, которое было при выкопке. В этом методе не используется ни мха, ни торфа, ни вермикулита, ни песка и стружки. Используется только пищевая полиэтиленовая пленка, которую можно купить в хозяйственных магазинах.
Преимущества метода в том, что а) не нужно заботиться о безопасности среды, в которой хранятся клубни, б) клубни занимают меньше места для хранения, в) нет соприкосновения клубней между собой, г) состояние клубней видно через упаковку, д) проверять клубни зимой не обязательно .
Первоначально были сомнения в этом методе. В первый год мы упаковали в пленку только 25% корней, которые мы имеем , 75% были сложены в вермикулит. Результаты хранения в пленке были превосходными. Каждый год мы увеличивали количество корней сохраняемых в пленке на 25%, теперь все корни храним новым методом.
Об уборке, мытье и делении корней написано в других статьях. Поэтому мы начинаем описание этого метода с уже разделенного корня. Рекомендуется обработать клубни фунгицидами, чтобы избежать распространения грибковых заболеваний. Можно использовать промышленные жидкие фунгициды или опудрить коллоидной серой. В жидкий фунгицид клубни можно окунуть, после чего их нужно подсушить.
Если Вы решили использовать серу, то смешайте ее с вермикулитом и обваляйте в этой смеси влажные клубни, после чего подсушите примерно в течение часа. Долго сушить корни не рекомендуется, так как они начинают вянуть. При хранении этим методом сохраняются даже тонкие корни.
Упаковки сложите в ящики или коробки и уберите в хранилище.
Потери от гниения при хранении этим способом составляют 3-6%. Потери от высыхания или увядания практически нет.
Когда приходит время посадки, вы просто открываете пакет и проверяете наличие глазков. Обычно клубни, хранящиеся в пленке , проклевываются раньше других. Некоторые сорта не спешат проклюнуться. Такие клубни выкладывают во влажный торф или песок при температуре около 20 градусов . Через неделю можно проверить наличие глазков.
Возникает вопрос – могут ли корни в пленке передать друг другу грибковые заболевания . Мы пришли к выводу , что при хранении в вермикулите или во мхе распространение грибковых заболеваний более сильное. При хранении в пленке не происходит соприкосновения корней, и заболевания не передаются от корня к корню. Если происходит гниение корней, значит, они были заражены до упаковки. Слой пленки предохраняет корни от передачи болезней, если они не соприкасаются.
Другой вопрос: корни в пленке могут потеть, но это происходит от резкого перепада температуры. Но обычно георгины хранят в подвалах или гаражах, где температура резко не меняется и запотевания не происходит.
Конечно, могут возникнуть разные другие проблемы при новом способе хранения, но садоводы любопытны и изобретательны и конечно каждый будет улучшать, и приспосабливать новый метод к своим условиям.
Пробуйте новый способ - копайте, мойте, делите и маркируйте клубни. Обработайте фунгицидом и заверните в пищевую пленку. Храните при температуре 3-7градусов.
Пробуйте и изобретайте.
Впервые статья была напечатана
в Ежеквартальном Бюллетене Мичиганской Ассоциации
любителей георгин в сентябре 2001года



1.


2.


3.


4.


5.


6.

 

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
Часть 3 - Деление и черенкование клубней георгины
Часть 4 - Георгины. Несколько советов
Часть 5 - Хранение георгин в пищевой полиэтиленовой пленке.
Часть 6 - опыт хранения корней георгин в пленке
Часть 7 - Хранение георгин в парафине.
...
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Любая шуба просто отдыхает по сравнению с этим великолепием.
Ингредиенты:
- Сваренная в кожуре или запеченная свекла – 4 шт
- Сваренная в кожуре морковь – 4 шт
- Сваренный в кожуре картофель – 2 – 3 штуки
- Сваренные вкрутую яйца – 2 штуки
- Селедка – 1 средняя
- Репчатый лук – 1 небольшая
- Майонез – около 100 г
- Соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Все овощи нужно сварить накануне и хорошо охладить (2 – 3 часа в холодильнике).
2. Селедку разделайте на филе, максимально удалите кости и нарежьте мелким кубиком.
3. Репчатый лук мелко нарежьте и смешайте с нарезанной селедкой.
4. Овощи очистите от кожуры и натрите на мелкой терке.
5. Яйца очистите и так же натрите на мелкой терке.
6. Натертую свеклу отожмите и выложите слоем на пищевую пленку
7. Посолите. Накройте пленкой или пакетом и слегка уплотните.
8. Не свеклу выложите морковь. Слой моркови должен быть немного меньше (в основном, уже) слоя свеклы.
9. Посолите, накройте пакетом и немного уплотните. Промажьте майонезом.
10. На морковь слой тертой картошки. Он так же должен быть немного меньше предыдущего слоя т. е. слоя моркови. Посолите, уплотните, промажьте майонезом.
11. На картофель - яичный слой, который тоже должен быть немного меньше предыдущего т. е. картофельного. Посолите – уплотните- промажьте майонезом.
12. В центр полоской-горочкой выложите селедку с луком. Заверните все собранное в рулет. Обожмите края.
13. Рулет в пленке уберите в холодильник на 2 – 3 часа, а лучше на ночь, настояться.
14. Переложите на сервировочное блюдо, снимите пленку. Украсьте по собственному желанию.

Хранение растений зимой в садовом прикопе автор Зиборова Е.Ю., рисунок Мареева А.Г.

