Прикупил кое-чего из оснастки для Elmos BG-200, брал тормековские SVD-110 и SVM-45:









Что можно сказать - да, дорого. Но качество изготовления зато радует. Вот, кстати, подумалось, а почему для ножей не используют ту же SVD-110 - по идее ведь можно получить более стабильный угол, на клинках с плоскими голоменями или спусками. Буду пробовать.

А ещё, прикупил у Ivan-3 алмазный карандаш для правки абразивных кругов - сделал, по-моему, вполне удачные фотки:





Пару алмазиков в карандаше, сфотал поближе - занятно:





Ещё ко мне едет гриндермановский круг) В общем - предвкушаю пробы)

Ещё одна есть штука, любезно мне одолженная, для правки кругов, но я её ещё не отфотал и не опробовал, попозже будут фото..

Попала мне в руки, предположительно Накаяма, от ivan-3, на пробы. Очень красивый, крупный, заботливо покрытый красивым лаком, камень:








Поверхность выглядела характерно для выглаженной накаяма, с поблёскивающими "точечками":



Сделал ещё фото в макро - 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Попробовал на ней в таком виде, бритву, освежённую на suehiro g8 - суспензия не выделяется, такое ощущение, что фаска ходит по выступающим из поверхности этим выглаженным "точечкам", причём с явно слышимым шорохом. При том, риска не нарезается, фаска выглаживается, получая лишь отдельные какие-то то ли риски, то ли "вдавленности". Собственно, стоило бы камень освежить. Но пока что я не стал притирать его на карбиде кремния, попробовал освежить в процессе работы, взяв для этого суспензию умегахата - шикарная суспензия, работает на чём угодно и хоть результат здорово зависит от камня, на котором с ней работать, всегда очень производительна. На этом камне, сработала быстро (3 минуты) и мега-чисто, я считаю - параметры макро те же, 2,5мм. по горизонтали:



Далее, я тщательно отмыл камень, и поработал на нём чистом - удивительно, но ощущение "шороха" ушло, его просто нету - мягкое, шелковистое, плавное скольжение, особенно хорошее, когда водички остаётся мало и поверхность камушка лишь еле влажная. Цикл работы - 2,5 минуты до почти полного высыхания воды, кромка ещё агрессивновата, потому делаю ещё один цикл, и интересно - под конец цикла, начинает складываться ощущение, что вроде опять чуть-чуть фаска начинает по каким-то точечкам идти. Но "подпрыгиваний" нету, шорох не слышен, но я предполагаю, что сделать ещё несколько циклов, и будет как в начале проб, но об этом позже. Итак, вот теперь ногтевой тест мне нравится, тест на рез волоса, правда, не очень убедительный, но по моему опыту достаточный, чтобы потом после направки на чистом кожаном ремне, всё стало как надо. Делаю фото:



На фото попал другой участок кромки, я перепутал, на какую каверночку на фаске ориентироваться. Да, стало глаже, появился намёк на рисочки, но очень тоненькие. Вообще, я думал, что будет либо чрезмерное прилипание фаски к камню, так как он достаточно твёрд, с получением кучи паразитной риски, явной, либо скольжение "как по стеклу", но вышло наоборот - и ход хорош, и очень аккуратненько получилось. Направил на лошадиной коже и побрился - очень даже хорошо, чисто, без дискомфорта, кожа себя чувствует прекрасно.

В общем, видимо, камню достаточно освежения достаточно активно работающей суспензией натуральных камней, чтобы поверхность просто в процессе работы, поддерживалась в норме, освежалась, сглаживалась, снова освежалась и т.д. Это, безусловно удобно, так как можно годами не перепритирать их.
Предполагаю, что выраженную риску он будет оставлять и более активно работать, если всё же притереть его, скажем на КК F600 - как показала практика, для японских твёрдых камней это часто наиболее удачный вариант. Может быть и опробую. Но в принципе, камень мне и в таком варианте вполне понравился.

Для черновой заточки и восстановления столярного инструмента, давно я хотел малооборотистый заточной станок с водным охлаждением. Конечно, хотелось Tormek или, как вариант, Scheppach Tiger, но первый я мог себе позволить, учитывая, что заточное дело - моё, так сказать "профессиональное хобби", а не способ зарабатывания денег, в те времена, когда доллар стоил около 30 рублей, а Шэппах ныне у нас трудновато достать - представительства в России я не обнаружил. Да и всё равно дороговато, учитывая, что я планировал докупать оснастку и круги, а это тоже не самые малые деньги.
В общем, решил взять Elmos BG 200:



Что приятно удивило сразу - он довольно тихий, лучшего я и не желал в плане шума. Также, вполне удовлетворительная сборка, всё довольно аккуратно и чистенько сделано, круг садится без заметных люфтов (чего я более всего опасался), биение конечно есть, но оно столь мало, что не создало проблем.

Опробовал его в работе -замочил круг, он вобрал воды, наверное около граммов 100 или чуть больше, после чего впитывание прекратилось или снизилось до незаметного.
Зажим не идеален и сработан грубовато, но в пределах разумного - в общем, углы выставляются достаточно просто, все погрешности в плоскости касания инструментом абразива, "съедает" грубость абразива - он, насколько я понимаю, зернистостью 220 по Fepa - в целом, похоже.
В общем - всё нормально.

Подровнял старые долото и стамесочку - вроде как у8 и 9хс:







Затачивается быстро, надоесть не успело, всё удовлетворительно, разности в обработке этих сталей я не заметил, сделал макрофото результата на долоте - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Результат ожидаемый от круга такой зернистости.
Да, кожаный круг я не пробовал - во-первых, меня напряг сильный запах идущей в комплекте пасты, и потом - я не применяю пасты с составом, который мне неизвестен - сначала попробую её в ручной обработке на притире, и тогда уже буду решать, стоит ли ею пользоваться, или взять что-то другое. Ну и к тому же, после столь грубой заточки, идти на пасту, я считаю, откровенно рановато.
Однако, на некоторых сталях, наверное можно, если к инструменту не предъявляется особых требований в тщательности заточки и стойкости таковой - я для интереса, попробовал ещё заточить ножичек из р6м5, и тут круг сработал значительно аккуратнее - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Однако, на самой кромке, всё равно грубовато, но я и не особенно старался - думаю, если не прорабатывать кромку до заусенца, а просто выйти на неё, "дотянуть" до неё риску, то может, в отдельных случаях, и целесообразно было бы дальше идти на кожаный круг с пастой - время покажет, как-нибудь попробую.
Ещё пробовал подточить резачок из стали CTS-BD1 на 58-60 HRC. Несмотря на то, что она менее твёрдая, чем р6м5, обрабатывалась чуть медленнее, но и чище.
В общем - в первом приближении стало понятно как себя ведёт круг по разным сталям, и более-менее начинает вырисовываться понимание, какие круги я бы докупил. Буду выбирать из Гриндермановских, от ИНФ - Абразив.

