Танцевальные жанры

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ XX ВЕКА 

Вальс-бостон
Рэгтайм
Танго
Тустеп
Уанстеп
Квикстеп
Фокстрот
Чарльстон
Шимми
Буги-вуги
Джиттербаг
Румба
Самба
Мамбо
Ча-ча-ча
Калипсо
Босса-нова
Пасодобль
Рок-н-ролл
Шейк
Твист
Брейк-данс
Танцевальная музыка

Танцевальные жанры древних веков и античности

Танцевальные жанры средневековья

Танцевальные жанры эпохи Возрождения

Танцевальные жанры XVII-XVIII веков

Танцевальные жанры XIX века 

Роберт БАДЕН-ПАУЭЛЛ (1857-1941) и скауты

Основатель скаутинга Роберт Стивенсон Смит Пауэлл родился 22 февраля 1857 года в Лондоне в семье священника, профессора теологии Оксфордского университета Бадена Пауэлла. Он не помнил своего отца, так как тот умер, когда Роберту было всего три года. Овдовевшей Генриетте Грейс, дочери адмирала У. Смита, пришлось одной воспитывать семерых детей, из которых старшему было 14 лет. В память о муже она изменила фамилию семьи на Баден-Пауэлл (отсюда сокращенная форма его фамилии – БП, так неформально его называют скауты). Она была строгой и требовательной матерью. Дети должны были не только с малых лет обслуживать себя, но и имели определенные обязанности по дому.

Читать далее
 

респектабельный француз 1930-х



пальто теплое
пальто демисезонное
для мужчины важен не только галстук, но и жилет!
смокинг.

http://community.livejournal.com/costume_history/342347.html

Дню защитника Отечества.Буденовка

23 февраля отмечается праздник-День защитника Отечества.В качестве небольшого поздравления,я подготовила для вас пост про один,на мой взгляд, из самых характерных символов этого праздника- о Буденовке.
Будёновка - красноармейский суконный шлем особого образца, форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной Армии.
После успешного штурма Зимнего в октябре 1917 года большевики оказались один на один не только с внутренней контрреволюцией, но и с хорошо обученной и прекрасно технически оснащенной немецкой армией.
В феврале 1918-го, нарушив договор о перемирии, кайзеровские войска перешли в наступление. Остановить их было некому — старая армия уже не существовала, а новая еще не создана. Не встречая никакого сопротивления, немцы дошли до Пскова и готовились к штурму Петрограда.
Казалось, еще день-два и молодой советской республике — конец, тем более что в стране начался голод и, воспользовавшись этим, подняла голову контрреволюция. Петроград бурлил! Не помогло даже то, что в городе было объявлено осадное положение. И тогда правительство обратилось к народу с написанным Лениным воззванием: «Социалистическое отечество в опасности!» Главным в нем было: спасти Россию и ее столицу Петроград от иностранного порабощения. Как ни покажется это странным — ведь противников у большевиков было более чем достаточно, — этот призыв дошел до сердца каждого русского человека: никто и в мыслях не мог допустить, чтобы отдать Петроград немцам.



Началась массовая запись добровольцев в отряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 23 февраля эти отряды и кое-как сколоченные части старой армии остановили парадное шествие немецких войск. Этот день принято считать днем рождения Красной Армии. Но никакой Красной Армии фактически еще не было.
Именно поэтому в апреле того же года комиссар латышского стрелкового корпуса Петерсон разработал проект так называемого Военного Комиссариата, в котором констатировал, что «наскоро созданная Красная Армия не способна защитить Советскую власть от внешних и внутренних врагов, поэтому необходимо привлечь кадры из состава бывших офицеров царской армии, при условии самого строгого контроля за их деятельностью со стороны надежных партийных работников, то есть военных комиссаров».
Проект был одобрен, и 8 апреля соответствующий декрет подписан Лениным.
Это был первый шаг в создании по-настоящему боеспособной революционной армии. Но главные трудности были впереди. Ведь мало сплотить солдат идейно, мало объяснить, за что они борются, надо дать им оружие, накормить, одеть, обуть. Надо, наконец, сделать так, чтобы разрозненные, полупартизанские части стали похожи на революционную армию и внешне. Иначе говоря, вместо погон, папах и лампасов нужна была совершенно новая форма, которая бы сплачивала так же, как и идеи, за которые бойцы шли на смерть.