Городские садоводы, не имеющие холодного хранилища в виде погреба или подвала, не рискуют заводить многие любимые растения.
Это грустное обстоятельство связано с необходимостью зимнего хранения в холодном месте теплолюбивых садовых растений, а также комнатных зелёных питомцев, имеющих период покоя зимой. Например, это комнатные розы, бонсаи на основе листопадных и хвойных деревьев, горшечные гортензии, выкопанные осенью в саду корневища индийских хризантем и др.

А ведь создать благоприятные условия для зимнего хранения подобных растений можно поздней осенью прямо в саду!

Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе – метод давно известный и испытанный многими садоводами. Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.

Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.
В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат. В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.
Сооружение прикопа

Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.

Для устройства прикопа выберите подходящее место в саду – самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.

Не надо делать яму-хранилище слишком широкой, лучше сделайте её длинной (в виде траншеи).
Ширину ямы сделайте такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.

Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.

Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.
Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.
Особенности расположения в прикопе растений разных видов

Для зимнего хранения бонсаи, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.

На дно ямы поместите доски, оперев их края на деревянные чурбачки. Поставьте на доски горшки с растениями.

Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) сложите на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.

Выкопанные корневища хризантем с комом земли разместите вертикально рядами на дне ямы. Желательно поместить корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпьте землёй, слегка уплотните её руками.
После размещения на дне первого слоя посадочного материала, при дефиците места возможно установление на него сверху второго слоя выкопанных из сада корневищ хризантем или других теплолюбивых растений (инкарвиллея, многолетняя лобелия, мирабилис, агапантус, эвкомис, альстремерия, др.).

После укладки на дно ямы всех корневищных и луковичных растений покройте их и сверху тонким слоем вышеуказанных мульчирующих материалов, можно также слегка присыпать вермикулитом.

Итак, растения размещены в яме.
Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.

Разместите сверху один или несколько ящиков вплотную друг к другу, так чтобы они прикрыли яму.
Теперь остаётся закрыть яму сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. титульный рисунок):
1 - яма-хранилище;
2 – деревянный ящик;
3 – полиэтиленовая плёнка;
4 – утепляющий материал.

На ящики настелите целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.

В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.

Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.
Хранение в прикопе саженцев роз с открытой корневой системой

А вот как советует хранить зимой в прикопе саженцы роз с открытой корневой системой опытный специалист-розовод Теорина А.И:

«Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью (когда уже садовая земля промёрзла), то хранить их лучше в подвале - в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе.
На выбранном для прикопа подходящем месте выкапываю траншейку глубиной 45- 50 см с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник.
Перед закладкой в прикоп корни саженцев роз обрезаю до 30- 35 см . До наступления зимы на обрезанных корнях роз образуется каллус, из которого весной разовьются дополнительные корни.
При укладке роз в траншеи важно, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см .
Уложенные в прикоп растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю (чтобы не было пустот бы между корнями). Сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником.
Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем плёнку, чтобы в укрытии было сухо и тепло.
Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытие. Накрываю саженцы роз лутрасилом и так храню их до посадки в грунт».
Извлечение растений из прикопа

Рано весной, когда начинается таяние снега, удалите с верхней части хранилища снежное одеяло. Пусть несколько дней прикоп постоит как есть и прогреется на солнце, а затем уберите утепляющий слой и откройте укрытие.

Извлеките из ямы перезимовавшие бонсаи. Достаньте горшки с комнатными розами и гортензиями – на их веточках весной уже появятся крупные почки, готовые раскрыться в тепле.
Перенесите горшечные растения в дом и поставьте на светлый подоконник.

У перезимовавших корневищ хризантем рано весной уже появляются крепкие ростки. Чтобы не поломать их, осторожно снимите верхнюю мульчу с земляного кома и извлеките корневища хризантем со дна ямы. Крупные растения по необходимости можно сразу же размножать делением куста.
Посадите перезимовавшие кусты хризантем в горшки и перенесите их в дом или в теплицу для доращивания маленьких ростков, которые вскоре можно будет использовать для черенкования.
При наступлении подходящей погоды перезимовавшие в прикопе маточные хризантемы можно будет высадить на постоянное место в сад.



Елена Юрьевна Зиборова (Россия)

Картошка, запеченная в духовке

Ингредиенты:

картофель
растопленный куриный жир или подсолнечное масло
мука
соль
смесь специй (орегано, сухой чеснок, паприка, но, в общем те, которые вы любите)

Приготовление:
1. Это не рецепт, скорее метод. У меня долго не получалась картошка с корочкой. И со сметаной пробовала, и в масле оставляла. А тут нашла в журнале этот способ. Простой и эффективный, так, что даже такому избалованному гурману, как я пришлось по душе. А меня такими вещами удивить трудно.
2. Может, быть, кому-то он будет в новинку, как мне.
Итак, чистим картофель и режем его на части, не очень большие.
3. Варим примерно 7-10 минут, сливаем воду и оставляем, чтобы чуть остыл.
4. Остывшие, но тепловатые кусочки обваливаем в муке с солью и вашими любимыми специями.
5. Выкладываем на смазанную жиром пергаментную бумагу, на расстоянии друг от друга, не обваливая и ставим в горячую духовку до готовности.
6. В журнале было сказано перевернуть, но я забыла и ничуть не хуже! Корочка была со всех сторон