Станок пока что оставил положительное впечатление, нагрева я особо не заметил, правда и поработал совсем немного. Я вполне доволен им.

Столкнулся я с методом заточки на "затёртом бруске" очень давно, когда ещё не мог понять, что это, и зачем так делается - его применял при заточке мой дед. Спустя значительное время, столкнувшись с упоминанием такого метода опытными людьми, стал применять его и сам.
Поначалу, предполагая, что метод возник от ограниченного выбора абразивов, посчитал, что при значительном арсенале таковых, он, скорее всего, не будет востребован. Однако, оказалось, что часто он помогает сократить время работы и при наличии под руками большого выбора абразивов, так как позволяет более вариативно использовать многие из них.

В чём заключается суть метода - выделяющаяся при заточке или наведённая специально суспензия, чаще самого бруска, но можно использовать и стороннюю, разравнивается и втирается в поверхность бруска или камня, и рабочей поверхности дают слегка обсохнуть. Далее продолжают работу по слегка влажной поверхности, либо совсем чуть-чуть её смачивая - удобнее всего пульверизатором.

Особенно актуален этот способ оказался на грубых заточных брусках, с крупным зерном, достаточно твёрдой связкой и не особо плотно упакованным зерном. Причём, способ работает не только на брусках, предполагающих использование с водой в качестве СОЖ, но и на некоторых масляных - например Norton Crystolon Coarse и Medium (на Fine уже плотность бруска намного выше, и практической надобности в таком способе у меня особо не возникало). Да, если брусок масляный и суспензия его масляная, то после её затирания в рабочую поверхность, можно использовать как воду, так и не слишком вязкое масло - главное условие удачной работы - дать время затёртой суспензии "схватиться", чему способствует, например, определённая вязкость суспензий брусков на бакелитовых связках (например на советских столярных брусках из электрокорунда, или на брусках ИСМ из карбида кремния на бакелитовой связке), так и, иногда встречающаяся, пропитка брусков чем-то маслянистым (те же Norton Crystolon и India).

На грубых заточных брусках, обычно, этот метод служит для снижения агрессивности работы бруска в завершении этапа грубой заточки, предупреждения слишком глубокого внедрения зёрен абразива в обрабатываемый инструмент, получения более однородной, с более частыми и менее глубокими рисками, позволяет немного "причесать" результат.
Однако, этот способ иногда, наоборот, применим для повышения интенсивности обработки, особенно если брусок твёрд и успел выгладиться от работы, но по каким-либо причинам, не был перед работой освежён, например на притире с абразивными порошками, либо, брусок недостаточно эффективен по обрабатываемой стали, а более подходящего, по каким-то причинам, под рукой не оказалось.
В такой ситуации, можно затереть в его поверхность стороннюю суспензию, с достаточно агрессивно работающим, эффективно режущим зерном. Почему не в виде свободного зерна - иногда особенность поверхности, получаемой на свободном зерне - не требуется, или требуется только в какой-то части данного этапа заточки, т.е. это широко распространённый способ обработки, но не относящийся, в данном случае, к теме.

"Метод затёртого бруска" применим не только на грубых заточных этапах, он может быть успешно применён и на собственно заточном этапе, и на этапе тонкой заточки\префиниша, и даже финишном этапе.

Также, он может быть применён не только на искусственных абразивах, но и на природных камнях - некоторые из них, обладают структурой, весьма благодарной для этого метода - это легко определяется при притирке камня и в процессе работы, по тому, насколько легко или сложно с него суспензию смыть - достаточно ли просто ополоснуть, или требуется тщательно отмывать, "вымывать" частицы, достаточно плотно "усаживающиеся" в шероховатость рабочей поверхности. Степень такой особенности структуры камня, конечно зависит и от тонкости притирки, доводки его рабочей поверхности, однако определённую склонность (или не-склонность) камня к удержанию свободного зерна, заметить несложно.

На заточных и финишных этапах обработки, роль затёртой суспензии, может несколько меняться. Например, увеличивается её роль в предупреждении сильного засаливания брусков и камней, так как частицы снятого металла садятся в эту затёртую "подушку", которую смыть вместе с ними с бруска куда проще, чем удалять глубоко засевшие в чистый брусок или камень.
Отдельно стоит упомянуть, что возможно заканчивать этап обработки и на равномерно засалившейся затёртой суспензией, поверхности бруска, и в том числе - насухую, без СОЖ - иногда это помогает получить хорошие результаты, если под руками нет достаточно тонко и однородно работающих брусков и камней, по той стали и инструменту, который обрабатываем.
Также, хотя это справедливо и для более грубых брусков, метод "затёртого бруска" иногда позволяет снизить скорость высыхания поверхности, не давать СОЖ слишком активно вбираться бруском или камнем.

В качестве примера, приведу несколько фото в процессе работы, с применением этого метода:

Заточка стамески на Norton Crystolon - на затёртую и обсохшую масляную суспензию бруска, нанесена вода, для окончательной обработки стамески на этом этапе - впитывание отсутствует:



Подсохшая суспензия Аото на Турецком масляном камне, для снижения агрессивности его работы при заточке бритвы:



Хиндостан с суспензией Аото - сначала она густо наведена и на ней работал как на собственно суспензии, и далее, затирал для последующей обработки (это тот случай, в котором метод дал наоборот, более интенсивную и агрессивную обработку клинка):





Стоит отметить, что данный метод, как и другие, требует от заточника ответственного отношения к давлению при работе, контроля процесса заточки. Не зная толком, как и какие суспензии, в какой концентрации, и бруски себя ведут, применяя метод бездумно, можно получить обратный ожидаемому, результат. Т.е., как и всегда и везде, для качественного результата, требуется навык и вдумчивая практика.

Вот сравнительные фото работ с разной СОЖ и затёртой суспензий Аото на турецком масляном камне и ссылка на вариативность работы его, при применении, в том числе, его собственной суспензии, затёртой.

Сначала с маслом:



После этого сразу чистый с водой:



Чистый с разбивкой рисок вдоль кромки:



После затёртой суспензии Аото:



А вот тут, первый пост по ссылке, я показывал вариативность работы турка с его собственной суспензией в т.ч. затёртой, на стамеске. Не идеально, и немного скруглил под конец, но это не суть:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=191

В общем, да - проб этот способ требует немало, но на заточных грубых брусках всё намного проще, чем на абразивах для этапов потоньше, и на природниках.

