Когда монголы вторглись в 16 в. в Индию, их ожидала встреча с одной из древнейших мировых цивилизаций.

 Около 3000 до н.э. город Мохенджодаро в долине Инда имел регулярную планировку; из-за сильной влажности большинство построек было выполнено из обожженного кирпича.

 Жаркий климат требовал устройства внутренних двориков; их окружали просторные покои…

Приблизительно в IV веке до н. э. язык художественных форм подвергся глубоким изменениям. Греческие элементы смешались с индийскими формообразующими элементами, в результате чего возник своеобразный новый мир форм.

 В этот период претерпели изменения и формы мебели. Широко распространена низкая примитивная кровать-каркас на четырех ножках с пропущенными через них опорами.

 Плоскость для лежания была плетеной. Такие кровати изготавливали из дорогого материала и пышно украшали. 

Характерно индийское изделие - табурет с выточенными и покрытыми лаком ножками и плетеным сиденьем.

В Индии, богатой различными смолами, была высоко развита техника лакирования и применение ее для декоративных целей.

 Одним из методов было лакирование цветными быстро сохнущими лаками, в основном выточенных элементов мебели.

 Другой метод - это многослойное нанесение лака с процарапыванием рисунка на его поверхности наподобие сграффито.

 Малогабаритные изделия мебели и ящики изготавливались из папье-маше и лакировались довольно сложным способом.

Для украшения мебели применялась интарсия из черного дерева, перламутра, слоновой кости (бомбейская мозаика), а также резьба по слоновой кости.

О непритязательности индусов свидетельствует и примитивное переносное «изделие мебели» — опора для тела: сидящий на корточках факир опирается руками и головой о подставку и спокойно спит. 

Однако в тоже время индусы знали, что такое комфорт, о чем свидетельствует церемониальное кресло буддийского монаха, напоминающее по своей конструкции древнеиндийский трон.

Позднее, когда в Индии сказалось влияние Европы, появились новые запросы, которые оживили тысячелетнее мастерство индусов.

 Появился новый, смешанный стиль. В XIX веке в Европе нашлось много любителей индийской мебели, которая приобреталась ча

Прежде всего искали мебель, украшенную т. и. бомбейской мозаикой. Все это привело к оживлению индийского мебельного искусства. Новая индийская мебель хотя и стала приобретать европейские формы, но благодаря обильной индийско-арабской орнаментике сохранила характерный индийский характер.

Индийский стиль мебели, несмотря на чуждые нам черты, интересен и весьма декоративен.

Наряду с тщательной проработкой деталей на нас прежде всего производит впечатление поразительное пристрастие азиатских народов к помпезности и сложной орнаментике, что не всегда органически связано с назначением того или иного изделия.

Современному индийскому стилю характерны: бирюзовые, малиновые, оранжевые цвета, причем совершенно неповторимые в своем роде. 

Индийский шелк на ощупь не такой гладкий и скользкий, как китайский, немного шероховат. Мебель в индийских домах низкая, выпиленная в ручную из очень прочного дерева тик. 

Характерная особенность - легкая трансформация деталей дома: стульчики и столы, ширмы, ставни и двери часто "меняются ролями".

 Пышная ажурная резьба в индийском мебельном искусстве - свидетельство особой страсти индусов к декору, украшениям, они использовали для орнаментики любую возможность.

 Басма - это натуральный природный краситель, который получают из растения индиго(Indigofera), растущего в тропическом климате. Это наиболее древний краситель, с помощью которого в старину делались краски и чернила. Получивший первоначальную известность в Индии и Китае, он затем стал широко использоваться в таких древних цивилизациях, как Месопотамия, Древний Египет, Древний Рим, Греция и других. На вавилонской глиняной табличке, датированной 7 веком до н.э.сохранился рецепт окраски ткани краской индиго. Поскольку басму привозили издалека, она стоила дорого и считалась роскошью, а одежда, выкрашенная в синий цвет, считалась признаком благосостояния. Но древние умельцы использовали басму не только как краситель, но и в медицинских и косметических целях. Этот краситель сохранил большую популярность вплоть до наших дней. Именно натуральной басмой красили первые джинсы.

Басма - это измельченные листья индигоферы, которые имеют зеленовато-серый цвет. Басма представляет собой натуральную растительную краску - экологически чистый продукт, содержащий биологически активные вещества и витамины.

Басма является идеальным природным средством для окрашивания волос в темные тона. Применяется в сочетании с хной. Басма обладает замечательными косметологическими свойствами: стимулирует рост волос и придает им естественный блеск, улучшает структуру волос и укрепляет корни, устраняет перхоть. Басма особенно рекомендуется при повышенной чувствительности к химическим компонентам обычных красок для волос.

Она предназначена для окрашивания волос в более темные тона, также для окраски седых волос в цвета от светло-каштанового до черного. Тон окраски зависит от структуры, толщины, исходного цвета волос и времени контакта. Волосы после применения хны и басмы приобретают блеск, эластичность, легко расчесываются.

История моды. История возникновения красителя басмы

Восточные красавицы с древних времен тщательно ухаживали за волосами и применяли только натуральные красители растительного происхождения.

Свинцовая краска египтян

Первые краски для волос появились, конечно же, в Египте. В этой стране даже самые бедные и незнатные женщины имели весьма внушительный запас косметики. В него входили тон для лица, тушь, тени, духи и ароматические притирания для тела. Завершался этот список краской для волос. Сначала она представляла собой сажу, смешанную с пеплом и животным жиром. Смесь наносилась на волосы тщательно втиралась в них и расчесывалась. Делалось это по особо торжественным случаям - обычно по религиозным праздникам.

Надо сказать, что жреческие обряды продолжались несколько часов подряд. Было жарко, жир, входящий в состав краски, плавился и начинал течь. Черными становились шея, лицо, а главное, одежда, которая должна была оставаться незапятнанной.

Поэтому от смеси на основе сажи начали отказываться. Вместо нее стали пользоваться составом из солей свинца и извести. Те вступали друг с другом в химическую реакцию, и свинец начинал проникать в корковое вещество волоса. В результате жесткая шевелюра египтян приобретала еще более темный - иссиня-черный оттенок. Он был показателем богатства, знатного происхождения или высокой должности.

Простые люди с небольшим достатком не могли себе позволить свинцовую краску. Это подтверждают египтологи. Свинец был обнаружен в волосах далеко не всех мумий лишь фараонов, их приближенных и жрецов высшей касты. Все остальные красились уже известной в то время басмой.

Индигофера

Эксперименты с кустарником индигоферы, которым люди заинтересовались еще несколько тысяч лет назад, закончились получением двух основных красителей. Одним из них был индиго - ярко-синяя краска, которой красили ткани. Вторым - басма. Ее научились делать несколько тысячелетий назад.

Басму делали из высушенных листьев индигоферы. В первое время использовали листья дикорастущего растения. Затем кустарник окультурили, появились огромные плантации индигоферы, где работали сотни людей. Возвышения насыпей из собранных листьев растения были видны издалека. Для хранения готовой басмы использовались мешки из звериных шкур. Басма считалась ценным товаром и была практически на вес золота. Поэтому караваны, которые везли мешки с басмой с плантаций, сопровождались двойной охраной. И все равно они часто становились объектами разбойного нападения.

Этот натуральный краситель был популярен у египтян, ассирийцев, персов, шумеров и абиссинцев. Басмой пользовались и мужчины, и женщины. Красили волосы детям и шерсть домашним животным. Все это служило показателем достатка. Прослеживалась закономерность - чем богаче было сословие, тем чаще оно использовало краситель для волос.

Сильная половина человечества пользовалась им для того, чтобы наглядно продемонстрировать свой достаток. Недаром окрашенная хной или басмой борода считалась признаком высокого дохода.