Читать далее

Cyd Charisse



Сид Чаррис, урождённая Финкли, родилась в городе Амарилло (Техас). С шести лет начала заниматься танцами. В 12 лет начала учиться в Лос-Анжелесе в балетной школе. В 14 лет девочку взяли в кордебалет американской труппы Ballet Russe. Во время войны труппа прекратила свое существование, а Тула Эллис вышла замуж и сменила имя на Сид Чарисс. Впоследствии ее заметили кинематографисты. Сид сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, но главным жанром в кино для актрисы стали мюзиклы. Ее партнерами по съемочной площадке были выдающиеся артисты Фред Астер и Джин Келли.

Настоящую популярность Чарисс завоевала после выхода на экраны фильмов «Поющие под дождем», «Пока плывут облака» и «Шелковые чулки», где она исполнила главные роли. К концу 1950-х, когда эра киномюзиклов завершилась, Сид Чаррис перестала танцевать на экране. В следующие 30 лет актриса изредка снималась в драматических картинах, появлялась на телевидении, а в 1992-м дебютировала на Бродвее в роли стареющей балерины в спектакле Grand Hotel.

Сид Чарисс — одна из самых ярких кинозвезд середины XX века. Ее имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницы самых дорогих в мире ног, которые были застрахованы на 5 миллионов долларов.

Этот загадочный гламур...
 

 

Сначала было слово. И слово это было  grammatica.  В переводе с латинского — учение, которое свет. Из средневековой латыни оно попало во французский язык, где поделилось, как клетка, на два самостоятельных понятия:  grammaire  — все то же обучение и  grimoire  — колдовская книга, собрание заклинаний. Гримуар так и остался навсегда гримуаром, а grammaire отправилось из Франции в Англию, чтобы там растерять часть букв, но обрести новый смысл. В XII веке  grammaire  превратилось в английское  gramarye , а затем в  grammar, сохранив свой первоначальный смысл — обучение, изучение, знание. Так было до тех пор, пока слово не попало к шотландцам, которые то ли имели какие-то проблемы с дикцией, то ли просто скептически отноились ко всему английскому, но  grammar  в шотландском языке опять распалось на два слова: grammar и  glamour , где  grammar  сохранило свое значение, а   glamour  стал отвечать за колдовство и наведение чар.

 

 

 Читать далее

Как одевалась Эмма Гамильтон

Новая историческая знаменитость и кино героиня.Знаменитая Эмма Гамильтон.Возлюбленная легендарного адмирала Горацио Нельсона. История их любви вошла и в литературу, и в кинематограф, так же как художественные изображения самой Эммы в наше культурное наследие.
Благодаря своим скандальным любовным интригам, красоте и художественному таланту леди Гамильтон была в конце XVIII — начале XIX вв. настоящей европейской знаменитостью.
После гибели адмирала Нельсона в 1805 г. в Трафальгарской битве леди Гамильтон оказалась в сложном финансовом положении: наследство сэра Уильяма потрачено, и к 1813 г. она была в долгах. Просьбу, содержавшуюся в завещании национального героя Англии адмирала Нельсона, позаботиться о его возлюбленной английское правительство оставило без внимания.
Эмма Гамильтон умерла от цирроза печени вследствие алкоголизма 15 января 1815 г. в Кале, где она скрывалась от своих кредиторов. Несмотря на молчание официального Лондона, на её похороны пришли все капитаны и офицеры стоявших в Кале английских кораблей, надев парадные мундиры.
Богатая приключениями и скандальная жизнь красавицы леди Гамильтон увековечена в многочисленных романах и театральных пьесах. 20 декабря 1921 г. состоялась премьера фильма Ричарда Освальда «Леди Гамильтон». Эдуард Кюннеке написал оперетту «Леди Гамильтон» (сюжет искажает исторические события), поставленную в 1926 г. В 1941 г. появился второй фильм — историческая мелодрама Александра Корды «Леди Гамильтон» («That Hamilton Woman»), в главных ролях в которой снялись Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Уинстон Черчилль считал этот фильм своим любимым и по некоторым данным посмотрел его не менее 83 раз. Картина почти умалчивает об «ошибках молодости» главной героини, идеализируя её образ. В 1968 г. на экраны вышел третий фильм — «Леди Гамильтон: Путь в высший свет» (Италия-ФРГ-Франция). Роль главной героини исполнила Мишель Мерсье.