Уже ранее я пробовал использовать свою стационарную ботан нагура, на максимальную тонкость работы, после 3000-ника. И тогда получил весьма недурной результат - если далее применить перед чистой кожей хб-стропу или сделать 5-10 движений сначала на коже с хорошей пастой или пигментом оксида хрома, можно было получить прилично бреющую бритву (не блестяще, но прилично). А тут я попробовал, сможет ли ботан это сделать сразу после обдирки на хиндостане с суспензией аото - да, работать пришлось минут 15, но как-то незаметно они пролетели, три порции суспензии наводил кусочком ботан же, и под конец, работал на т.н. "затёртом камне" - всё чаще пробую этот метод, и наверное потом по нему напишу отдельный обзор.
Если ранее, получался результат с более чёткой рисочкой:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post379058484/
То сейчас, получилось куда глаже, правда бритва не особо твёрдая, и линия РК на мой взгляд чутка недоработалась (макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали):



Однако, далее направка на хб-стропе и на чистой коже, и получилось вполне прилично побриться.
Это я к тому, что меня не перестаёт поражать вариативность работы полноразмерной стационарной нагура - какая же всё-таки удобная штука! Можно сразу от обдирки доработать до финиша, или ну почти финиша, за разумное время. Но, конечно, такие экзерсисы, требуют привычки работать с суспензиями.

Вчера взялся я освежать свои чарнли форест:



Некоторые, сильно выгладившиеся, притирал начиная с порошка карбида-кремния F400. В частности, зелёный с трещинноватостью.
И тут, пришло мне в голову, что его я в такой притирке, вроде как не пробовал на бритвах. Он довольно твёрдый и плотный, но может резать весьма агрессивную риску даже и в тонкой притирке. Пробовал я его на бритве с суспензией тэнзё нагура, но выходило довольно грубо. Наиболее тонкая кромка получилась на уже третьей порции суспензии, причём с очень малым количеством воды, т.е. по сути, бОльшая часть частиц суспензии, села в шероховатость камня, который вроде успел чуть подвыгладиться "по вершинкам", но не потерял способности резать - не люблю сопоставлять с искусственными камнями, но по подобной же стали на подобном же инструменте, сопоставимый результат получается на Suehiro G8 8000 грит. И это в притирке чарнли до F400! Разумеется, с маслом нечего и думать получить такую тонкую работу в такой притирке - будет "жрать" и оставлять дико агрессивную пилу на кромке, по крайней мере, этот экземпляр.
Вот так это выглядело в макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



В принципе, если заморочиться с направкой на стропах побольше, взять хб-стропу для начала, а то и несколько проходов на стропе с оксидом хрома, перед чистой кожей, то можно было бы остановиться и на таком варианте финиша - как раз грубоватенький зубчик, пригладить самое оно было бы, но я чаще предпочитаю более тщательно доработать на камнях, так что поработал немного на пробирном Black-hard arkansas Norton-Pike:



Известно, что чарнли оставляет поверхность, которую с трудом обрабатывают другие природники, так же случилось и тут, ожидаемо, тем более, что арканзас доведён довольно тонко. Но мне и не нужно было о него активной работы, а только чутка обработать самую зону режущей кромки, и сделать "зубчик" менее резким, по бОльшей же части фаски, остались следы обработки чарнли. Вот так стало - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



В общем - чарнли, как оказалось, может работать довольно тонко и в столь грубой притирке, если немного нивелировать её суспензией, применяя таковую почти что как полусвязанное зерно, т.е. "затёртой", "севшей", в шероховатость камня.

Попробовал я снять видео в хоть каком-то макро, тест на рез волоса бритвой. Рез обычный, в 10-15мм. от точки удержания. Был вопрос, а как снимать, чтобы обеспечить хоть сколько-то света и достаточную глубину резкости. Нужно было достаточно немаленькое фокусное расстояние. Взял длиннофокусник Юпитер-37а с несколькими макрокольцами м42, и попробовал снять им. Вот такая получилась конструкция:



Ну и само кратенькое видео, менее минуты:




На кромочке видны какие-то артефакты - это фрагменты снятого волоса, типа стружечек - на втором резе видно, как такая стружечка остаётся на кромке.
Наверное, можно снять и более близко, но я пока не придумал как это сделать и чем, из имеющейся техники, чтобы не вышло ещё темнее...

В продолжение разговоров о направке на пастированной коже.

Как я уже писал ранее тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post405542637/
или тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75757.0

На коже с пастой полностью удалить микрозаусеночные явления, практически невозможно. Однако, направку на коже с пастой, инструмента у которого заусеночные явления выведены, выполнить без создания новых, можно, если действовать аккуратно.
Во-первых, надо учесть, что паста должна быть высочайшего качества, и лучше всего, содержать в себе только один вид абразива. Есть пасты, содержащие два и более абразивов, разного вида и фракции, для машинной полировки - суть этого в быстрой обработке достаточно грубо обработанных поверхностей - сначала работает более грубый абразив, но легко дробящийся, когда он деградирует и измельчается, в дело вступает более мелкий и т.д.
Для ручной обработки, как по мне, это подходит плохо, так как не соблюдены рассчётные режимы обработки, что не даст высокой однородности работы.
Во-вторых, паста должна быть очень однородна по фракции, иметь разброс размера зерна, не выше заявленного.
В-третьих, наносить пасту следует таким образом и в таком количестве, чтобы она была втёрта и растёрта, а не представляла собой жирный густой слой. Растирать необходимо, чтобы избежать комков пасты, способных давать паразитные риски в разы более грубые.

Особенности инструмента и его области применения, также требуют отдельного подхода в каждом конкретном случае. Одно дело, выполнять направку после достаточно грубого абразива так, чтобы сохранить агрессию реза, другое дело - получить высокую однородность и гладкость кромки, для максимально чистого реза (например это разность между кухонным ножом и резцом для резьбы по дереву).

Приведу пару примеров применения пасты на коже. Паста у меня взята - ГОИ, сваренная ivan-3, и отличающаяся высочайшим качеством - ни одна покупная паста на основе оксида хрома, что я пробовал, и рядом не лежала. Подобного уровня из покупных паст, что я пробовал, я могу назвать разве что Luxor, на основе оксида алюминия.
Применял я пасту из оксида хрома от ivan-3, втёртую в умеренном количестве, в чепрак, шлифованный на шкурке sia (важно, чтобы шкурка была высокого качества, не теряющая зерно) P600. Пасту наносил натирая кусочек, а потом добавив капельку костного масла, растирал стеклянным пузырьком. Вот так это выглядит в готовом виде:



Надо сказать, что хоть тут и использован пигмент оксида хрома с размером частиц 0,3мкм., паста работает весьма быстро. И если не быть осторожным, то переработать, очень легко.

