Говорили, что она некрасива, но на мой взгляд - мила и очаровательна.Говорил, что она капризна и взбалмошна, может быть и так, но она женщина и женщина той эпохи, когда взбалмошность и капризы были скорее достоинством, чем недостатком.

Великая босоножка... несчастная и счастливая... Айседора Дункан. Рядом с ней всегда были достойные и Великие.

"Costumes Parisiens" - журнал французкой моды начала 20-го века.
 

"Costumes Parisiens"  - иллюстрированный журнал французкой моды. Картинки  1912 - 1914 гг.

1735 просмотров

Уникальные кадры. Танцует В.Нижинский.



У меня в дневнике уже достаточно информации о В.Нижинском и "Русских сезонах". А вот и видео.

Джуди Гарланд: По дороге из желтого кирпича
 

«Если я такая легенда, то почему я так одинока? В ночной тишине больше мечтаешь о нежном слове одного человека, чем об аплодисментах тысяч людей».

Её называют одной из самых ярких звезд в истории мирового кино. Она блистательно умела всё: петь, танцевать, обладала выдающимся актёрским талантом, считалась одной из первых красавиц Голливуда. В её жизни были головокружительные взлёты и болезненные падения, громкие любовные романы, обожание поклонников и… горькое одиночество. Ей завидовали, её ненавидели, ею восхищались… Джуди Гарланд (Judy Garland) – суперзвезда голливудских киномюзиклов-30-50-х годов.


 

История в художественных образах (императрица Евгения)

Имя этой женщины когда-то давно было нанесено на карту России. Архипелаг Императрицы Евгении, такое общее название носят несколько островов в заливе Петра Великого Японского моря. Все началось в 1850-х годах, когда английские и французские моряки впервые обнаружили неизвестные острова в Японском море и дали им название в честь  французской императрицы Евгении Монтихо. Спустя годы в 1862 году , когда Россия бурно осваивала восточные границы своей империи, молодые русские офицеры  подробно обследовали архипелаг и дали названия всем входящим в него островам.  В 1865 году была издана полная карта залива Петра Великого, на которой архипелаг был обозначен полностью. Увы, в советскую эпоху это имя исчезло не только с карт - оно вообще нигде не упоминалось. Какое отношение могла иметь императрица, тем более французская, к “красному” Дальнему Востоку?  Лишь в 1984 году это имя опять появилось в реестре международных географических названий.

Франц Хавьер Винтерхальтер Портрет императрицы Евгении 1865

Кто же эта женщина, если даже в России ей оказана такая честь?  Евгения (имя ее полностью звучало так: Мария Игнасия Августина Палафокс де Гузман Потртокарреро и Киркпатрик де Платанаца де Монтихо де Теба) родилась в Гренаде 5 мая 1826 года в семье графа и графини Теба.

Хорст П. Хорст



Хорст П. Хорст/Horst P. Horst (1906-1998)

Родился в городе Вейсенфелс, недалеко от Веймара. В двадцатые годы Хорст проводит много времени в доме своей тети, где часто собираются известные художники. Именно с этого времени он начинает интересоваться искусством и архитектурой. Он с детства хотел быть архитектором и в 1930 году его взял к себе в ученики известный французский архитектор Ле Корбюзье.
Карьера Хорста-фотографа началась в 1931 году во французском журнале «Vogue». Тогда он, будучи протеже известного фотографа-аристократа Джозефа Хойнингена-Хюен, сначала работал у него моделью, а потом и сам начал фотографировать.



Читать далее

Как одевались Анна Каренина и Лариса Огудалова

Последняя четверть 19 века. Лев Толстой написал свой роман "Анна Каренина",а Александр Островский "Бесприданницу". Можно наверно говорить о культовости этих двух вещей не потерявших актуальность и сегодня.
Мода этого переода тоже на месте не стоит. Это конечно же царство турнюров.
Экранизаций "Анны Карениной " великое множество, и "Бесприданница" тоже прошла через неоднократные театральные подмостки и замечательный наш фильм "Жестокий романс".
Я сегодня вам подготовила небольшую "модную" подборку с участием Софи Марсо, Греты Гарбо, Татьяны Самойловой, Вивьен Ли- в образе Анны Карениной и Ларисы Гузеевой- Ларисы Огудаловой, на фоне моделей из журналов мод той эпохи.
Так наверно и одевались эти две литературные героини.
Давайте посмотрим !





