Мне захотелось написать мастер-класс на очень простую тему: как закрепить трос без кримпера при помощи иглы.

В своё время мне очень нужна была такая информация, но нигде не могла её найти. Совершенно случайно услышала, что можно использовать иглу для формирования кримпа и освоила этот приём. Теперь предлагаю вашему вниманию эту информацию.

Этот мастер-класс для новичков.

Для мастеров, возможно, найдётся что-то полезное, ведь изготовление украшений — это как приготовление пищи поваром, каждый мастер творит по-своему, и у каждого можно чему-нибудь научиться.

Нам понадобятся для работы следующие материалы и инструменты:

1. Бусины и фурнитура их украшающая под ваш замысел.

2. Трос для нанизывания бусин. 

3. Фляксы 2 штуки (плоскогубцы).

4. Круглогубцы, если нет вторых плоскогубцев.

5. Кусачки или бокорезы.

6. Наковальня или шперак (или какая-нибудь очень твёрдая поверхность).

7. Кримпы.

8. Протекторы для тросика.

9. Укрывные бусины.

10. Игла.

Разложите на рабочем месте всё, что необходимо. Мне нравится работать на какой-нибудь ткани или на полотенце, тогда бусины не «убегают».

У меня разложены бусины сердолика, зелёного граната и вся необходимая фурнитура и инструмент. Здесь на фото нет только наковальни (шперак), но он появится позже.

 

Соберите бусы на трос сообразно замыслу.

На этом этапе важна внимательность, просмотрите, не забыли ли чего. Если забудете какой-либо фрагмент, то после закрепления троса исправление будет стоить дороже, так как после закрепления кримпов на тросе, их уже почти невозможно будет снять безболезненно и придётся скусывать трос, а укороченный трос будет годен только для бус меньшего размера или для браслета. 

Есть формула исправления ошибок: 1х10х100х1000. Из этой формулы видно, как возрастают затраченные усилия на исправление ошибки, если её не убрать вначале. Эта формула применима для любого труда.

Трос лучше взять японский, но это просто совет. Можно взять и простой китайский, особенно, если тренируетесь.

 

Когда все бусины и фурнитура размещены на тросе и вам нравится то, что вы задумали, приступайте к закреплению конца троса. Кстати концы троса оставьте подлиннее (но не слишком), это на «всякий пожарный», вдруг пойдёт что-нибудь не так. 

Возьмите свободный край троса и наденьте на него сначала кримп, а затем протектор для троса. Оформите край троса, как на фото:

 

Подтяните трос так, чтобы расстояние между кримпом и протектором было минимальное, но не менее миллиметра-полутора. Теперь возьмите этот край троса так в руку, чтобы «ножки» троса были раздвинуты и внутри кримпа они были параллельны. То есть трос внутри кримпа не должен быть перекручен.

 

Затем возьмите плоскогубцы свободной рукой и плавно сдавите кримп. Плоскогубцы (далее -фляксы), должны быть без зазубрин на рабочей поверхности.

Сдавливать кримп нужно плавно, потому что от резкого деформирования металлический кримп может треснуть, и придётся его менять. Это как раз один из тех «пожарных» случаев, для которых мы оставили свободный край троса подлиннее.

Ниже на фото это действие. Мне было неудобно держать фотоаппарат одной рукой и сдавливать кримп другой, поэтому я сначала сдавила кримп, а затем сфотографировала и кримп съехал набок. Для сдавливания кримпа, конечно же, фляксы должны располагаться перпендикулярно тросу и кримп должен быть полностью покрыт внутренней поверхностью фляксов.

Если какое-либо фото не понятно,у меня в блогах есть похожий мастер-класс>>>.

Далее буду перемежать фото этого мастер-класса и того мастер-класса, чтобы дополнить недостающие фото.

 

 Получится вот такой сплющенный кримп:

 

Затем положите иглу на расплющенный кримп, раздвинув «ножки» троса так, чтобы игла легла между ними.

 

Вдавите иглу в кримп. Делайте это очень аккуратно, не переусердствуйте, но и недожим тоже не пойдёт. Тут важна тренировка и чувство меры.