В качестве примера - заточка нержавейки на бруске из карбида кремния ИСМ м10, без заусенца, и далее, по 10 проходов на сторону на этой пастированной коже - по пять проходов по всей фаске и ещё по 5, еле приподняв угол.
Макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:



Новый заусенец я не вытянул, фактически я просто чуть сточил рёбра рисок от м10, - кромка без проблем строгает волос, однако при ногтевом тесте, кромка погружается в него достаточно, чтобы ощущалась "сыпь" от этих рисок. Т.е. агрессию реза кромка не утеряла, а острота приросла.
Если переработать лишнего, или надавить посильнее, или задрать угол - кромку я бы благополучно завалил. Если нанести пасту жирным толстым слоем на кожу, то даже работая максимальным пятном контакта - всей фаской, то прилипание было бы столь велико, что вытягиваться заусенка будет в подавляющем большинстве случаев.

Следующий пример - направка на этой же коже с этой же пастой, твёрдой углеродной бритвы, достаточно долго бывшей в употреблении. Лёгкими движениями 10 проходов на сторону, и вот такой получается результат. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Ну, тут комментировать нечего - всё видно, однородность хороша, заусенку я не натащил. Единственно, только упомяну, что себе я так бритвы не направляю, либо далее, всё равно прохожусь на тонком сланце перед чистой кожей, так как такая гладкость кромки опасной бритвы, не даёт максимально комфортного бритья.
Так что паста эта отличная, работает быстро и чисто, но как и любой тип абразива, требует внимательного применения и там, и так, где это нужно.

Почти полтора месяца я пользовался опасной бритвой, доведённой на магнитогорском сланце lukasq. Бритва показала весьма хорошую стойкость (хотя для классической шеффилдской углеродки это норма), направку всё это время выполнял на чистом кожаном ремне. Решил зафиксировать результат на фото, для статистики пользования камнем и финишем, выполненным на нём.
Сделал несколько фото, одного и того же участка бритвы, с разным направлением света - для иллюстрации того, как сильно этот аспект влияет. первые два фото сходны, третье - спецом сделал так, как делать не стОит - тут при меньшей детальности, разрешении, и без стэкинга, было бы "чёрное зеркало", но такие фото неинформативны. Хотя некоторые очень любят такие делать, чтобы показать, какую однородную поверхность "без рисок" они получили)
Итак - один участок бритвы, три вариант света, макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:







Самое занятное, что, казалось бы достаточно различно выглядящие первый и второй варианты, в бОльшем уже не увеличении, но приближении - выглядят более одинаково - в силу лучшей детальности - всё-таки, общая картина, оказывает на восприятие деталей, мощное влияние.
Для иллюстрации этого момента, сделал ещё кропы с этих фото - параметры съёмки те же, но фотки кадрированы до 1,3мм. по горизонтали, в той же последовательности:







И наконец - фото среза волоса этой бритвой, после 1,5 месяца пользования - режет "штатно" на расстоянии 12мм. от точки удержания, некрашеный женский волос, толщиной около 45 мкм., макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:



Чистота среза хороша, и угол среза хорош. Направил, побрился, в очередной раз - бритьё шикарное, чистейшее, и в удовольствие.

Хотел бы немного показать кое-что, про заусенец при заточке и воздействии пасты на эластичной основе, по следам мифов о том, что "заусенка убирается на пасте" и о "слетающей за один рез остроте".

Во-первых, весьма рекомендую прекрасную статью Тодда Симпсона про заусенцы после направок на различных стропах, как пастированных, так и чистых, в переводе и с шикарными иллюстрациями:
http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355116380

И, заодно, сборную тему о заусенце, вот тут:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Однако, для того, чтобы получить представления о том, что происходит на кромке, вполне достаточно и намного более скромных средств, чем я и воспользовался, чтобы, пусть и на намного более грубом уровне, но зафиксировать и показать заусенец, как бы " в динамике" в процессе обработки клинка.
Все макро, кроме стороннего примера - масштаб 9:1, кроп, 1,3мм. по горизонтали.
Для большей наглядности, я использовал достаточно пластичную нержавеющую сталь, и достаточно грубый абразив - электрокорунд м28 на средне-твёрдой связке.

Итак, начало - это кромка, свежезаточенная на вышеуказанном абразиве, и имеет характерное состояние - это даже ещё не совсем заусенец, а скорее начало его образования - кромка, местами прорезаясь абразивом, местами, где потоньше, и где встретила уже скруглённое или менее выступающее из бруска зерно, продавливая сталь на другую от обрабатываемой, сторону, получает нечто фольгообразное, которое далее, может как вырасти в собственно, заметный подушечкой пальца или ногтем заусенец, особенно, если мы не будем своевременно очищать абразив от шлама и менять\обновлять СОЖ (почему - надеюсь, объяснять излишне), так и благополучно "уйти", не вырастая, при смене направлений движений обработки, и\или, при переходе на более тонкий абразив с лёгким повышением угла:



Пока что, как собственно заусенец, это не идентифицируется, т.е. явление ещё не сформировалось до такой степени, чтобы загибаться со стороны на сторону, ногтевой тест показывает грубоватую пилку на кромке, и эта кромка может агрессивно и эффективно резать, пусть и недолго и не особо чисто.
Однако, светлая полоска вдоль кромки - такой "недозаусенец", ещё часто называют "фольгой", визуально уже идентифицируется.

Часто, уже после такой грубоватой заточки, некоторые идут на пастированную стропу, или "убирают на ней заусенец" - на самом деле, и на более тонких этапах происходят сходные процессы, напоминаю, что грубоватый абразив, применил для наглядности.
Если сделать даже всего несколько движений по коже с пастой, а тут я применил ещё весьма щадящий вариант - всего лишь оксид железа на чепраке, и если движения в целом совпадают с движениями, бывшими при заточке, то получаем на кромке вот что:



Вот теперь, это уже заусенец - он чутка гнётся при смене сторон туда-сюда, он идентифицируется ногтем, а даже не согнутый на сторону, создаёт при проводке ногтем по кромке, обманчивое ощущение приросшей гладкости - он менее "рваный", нежели фольга, и он, внимание - способен строгать волос. На фото видно, что оксид железа сел в риски от бруска - если его разбавить маслом, и поработать на свободном зерне, то так можно получить прирост агрессии реза, так как риски будут более чётко оформлены. И при таком раскладе, заусенец может действительно, сойти на нет, или здорово минимизироваться. Но на пасте втёртой в кожу - этого не произойдёт, а если паста лежит густым слоем, то заусенец будет вытягиваться всё больше, с каждым движением, и даже стать настолько жирным и крепким, что сгибаться особо не будет, в силу наволакивания на него стали, и будет давать то самое "прохождение теста на строгание волоса" и даже теста на рез волоса. Приведу пример подобных "стойких незаметных заусенцев" - тут по горизонтали 2,5мм.:



Так же, причиной быстрого "слетания остроты" может быть и т.н. "оверхонинг" - вот что про это явление пишет Тодд Симпсон:
"Наблюдаемая быстрая потеря остроты во время работы, часто приписывается наличию "фольги" на режущей кромке, и такая режущая кромка иногда описывается как "переточенная режущая кромка" или “over-honed” edge."(с) - взято из статьи по ссылке выше.