То же самое можно сказать и о домашних животных. Например, отдавалось предпочтение светлым породам кошек и собак - их шерсть легче поддавалась окраске. Даже птицам чернили басмой клювы. Все это делалось для того, чтобы гости знали - у хозяев с доходами все в порядке. Глава семьи в состоянии купить хны и басмы не только себе и жене, но еще и домашним любимцам.

У женщин, конечно же, все было по-другому. Во главу угла ставилась эстетика. Басма и хна использовались для того, чтобы украсить себя. Менялся цвет волос, ресниц и бровей. Рисовали затейливые орнаменты на коже. Одним словом, растительные красители использовались по максимуму.

Применялась издавна басма и в косметических целях. Как и хна, она содержит дубильные вещества, которые питают кожу головы, способствуя росту волос и возвращая им жизненную силу и блеск. Отдельно от хны басму применять не рекомендуется, потому что в этом случае она может придать волосам сине-зеленый оттенок. Сочетая разные пропорции хны и басмы, можно добиться удивительного естественного цвета волос - от бронзового и каштанового до темно-шоколадного и черного.

Индигофера, описание растения

Индигофе́ра, или Индигоно́с (лат. Indigofera) - обширный род цветковых растений семейства Бобовые. Латинское название рода происходит от лат. indigo или indicum -индиго, так называлась синяя краска привозимая из Индии, и ferre - нести,приносить.

В настоящее время известно более 700 видов индиго, растущих практически по всему земному шару. Представители рода произрастают в тропических и субтропических областях мира; кроме того несколько видов растут в умеренных широтах Восточной Азии. Встречаются на юге Америки, в Индии, некоторые виды индигофер произрастают в Крыму, Закавказье и Средней Азии.

Научная классификация

Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Отдел: Цветковые (Покрытосеменные)
Класс: Двудольные
Порядок: Бобоцветные (Fabales)
Семейство: Бобовые (Fabaceae)
Подсемейство: Мотыльковые (Faboideae)
Триба: Indigofereae
Род: Индигофера

Международное научное название: Indigofera L., 1753
Типовой вид: Indigofera tinctoria L. - Индигофера красильная

Ботаническое описание

Листопадные кустарники, полукустарники или травянистые растения, более или менее шелковисто опушённые прижатыми двуконечными, реже простыми волосками. Встречаются и маленькие деревья высотой до 5 - 6 м. Большая их часть в сухой сезон сбрасывает листья.

Листорасположение очерёдное. Листья непарноперистые с 5 - 31 листочком, редко тройчатые или простые; листочки большей частью супротивные, на коротких черешочках, цельнокрайние, иногда с мелкими, шиловидными прилистниками, при основании сросшимися с черешочком. Размеры листьев варьируются от 3 до 25 см.

Соцветие - пазушные кисти. Длина соцветий изменяется от 2 до 15 см. Цветки мотылькового типа, розовые или белые, с очень рано опадающими прицветниками. Чашечка колокольчатая, маленькая, с 5 одинаковыми зубцами, или более длинным нижним зубцом; венчик опадающий, парус округлый или продолговатый, крылья продолговатые, слегка спаянные с лодочкой, последняя имеет вздутие или шпорец с одной стороны. Тычинок 10, двубратственных; пыльники с верхушечным связником; завязь сидячая или почти сидячая, со многими семяпочками; столбик короткий, согнутый, с головчатым рыльцем.

Бобы линейно-продолговатые, реже продолговатые или почти шаровидные, округлые или гранистые, редко плоские, раскрывающиеся.

Разводят посевом семян в оранжереях или теплых парниках зимой или ранней весной, с последующей пересадкой сеянцев на доращивание в питомники, а также зелёными черенками в июне - июле под стеклом и корневыми черенками в открытые ящики в декабре. Индигоферами питаются личинки некоторых чешуекрылых.

Значение и применение

Декоративные, красивоцветущие растения.

Некоторые виды, особенно Индигофера красильная (Indigofera tinctoria) и Indigofera suffruticosa, используются для получения краски цвета индиго, а также басмы, натурального красителя для волос. Синее индиго - чрезвычайно прочная краска для тканей.

Многие виды Indigofera содержат индикан - (гликозид индикан), содержащий краситель синего цвета - индиго. Самыми ценными в плане получения красителей являются Indigofera tinctoria и Indigofera anil. Получение красок из этих растений было известно ещё в древности. В данный момент ткани, окрашенные натуральными материалами, очень ценны, ведь процесс окраски очень трудоемок, требует больших физических, временных затрат. Листья индигоферы замачивают в больших чанах, и несколько суток их тщательно месят. Месят до тех пор, пока не получится максимальное количество густой синей жидкости. Воду сливают, а собранную с поверхности синь сушат небольшими порциями. Для приготовления самого раствора для крашения, порошок индиго смешивают с измельченным лимоном. И оставляют эту смесь на неделю (минимум) для брожения. Говорят, что истинную ценность и интенсивность эта краска приобретает только после многолетнего цикла брожения. Для получения редчайших оттенков краску сливают в терракотовые чаны, и закапывают в землю: так достигается оптимальная температура и условия для «вызревания» краски. Когда краска вызревает, её наносят на ткань. Поначалу ткань приобретает зеленый оттенок. Но затем, под воздействием кислорода, приобретает насыщенный синий оттенок. Окрашивают обычно в несколько приемов. Для получения рисунка на ткань предварительно наносят узоры с помощью расплавленного воска, а уже потом покрывают её краской. Сушатся готовые ткани на открытом воздухе, под солнцем. Растения индиго довольно интересны, это полулистопадные растения, имеющие обоеполые цветки, чаще всего розового или лавандового оттенков. Листья мелкие, овальной формы. Предпочитают солнечное местоположение, возможно, с легким притенением от прямых солнечных лучей.

Выращивание и уход

Семена проращивать после предварительного замачивания, в почти горячей воде - около 45°C в термосе (на ночь). Сеять в стандартный грунт, слегка присыпая землей. Проращивать при температуре около 21 - 14°C, срок прорастания - от 7 до 30 дней.

Освещение: яркий свет;
Влажность воздуха: умеренная.

Индигофера красильная, описание растения

Индигофера красильная (лат. Indigofera tinctoria) - растение семейства Бобовые, вид рода Индигофера, происходящее из Индии и культивируемое во многих тропических странах, ради получения синей краски.

Научная классификация

Царство: Растения
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Двудольные
Порядок: Бобовоцветные
Семейство: Бобовые
Подсемейство: Мотыльковые
Род: Индигофера
Вид: Индигофера красильная

Латинское название: Indigofera tinctoria L.

Индигофера красильная: а - цветок; б - плод.

Ботаническое описание

Индигофера красильная - это невысокий кустарник высотой до 2 м. Листья непарноперистосложные с 4 - 7 парами листочков. Листочки эллиптические, сверху голые, снизу прижатоволосистые. Цветки розовые или фиолетовые, мотылькового типа, собраны в небольшие пазушные кисти. Плод - белоопушенный линейно-цилиндрический боб с 4 - 6 семенами.

Используемые части: листья.

Сбор и заготовка. Заготавливают листья летом.

Химический состав. Листья содержат бесцветный гликозид индикан. Под действием ферментов или слабых кислот гликозид расщепляется на глюкозу и агликон индоксил, также бесцветный, но на воздухе он сразу окисляется и превращается в индиготин, называемый синий индиго.

Фармакологические свойства. Обладает жаропонижающим, бактерицидным и ранозаживляющим действием. Листья растения также считаются лекарственными. Во Вьетнаме их применяют для лечения фурункулов и различных кожных заболеваний. В Индии они применяются внутрь при заболеваниях печени.

Применение. Настой: 1 чайная ложка листьев индигоферы на 400 мл кипятка настаивают 1 час, процеживают. Принимают по 100 мл 3 - 4 раза в день при воспалении горла, гортани, десен, тонзиллите, укусах змей и собак, незаживающих ссадинах и экземе.