Если не дожмёте, то потом не сможете свести «щёчки» кримпа вместе, если пережмёте, то кримп разорвётся вовсе.

 

При нажиме используйте основание кусачек, а не кончики, как на фото. Основанием легче действовать. Можно разведённые концы троса придерживать пальцами.

Получится вот такой кримп с углублением посередине:

 

Далее нужно свести края кримпа друг к другу. Делается это с помощью шперака (наковальни). Можно использовать и другую очень твёрдую поверхность.

Вообще можно и просто сдавить края кримпа без упора о твёрдое. Если потренироваться в силе вдавливания иглы в кримп, то можно достичь такого уровня чутья, чтобы четко понимать, насколько игла вошла вглубь кримпа, чтобы он не прорвался и можно было бы не использовать упор. Лично я так и делаю. Уже натренировалась.

Здесь на фото показан упор кримпа о шперак:

 

Если не упираться, то это выглядит вот так:

 

Или так. Но здесь кримп у меня немного набок вышел на фото, лучше держать плоскогубцы перпендикулярно тросу.

 

В итоге получится вот такой кримп:

 

Далее спрячьте кримп в укрывную бусину. Лучше для первого раза взять укрывную бусину 5 мм. Такие бусины легко спрячут ваш кримп.

Скажу по секрету, даже если кримп импортный просто сдавить, не сводя его края вместе, и не мучиться со всеми этими наковальнями и иголками, то трос у вас всё равно будет держаться крепко и вы легко его укроете 5-ти миллиметровой укрывной бусиной, просто это будет не профессионально выглядеть и годится только для бус себе на скорую руку.

Есть небольшие нюансы здесь, если делать наполовину правильно, кримп может не сесть вовсе, если не сдавить его.

А вот фото кримпа, спрятанного укрывной бусиной, в раскрытом виде.

 

Далее нужно аккуратно закрыть створки бусины, используя фляксы (если нет специального инструмента для этих целей). Не рекомендую использовать круглогубцы. У круглогубцев поверхность сферическая, поэтому соприкосновение со сферической укрывной бусиной будет тренировать в вас умение акробата на мяче. Это тяжело и может оставлять на кримпе чёткие вмятины. Круглогубцами можно пользоваться, если под рукой нет ничего подходящего и очень аккуратно.

 

Мягкими движениями обжимаем укрывную бусину со всех сторон, чтобы створки укрывной бусины полностью сошлись.

Должна получиться аккуратная круглая бусина.

 

Далее скройте концы троса в бусах.

Приступаем ко второму краю бус.

Оформите второй край бус также, как первый. То есть вденьте кримп, затем протектор для троса и так далее — всё, как в первый раз.

Здесь свободный край троса проденьте в бусины и вытащите его через первую, вторую или третью бусины на поверхность.

 

На этом этапе нужно проверить, достаточно ли натяжения троса для данных бус. Когда бусы ложатся на шею, они сгибаются и бусины давят друг на друга, забирая миллиметры троса для себя. Здесь нужно проверить всё, оставив бусинам место для манёвра, для их жизненного пространства в пределах троса. Если пространства для бусин не хватает и бусины при сгибании бус давят друг на друга, рискуя друг друга расколоть, то нужно ослабить натяжение троса. Но и много свободного троса тоже не надо оставлять, иначе бусины будут «гулять» по тросу, а не составлять стройную композицию.

Круглые бусины берут меньше пространства для себя, квадратные и рондели — больше. Этот вопрос нужно изучить, опыт придёт со временем. 

Вставьте иглу между краёв троса остриём от себя.

 

Проверьте, не перекручен ли трос. Не вынимая иглу, сдавите аккуратно кримп .

Выньте иглу и наложите её на расплющенный кримп. Конец иглы вставьте в отверстие бусины или фурнитуры.

 

Ещё одно фото поближе:

 

Надавите на иглу, как в прошлый раз и вдавите иглу в кримп. Если не получается надавливание, то можно воспользоваться вторыми фляксами поверх первых другой рукой. Осторожно, фляксы могут соскочить и повредить что-нибудь. Тут тоже нужна тренировка.