Вот почему, я не верю ни единому видео в интернете, о "быстрой заточке до строгания волоса" - не видя что там на кромке.
Пройти этот тест с помощью разных вариантов заусеночных явлений, может каждый, при минимальном навыке и усилиях, и гордиться собой, засоряя ютуб тем, "ах, какой я молодец". Но никакого отношения к прохождению подобных тестов _тщательно_отточенной_ кромкой_, это не имеет.

Возникает вопрос - а что делать дальше? Ну, конечно, чаще всего, считают, что недостаточно поработали на коже с пастой, если таки сумели идентифицировать заусенку, или острота слетела после первого реза, а кромка стала поблёскивать или подзавернулась - а достаточно жирный заусенец, может спокойно потянуть за собой фрагменты кромки, при даже слабенькой нагрузке. Часто начинают шарашить с бОльшим усилием и всё в том же направлении, и ситуация только усугубляется.
Попробуем так и сделать - поработал на пасте ещё. Но только с умом - теперь я стал менять направление движений, и движения сделал как можно легче.
Вот это уже приносит свои плоды:



Поскольку "протягивания" фаски "с прилипанием", по пасте у меня нету, (её вообще не должно быть намазано как масло на хлеб, категорически!) а есть лёгкое "шуршание" по вершинкам шаржированного в кожу абразива, всякая ненадёжная труха отходит, и заусенка становится мельче. Но, она всё равно жирнее фольги на первом фото, правда, засчёт этого, она может выдержать на сколько-то резов больше, без обвальной потери остроты. Полученная, подобная, на более тонкозаточеной кромке, (например микрозаусенка от керамики) может вообще подержаться достаточно, чтобы успеть ножом сделать какой-то небольшой объём работ - например, нарезать салат на пару персон, после чего, правда, сядет и многие скажут - "сталь плохая, мягкая, пластилиновая, дурная термичка, мыльный рез" - нужное подчеркнуть).
Вообще, очень актуально, проверив остроту и однородность кромки сразу после заточки - повторить эту проверку, после, например, снятия нескольких стружек с сосновой дощечки, в т.ч. с полуторца, или ещё каким-то способом. Нередка ситуация, и всё больше людей, интересующихся заточкой инструмента об этом упоминают, когда высокая степень остроты, способна держаться не только несколько резов, но "жить" достаточно долгое время, чтобы имело практический смысл, тщательнее относиться к заточке.
Однако, именно вот так аккуратно направив на пасте, инструментом, в общем, можно пользоваться вполне успешно, правда, правка будет требоваться довольно частая - по сути, пастированная кожа не будет убираться с рабочего места. Но, с некоторыми инструментами это оправдано, наверное, так как даёт быстрый способ правки, пусть и с уходом, постепенно, микрогеометрии кромки, заваливанием её и получением т.н. "мыльного реза".
Но, если мы всё-таки хотим получить по-настоящему тщательно отточенную кромку, даже пусть в дальнейшей и выполняя правку на пастированной коже или чём-то подобном, мы можем отсрочить некоторые проблемы и затупление, применяя способы удаления заусенки и окончательного заострения кромки, более подходящие.
Собственно, для начала, необходимо избавиться от заусенца. Есть прекрасные способы это делать, и абразивы, которые в силу специфики своей структуры и метода их применения, не дают заусенке вырастать - это, например, применение суспензий, как масляных, так и водных, применение отдельных видов абразивов, ну и конечно - техника заточки. Можно применить и технологический барьер, и далее уже тонкими абразивами выходить на остроту:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Но я сейчас рассматриваю вариант, когда это делать по тем или иным причинам - не собираемся.
Да, отламывать крупный заусенец или удалять его проводкой по медной проволоке, например - на этапах кроме обдирки\черновой заточки - лучше не стОит, если не хочется потом получить больше проблем, чем пользы. Так же не стоит и держать на кромке заусенку до тонких этапов заточки - это может привести к усталостным моментам на кромке, и к тому, что на финише заусенка будет совершенно неубираемая, но без хорошей оптики её будет никак не идентифицировать. А своё "чёрное дело" она сделает, и на стойкость - повлияет.
Но допустим вариант, когда у нас нет возможности или желания применять суспензии, и у нас нет возможности или опять-таки желания, или нужды (в силу специфики инструмента, например) дотачивать инструмент более тонко и мы не планировали делать микрофаску. Как тогда быть?
В принципе, достаточно поступить таким образом - берём намного более мелкий абразив, чем применяли, и на не слишком жёсткой\твёрдой связке, или просто даже засаленный, или шаржированный, но обязательно во что-то твёрдое, не в кожу и не в войлок, и вовсе без давления, проводим по паре раз по каждой стороне, меняя стороны каждый проход, естественно, приподняв угол, с чуть изменённым направлением движения (можно практически вдоль, но лучше чуть по касательной) - это не создаст как таковой микрофаски, а просто "спилит" рёбра рисок вместе с заусенкой.

Если заточено было на грубоватом абразиве, который давал, до появления заусенки явную "сыпь", "пилку" на кромке при проводке по ногтю - то это ощущение должно вернуться. Острота, при том может слегка подрасти - мы не убрали риску от бруска, которым затачивали, просто чуть подкорректировали рельеф на самой кромке, и это принципиальное отличие от создания полноценной микрофаски. И ценен такой вариант ещё и тем, что если мы так убираем заусенец на промежуточном этапе, т.е. предполагаем затачивать инструмент далее, на более тонких абразивах, то нет проблемы с выходом на кромку, как если бы мы успели создать полноценную микрофаску, а работать дальше собрались по фаске основной. Да, конечно нужен некоторый навык, чтобы легчайшим движением вот так спилить заусенку, но всегда ведь можно потренироваться на чём-то. Главное здесь - не переборщить. Выглядит это, как-то так:



Если же нужно "упорядочить" кромку и добавить ей однородности и остроты - применяется направка на чистой коже, без абразива. Если кромка достаточно хорошо заточена, даже на не особо тонком абразиве - это всегда оказывается действенным, даже и на высоколегированных порошковых сталях. Если же никакого эффекта не происходит - значит кромка недоточена, а если острота вместо прироста - снижается, и агрессивность реза тоже, если кромка начинает "мылить" - значит заусеночные явления или оверхонинг - там присутствовали.