Преимущества басмы для окрашивания волос

Какая бы щадящая ни была химическая краска для волос, она не может быть безвредной. Особенно стойкие краски полностью разрушают натуральный пигмент волоса и заменяют его своим. Более мягкие краски, не содержащие аммиака, не так глубоко проникают в структуру волос, поэтому быстро смываются. Химические средства для окрашивания могут сделать волосы блёклыми, слабыми и ломкими.Единственные натуральные средства для окрашивания, которые, к тому же, ухаживают за волосами, укрепляя их корни и структуру по всей длине - хна ибасма. Совершенно незачем прибегать к химии, если сама природа замечательно позаботилась о нас и сотворила просто идеальные природные краски для волос. Абсолютная безвредность натуральных красителей, их уникальные полезные свойства очевидны: басма, используемая в тандеме с хной, создаёт тончайшую защитную плёнку, надёжно защищающую каждый волос от повреждений и придающую блеск, питает кожу головы, предотвращая выпадение волос. К тому же, басма значительно увеличивает объём причёски, что особенно хорошо для обладательниц тонких и не очень густых волос.

У басмы есть только один минус - она не смывается. Химические красители, хоть и с чрезвычайным вредом для волос, но всё

 
 Современная элитная парфюмерия использует огромный ассортимент душистых веществ как из древнего, так и современного арсенала. В распоряжении парфюмера сотни натуральных продуктов: веществ растительного и животного происхождения, а также компоненты, добытые путем химического синтеза, без которых не было бы такого разнообразия композиций. 

Наибольшее промышленное применение нашли четыре способа получения эфирных масел: 

• Механический способ - выжимание масел прессованием кожуры и цедры цитрусовых плодов и фруктов (апельсиновое, мандариновое и лимонное масла);

• Дистилляция - отгонка эфирных масел с водяным паром (например, розовое, гераниевое, мятное или кориандровое масла);

• Извлечение эфирных масел летучими и нелетучими растворителями (в частности масел розы, жасмина, иланг-иланга и т.д.) - экстракция и мацерация;

• Извлечение эфирных масел методом анфлеража и динамической сорбции.

Синтетические ароматические вещества - это большая группа органических соединений, получаемых химическими или физико-химическими методами из продуктов растительного происхождения или синтезируемых из разнообразного химического сырья. Благодаря химическому синтезу было получено эфирное масло ландыша, сирени, гвоздики, свежего сена и многих других эфирных масел, без которых создание сложных современных композиций было бы немыслимо, не было бы легендарных Chanel № 5, в основе которых альдегиды, т.е. преобладают химически-синтезированные компоненты. 

Но все же нужно отметить неоценимое значение натурального сырья, невзирая на то, что оно очень редкое и очень дорогое. Только при использовании в композиции натуральных компонентов "слышится" глубина аромата, неуловимая "магия" и индивидуальное раскрытие при соприкосновении с вашей кожей.

Сырье растительного происхождения. 

• Цветы, лепестки, бутоны и почки:

Сегодня для всех очевидна связь между цветами и духами, но использование цветочного мира в парфюмерии началось не сразу. Людям пришлось проявить чудеса воображения и смелости, чтобы повторить во флаконе "дух растения" во всей его чарующей многогранности. 

Роза

   Уже более трех тысячелетий из всех цветов ценители ароматов выбирают розу. Гомер упоминает о розовом масле, полученном путем размачивания лепестков в оливковом масле, которым Афродита смазывала тело Гектора. В Исламской парфюмерии впервые начали дистилляцию лепестков розы из Дамаска. Персидский город Шираз славился с VIII века своей розовой водой, которая вывозилась до XVII в. в Европу, Индию и Китай. Помимо кулинаров и фармацевтов розовая вода ценилась и западными парфюмерами со времен Возрождения до XIX века. Персидские султаны превзошли всех, набивая свои матрацы драгоценными лепестками. В парфюмерии из сотен известных видов роз используются две ботанические разновидности: Rosa centifolia, которую называют майской или прованской, произрастающей в Грассе и в Марокко, и Rosa damascena, выращиваемая в Болгарии и в Турции. Из розы centifolia в Грассе, получают конкрет, путем обработки лепестков экстракцией летучими растворителями, затем абсолютное масло. Centifolia из Марокко, турецкая damascena обрабатываются и растворителями и водяным паром, последний способ позволяет извлечь эфирное масло. Что же касается Болгарской розы damascena, то она проходит только обработку паром. Сбор роз - очень деликатное дело. Злейший враг в этом случае - солнце, т.к. в жару аромат сильнее, но не такой нежный. Поэтому розы срываются на заре, цветок за цветком, как только можно быстрее. Наибольшее количество летучих веществ в цветке собирается где-то к половине девятого утра. Опытный рабочий набирает от 5 до 8 кг лепестков в час, а за день самые активные набирают до 50 кг. Если эта цифра покажется слишком большой, то нужно знать, что для получения одного килограмма эфирного розового масла потребуется 5 тонн цветов! Из того, что собирают в час, получается чуть больше, чем 1 грамм эфирного масла. Масло состоит почти из 300 соединений, некоторые из них трудно идентифицировать. Это может послужить объяснением тому, что несмотря на успехи синтеза еще не удалось полностью скопировать эту сложную природную смесь. Но мы не будем жаловаться, ведь кроме прекрасных плантаций, засаженных розами и услаждающими наш взор, наше обоняние ощущает восхитительные благоухания, такие как, например, духи Joy Жана Пату или замечательные Paris Ив Сен Лорана.

Жасмин

   Вид, используемый в парфюмерии, jasmin grandiflorum. Родом, вероятно, из Центральной Азии и Персии, это деревце появилось в Грассе около 1560 года благодаря испанким морякам. 
На сегодняшний день в Грассе осталось лишь несколько плантаций менее 10 га; даже такие известные фирмы как Пату и Шанель с трудом договариваются с фермерами, которые специально выращивают жасмин для их композиций. 
Жасмин также растет в Египте, Италии, Марокко и Индии, где ручной труд обходится дешевле. Жасмин - летний цветок, его цветение длится с августа по октябрь. Если сегодня производство жасмина невелико, то в начале века оно составляло 200 тонн в год и даже достигло почти 2 тысяч тонн в период между 1930 и 1940 гг. Когда знаешь, что нужно 8 тысяч цветков для получения 1 кг жасмина, то с трудом можно представить, сколько труда и саженцев требуется для их выращивания. Как и роза, жасмин собирается до восхода солнца из боязни, что роса и жара могут испортить драгоценные белые цветы. Цветы собирают срывая один за другим. Хороший сборщик набирает около 700 грамм жасмина в час. Потом, как можно скорее, цветы отправляют на фабрику, их обрабатывают экстракцией. Необходимо 750 кг цветов для 1 кг абсолютного масла. В тридцатые годы некоторые духи содержали до 10% абсолютного масла жасмина, сегодня эта цифра уменьшилась: в лучшем случае его содержание составляет 1-2%. Из всех белых цветов в парфюмерии наиболее широко используется жасмин. По мнению творцов-парфюмеров без жасмина не могут быть известные духи. Благодаря ему появились такие классические ароматы, как вечные Шанель №5, Joy Пату, Агрёде Ланвен, Fleur de fleurs Нина Риччи или First, Ван Клиф.

Тубероза

   Цветок с дурманящим запахом, Polianthes tuberosa или тубероза родом из Мексики. Была завезена во Францию в XVII веке для разведения ее в Грассе. Тубероза особенно пришлась по душе двору Короля Солнца, когда красавицы украшали ею свои лифы. Сегодня основная часть продукции поступает из штата Карнатака на юго-востоке Индии, где она цветет круглый год. Ее запах сильный, теплый, с бальзамическими оттенками. В парфюмерии используется для композиций восточного типа, таких, как например, Poison Кристиан Диор.