 

После немного сведите края кримпа, упираясь в наковальню.

Тут главное, чтобы получился хотя бы какой-то угол, чтобы довершить сведение вместе краёв кримпа уже без наковальни.

 

Сожмите полностью кримп фляксами.

 

Как в первый раз, наденьте укрывную бусину на кримп и обожмите её со всех сторон. 

Получатся такие готовые концы троса:

 

Наденьте задуманный замочек, используя соединительные колечки.

 

 

Бусы готовы. Можно носить или фотографировать для продажи.

 

Это один из множества способов сделать на медных украшениях оригинальный рельеф, текстуру.
Медь - очень мягкий металл, поэтому хорошо поддается обработке. А при нагревании медь становится еще более мягкой и податливой. Это ее свойство я и использую.
Здесь я поэтапно покажу процесс создания медного колечка с текстурой ткани.

 

1. Отрезаю кусок медной проволоки.
2. Нагреваю его до красна.
3. На наковальне молотком расплющиваю.
4. Получившаяся заготовка стала длиннее на 1 см.
5. Наждачной бумагой разной зернистости шлифую заготовку. Это самый трудоемкий и пыльный процесс. Это после него руки, как у шахтера :-)
6. Еще раз нагреваю заготовку кольца.
7. После того, как медь ОСТЫЛА, делаю такой бутерброд: снизу наковальня, затем ткань с подходящей фактурой, медная заготовка и сверху закрепляю малярным скотчем.
8. Энергично и равномерно отстукиваю молотком.
9. Разбираю слои. Ткань при этом сильно разрушается от давления, поэтому использую не нужные кусочки.
10. И в финале шлифую еще раз очень мелкой наждачкой для проявления рельефа.

Хорошо подходят ткани с ярко выраженным переплетением - лен, деним, трикотаж.
Но можно пробовать с любыми, даже тонкими тканями, они тоже оставят свой оригинальный след. Кстати, малярный скотч тоже оставляет интересную фактуру.

 

Вообще, это увлекательный процесс с непредсказуемым результатом.

Удачи и вдохновения!

Материалы:  

Доброго времени суток! Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из самых красивых базовых кольчужных плетений, известном как Византийское (оно же Byzantine, Etruscan, Birdcage, Fool's Dilemma, Idiot's Trap, Idiot's Delight, Bird's Nest)

Для работы нам понадобится следующее:
- тонкогубцы (утконосы) для работы с бижутерией

 

принципиально важно использовать тонкогубцы без насечки, иначе при работе кольца будут портиться (царапаться). На фото выше два варианта тонкогубцев: изогнутые и прямые. Можно использовать любой вариант. Мы лично используем пару загнутых в ведущей руке и прямые в ведомой;

- набор готовых колечек

 

в данном случае берём колечки внешним диаметром 5,5мм и толщиной проволоки 1мм;
-один час времени

 

Итак, приступим:

ШАГ 1.

Берем открытое кольцо, цепляем на него четыре закрытых кольца.

 

Шаг 2.

Закрываем кольцо и добавляем ещё одно, тоже продевая его через четыре закрытых.

 

в результате первых двух шагов получаем кусочек цепочки "2 в 2"

 

ШАГ 3.

Теперь разворачиваем крайние кольца в обратном направлении и цепляем кольцо за них  между двумя средними кольцами.

 

Добавляем ещё одно кольцо и получаем половинку звена византийской цепочки.

 

ШАГ 4.

За крайние кольца цепляем ещё два кольца,

 

ШАГ 5.

и за них ещё два.

 

Дальше нужно повторить третий шаг (развернуть крайние кольца и поставить два кольца между предыдущими)

 

В результате получаем  полное звено византийской цепочки.

 

 

Далее плетём цепочку выполняя шаги 4,  5 , 3 до нужной длины. В качестве застёжки можно использовать карабин или тогл, на ваш выбор.