Моду времен Эммы Гамильтон условно можно поделить на два этапа-конец 18 века (опять же условно стиль Марии Антуанетты) и начало 19 века (наполоновский ампир).
Королевская фаворитка мадам Помпадур дала миру моды немало: неглиже; прическу-«кораблик», красно-розовый оттенок волос; сделала популярным атлас; нарядный фартучек с кружевами и, наконец, знаменитый мешочек для рукоделия -— прообраз дамской сумочки, названный помпадуркой.
...Столь же страстной поклонницей неглиже была и сменившая в королевской опочивальне Помпадур бывшая проститутка Мария-Жанна Бекю, ставшая волею счастливого случая последней любовницей сластолюбивого Людовика XV и графиней дю Барри (1743-1793). Все отмечали, что у нее другой тип красоты, чем у Помпадур, однако прелести в ней было не меньше, чем у прежней великой фаворитки короля...
При пепельно-сером цвете волос у нее были темные брови и загибающиеся почти до бровей ресницы, оттенявшие голубые, почти всегда подернутые дымкой глаза, совершенно прямой нос над изгибом чувственного рта, цвет лица, напоминавший «лепесток розы в молоке», длинная и полная шея, круглые низкие плечи и такие тяжелые и полные груди, от одного вида которых у короля — большого поклонника этой части женского тела — начинали нетерпимо чесаться ладони. Даже без грима и в весьма скромном туалете она оставляла придворных дам в глубоко декольтированных нарядах не у дел. Она вообще предпочитала по возможности как можно меньше пользоваться гримом и кокетливые неглиже пышным официальным туалетам. В первую очередь она заботилась о красоте своего главного оружия — восхитительного тела. Графиня дю Барри одной из первых стала принимать ставшие затем модными среди аристократок турецкие ванны и пользоваться услугами молоденьких юношей — массажистов. Именно она придумала довольно легкомысленную прическу, вскоре ставшую модной и известную как «шиньон а ля дю Барри».
Простая уличная девка Жанна Бекю, ставшая королевской куртизанкой графиней дю Барри, красиво доиграла свою роль. Она кончила жизнь, как и многие «герои и героини ее веселого и беззаботного времени» на... революционной плахе. Таковы гримассы судьбы...

Читать далее

Из истории женского нижнего белья

Цитата сообщения Сын_Дракона

«Когда-то Дон Жуан говорил: «Покажите мне хотя бы щиколотку, и мое воображение дорисует все остальное!». В наше время он взмолился бы: СПРЯЧЬТЕ хотя бы щиколотку!» (С)

Граф долго думал, имеет ли он право высказаться на столь фривольную тему – и наконец решился. При этом он очень надеется, что его все-таки не сочтут законченным извращенцем О:-)

Возможно, кому-то эта тема будет интересной…

Действительно, что может вызывать шквал эмоций, если в любой рекламе – что по телевиденью, что на огромных плакатах, расклеенных по городу – мы все, и женщины, и мужчины, имеем возможность наблюдать практически обнаженное тело, прикрытое зачастую лишь «двумя нитками и тремя полосками», а женское белье преспокойно демонстрируется как в той же рекламе, так и в открытых витринах магазинов.

Нет, разумеется, я не хочу сказать, что надо ввести повсеместную цензуру и чтобы все было «советико-морале». Но невозможно не признать, насколько волнующей бывает та тайна, что находится за семью печатями. Какое воображение пробуждается к жизни, когда, после полного сокрытия, жадному взгляду попадается какая-нибудь ничтожная оборка, на которую современный человек и не глянет.

Конечно же, это все говорится с чисто эстетической точки зрения. Ни одной женщине никогда не пожелаю надеть на себя такие «доспехи», какие носили дамы на рубеже 19-20 вв. и называли своим нижним бельем. По сравнению с ними печально известный пояс верности – детский лепет. На нем был один замок, а здесь – десятки крючочков, пуговок, завязочек… Как можно было думать, что девушка, проведшая наедине с мужчиной хотя бы 10 минут, уже скомпрометировала себя, при том, что даже опытной горничной иногда и часа не хватало, чтобы извлечь свою госпожу из подобных наворотов – ума не приложу. Даже самому опытному мужчине не хватило бы ни терпения, ни умения, чтобы проделать эту адскую работу. Вот что стоит вспомнить, чтобы перестать жаловаться на якобы сложные застежки современных бюстгальтеров! О:-)

Кстати, Граф не мог не затронуть в связи с этим одну из своих любимых тем )
Вот скажите, глядя на сии, не побоюсь этого слова, орудия пытки женщины, безмерно ее зажимающие: о чем может думать создание, скованное как внешне – социальным строем и общественным мнением, так и внутренне – собственным костюмом? В то время, когда любая страсть, особенно с женской стороны, осуждалась, когда получать удовольствие даже от собственного мужа неприлично – как в такое время не родиться самой страстной фантазии, которую только смогли изобрести люди? Когда, как не в ту эпоху, смог войти в жизнь вампир – такой вампир, которым описал его Брэм Стокер? Джентльмен снаружи и воплощение порока страсти по сути. Тот, кого женщина сама пускает в свой дом, поддаваясь позорной страсти и тем самым собственноручно навлекая на себя все последующие беды. Воплощенная сексуальная фантазия, подчеркнутая самым сакральным, что есть у человека – кровью – возникает именно в ту пору, когда сексуальность максимально запирается морально и физически.