Нарцисс

Горный цветок с незабываемым ароматом, растущий на лугах Юра, Альп и Центрального массива. Во Франции насчитывается около десятка видов нарцисса (жонкиль). В парфюмерии используют Narcissus poeticus, достаточно редкий вид, расцветающий в мае. Листья, стебли и цветы обрабатывают экстракцией ратворителями. Полученное абсолютное масло напоминает аромат цветка, со слегка более зеленой нотой благодаря обработке стебля. Это очень дорогостоящий продукт: за 1 кг цветов платят 10 франков, а для 1 кг абсолютного масла нужно 1200 кг цветов. Запах полученного масла очень интенсивный. 
Нарцисс, используемый в парфюмерии, растет на высоте тысячи метров 
над уровнем моря. Из цветка и стебля получают абсолютное масло, которое очень хорошо сочетается с нотами зелени и животными запахами.

Мимоза

   Родина мимозы - Австралия, но она отлично прижилась во Франции. С конца января до начала марта ею покрыты массивы Приморских Альп и Вара, которым она придает красивый летний цвет. На самом деле золотые шарики состоят не из лепестков, а из тычинок, чем и объясняется их хрупкость. Невозможно сохранить мимозу, срезанную более 24 часов назад. Обрабатываются цветки и листья, при этом получают абсолютное масло, напоминающее аромат самого цветка, мягкий и "щекочущий". Этот цветок любим англо-саксонцами, но он никогда не использовался для создания главных нот в композициях. 
Это зимний цветок без лепестков. Запах мимозы крайне редко пользуется как основная нота в духах. Её абсолютное масло с тёплой, пудровой и цветочной гаммой ароматов входит в композиции с цветочным запахом.

Цветок апельсина (флерд'оранж)

   Это цветок целомудрия, по грасской традиции гирлянды из него дарят молодоженам, которые женятся во время его цветения, в апреле-мае. Это цветок Citrus aurantium amara, т.е. горького апельсина, дерева родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли. Вода, остающаяся после этой обработки, - знаменитая флерд'оранжевая вода. Можно также получить абсолютное масло из цветов апельсина экстракцией растворителями. Выход масла слишком небольшой: из тонны цветков едва получается 1 кг нероли. Листья и ветки горького апельсина также обрабатывают и получают эфирное масло, которое называют петигреневое, а после обработки (выжиманием) апельсиновой кожуры получается масло, называемое бигарад. 
Из цветков горького апельсина получают эфирное масло, называемое нероли по имени герцогини Orcini de neroli, восторгавшейся в XVI веке этим запахом. 
Нероли - это продукт с чистым, свежим запахом, с незначительными теплым и животным оттенками, основа многих одеколонов.

Лаванда

   Неразрывно связанная с Провансом, но также и с запахом чистоты, исходящим от продукции для стирки, лаванда уже больше не в моде для парфюмерии. Несправедливая судьба у лаванды, растения, обладающего интересным диапазоном ароматов. Ошибочно полагают, что красота августовских холмов Люберона и плоскогорий Маноска - заслуга лаванды, на самом деле это ее гибрид: лавандин. Настоящая лаванда, используемая в парфюмерии ниже, с более тонким стеблем, себестоимость ее более высока. Растет она в Альпах на высоте от тысячи метров, но особенно распространена в Великобританиию. В начале века британцы создали два прекрасных творения, с использованием лавандовой ноты; это English Iavender, Аткинсон (1910 г.), которая была первой туалетной водой для мужчин и Old English Lavender, Ярдлей (1913 г.), абсолютно необходимым дополнением к британским твидам. Позже их сменил Карон Pour un homme (1934 г.). Сегодня очевидно, что парфюмеры не осмелились бы больше выпускать духи с характерным ароматом лаванды, неизменно связанным с запахом стиранного белья, но лаванда используется в туалетных водах для мужчин для начальной ноты запаха, придающей свежесть композиции.

Иланг-иланг

Cananga odorata forma genuina, известная под названием иланг-иланг, это цветок, напоминающий о нежном и влажном зное тропиков. Родом из Филиппин, он эмигрировал на Каморские острова и Мадагаскар, где его и выращивают. В природе иланг-иланг - это дерево с неровными ветками, достигающее 25-30 м в высоту. Во время выращивания дерево подрезают примерно до 1 м 80 см, из-за чего оно кажется еще более кривым. Иланг-иланг - это цветок наслаждения и обольщения, им украшают волосы женщины Манилы, именно его аромат царит в гареме. Парфюмеры любят использовать этот запах, который очень быстро раскрывается и превращается в более цветочный, более пудровый. 
Иланг-иланг, как его называют "цветок цветов", растет на дереве, 
родина которого Филиппины. Собирают цветки, когда они еще желтые, 
но центр лепестков уже немного покраснел.

• Корни и корневища.

Если экстракция некоторых цветов и растений невозможна, то из их корней получаются превосходные масла. Парфюмеры используют их во многих сочетаниях .

Ирис

Из известных 300 видов ириса парфюмеров интересуют только два: Iris pallida и Iris florentina, выращиваемые в основном в Марокко и в районе Флоренции. В парфюмерии используют их корневища. Запах масла отличается от запаха цветка и обладает характерной особенностью: после обработки корневищ он напоминает аромат фиалки. От срока посадки корневища до сбора нужно отсчитать три года. Еще три года требуется, чтобы высушить его и достигнуть наиболее полного аромата. Корни дробят, опускают в воду и подвергают дистилляции. Из одной тонны ириса получают 2 кг чрезвычайно дорогого эфирного масла. Аромат этого замечательного продукта тонкий и очень сильный. Он создает стойкую цветочную и древесную ноту, напоминающую рисовую пудру наших прабабушек. Когда говорят об ирисовом запахе, подразумевается запах масла из корневищ ириса.

Ветивер

Наконец, ветивер, ботаническое название - Andropogon squarrosus - но индейцы называют его Kus Kus, это злаковое растение, выращивается в основном на Гаити, в Индии, в Индонезии и на острове Реюньон. Его корни при перегонке дают эфирное масло, которое не только используется в духах, но и для получения ветиверилацетата. 
Ветивер появился на острове Реюнион в 1850 г. С тех пор он стал 
одной из благородных культур, под названием ветивер Бурбон.

• Листья, травы и стебли.

Герань

   Из 250 разновидностей герани парфюмерия выбрала только лишь три, выращиваемые на высоких равнинах острова Реюньон и на берегах дельты Нила в Египте. Эфирное масло герани, полученное после перегонки с водяным паром, придает композициям очень приятный цветочный оттенок. Особенность этого масла заключается в том, что оно содержит химические соединения, которые можно отыскать в розовом эфирном масле, и придает композициям ноту розы.

Пачули

   Знаменитый запах "flower power" хиппи 70- х годов обусловлен пачулиевым маслом, которое получают из сухих листьев Pogostemon cablin, выращиваемого в Индонезии. У пачули очень необычный запах, одновременно камфорный, землистый и древесный.

Фиалка

Используют листья фиалки (Viola odorata). При экстракции растворителями получают абсолютное масло с запахом цветов и сильной нотой зелени. Фиалка очень ши.ко применялась в начале современной парфюмерии (Vera Violetta, Роже и Галле, 1892 г., Violette pourpre, Убиган, 1907 г.). В настоящее время ее часто используют как фиксатор других компонентов.

Мирт

Ветки Myrtus communis позволяют получить эфирное масло, которое при использовании в небольших количествах создает ароматическую ноту в композициях. Это средиземноморское дерево, которое когда-то было посвящено Венере, являлось символом счастливых влюбленных. Римляне для ароматизации добавляли в вино ветви и плоды мирты, листья использовали в банях.

Среди других растений следует упомянуть полынь, дикорастущую траву, из которой получают эфирное масло с травянистым запахом; базилик (базилик французский и базилик экзотический); кипарис, эстрагон, эвкалипт, укроп, лавр, майоран, матэ (небольшое деревце в Южной Америке, листья которого жуют индейцы); мяту, душицу, петрушку, сосну, шалфей лекарственный и шалфей мускатный, табак, чабрец, вербену.