В процессе работы обратите внимание на то, как вы закрываете колечки, - неплотно закрытое кольцо может царапаться, цепляться за одежду и искривлять плетение. Старайтесь закрывать их "стык в стык".
Перед тем, как цеплять застёжку,  убедитесь, что крайние кольца цепочки лежат в одной плоскости (как на картинке после шага 5); если крайние кольца повёрнуты (как на картинке после шага 3 ), то следует добавить ещё половинку звена цепочки. Теперь можно цеплять замочек.
Вот пример готового браслета византийского плетения с карабином 

 

Это плетение можно использовать и как самостоятельный готовый браслет, и как основу, на которую можно цеплять бусины, подвески, и всё, что ваша творческая натура пожелает.

Но на этом интересное не заканчивается! 
Можно использовать разные размеры колец.

 

На этом браслете мы использовали кольца диаметром 8мм и толщиной 1,2мм. На шаге 1 следует зацепить 5 закрытых колец (вместо исходных 4) и на шаге 3 продеть 3 кольца (вместо исходных двух). Получится суровый объёмный браслет с очень гибким плетением.
Это же плетение подходит и для жёстких объёмных плетений

 

 

 

 

На самом деле мы даже представить не можем, когда закончатся варианты этого плетения, и предлагаем вам творить вместе с нами, ставить творческие эксперименты и придумывать что-то новое, интересное и прекрасное!

 Фотографии технического процесса взяты из мастеркласса Cristian Badea "Byzantine Chainmaille Tutorial"

Для работы нам понадобятся:

пластинка меди или латуни

киянка

ровная доска или наковальня

лимонная кислота

хлорное железо

наклейки водостойкие

ёмкости для воды , лимонной кислоты и раствора хлорного железа

тряпочка

скотч

ножницы

плоскогубцы или другой похожий инструмент.

 Я взяла пластинки и меди, и латуни. Процесс для обоих металлов одинаков. Я травлю всё в одной ёмкости

Как видно на фотографии, металл изначально неровный, погнутый, грязненький и зачуханный. Потому что вагончики продавцов металла у нас обычно не менее грязненькие и зачуханные. Но в работе кривая поверхность нам будет мешать при наклеивании картинок. И травильный раствор не сможет растечься равномерно по поверхности пластинок.

 

Поэтому нужно пластинки более-менее выровнять. Удобнее всего, на мой взгляд, использовать резиновую киянку или деревянный молоток, отбив металл на ровной твёрдой поверхности. У меня это наковаленка, но можно взять ровную доску или табуретку, если не жалко.

Металлический молоток не подойдёт, он жёстче мягкой меди и относительно мягкой латуни. Поэтому на пластинках останутся следы и вмятины от обычного молотка.

 

Относительно ровные пластинки кладём или в ёмкость с горячей водой, в которой щедро растворяем лимонную кислоту.

 

Или ставим ёмкость с водой и кислотой на огонь. Мне так нравится больше, потому что очистка металлов от окислов идёт почти мгновенно. Доводить до кипения не стоит. Считается, что в кипящей воде лимонная кислота утрачивает свои свойства.

 

Пластинки стали заметно чище. Латунь у меня такой какой-то марки, что цинк легко вымывается из её верхнего слоя. Поэтому проступает чистая медь.

С этого момента пластинки руками трогать нельзя. Только чистой тряпочкой или инструментами. Слой жира от пальцев создаст защитный слой на металле и нарушит рисунок. Короче, протравятся ваши отпечатки пальцев.

 

Дальше я заклеиваю изнанку скотчем. Можно закрашивать лаком для ногтей или акриловой краской. Но скотч - самый удобный и лёгкий вариант.

Лучше оставить небольшие поля скотча по краям. За них удобно брать пластинки без страха их испачкать.

Иногда нужны двусторонние элементы в украшении, которые могут переворачиваться при движении. Тогда рисунок можно наносить с двух сторон. Только толщина металла должна быть не менее 0,6 мм или даже 0,7 мм. Иначе в местах наложения рисунка протравите пластину насквозь.

 

Переходим к нанесению рисунка.

Способов много. Я обычно использую водостойкие наклейки или перевожу с помощью утюга картинки, сделанные на лазерном принтере. Но сейчас муж в отъезде, а лазерный принтер у него на работе. Поэтому использую наклейки. Можно рисовать перманентным маркером, лаком для ногтей, битумом, акриловыми красками... Но рисую я значительно менее аккуратно, чем клею наклейки. Поэтому пользовалась маркером только поначалу.