А теперь – ближе к теме. С иллюстрациями )

Дополнение к теме белья

Роксалана - любимая жена Сулеймана





Анастасия Гавриловна Лисовская (родилась ок. 1506 г. - ум. ок. 1562 г.) была дочерью священника Гаврилы Лисовского из Рогатина - небольшого городка на Западной Украине, расположенного юго-западнее Тернополя. В XVI веке эта территория принадлежала Речи Посполитой и постоянно подвергалась опустошительным набегам крымских татар. Во время одного из них летом 1522 года юная дочь священнослужителя попалась отряду людоловов. Легенда гласит, что несчастье произошло как раз накануне свадьбы Анастасии.

Сначала пленница попала в Крым - это обычный путь всех невольниц. Ценный «живой товар» татары не гнали пешком через степь, а под бдительной охраной везли на лошадях, даже не связывая руки, чтобы не попортить веревками нежную девичью кожу. Пораженные красотой полонянки крымчаки решили отправить девушку в Стамбул, надеясь выгодно продать ее на одном из самых больших невольничьих рынков мусульманского Востока.

Парфюм времени

Каждое десятилетие прошлого века имело свою парфюмерную историю и благоухало по-своему. Ароматы отражали настроения, мысли, чаяния, модные направления и даже политические интриги своей эпохи.

Что писали русские журналы мод о кринолине?

• Вот, например, материал под названием «Кринолин в России», напечатанный в №4 издания «Мода. Журнал для светских людей» за 1857 год. Автор публикации резко критикует непрактичную, уродливую и более того – бесстыжую моду. Так, высмеивается некая дама, которая после очередного танца услышала от своего кавалера странную фразу: «Они – голубые». Оказывается, благодаря кринолину, то и дело приподнимающему юбки, мужчина увидел дамские подвязки для чулок.
  Приводится высказывание некоего остроумного генерала. Так, на вопрос: «Как вам нравятся кринолиновые юбки?» он отвечал, что, разумеется, нравятся, ибо: «…они напоминают мне палатку, под которой я жил в Крыму» .
  Кринолины сделали женщин, похожими на «бронзовые колокольчики с женской головкой вместо ручки» - резюмирует автор.
  
  
  
  
• В журнале «Мода» за 1858 год (№7) есть «похвальное слово» кринолину. Оказывается, он не так уж нелеп и бесполезен, как казалось доныне. Автор статьи пишет, что некая англичанка упала в воду и только благодаря кринолину держалась на воде как поплавок, пока за ней не приплыла спасательная лодка.
  Большинство работ по истории костюма содержат следующее утверждение: в 1856 году Ч.Ф. Ворт изобрёл облегченную металлическую конструкцию, которую по аналогии также стали называть кринолином. Металлический кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, был лёгким и динамичным.
  
  
  
  Однако в №7 издания «Мода. Журнал для светских людей» за 1858 год можно найти следующую информацию: «Стальная юбка, изобретённая г.Тавернье есть истинное торжество здравого смысла и вкуса, она отстраняет все недостатки и неудобства предшествовавших ей модных кринолинов и это изобретение будет памятно в летописях женского наряда» . Из текста становится ясно, что идея железного «кринолина» принадлежит вовсе не Ворту (чьё имя вообще почему-то не встречается в тексте), а совершенно неизвестной нам госпоже Тавернье. Что характерно – железная юбка противопоставлялась собственно кринолину. Для автора публикации это были совершенно две разные формы.
  Но, кто бы не явился изобретателем прогрессивной конструкции, железные обручи прижились в дамском гардеробе.
  

  http://community.livejournal.com/costume_history/340100.html

Ли Миллер



Девушка с обложки Vogue, муза Ман Рэя и Пикассо, признанный модный фотограф. Ее называли богиней фоторепортажа, ее уникальные снимки нацистских концентрационных лагерей облетели все журналы мира.

Биссон Дом. Кайма платья, около 1900-1905

Вышивка, кружева, стеклярус