• Ветви, кора, мхи и лишайники.

С давних пор используемые для окуривания, эти продукты играют важную роль в современной парфюмерии при использовании в композициях с древесным и шипровым запахом.

Корица

Популярная с XVI века пряность, со всеми признанными ароматами теплых вин и кондитерских изделий, корица используется в парфюмериии в виде эфирного масла. Применяемый вид называется цейлонское коричное дерево (Cinnamomum ceylanicum), которое растет на острове Цейлон, в Малайзии и на Сейшелах. Стойкий и теплый аромат коричного масла незаменим для восточных духов.

Сандал

Amazone, Гермес, Jicky, Герлен, Metal, Пако Рабан... Список духов с использованием сандалового масла велик. Дерево и корни Santalum album перегоняют с водяным паром для получения эфирного масла с теплым и мягким запахом. Самым лучшим считается эфирное масло из Карнатаки, в Индии. Сандаловые деревья на сегодняшний день охраняются, поэтому официально сандал не культивируют. 
Сандаловое дерево очень ценится в Индии со времен Античности. 
Его используют как дерево для религиозного окуривания, применяется 
в столярном искусстве и в парфюмерии после перегонки.

Дубовый мох

   Дубовый мох (Evernia prunastri), который собирают зимой и в начале весны в областях умеренного пояса, и древесный мох (Evernia Purfurcea) позволяют получить экстракцией растворителями абсолютные масла, неизменные составляющие композиций с запахом шипра и зелени (Miss Dior, Диор; Quartz, Молино и Kouros, Ив Сен Лоран). 
Из дубового мха получают абсолютное масло, 
необходимое в сочетаниях шипра. 

   Из остального сырья, используемого в этой категории отметим розовое дерево. Его масло, полученное путем дистилляции древесины Aniba rosaedora, дерева, растущего в Бразилии, Перу и Гайане, очень важно, как и масло березы, для композиций с запахом кожи. Наконец, масла туи и кедра являются составляющими некоторых древесных сочетаний. 
Эфирное масло березы обладает очень сильным 
запахом кожи, используемым в одноименных композициях.

• Смолы и бальзамы.

Малознакомые для большей части людей, но высоко ценимые парфюмерами, смолы, камедь, камедь-смолы и бальзамы - все это естественные или вызванные какими-либо повреждениями, выделения некоторых растений. Эти продукты отличаются по растворимости, а смолы, в отличие от камеди, обладают пахучими свойствами.

Бензойная смола сиамская

Эту смолу добывают путем подсечки ствола Styrax tonkinensis, низкорослого дерева, растущего в Лаосе и во Вьетнаме. Из нее экстракцией растворителями получается продукт под названием резиноид, используемый парфюмерами для округления запаха композиции. 
Бензойная смола сиамская 

Лабданум

Эта камедь-смола образуется из выделений листьев ладанника, Cistus Iadaniferus, кустарника средиземноморского бассейна. Его абсолютное масло очень ценно для сочетаний шипра и амбровых композиций. 
Листья ладанника выделяют смолу, лабданум.

Boswellia carterii или saera - это дикорастущий кустарник, на юге Аравийского полуострова и в Сомали. Масло, полученное перегонкой, используется для начальной ноты композиций, которым оно придает пряный оттенок. Резиноид, полученный экстракцией, имеет более тяжелый запах, его применяют для основной ноты в восточных и древесных композициях.

Гальбанум

Эта камедь-смола выделяется из надреза ствола Ferula galbaniflua, травянистого растения, распространенного в основном в Иране. После обработки водяным паром или растворителями гальбанум обладает запахом зелени, который превосходно проявился в Fidji, Ги Ларош и в Vent Vert, Бальмэн.

Мирра

Один из даров волхвов, мирра является смолой, выделяемой кустарником Commiphora myrrha. Эфирное масло или резиноид, полученные из смолы обладают ароматом, напоминающим запах лесной чащи. В парфюмерии используется в сочетаниях шипра и папоротника.

Смола опопонакса

Вспомним и о элеми, получаемом из камеди-смолы, выделяемой элеми манильской, большим деревом, растущим на Филлипинах, опопанаксе (или опопонаксе), эфирное масло и резиноид которого напоминают мирру и входят в композицию знаменитых Shalimar, Герлен; толуанский бальзам, извлеченный из дерева, произрастающего в Боливии или Венесуэле, сладкий оттенок запаха которого удачно вписывается е восточные композиции. Следует помнить, что мирра, ладан, гальбанум и опопанакс входили еще в благовония египтян.

• Плоды и цедра.

Фрукты из-за содержания воды имеют слишком слабый аромат для использования в парфюмерии. Применяют только цитрусовые, их кожура содержит пахучие масла, а плоды высушиваются. Парфюмеры относят к "цитрусовым" лимоны, мандарины, апельсины и т. д., ноты которых присутствуют во всех одеколонах и освежающих водах.

Лимон

   Получают эфирное масло прессованием кожуры плодов Citrus limon, выращиваемого в Италии, во Флориде, Южной Америке и на Кот д'Ивуар. Масло используют для начальной ноты композиций и благодаря ему достигается эффект свежести.

Апельсин

   Используют кожуру плодов горького померанца (Citrus aurantium amara) и апельсина сладкого (Citrus aurantium dulcis) для получения эфирных масел, дающих великолепный эффект в освежающих водах и одеколонах.

Мандарин

Выходец из Китая, где его плоды преподносились мандаринам, Citrus reticulata позволяет получить эфирное масло выжиманием кожуры.

Грейпфрут

Эфирное масло грейпфрута получают из Citrus paradisi, его производят в Израиле и США. Недавно применяемое в парфюмерии, оно часто играет важную роль в сочетаниях цитрусовых запахов. 
Упомянем также бергамот, получаемый из Citrus bergamia, его эфирное масло, очень легко испаряется и придает подъем духам. Вспомним и о цедрате, из плодов Citrus medica, широко употребляемом в XVIII и XIX вв., но забытом современными парфюмерами; и о лиметте или зеленом лимоне (Citrus aurantifolia), его масло используется в мужских туалетных водах, спортивных запахах, а также в кока-коле!

Анис и бадьян

Анисовое эфирное масло получается перегонкой с паром мелких сушеных плодов европейской травы Pimpinella anisum. Что касается бадьяна (звездчатого аниса), то его эфирное масло изготавливается перегонкой плодов в форме звезды Illicium verum, огромного дерева, растущего во Вьетнаме и на юге Китая. Этот запах используется в освежающих композициях.

Мускатный орех

Известный ботаникам под названием Myristica fragrans, мускатный орех растет на вечнозеленом дереве - мускатном дереве. Сорванный в свежем виде плод по размеру напоминает абрикос. Его кожура имеет волокнистую структуру красного цвета. Сам же орех имеет терпкий, горький привкус. Оба компонента используют в парфюмерии: пряный запах масла необходим для мужских композиций и современных одеколонов.

Ваниль

Родом из Мексики, ваниль в XVIII в. была завезена в район Индийского океана, на Мадагаскар, в Реюньон и на Каморские острова. Ваниль (Vanilla planifolia), это вьющееся растение из семейства орхидей с бело-зеленоватыми или желтоватыми цветами и немного приплюснутыми стручками. Внутри стручков содержатся черные семена, а их внутренние стенки устланы волосками, выделяющими желтое вязкое вещество с теплым, сладким бальзамическим ароматом. Это масло обладает сильным запахом и фиксирующими свойствами, оно содержится во многих композициях, в частности, в духах фирмы Герлен.

