Чтобы замаскировать в туалете трубы, но иметь доступ к счетчикам и кранам, знакомый мастер сделал на них экраны из остатков панелей ПВХ — получилось недорого, симпатично и удобно. Наша квартира в панельной девятиэтажке имеет раздельный санузел. Разводка горячей и холодной воды осуществлена в туалете. Если бы кубатура помещения была больше, можно было бы их упрятать за сплошной перегородкой с люком. Но в реальности это превратило бы туалет в тесный шкаф. Материалы: брусок 50x25 мм, панели ПВХ, наружный угловой профиль ПВХ, гвозди. Конструкционно экраны состоят из четырех блоков — стационарных 1, 2, 3 и съемного 4. Первые три закрывают вертикальные трубы — канализационную, стояковые горячей и холодной воды и отводные в ванную комнату; четвертый — нижние горизонтальные, на которых смонтированы счетчики и краны. Принцип изготовления экранов прост: из брусков сколочены каркасы, к ним тонкими гвоздиками прибиты встык панели ПВХ, которые на перегибах соединены угловыми профилями ПВХ. Экран для канализационной трубы закрывает ее снизу только до половины, поскольку оставшаяся часть трубы скрыта в подвесном шкафу. Экран для стояковых труб горячей и холодной воды закрывает их от пола до потолка. Верхняя площадка экрана для отводных труб и съемный экран, кроме основной функции, выполняют роль полочек для туалетной бумаги, освежителя воздуха и т.п. В случае необходимости стационарные экраны можно легко разобрать и собрать снова. 

Приобретаем пластиковые панели с голубовато-белым фоном мятой бумаги толщиной 0,5 см с небольшими квадратными абстракциями.
Для ванной размером— 175x170 см., понадобится:
26 панелей, 4 внутренних пластиковых уголка, 5 туб. клея «Жидкие гвозди». Потолок подвесной, реечный. Требуется шесть 15-сантиметровых алюминиевых реек длиной 3 м, 2 направляющие той же длины и 2 стрингера (несущий профиль) по 175 см каждый. Между ванной и стеной, чтобы вода не затекала, нужно поставить специальный уголок — 2 шт.

Хотите обновить свою ванную – небольшие советы помогут Вам в этом благородном деле.
Прежде всего, можно поднять ванну примерно на 15 см. Верхний край ее выравниваем строго по горизонтали. Из остатков труб изготавливаем новые вплотную к стене. Штатные передние ножки убираем, они нам не нужны.
В результате указанных несложных мероприятий, под ванной получается некое пространство, удобное для хранения ведер, тазиков, и стирального порошка.
Еще одним интересным решением будет перенос смесителя на боковую стенку так, чтобы, лежа в ванне, можно было регулировать воду, не приподнимаясь из воды.
Для этого лишние трубы обрезаем и делаем разводку воды на два смесителя и стиральную машину с помощью металлопластиковых труб.
С помощью профилей для гипсокартона, можно соорудить конструкцию для арки, столешницы под умывальник, полок, потолка. После этого, обшиваем стены гипсокартоном,  оклеиваем плиткой. Для зрительного увеличения пространства можно использовать зеркало.
Пространство под ванной, полученное в самом начале, закрываем самодельным экраном с открывающейся крышкой.
Из стеклянного плафона от люстры можно соорудить очень неплохую мойку, укрепив снизу монтажной пеной.

ВАЖНО:
Если нужно срочно реставрировать ванну, поможет такое средство. Хорошо ее отмыть и зачистить шкуркой. Тщательно протереть муравьиной кислотой — это 90% успеха! После чего нанести кистью жидкий двухкомпонентный акрил. Делать это следует новой хорошей кистью. Причем равномерно, без растекания. Повторять процедуру придется раз в несколько месяцев.

Давайте рассмотрим , как производить монтаж санузлов в ванной и туалете. Разводка для санузлов у нас уже готова и нам остаётся установить последнее. Самое первое, что обычно, что обычно делается при монтаже санузлов – это установка унитаза.

Установка унитаза не занимает много времени. Для этого ставим унитаз в то положение, в каком он будет находится постоянно, отмечаем отверстия для унитазных дюбелей, очерчиваем периметр унитаза и убираем его в сторону. Высверливаем отверстия для установки унитаза (если плитка ещё сыровата, то используем не перфоратор, а дрель в режиме перфоратора, чтобы не разбить плитку), а по внутреннему краю очерченного периметра наносим слой силикона. Установка унитаза производится на дюбеля. Возможно такое, что гофру в месте соединения с унитазом надо будет посадить на силикон. Устанавливаем сверху сливной бачок (инструкция по установке прилагается заводом-изготовителем).
Установка бойлера происходит обычно быстро и без осложнений. Отмечаете места для сверления, высверливаете отверстия для анкерного дюбеля (для точности лучше высверлить сначала маленьким сверлом 3 - 4 мм). Оптимальный размер дюбеля 14 – 16 мм. Установка бойлера производится, как на болты, так и на крючки. Подключать к выведенным фитингам лучше при помощи металлопластика. Не используйте для бойлера розетку (со временем будет подгорать и плавиться). Для электропитания следует использовать отдельный провод, непосредственно от электросчётчика, а для разрыва питания используйте 20-амперный пакетник, который можете установить прямо на панели электросчётчика. Сечение провода вы найдёте в таблице раздела Разное – Электромонтаж. Сечение провода берите с запасом. Установка бойлера происходит быстро и легко, если соблюдаются все рекомендации.
Установка ванной. Ножки, которые идут в комплекте с ванной, я обычно использую, как леса, т.е. для начала установки, а потом убираю, или не использую вообще. Ванна, установленная на ножках, не будет иметь жёсткости. С двух сторон ванной на нужную высоту вылаживаются подпорки из кирпича. На них ставится ванна. Между кирпичом и ванной задувается подушка из монтажной пены, а чтобы ванну не подняло, в неё следует набрать воды. На следующий день её можно облаживать кирпичом и плиткой, а лучше поставить пластиковый экран. Обычно экран в высоту имеет 50 см, но можете поднять ванну выше на 5 – 7 см, чтобы к ней можно было подойти вплотную и ступни ног не упирались бы в стенку. Это очень удобно при мытье ванны или при стирке в ней. Ванну выставляйте по уровню. Уклон для стока воды в ней предусмотрен.Швы между ванной и плиткой пройдите силиконом.