Валь-д’Аран, или долина Аран, расположена в самом сердце Пиренеев и окружена со всех сторон скалами, ледниками и водопадами. Еще относительно недавно был только один-единственный способ проникнуть сюда или выбраться отсюда — узкий проход Пон-дю-Руа, откуда вытекает река Гаронна. По горным петляющим тропкам передвигаться не так-то просто, вот и оставалась долина на протяжении многих веков почти недоступной. Потому и сохранились немногочисленные коренные жители Арана — аранесцы — среди бурь, кроивших европейские страны и сметавших целые народы.

Говорят, что до ледникового периода Пиренеи были плоскими возвышенностями и только после схода гигантских ледяных глыбин приобрели заостренную форму и стали 450-километровым природным рубежом, отделяющим Средиземноморье от Центральной Европы. По гребню Пиренеев проходит граница между Францией и Испанией. Первой принадлежат северные склоны, второй — южные.  

В переводе с аранесского языка бакейра — это уменьшительное от слова "бака", то есть "корова". Бакейра — так называется один из Пиренейских хребтов, господствующий над долиной Валь-д’Аран. Но перевести это название могут лишь живущие здесь представители народа аранес, которых во всем мире насчитывается семь тысяч.  

Между французами и испанцами

Географически Валь-д’Аран относится к Франции, но политически — к Испании, точнее — к Каталонии. По большому счету долина, затерявшаяся среди непроходимых гор, особенно никому не была нужна. Завоевать аранесцев никто не пытался, но подчинить своему влиянию охотников было много. Находясь между испанцами и французами, горцы отдавали предпочтение первым. Испанский король всегда был готов предоставить крохотному народу привилегии, французский же требовал подчинения во всем.  

Аранесский быт  

Как и везде в горах, где человек повязан кровным родством — кланом, родом, тейпом, каморрой, — в Валь-д’Аране основой экономической и политической жизни всегда был дом. В это понятие включается и сама постройка, и люди, совместно проживающие в ней. Отдельный человек вообще ничего не значил. Когда у него спрашивали, кто он такой, он говорил, к какому дому принадлежит. Вот музей аранского быта — дом, принадлежавший когда-то известному в долине роду Хоан Чикет. Зайдя внутрь, попадаешь в атмосферу конца XIX века. Под ногой скрипят половицы, в углу чернеет закоптившийся очаг, а на столе лежит круглая деревенская булка. Хлеб пекли раз в неделю — замешивали муку, лепили из теста каравай, закладывали в печку. После того как очаг остывал, собирали в мешочек золу. Зола хоть и серая, а белье при кипячении отбеливает не хуже "Тайда" — как-никак щелочь. А вот и кладовка: деревянные сундуки для паштетов, подвешенный к потолку шкаф-холодильник и пара массивных эсклопс — деревянных башмаков-сабо.  

С того момента, как старший сын женился, он становился главным в доме и получал лучшую комнату на втором этаже. Его родители в свою очередь спускались вниз. На второй этаж могли подниматься только свои, гостей туда не приглашали. Невеста приходила в дом с массивным сундуком — в день свадьбы его проносили по улицам, чтобы вся деревня могла оценить приданое. Своих братьев и сыновей глава семейства должен был поддерживать до свадьбы. Второй по старшинству сын по традиции уходил в священники — одна из привилегий, дарованных народу аранес, утверждала его право иметь собственных, а не назначенных со стороны святых отцов.  

Интересно, что в каждом аранском дворе живет скотина, а грязи нет. Везде чисто и сухо. По стенам аккуратных домов вьется герань, в окнах колышутся занавески с ручным ришелье, под крышей висят сухие кукурузные початки — просто для красоты. Даже в самой маленькой и труднодоступной деревеньке есть ресторанчик, по стенам которого развешаны предметы старинного быта — ружья, вилы, сита, корзины, лыжи. Кое-где можно увидеть даже похожую на огромный портсигар железную грелку, которую холодными ночами клали под одеяло.  

Крыши пиренейских домов покрыты чешуей слюдяных пластин, уложенных так, чтобы удобней было забираться на конек для прочистки трубы. Но самый характерный признак аранской деревни — высокая церковная колокольня с замшелыми могильными плитами вокруг. Считается, что возле церкви святая земля, поэтому около храмов и располагают кладбища.  

В Средние века колокольня имелась в каждой деревне. С одной башни на другую передавали сообщения о лесном пожаре, сходе снежных лавин, приближении архиепископа. В Валь-д’Аране можно неделями осматривать романские церкви: Святого Мартина в Бососте, Святого Мартина в Казарли, Святого Андрея в Саларду. В последнем храме, например, есть крест с распятием, который однажды пропал. Согласно легенде Спаситель был украден и долгие годы находился в руках похитителей, но однажды, сойдя с креста, вернулся по реке обратно. С тех пор его называют здесь Христос-прыгун и в день нового обретения устраивают крестный ход.  

Такая красота: горы, реки, каньоны, водопады! Можно, конечно, сказать, что такое есть везде. Но так, как там, точно нигде нет. Там нет распорядка дня. Жизнь тихая, мирная, радостная. Чистая вода из источников в горах поступает в водопроводы, и можно пить воду прямо из-под крана.  

Люди издавна занимаются там животноводством и лесным хозяйством. Но сейчас все больше верх берет туризм, поскольку Валь-д’Аран популярен у туристов не только летом, но и зимой. Этому способствуют открытие туннеля Вьелла и лыжного курорта Бакьера Берет. Потому здесь людям живется намного лучше, чем в остальных комарках Испании.  

Источник

Источник

Серия сообщений "Испания, Португалия":
Часть 1 - Живописный городок Нерха. Испания.
Часть 2 - Испания - улочки..дворики...балкончики..
...
Часть 34 - Королевский дворец Ла-Магдалена, Испания
Часть 35 - Виго.Испания.
Часть 36 - Валь-д’Аран, Каталония, Испания