Вспомним и о почках гвоздики, которые на самом деле являются цветоножками гвоздичного дерева, растущего в Малайзии, на Мадагаскаре и в Занзибаре. Сочетание гвоздичного эфирного масла, обладающего пряным и травянистым запахом, с розовым маслом позволяет получить аромат гвоздики, очень важный для парфюмерии. Что касается ягод можжевельника, то достаточно глубоко вдохнуть запах джина, чтобы понять их аромат. Из них получается масло с запахом хвойным, фруктовым и лесным. 
Наконец, ягоды чернушки посевной Pimenta officinalis после перегонки дают масло с пряным, бальзамическим запахом, которое парфюмеры используют в малых дозах для восточных сочетаний или для цветочных композиций типа гвоздики. 

• Семена и зерна

Эта категория сырья напоминает нам еще раз о вечносуществующей связи парфюмерии и кулинарии.

Кардамон

Семена Elettaria cardamonum, растения, распространенного в Индии, на Цейлоне, в Индонезии и в Центральной Америке, служат сырьем для получения эфирного масла со слегка фруктовым запахом, которое придает подъем композициям.

Кориандр

Эфирное масло кориандра получается перегонкой с паром семян Coriandrum sativum, травы, выращиваемой на Украине, в Венгрии и в Северной Африке. Обладает пряным запахом с оттенком шоколада.

Кумин

Это высушенные семена Cuminum cyminum, травы родом из Средиземноморья и Индии, которые перегоняют с паром, чтобы получить эфирное масло, используемое в папоротниковых и древесных сочетаниях в малых количествах, т.к. его травянистый, пряный анисовый запах очень сильный.

Пажитник сенной

Эта трава, родом из Индии и Малой Азии, играла важную роль в античной и исламской парфюмерии. Экстракцией ее семян получают резиноид. Его запах, вышедший из употребления похож на аромат ореха и сельдерея.

Бобы тонка

В парфюмерии используют семена, содержащиеся в плодах Dipterix odorata, большого дерева, растущего в Гвиане и в Бразилии. Экстракцией получается абсолютное масло, используемое для создания основной ноты в амбровых, табачных и восточных сочетаниях.

Перец

Это плод вьющегося кустарника Piper nigrum, его ягоды сначала зеленые, собирают после того, как покраснеют. Затем они становятся коричневыми. Масло перца употребляется в мужских композициях.

 На любом восточном базаре можно встретить вот такие великолепные цветные порошковые горы и горки, с любовью разложенные по пакетикам, мешочкам, ящичкам, блюдцам.

Оторвать взгляд от них практически невозможно. Все это цветное великолепие - натуральные порошковые красители.

  

Окрасить ими можно все и в любой цвет. Шерстяную пряжу, ткани, кожу, древесину, пищевые продукты и др. А сами красящие вещества содержатся в корнях, коре, древесине, листьях, плодах и цветах различных растений и применив незамысловатую технологию их оттуда можно извлечь.

Получить краситель можно из любого растения или его части. В Индии, например, традиционно для получения черного красителя используют жженое зерно, желтого — порошок куркумы, смешанный с coком смоковницы, оранжевого — дикорастущие цветы паласа (малабарского лакового дерева), красного - цветы лотоса кусум и зеленого — кожуру граната.
Часто краситель получают из тех же растений, которые используют как специи.

  

По этому на базаре бывает трудно разобрать, где заканчивается специя, а где начинается красящий порошок, да и стоят они часто рядом, как близкие по духу.
Сравните - специи и цветной порошок

  

Если развести красящий порошок в воде, им можно окрашивать ткани, шерсть, кожу и прочее, чем и занимаются жители восточных стран. Процесс хоть и пачкающий, но очень экологичный и красивый, потому что сильно цветной.

Ну а что получается после окрашивания, всем хорошо известно - все что угодно, иногда что-то неожиданное, но обязательно красивое.

А этот порошок - флуоресцентная нанофосфорическая краска, ее осваивают и изучают в Германии.

 В Индии говорят: "Щепотка сандала лучше телеги дров". И продают сандаловую древесину не кубометрами, не штабелями, а только на вес, как большую ценность. Не всякому по карману сандаловый веер, шкатулка и даже горсточка порошка из сандала для домашней курильницы. "Что может поделать продавец сушеной рыбы с ценами на сандал?" - грустно вопрошает пословица сингалов, основного населения Шри Ланки.

 

Современные индийские резные фигурки из сандалового дерева

Во все времена, у всех народов ценилась древесина сандала. И тянулись караваны через пустыни Персии и Аравии, доставляя ее вместе с шелками и пряностями во дворцы египетских фараонов и римских императоров. Шли годы, рушились царства и империи, а спрос на сандал не падал. Не уменьшался и вывоз его - разве что менялись пути и способы доставки: на смену верблюжьим горбам приходили товарные вагоны и трюмы кораблей. А сандалу, как и многим другим "колониальным товарам", легче от этого не становилось: сандаловые рощи безжалостно вырубались, превращаясь на рынках метрополий в золото.

В начале XIX в. экипаж американской шхуны, потерпевшей крушение около одного из островов архипелага Фиджи, обнаружил на нем заросли сандаловых деревьев. Сюда сразу же устремились любители легкой наживы. Выменивая у местных жителей сандал на дешевые побрякушки, они продавали его в Китае и получали барыш сам-четыреста! И уже к 1813 г. на Фиджи не осталось ни одного сандалового дерева. Подобных историй не счесть...

Любовь к сандалу объясняется не только твердостью древесины (она даже прожорливым термитам не по зубам), не только ее изяществом. Удивителен ее запах - тонкий и нежный, очень живучий и стойкий. Свежая древесина пахнет почти неуловимо, но чем суше становится, тем сильнее источает аромат. Годами благоухает щепотка сандалового порошка, невольно рождая мысль о бессмертии дерева. А отсюда уж недалеко и до его обожествления. С древнейших времен в Индии и Китае сандал - постоянный спутник религиозных обрядов. Благовонным дымом сандала наполнены буддийские храмы, как православные церкви - запахом ладана... Сандаловое дерево, или белый сандал (Santalum album), получило свое название от санскритского слова "чан-дан", что означает "блестящий". Это слово после долгих странствований через арабский, греческий и латинский языки пришло к нам в двух вариантах: традиционном - "сандал" и более близком к научному названию растения - "сантал".

В художественной литературе чаще встречается написание с "д"; и поскольку его не исключает даже такой строгий авторитет, как БСЭ, будем пользоваться им и мы.

 

Вечнозеленое сандаловое дерево растет в Индонезии, Индии, странах Юго-Восточной Азии. Это чаще всего небольшое дерево до 10 м высотой и до 2 м в обхвате, с продолговатыми листьями и мелкими коричневато-красными цветочками. Цветет оно почти круглый год.
 

 

И сандал, и его ближайшие родичи - полупаразиты. Имея зеленые листочки, они, как и все их собратья по растительному миру, синтезируют органическое вещество обычным способом. Но кроме того, они обзаводятся еще и корневыми присосками - гаусториями, которые под землей исподтишка впиваются в корни растений-соседей (а бывает, бесцеремонно захватывают даже их ветви) и высасывают из них воду и минеральные вещества. Благодаря этому дерево может существовать отчасти за чужой счет. Иногда из-за такого постоянного тунеядства зеленые листочки дерева почти вырождаются и превращаются в небольшие чешуйки. Тогда фотосинтезом приходится заниматься и стебелькам, и веточкам.

 

Сандал можно было бы еще понять, если бы он иначе жить не мог. Но ведь он преспокойно может питаться и самостоятельно. А лишенные питания соседи гибнут. Вот какое несоответствие между вредоносным характером и драгоценным содержимым!

 

Но как раз ради этого содержимого все прощается сандалу. 

 В ядре его древесины и корней - до 6% эфирного масла. Прозрачное, густое, светло-желтого цвета, с запахом розы и пряно-горьковатым вкусом, оно и определяет основную ценность дерева.