В женской моде этого периода закладывается основа современного дамского гардероба. Женская одежда стала приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое распространение.
Но в то время как в Германии, в Средней Европе, а также в Америке в богатых кругах в моде солидный женский силуэт барокко, т.е. в моде женщины «рубенсовского» типа, во Франции и в Англии предпочитают стройную линию, там в моде тип стройной женщины.
Разница между этими двумя направлениями как бы определялась двумя художественными течениями. В Средней Европе главенствовал австрийский художник Ганс Макарт, под влиянием которого во всех модных начинаниях царил «макартовский» стиль. Квартиры домов богатых предпринимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавесями. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли интерьер салонов буржуазии, которая большим вкусом не отличалась. И женская мода диктует одежду, также украшенную тяжелыми воланами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, а также различными драгоценностями.

Читать далее

Загадочный мир гарема




Гарем будоражит умы людей не одно столетие. Наверное, потому, что

таит в себе тайну, разгадать которую не в силах ни психологи, ни простые смертные. Со времён своего возникновения гаремный уклад жизни оброс мифами и легендами, многие из которых нелепы или слишком преувеличены. Какой же гаремная жизнь был на самом деле?



Гаремы существовали во многих странах арабского мира, однако как раз в Османской империи эта церемониальная и политическая структура (да, именно так – политика и церемонии, но уж никак не любовь) достигла своего расцвета. В современном Стамбуле до сих пор существует музейный комплекс Топкапы. Стены этого наглухо закрытого султанского дворца вызывают огромный интерес гостей города. Что представлял собой настоящий гарем? Как его обитательницы проводили свои дни и как заканчивали? Как наложницы попадали к султану? И были ли они непревзойдёнными искусительницами?

Ответы на все эти вопросы можно найти лишь в Османской империи, которая была основана в 1299 году и просуществовала 624 года. Во время этой грандиозной эпохи сменилось 36 султанов.

Жизнь по правилам

Правители Османской империи присвоили гарему официальный статус, специальным указом утвердив султанский гарем как неотъемлемую принадлежность трона. Он разместился в гигантском комплексе закрытых дворцов Топкапы, сооружённом в 1475-78 годах. Снаружи строение выглядит довольно мрачно, а его коридоры и потайные ходы представляют собой сложное переплетение лабиринтов.

Бальные книжечки -карне
 

Мне бы хотелось немножко рассказать вам об одой интересой детали дамского туалета,а именно бальных книжечках
Попутно конечно иллюстрации красавиц в вечерних нарядах в основном 19 века,и небольшие отступления по этикету на party того же времени.

В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах, и казалось, говорил: "Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!" Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем "поцелуя", эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем "скромностей". Эти "скромности" скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, - словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется.
Н.В.Гоголь




Знак к началу бала отдавали хозяева, и первым танцем, как правило, был полонез. Его обычно танцевали все или почти все присутствовавшие. Далее танцы шли почти непрерывно, и мало было таких кто не пропускал ни одного танца за вечер.
Последовательность танцев заранее объявляться стала довольно поздно – ближе к концу века, когда появились и вошли в моду "малые" танцы – такие, как падекатр, падеспан, паде… и так далее. Соответственно, с этого же времени устроители бала стали выпускать "карне" – программки бала, где можно было записать своих партнеров на тот или иной танец. До того бальные книжечки, опять-таки предназначенные для записи приглашений, у дам были свои собственные, являвшиеся порой произведениями искусства.

Читать далее

Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1905 год



Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1904 год

Всё отлично увеличивается:

Джин Харлоу - кинозвезда и секс-символ 1930-х годов

. 