 

Наклеиваем, не касаясь металла, и приглаживаем тряпочкой. Если недостаточно плотно наклеить картинку, будут пробелы в рисунке в итоге.

 

 

У меня 2 источника хлорного железа - химическая лаборатория, торгующая лабораторной посудой и химикатами. У них было значительно дешевле года полтора назад, когда я последний раз заказывала у них железо. И магазины радиотоваров. У них дороже, но если вы не планируете натравить вагончик металла, как это часто делаю я, то вам вполне годится 250-граммовая баночка. Она стоила рублей 70 последний раз. Но это было года 2 назад.

 

Не смущайтесь надписью "борная кислота", читайте под ней.

 

Вид хлорного железа сверху.

 

Я развожу 1 часть железа  3 частях воды.

 

Развела, пластинки положила. Латунные вниз лицом, медную поверх них вверх лицом. Лучше травить при температуре 50-60 градусов. Зимой для этого годится батарея. Но сейчас можно хотя бы изначально залить горячей водой.

 

Ушла писать мастер-класс на 1 час 15 минут.

Пришла, проверила. Готово. Раствор можно использовать ещё. Просто с каждым разом время травления увеличивается. Считается, что раствор выработался и не годен, если он приобрёл красивый изумрудно-зелёный цвет.

 

Латунь моя пятнистая почти всегда - такая вот марка.

 

Изнанка осталась неизменной под скотчем.

 

Дальше вырезаете элементы, шлифуете острые края, патинируете и полируете. Добавляете в украшение. Готово.

На деле всё гораздо быстрее и легче, чем в письменном виде. Главное, раздобыть материалы.

 У меня в результате получается вот так:

 

 

 

 

 

http://www.livemaster.ru/topic/860419-izgotovlenie...rukami-travlenie-medi-i-latuni

Материалы:  

Для освоения процесса пайки, на данный момент, мне потребовалось наибольшее количество времени. Попыток было несчетное количество. Каждый раз что-то не получалось, расстраивалась и забрасывала это дело. Со временем понимала, что пайка необходима и пыталась снова и снова. Читала книги, статьи, смотрела мастер-классы, видео уроки… Но не получалось, хоть ты тресни!
Процесс выглядит с первого взгляда просто: подготавливаем изделие - флюсуем - добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось.
Но оказалось, что на каждом этапе есть куча премудростей.
Хочу поделиться набитыми шишками и рассказать те моменты, от которых зависит успех пайки.

Учиться мы будем вот на таких вот сережках

Для начала набор инструментов – на титульном фото.
Горелка, флюс, припой, пинцет для пайки, ножницы по металлу или кусачки, надфиль, титановая палочка, обычные булавки.


Итак, процесс пайки в общем выглядит так:
подготавливаем изделие - флюсуем - добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось
Рассмотрим особенности каждого из шагов.
 

1. Подготавливаем изделие.

В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.

 

В этап подготовки входит еще и крепление изделия. Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Этим вы максимально исключаете движение деталей. Детали можно сдвинуть случайным движением, или при добавлении припоя, или еще как угодно. Плюс не забывайте о расширении металла при нагреве. А сдвинулась ваша проволока на миллиметр и все - нет стыка металла, и не стянет их уже припой!
Вот тут я использую булавки. Их очень удобно втыкать в доску для пайки. Когда детали крупнее, то их можно зажимать в пинцет для пайки. Или вообще придавливать чем-то тяжелым типа напильника. Но не забывайте, что пинцет или напильник забирает на себя температуру при пайке и прогреть изделие тяжелее! А булавки они тоненькие и много жара на себя не перетянут.

 

И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.

 

 

2. Флюсуем.
Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
Можно флюс наносить кисточкой.
А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.
   
3. Добавляем припой.
Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.

Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.

 

Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.

 

И еще момент – когда подавать припой.
Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.

4. Греем горелкой.

Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.

 

 

И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.

5. Припой потек и все спаялось

И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам. Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.
 