Резюмируя - я в очередной раз убедился, что паста на эластичном носителе, как ни старайся, полностью заусеночных явлений не убирает, что совпадает с исследованиями Тодда Симпсона, и со словами многих опытных людей. Максимум, позволяет упорядочить и минимизировать эти явления, и тут уже выбор за пользователем - устраивает его результат или нет. Т.е. так конечно делать можно, и делают, но утверждать, что так можно убрать заусеночные явления подчистую - я считаю, нельзя.

Однако, иногда задают вопрос - "как же при промышленной заточке, пастами удаляют заусенку?"
Отвечу так - применение с повышением угла, даже мизерным, просто в силу прижима и эластичности, полировального круга с пастой, возможно удаление заусенца, особенно при подаче клинка с изменением направления обработки - как бы нанося риску "под углом" - иногда это можно сделать и не меняя направления обработки, но не как правило.
Заусенка истончается и отходит, и тут важно поймать момент, остановиться вовремя, пока не начала образовываться новая, уже от полировальника.
В качестве примера - результат финиша на круге с ГОИ номер три на Элмосе - 2,5мм. по горизонтали:


Однако, вручную направляя на пастированной коже, удалить явный заусенок, получается редко, не завалив кромку.

Как всё-таки знатно работают чарнли по нержавеющим и высоколегированным сталям! Я вот всё нарадоваться не могу на вот этого узкого "малыша":



А уж как его удобно держать одной рукой, удерживая клинок в другой. Конечно, если затачивать что-то небольшое.

А вот фотографировать его тяжело - так сильно меняется оттенок разных участков поверхности, в зависимости от притирки и даже совсем небольших изменений в установке экспозиции.. правда и сам экземпляр очень разнообразен по окрасу - от очень зелёного, до синеватого и красноватого. На новых фото я спецом вот такой красновато-синеватый участок поймал, особенно он такой на боковине, ну и на рабочей стороне уже темнее и слева более зеленоватый участок виднеется, при том, что на работе камня, всё это богатство красок не отражается - работа однородна:



И фото фрагмента рабочей стороны, в грубоватой притирке (до F500) - уже, правда много поработавшая, ни разу не выгладившаяся:



Чем он мне очень нравится - в такой притирке, жрёт настолько активно, что им можно выполнять весьма "углубленную правку" и работать на заточном этапе, сразу после 1000-ника, а то и вместо него. Конечно, в таком виде, для бритв он пригоден только вместо 1000-ника, ибо риска агрессивная и достаточно глубокая - вполне можно по характеру, спутать её с риской от синтетика. Вот правил трамонтиновский шеф, уже правленный, и имевший две микрофаски, установил угол на предпоследнюю, и проточил минуты за четыре до полного убирания последней, выйдя на отличную остроту и очень агрессивный рез - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5 мм. по горизонтали:



Да, работал с эфирным маслом. За эти четыре минуты, мне пришлось дважды его менять - слишком загустевает от шлама, а это чревато - снижается эффективность съёма и появляется опасность вытянуть заусенку. Ну, и, надо сказать, что практически также эффективно, это камень работает и по более сложным сталям. Вот буквально несколько движений по получившему несколько микросколов, косячку из быстрореза - риска нарезается впечатляющая, в кромка при том, как и на простенькой нерже - почище, чем можно было бы ожидать при такой выраженной риске - параметры макро те же:



В общем - быстрый и весьма, просто отличный камень.

Уже давненько я собирался привести в порядок одну из своих разделочных досок. Надо сказать, я не разделяю повального увлечения торцевыми досками, ибо дорого и требует ухода, и сколько мы уже видали расслаивающихся и "поплывших", а я, несмотря на свой перфекционизм в плане заточки, не отличаюсь таковым в плане кухонной утвари, и у меня обычные буковые доски, которыми я совершенно доволен. Живут они, при качественно заточенных ножах и грамотной работе с ними - долго, и вот коррекции самая "убитая" доска, потребовала спустя не один год эксплуатации, и к тому же, это доска для разделки, а стало быть, получает наиболее сильные деформации от кромок ножей, царапины от костей и так далее.
Собственно, идея реанимации вынашивалась давно, и я всё думал, как лучше это сделать. Просто ошкурить - скучно, и муторно, да и чтобы получить поверхность достаточно гладкую, надо мучить до достаточно тонких номеров шкурки. Потому я решил пойти иным путём - пусть непростым, но зато интересным!
К сожалению, я совершенно ламер, что касается работы столярным инструментом, но мне уже не один год мечтается найти возможность и время, хотя бы на ученическом уровне его освоить. Максимум, на что меня пока хватало, это в первом приближении познакомиться с работой стамесками, резцами и совсем чуточку - с рубанками. В прошлом году мне попал в руки, чисто случайно, безымянный оборотник, который я насколько мог восстановил, заточил, и стал потихоньку пробовать применять. До того, все попытки и пробы не заслуживают вовсе никакого упоминания, что весьма прискорбно.
Но довольно лирики. В общем, приступил я к делу, но поначалу, естественно, выставил железко слишком сильно и насажал полос, так как скругление ножа к краям выполнял явно недостаточное, еле заметное. В общем, возился минут 20, вместо того, чтобы сделать минут за пять, потому как трижды уменьшал вылет ножа и убирал полосы - то скругление, которое я сделал ножу, сработало только при абсолютно минимальном вылете ножа. Наконец, мне удалось получить поверхность, которая меня устроила.
Любой ученик, обучающийся у даже среднего мастера, наверное посмеялся бы над такими потугами, но меня учить, когда мне стало это интересно, было уже, к величайшему моему сожалению, из моей семьи, уже некому, да ещё я упрям, и упёрся, ежели что, идти учиться только тогда, когда дойду до "затыка" который собственными силами, преодолеть не смогу. Но так даже интереснее - практически "моментальная карма" - крепче выучиваешь, как делать нельзя)))
Да, доска склеена из 4-х кусков, и как мне кажется (хотя, может быть дело просто в моём неумении), склеена неправильно - куски, оказалось, через один, удобнее строгать в противоположном направлении. Хорошо, что я как следует заточил и довёл железко - ему пофиг в какую сторону строгать, вопрос лишь в оставляемой шероховатости доски и лёгкости хода рубанка, а точнее, насколько мне удавалось "поймать" ощущение и правильно распределить нагрузку на рубанок в начале и в завершении каждого движения, что непросто, учитывая, что мне пришлось колхозить рабочее место из ничего - у меня, к сожалению, ну никаких возможностей организовать приличное рабочее место, в моей маленькой квартирке.
В общем, под конец я дострогал, в т.ч. чуть наискось, перекрывая заходы на разные склеенные части, и получил что-то приличное. Далее, решил начисто пройтись циклей. У меня есть цикля, сделанная из шпателя из какой-то углеродки, но по буковой доске, наводить ей грат, надо после каждого прохода буквально, и мне показалось, что это не дело. Поперебирал, что у меня есть в закромах, и тут вспомнил, что у меня же есть несколько тестировочных железок, в частности, толстенный "косяк" из напильника, поразивший меня при тестах некоторых абразивов тем, что какой потрясающей вязкостью он обладает при весьма внушительной твёрдости. Стал думать, чем навести ему грат, и тут вспомнил о своих мучениях в попытке победить паразитный жирный заусенец на абразивах из вакуумплотной керамики. Взял махонький брусочек бронекерамики, и навёл грат им. Вообще, я привык считать, что для цикли нужна более мягкая и пластичная, а также тонкая, железка. Каково же было моё удивление, когда всё получилось!
В общем - вот плоды моих трудов - вот так теперь выглядит поверхность этой доски:



А вот такая получалась стружка, при минимально выдвинутом ноже рубанка (кстати, угол наклона железка у него - 22,8 градуса - странная, некруглая цифра, надо будет поискать, аналогом чему он всё-таки является):



Стружечка прозрачная, но микрометра у меня нет, так что толщину замерить нечем:



Да, доводил я этот оборотник уже давно, на яшме от Мони, после водника kasumi 8000 grit:



Вот так выглядела кромка в макро:



Не додумался запечатлеть работу моей "необычной" цикли по этой стороне доски, потому, сделал несколько фото, освежая другую сторону доски - конечно, это так же непроизводительно, как тонким абразивом обрабатывать убитый неисправленный клинок, но уж что есть - первые движения - видно, что снимать циклей по стороне, не оструганной - не особо разумно - порезы от кромки ножа так быстро не убрать, на свеже оструганной стороне получалось не в пример лучше и глаже:



Когда грат чутка прирабатывается, уже начинает снимать более мелкую труху с доски, до того, как деградирует и перестанет толком снимать вовсе:



Ну и вот, сделал макрофото уже севшего грата, наведённого на кусочке бронекерамики - как ни протирал "циклю" перед фото, всё равно на ней что-то осталось, в т.ч. снятые "стружки" с кожи на пальце, которым проверял что там сейчас в каком состоянии - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



В общем, какие я вынес заключения из этого опыта - реанимировать разделочную доску даже из такой твёрдой и непростой древесины как бук - доступно даже ламеру в пользовании столярным инструментом, при наличии некоторых навыков в заточке и доводке, причём явно быстрее, чем ежели шкурить доску со шкурки номером эдак P220 начиная, и заканчивая на номере около P1200. Не надо никаких поднятий ворса в процессе и вышлифовывания его, всё можно сделать одним рубанком, при необходимости регулируя вылет железка, и одной циклей - грат я наводил, работая циклей на остроженной стороне доски, всего дважды - перед работой, и один раз в процессе.
Ещё я вынес, что в качестве цикли весьма удобно использовать "однорукий" инструмент, в виде обычного одностороннего "косяка" из твёрдой углеродки, которой вполне достаёт вязкости, чтобы даже грубовато притёртая керамика создавала вполне стойкий и работоспобный грат.
Надеюсь, этот обзор кому-то чем-то окажется полезным...

Выдержка из книги "Практический курс столярного искусства" М.А.Нетыкса, 2-е издание, 1901г.:



Интересно то, что применение наждачной бумаги в целях выравнивания брусков, не упоминается, несмотря на то, что таковая уже давно вовсю применялась и производилась, в т.ч. в Российской империи.

Видимо, и тогда было понятно, что шлифовальные материалы, с закреплённым зерном, не позволяют ни достичь той геометрической точности, ни подходящего характера рабочей поверхности абразивов. При грубом выравнивании, "снятии мяса", это можно делать, применять хоть что - абразивные сетки, шкурку, алмазные пластины, но для окончательной подготовки к работе - только свободное зерно на притире.

Окончательно определился в предназначении Tam'o'shanter для себя. Притирка до F600 - 800, подточка и правка ножей, заточный этап для бритв. В такой притирке, с собственной суспензией или чистый, даёт наиболее понятный и воспроизводимый результат. В очередной раз убедился, как хорошо этот камень, несмотря на тактильную мягкость, позволяет создавать микрофаски. В качестве очередного примера - на ноже в якутском стиле из у12а, на стороне с долом, ширина её чуть менее 40мкм, выполнена за пять движений вручную - отличная агрессия реза и вменяемая однородность обработки, при том, что перед её наведением, клинок был нормально так затуплен - выводил питтинговую коррозию с зоны РК:
Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



А вот что касается бритв, камень однозначно для этапа заточки, максимум тонкой заточки будет применяться, префиниш из него вытягивать туговато. А надо отметить, что этикетки винтажных этих камней, говорят о его предназначении, в т.ч. для заточки бритв.
Очередной пример того, что если на этикетке написано, например: "For razors, scalpels or very fine knives" или просто "razor hone", то это вовсе не обозначает, что камень обязательно является, в ракурсе применения по бритвам, финишником, а может служить и для иных этапов, например для заточки или префиниша.

Не могу нарадоваться на свой Cambrian Green! Сегодня вот пробовал подаренное женой мыло для бритья, сандаловое (классная вещь!) и захотелось взять не какую-нибудь из бритв, что у меня сейчас остались в работе, а одну из собственных, из любимиц. Взял Wade&Butcher, реставрированную, она у меня уже лет пять наверное. Правда, ей было пора делать правку, и я её как раз на Cambrian Green и подправил. Надо сказать, что сталь тут потвёрже и сама бритва пожёстче, чем на паре бритв этого же производителя, что у меня в пользовании, и потому не каждый финишник для неё хорош. Хотя, как раз камбриан, из тех, что подходят просто замечательно.