 Джин Харлоу (англ. Jean Harlow, 3 марта 1911 — 7 июня 1937), урождённая Харлин Харлоу Карпентер (Harlean Harlow Carpenter) — знаменитая американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.
Читать далее

ЛЕВ БАКСТ. Искусство театра и танца




Жена Потифара. Легенда об Иосифе. 1914

ПОДРОБНЕЕ

http://community.livejournal.com/costume_history/347928.html

Обложки журнала "Vogue" 1920-х гг.



Прошу прощения, что отступаю от хронологических границ Прекрасной эпохи, но эти обложки так хороши, что не могу удержаться!

1920

Обложки журнала "Vogue" 1910-х гг.

1910

История журнала "Vogue"



Первый номер журнала Vogue (Вог, фр. мода) — общественного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто, однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.

Обложки Vogue за 1895 и 1896 гг.

Что писал журнал мод в 1869-1870 гг.?

• Гламурные журналы всегда выражали одни и те же мысли, а те, кто полагают, что в стародавние времена люди были умней и нравственней, ошибаются.
  Вот, к примеру, неизменная обозревательница София Мэй из «Модного магазина» постоянно описывала различные светские сборища Парижа. Вряд ли в те времена туда запустили бы журналистку, но она создавала именно репортажи, воссоздавала некие диалоги.
  
  «-Вы были на обеде у маркизы?
  -Нет. Я больше к ней не езжу. У неё слишком много паутины.
  -Что это такое?
  -Это модное выражение. Скучный мужчина. Претенциозная женщина, дурно скроенное платье – это всё называется паутиной»¹.
  
  Далее одна из светских красавиц рассказывала другой, как она побывала в опере и даже не заснула там! А всё почему? Отслеживала реакцию дам на её новое платье фасона «Лавальер»: «Брокар и фай, корсаж со шнипом. И всё это тонет в кружевных воланах»².
  
  
  
  В конечном итоге ироничная София Мэй, «наслушавшись разговоров» этих прелестниц, отмечала: «При мадам Севинье женский ум проявлялся в письмах, при фру-фру в туалетах»³. Я полагаю, объяснять, что такое фру-фру не надо?
  
  София Мэй занималась, в основном тем, что высмеивала существующую моду, параллельно рекламируя её же. «На балах более прохаживаются и разговаривают, чем танцуют...»⁴ - из-за неудобного длинного трена. Обозревательница почти в каждом номере негодовала по поводу неразумных дам, делающих визиты в слишком роскошных туалетах, критиковала роскошные прогулочные (или как у самой Софии Мэй - городские) костюмы.
  
  
  
  «Городской туалет должен отличаться щеголеватой простотой»⁵. Модные цвета – тёмно-красный (пламя Везувия), а для тех, кто не хочет быть слишком экстравагантными – подойдут цвета gris de perle, vert de gris, голубой или зелёный. Гридеперлевый – это жемчужно-серый цвет, а вердегри – серо-зелёный.
  
  София Мэй писала: «Лучшее изобретение моды последних годов – это полные костюмы из одной материи. Смешение цветов – камень преткновения для большей части женщин»⁶.
  
  А ещё в журналах мод той эпохи постоянно мелькают имена Помпадур, Мария-Антуанетта, Севинье, Монтеспан, Дюбарри, Людовик XV... Причём шляпка «а-ля Дюбарри» или, скажем, канзу «Мария-Антуанетта» никакого «исторического» отношения к Галантному Веку не имеют. Никто никогда ещё не путал одежду 1870-х с одеждой 1770-х!!! Просто название и всё. Куафюра может называться «Фонтанж», но ничего общего с классическим «фонтанжем» не иметь. Но об этих псевдозаимствованиях - в следующий раз.
  
  
  
  1. «Модный магазин». №5. 1870. С.46.
  2. См. Там же.
  3. См. Там же.
  4. «Модный магазин». №10. 1870. С.81.
  5. «Модный магазин». №2. 1869. С.15.
  6. «Модный магазин». №3. 1870. С.29.
  
  

  http://community.livejournal.com/costume_history/346868.html

Фотограф Helmut Newton | Blumarine Fashion Series

Photographer: Helmut Newton
Model: Nadja Auermann
Blumarine Fashion Series 1993-99

далее...