Один из крупнейших производителей сандалового масла - Франция. Правда, собственных сандаловых рощ она не имеет, но эфиромасличная промышленность страны - законодательницы мод всегда задавала тон и в парфюмерно-косметическом деле. А сандаловое масло - одно из немногих ароматических средств, не устаревших до наших дней. Оно входит в состав почти всех парфюмерных изделий Востока и самых дорогих западных духов. Между прочим, измельченная в порошок древесина сандала тоже служит модницам - в виде ароматной пудры.

Другой крупный экспортер масла - Индия. Здесь, особенно на юго-западе страны, в штате Майсур, находятся большие культурные насаждения сандалового дерева. А. Куприн в "Суламифи" писал, что для дворцов Соломона привозили сандаловое дерево из "страны Офир", а эта библейская земля предположительно и есть юго-запад Индии. Вырубка живых сандаловых деревьев тут сейчас запрещается - их срубают только после того, как они засохнут. От ствола отделяют кору и мягкие части древесины, оставляя самое твердое ядро - это и есть сырье для парфюмерии. Ядро измельчают и извлекают из него масло.

Эфирное масло сандала на 98% состоит из терпенового спирта санталола С15Н23ОН. Найден в сандаловом масле и сантален - трициклический сесквитерпен, соединение, весьма редко встречающееся в растительном мире:

Кроме парфюмерно-косметической славы, имеет сандал и многовековой лечебный авторитет. Тибетская медицина признает за ним способность излечивать "жар" и исцелять "болезни крови". В нашем понимании это означает: успокаивать воспалительные процессы и приводить в норму отклонения в деятельности кроветворной и сосудистой систем. Как показали исследования, санталол действительно обладает мягким антисептическим эффектом. В прошлом сандаловое масло в желатиновых капсулах - "санталовые перлы" - широко применялось для лечения воспалительных процессов мочеполовой системы различного происхождения и считалось лучшим из бальзамических средств, поскольку обладает наименьшим раздражающим действием. С появлением же антибиотиков и сульфамидных препаратов область применения сандалового масла сократилась и теперь ограничивается почти исключительно парфюмерией и косметикой. Впрочем, и в этой области во многих странах с увеличением масштабов парфюмерного производства дорогое сандаловое масло стараются заменить местным сырьем. В нашей стране весьма достойным заменителем сандалового масла стало эфирное масло, добываемое из корневищ аира. 

У белого сандала есть несколько родственников, тоже с душистой древесиной, - это сандаловое дерево Куннингама из Новой Зеландии и сандаловое южнокаледонское - из Австралии.

Но ими не исчерпывается перечень деревьев, носящих имя сандала. Это название стало как бы собирательным для многих "ароматных" и "красящих" деревьев. В ботанике такое бывает.

Фиалками пахнет свежая древесина кампешевого дерева, живущего в Центральной Америке. Сначала ярко-красная, она потом синеет и в конце концов приобретает фиолетово-черный оттенок. Такой расцветкой древесина обязана красителю гематоксилину. Его используют в гистологических исследованиях для окрашивания клеточных ядер, а экстракт дерева - кампеш - в кожевенной и текстильной промышленности как дубитель и краситель. Кампешевое дерево называют еще синим или черным сандалом.

К тому же семейству, что и кампешевое, относится и фернамбуковое, или бразильское дерево, растущее в Бразилии. У него очень твердая древесина красивой текстуры. Ядро ее - желто-красное, со временем приобретающее темно-красный цвет. Это и есть знаменитое красное дерево, идущее на самую дорогую мебель и паркеты. Получают из него и красный краситель - бразилин. Фернамбуковое дерево называют красным сандалом.

Такое же имя носит и бафия - африканское дерево из семейства бобовых. Древесина у него тоже темно-красного цвета и очень ароматна. Идет она для получения красного и коричневого красителя.

Называют сандалом и один из видов крушины, растущий у нас в Сибири. Его издавна использовали для выработки стойкого красителя, что, кстати, характерно для многих представителей крушиновых.

 

Сандаловые красители были повсеместно известны в русском быту. Ими чаще всего красили "пасхальные яички", которые по старому обычаю дарили друг другу на первый весенний праздник. И деревенского красильщика называли - сандальщик. Даже и сейчас слово "сандалить" употребляют в значении "окрашивать в красный цвет". Сандаловые красители стали довольно редки, но выражения "насандалиться", "насандалить нос" (довести его до сизо-красного оттенка крепкими "красителями") все-таки продолжают жить. Если бы только в словарях...

 Vivien Leigh


Вивьен Ли, леди Оливье 
(5 ноября 1913 – 7 июля 1967) 

Английская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роли южноамериканских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесённых ветром» (1939) и Бланш Дюбуа в «Трамвае „Желание“» (1951).



Настоящее имя актрисы - Вивиан Мэри Хартли (Vivian Mary Hartley).

Родилась в Дарджилинге (Индия). Её отец, Эрнест Хартли, англичанин по происхождению, был офицером индийской кавалерии. Мать, Гертруда Робинсон Яки, имела неизвестное происхождение. Скорее всего она была ирландкой. Родители поженились в Кенсингтоне, Лондон, в 1912 году. Единственный ребёнок в семье, Вивьен Хартли была отправлена в Монастырь Священного Сердца в Англии в 1920 году (её мама была очень набожная католичка), затем продолжила свое образование в Европе, вернувшись в 1931 к своим родителям в Англию. Она мечтала стать актрисой, и родители оказывали ей поддержку. Отец помог ей поступить в Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне.













Однажды, в феврале 1932 года Вивиан, гуляя с друзьями, столкнулась с мужчиной, который дружелюбно поприветствовал компанию. "Это Ли Холман", - пояснили друзья Вивиан. "Ты знаешь о нем что-нибудь? Он привлекательный, не правда ли?"
"Я думаю, он выглядит, как идеальный англичанин. Я выйду за него замуж!" - ответила Вивиан.
"Он практически помолвлен с другой девушкой!" - возразили друзья.
"Это не имеет значения. Он ещё не видел меня...", - парировала Вивиан.
Герберт Ли Холман (Herbert Leigh Holman), адвокат, был старше её на 14 лет. Несмотря на то, что он не одобрял «людей, связанных с театром», 20 декабря 1932 года они поженились. Вивьен закончила свое обучение уже находясь замужем. 12 октября 1933 года она родила ребёнка — девочку, которую назвали Сюзанна (у Вивьен потом больше не было детей), но Вивьен задыхалась от навязанной ей роли домохозяйки. Друзья советовали её на небольшую роль в «Дела идут на лад», и эта роль стала дебютом Вивьен на киноэкране. Она наняла агента Джона Гиддона, который заверил её, что имя «Вивьен Холман» не подходящее для актрисы, и, отказавшись от предложенного псевдонима «Айприл Морн», она берет имя «Вивьен Ли». 



















Сыграв в спектакле «Маска добродетели» в 1935 году, Вивьен получила отличные отзывы, за которыми последовали интервью и статьи в газетах. Среди этих статей была одна из «Дэйли экспресс», в которой журналист заметил, как «молниеносная перемена произошла на её лице». Это был первый раз, когда публика заметила быстрые смены настроения Вивьен, выделявшие её среди других актрис. Джон Бенджаман описал её как «дух английского девичества».

Именно в театре, в спектакле «Маска добродетели» Вивьен и увидел впервые Лоуренс Оливье. Он поздравил её с выступлением, и между ними завязались дружеские отношения. Она ходила на все его спектакли. По официальной версии, их знаменитый роман начался в 1937 году на съёмках фильма «Fire Over England», положив начало одной из самых известных любовных историй ХХ века. И Вивьен, и Оливье в тот момент были женаты на других. Они стали жить вместе, потому что ни Холман, ни жена Оливье, актриса Джилл Эсмонд, не соглашались дать супругам развод. 19 февраля 1940 г. актриса развелась с Ли Холманом (Оливье сделал то же 29 января), а уже 31 августа того же года пара сыграла свадьбу. Ей было неполных 27 лет, ему – 33 года. Единственными свидетелями на церемонии были Кэтрин Хепбёрн и Гарсон Канин. Сын Эсмонд и Оливье остался с матерью, а дочь Вивьен — Сюзана, осталась с отцом. Актёры прожили вместе 20 лет. Вивьен так и не смогла родить ребенка в браке с Оливье. В 1944 году во время съемок «Цезаря и Клеопатры», после второго срыва беременности у нее началась глубокая депрессия, которая переросла в истерию.