Камушек я этот предпочитаю в притирке до F600, так как часто применяю на префинише, с его собственной суспензией, однако, чаще всего, навожу её слуриком тоже камбриана, но ещё более плотного и твёрдого, так что постепенно, поверхность основного камня, хоть и продолжает выдавать суспензию, но и при том подглаживается.
Вообще, по мягковатым или вязковатым углеродным бритвам, и тем более, по нержавейкам, срабатывает этот камень часто грубовато, на уровне префиниша.
Зато по старым-добрым, и на мой взгляд, по качеству бритья, одним из лучших, шеффилдовским твёрдым углеродным бритвам - может дать "эталонное бритьё" - максимально комфортное, приятное и чистейшее, несмотря на то, что фаска и кромка в макро, выглядят не самыми "образцово-показательными".
Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



После направил на чистом кожаном ремне (от Мони) и побрился - просто шикарное, и могу назвать его "эталонным", бритьё!

Вот чем мне нравится амакуса, так это своей работой по "обычным нержавейкам". Быстро подточить, подправить, до нормальной рабочей остроты, можно весьма быстро и при том не снимая лишнего. И на одном этом камне. Камень бюджетный, и для бюджетной кухни, типа трамонтины или канетсугу - по-моему прекрасно.
В паре со слуриком белой амакуса, щедро наводя суспензию, и далее, как следует отмыв камень ( а то отработанная суспензия сильно забивает поверхность и потом уже скорее мешает) чутка на чистом, приподняв угол, и порядок. Быстро, щадяще, до приличной остроты.





Макро результатов - на первом фото после работы на густой суспензии, на втором - после чистого камня, под конец, слегка приподняв угол. макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:

Не так часто встречаются японские природники, которые весьма удачны по высокохромистым сталям, причём, чтобы и по "обычным нержавейкам", и по порошковым сталям.
Однако, у меня такой камушек есть, и, что удивительно, это довольно твёрдый камень, Накаяма, 5-ка:



Отдельно стОит отметить, что при работе по очень узеньким микрофаскам, шириной порядка 10-20мкм, камушек способен и выделять суспензию при работе, и тем активнее, естественно, чем с более грубой шероховатости предыдущего этапа, выполнен переход на него.
Приведу два примера таких микрофасок, выполненных вручную, кстати. Первый пример - сталь elmax, выполнение микрофаски, после водника касуми 8000 грит, ширина микрофаски ~10-15 мкм., по горизонтали - 1,3мм.:



И второй пример - aus-8, микрофаска шириной ~20мкм, выполнена после ИСМ м10, по горизонтали - 2,5мм.:

Надо было мне переточить свой TRC TR-12 из Elmax, и поскольку снимать надо было много, убирать следы предыдущих правок, взял F320 карбид кремниевый от Гриндермана, на довольно мягкой связке. Работал на клоне DMT от от JonVic:



После этого бруска, подняв угол на 3\10 градуса на сторону, я взял ИСМ м28 на бакелитовой связке - разница по размеру зерна невелика, однако в силу особенностей связки, разность работы чрезвычайно отличается - если первый - быстрая обдирка, то второй - заточка, с заметным шагом по аккуратности и тонкости работы. Собственно, на ИСМ-овских карбид-кремниевых более тонких, и финиш элмакса выходит очень и очень симпатичный.
После F320 нож уже брил предплечье с отскоком, без заусенца и фольги на кромке, однако, лишь за счёт грубости рисок - первые движения на м28, стесав рёбра рисок от F320, лишили клинок этой возможности, снова дав её, после проработки кромки как следует. В принципе, я бы далее либо продолжил на брусках ИСМ, либо делал сразу микрофаску на чарнли форест, но мне надо было опробовать по порошковым сталям, находящийся у меня на тестах, коричневый кварцит:



По ссылке, краткий обзор по нему:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=238

Для этой пробы он был перепритёрт на КК F600.
Получилось не сказать чтобы очень хорошо - с одной стороны, он справился с микрофаской аж сразу после зерна м28, а с другой - сделал это не так уверенно и не так информативно тактильно, как делает, скажем, байкалит. ну и кромка не так аккуратна - несмотря на то, что этот элмакс с самой мелкой структурой, из тех, что у меня есть, кромка не получилась столь однородна, как обычно, хотя притирка камушка мне не показалось грубоватой в работе.
В общем - не блеск, но в целом прилично, острота хорошая - волос застругивается. Выглядит это всё вот так - макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:

Выполнил тут правку ножа из CTS-PD1 на вашите, атипично плотной самой по себе, да ещё и в тонкой притирке, отличающейся некоторой особенностью окраса и структуры:





Правда, последний раз применял её в качестве притира, с порошком ОА 10мкм, что её чуть-чуть освежило, но всё равно поверхность камня весьма "гладкая и шелковистая")

Вот такой результат получился - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Последний раз нож был финиширован на нанива чосера 3000, но чутка подсел, и я решил подправить, приятно удивившись приросту агрессии реза - всё-таки, что cpm3v, что CTS-PD1, явно особенно любят финиш на вашите.

Попал мне на пробы коричневый кварцит, с мест добычи Байкалита и Байкалита-туффита серого, вот такой:





Макро его поверхности, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



Вполне достойный кварцит, чутка менее плотен чем мои байкалиты, правда частицы (или агломераты таковых), присутствуют более крупные, а в работе зерно как бы...мммм... более "округлое" - риска менее агрессивная, когда стараешься именно дать риску манерой работы, но и выглаживающий эффект, при доводке на нём, имеет несколько иной характер.
Вообще работает достаточно быстро и по нержавейке и по углеродке, выглаживание самого камня - слабовыраженное. На нержавейке немного расстроило то, что вытягивает микрозаусенку, и сам её не убирает, в процессе. Сначала мне подумалось, что причина в слишком гладкой поверхности камня, однако после освежения рабочей поверхности, ситуация улучшилась незначительно. Однако по углеродке - дело пошло лучше, и камень оказался способен работать и по бритве.
Пробы я не фиксировал кроме последней, которую покажу - тестовая бритва (мягковатая американка старая, вот за что не люблю американские бритвы - через два раза на третий, буквально, попадаются с твёрдостью "на грани" - ещё чуть-чуть и была бы чрезмерно мягкой. Что создаёт проблемы - либо близко к финишным этапам актуально брать камни столь мягкие, что бритва "тверда" по сравнению с ними, либо наоборот - надо брать мега твёрдые и плотные - а всё что между - не даёт ни приличной кромки, ни хоть какой-то стойкости), была предварительно освежена на вашите с порошком ОА 10мкм с олеиновой кислотой - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



С такой поверхностью, коричневый кварцит справился довольно быстро, работал я с маслом. Результат не самый замечательный, но до штатного прохождения теста на рез волоса - доработалось быстро и довольно легко - вот результат, с разной постановкой света, одного и того же участка бритвы - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:





В принципе, вполне симпатичный камушек, ещё погоняю его в притирке погрубее - либо на том же КК F1200 на граните (а не на стекле), а то и в притирке до F800, а может и до F600.