Развелись они 2 декабря 1960 г. Даже после развода актриса постоянно держала фотографии Лоуренса на своем прикроватном столике, а на номерном знаке своего «Роллс-Ройса» оставила буквы ВЛО (Вивьен леди Оливье) и попросила обращаться к ней как к леди Оливье. Хотя после с ней был актёр Джек Мериваль.







С дочерью Вивьен Ли от первого брака. КАК они тут смотрят друг на друга!








Переворотным годом в карьере Вивьен ли стал 1939-й. Именно тогда она снялась в Америке в фильме «Унесённые ветром» (Gone with the Wind), по лучив за эту роль гонорар в 25 тыс.долларов и Оскара в 1940-м.

















Ли и Оливье вместе сыграли в фильме «Леди Гамильтон» (That Hamilton Woman) (1941) где Лоуренс исполнил роль Горацио Нельсона, а Вивьен - Эммы Гамильтон. Эта роль утвердила статус Ли как голливудской звезды и фильм был не только одобрен критиками и популярен среди зрителей, но стал любимым фильмом самой актрисы. Фильм пользовался огромной популярностью не только в США и Великобритании, но и в СССР. Уинстон Черчилль организовал закрытый показ, на котором присутствовал Франклин Д. Рузвельт, и в конце показа он обратился к пришедшим, сказав: «Джентльмены, мне показалось, что этот фильм заинтересует вас, он показывает великие события, подобные тем, в которых вы только что принимали участие». Оливье и Ли стали любимцами Черчилля. До конца своей жизни он приглашал их на званые обеды, считал Вивьен примером для подражания.









Следующим ключевым годом стал 1951-й, когда вышел фильм «Трамвай «Желание»» (A Streetcar Named Desire). Было сыграно 326 спектаклей «Трамвая Желание», после чего Вивьен пригласили принять участие в создании киноверсии этого спектакля. Её зачастую непристойное чувство юмора помогло в общении с Марлоном Брандо, который также участвовал в киноверсии. Однако у Вивьен были сложные отношения с режиссёром Элиа Казаном, который не ценил её как актрису. Он говорил, что у неё нет большого таланта. Но работа продолжалась, и вот он уже восхищался её решимостью отличаться от всех остальных актрис своего времени. «Она бы стала ползать по разбитому стеклу, если бы думала, что это поможет ей лучше исполнить свою роль». А Ли говорила, что роль очень выматывает её: «Девять месяцев я была Бланш ДюБуа, и она до сих пор управляет мною». На Венецианском кинофестивале 1951-го Вивьен дали Кубок Вольпи за лучшую женскую роль, а в 1952-м вручили Оскар в номинации «Лучшая женская роль». Также за эту роль её номинировали на «Золотой глобус». В 1953-м Британская академия вручила ей золотую маску как лучшей британской актрисе за эту же роль. Несколько лет спустя Вивьен Ли скажет, что именно роль Бланш ДюБуа привела её к безумию.











Иногда Ли казалось, что из-за необыкновенной красоты её не воспринимают серьёзно как актрису, но её главным препятствием на пути к ролям было плохое здоровье. Во-первых она страдала маниакальной депрессией и поэтому приобрела репутацию актрисы, с которой трудно работать. Вивьен испытывала панический страх перед больницами. В начале пятидесятых актриса была помещена в психиатрическую клинику. Во-вторых, она сама активно подрывала своё здоровье, так как всегда была заядлой курильщицей. Например, на съемках фильма «Унесенные ветром» она выкуривала по четыре пачки в день. И при этом Ли страдала хроническим туберкулезом лёгких. Такой диагноз был впервые поставлен ей в 1945 году. Болезнь подействовала на психику актрисы, начались припадки безумия, во время которых Вивьен бросалась на мужа с кулаками, а потом ничего не помнила. Ее лечили и от туберкулеза, и от психического расстройства, доходило до ужасных сеансов электрошока, но становилось только хуже. Вивьен была не слишком прилежной пациенткой, она считала, что лучшее лекарство - это любовь Ларри. Хотела завести ребенка, но у нее ничего не вышло. В редкие просветы Вивьен успевала выступать в кино и на сцене. Однако прогрессирующая болезнь приводила и Лоренса Оливье и Вивьен к все большему и большему отчаянию. Согласно заключению врачей, именно от туберкулёза актриса и умерла. Уже после смерти Вивьен Ли было установлено, что врачи, назначая ей лечение от туберкулеза, предписывали препарат, который, как оказалось, вызывает психические расстройства. Получается, что чем больше ее лечили, тем больше и губили. Актриса нуждалась более всего в покое, ласке, любви, щадящем режиме. Но как раз этого ей и не хватало. А приступы были весьма тяжкими - однажды в припадке безумия Вивьен Ли даже пыталась выпрыгнуть на ходу из самолета.

Устав от безнадежности, Лоренс Оливье завел роман с молодой актрисой. В день 45-летия Вивьен он подарил супруге бешено дорогой 'роллс-ройс' и тут же объявил о разводе. Разумеется, Вивьен пережила развод очень тяжело, но никогда и никому не позволяла плохо отзываться о Ларри. 

ПРИВЫЧКИ И ПРИСТРАСТИЯ

Вивьен стеснялась своих рук, считая их очень большими и прикрывала их или перчатками или множеством колец. Вот некоторые из них: Вивьен Ли носила кольцо с топазом, которое когда-то принадлежало Лоуренсу Оливье, но он сломал его и попросил Вивьен сохранить (Вивьен выправила его и носила на своем пальце). Другое кольцо, в виде двух рук сплетенных в дружеском пожатии, во время войны подарил ей Джордж Кьюкор. Она также носила ТРИ свадебных кольца, увы, по очереди. Первое она потеряла в кинотеатре, второе было украдено и третье, которое подарил ей Оливье со словами: "Это твое последнее, я надеюсь".

Она нередко использовала в речи нецензурные выражения.

Вивьен Ли называла Лоуренса Оливье "Ларри".

Ей нравились бутерброды с копченым лососем или бутерброды с черным хлебом и медовыми сотами (при этом мед не должен был течь).

Ее любимыми духами были Joy от Jean Patou.

Она обожала кошек.

Вивьен Ли любила цветы и с удовольствием уделяла время своему саду.

Это её поздние фотографии. Посмотрите, какие у неё несчастные глаза! 











Вивьен Ли играла в театре до самой смерти. Ей было 53 года. В последних числах мая 1967 года лечащий врач сообщил Вивьен, что туберкулез захватил оба легких, что положение критическое и надо немедленно ложиться в больницу. Уставшая от бесполезного лечения Вивьен отказалась. А через полтора месяца, 7 июля 1967-го с ней случился очередной туберкулёзный приступ, который и прикончил её. 

Вивьен Ли была кремирована, и пепел актрисы был развеян над озером у её поместья в Тикерэйдже, в Англии, 8-го октября того же года.

Ли Холман умер в семидесятых годах. Он больше никогда не был женат. Всё, что у него осталось, это дочь Сюзанна и внуки. 

Лоуренс Оливье, любовь всей её жизни, пережил Ли на 22 года, женился в третий раз (через 3 с половиной месяца после развода с Вивьен) и у него в новом браке родилось трое детей.

Такая памятная доска висит в Лондоне
St. Paul's Church, Covent Garden



Вивьен, ты навсегда в наших сердцах. Ты всегда была такая трепетная, беззащитная и очень несчастная. Покойся с миром. Вечная память.