Наступила зима (по календарю, по крайней мере :)), а значит, пришло время теплых вязаных свитеров и шарфов! И эти элементы гардероба не могут оставаться без украшений. Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом по созданию броши-фибулы из меди в технике wire wrap. Такие броши прекрасно смотрятся именно на вязаных вещах и дополняют модный образ своей владелицы.

1. Для работы нам понадобятся:

-  медная проволока разных диаметров: 1,8 мм (около 35-40 см), 1,2 мм (ок. 60-70 см) и 0,3-0,4 мм (несколько метров);

- бусины для украшения нашей броши, в данном случае черный агат и лунный камень;

- инструменты: круглогубцы, утконосы, бокорезы, надфили, молоток, наковальня;

- лимонная кислота (для отбеливания проволоки);

- серная печень для патинирования;

- полировальные подушечки и Антицарапин (либо полировальный крем) для полировки.

 

2. Отжигаем толстую (1,8 и 1,2 мм) проволоку горелкой либо на газовой плите (второй вариант доступен практически всем).

 

3. Далее берем кусок 1,8 мм и нарезаем 2 кусочка проволоки длиной примерно 8-9 см, не одинаковых по длине, но и не сильно отличающихся.

 

 4. Произвольно сгибаем их руками в форме волн.

 

5. Вот что должно получиться.

 

6. Обрабатываем кончики наших кусочков: отбиваем их на наковальне (у меня наковальня — это гиря, можно еще использовать подошву от старого утюга советской закалки) и стачиваем надфилем острые углы, скругляем (если вам повезло, и у вас есть дремель или гравель, можно сделать это быстрее специальными насадками).

 

7. Далее берем наши кусочки, прикладываем их друг к другу разными сторонами, крутим так-сяк и смотрим, какая основа для броши нам больше нравится. Кусочки должны соприкасаться друг с другом хотя бы в одном месте. У меня получилось вот так:

 

8.  Переплетаем-закрепляем кусочки друг с другом "восьмеркой" тонкой проволокой. Оставшиеся ее кончики не спешим обрезать, может быть, они нам еще пригодятся.

 

9. Далее берем отрезок проволоки 1,2 мм и примерно посередине его накручиваем на основу в месте соединения основы.

 

10. У нас остаются два рабочих конца, работаем поочередно с каждым из них. Левый конец ведем влево, готовим место под бусину.

 

11. Плетем дальше в произвольном порядке, как проволока ляжет.

 

12.  Работаем с правым рабочим концом — также плетем произвольно, смотрим, чтобы проволока распределялась более-менее равномерно по всей длине броши, готовим место под вторую бусину. Важный момент: т.к. это фибула, надо по краям броши не забыть сделать завитки, в которые потом будет вставляться шпилька.

 

13.  Далее берем нашу брошь и немного выгибаем ее дугой, опять же, чтобы можно было продеть через нее шпильку. Если какие-то элементы конструкции сместились при этом, ничего страшного, при дальнейшем закреплении обмоткой все станет на свои места.

 

14. Отбеливаем нашу заготовку в лимонной кислоте (1-2 чайных ложки на небольшую кастрюльку), можно немного покипятить, а потом оставить в горячей воде. 

 

15. Из оставшегося куска проволоки 1,8 мм делаем шпильку для нашей броши, украшаем один ее конец какими-либо завитушками, отбиваем-закругляем кончик, второй конец тщательно обтачиваем, чтобы он не был острым и не делал затяжек на вязаном полотне. Саму шпильку также аккуратно отбиваем на наковально, чтобы она стала жесткой и не гнулась.  После всех манипуляций также отбеливаем (на фото шпилька еще до  отбеливания).

 

16. Начинаем обмотку. Берем около метра тонкой проволоки, закрепляем первую бусину в ее "гнезде" так, чтобы у нас остались рабочие концы проволочки, справа меньший (совсем небольшой), слева больший.

 

17. Ведем обмотку вправо от бусины, закрепляем линии основы между собой, проволочку обрезаем и тщательно закрепляем кончик (плотно прижимаем утконосами к основе). Левой проволочкой обматываем конструкцию "восьмеркой".

 

18. Продолжаем обмотку, скрепляя между собой проволоки основы, находяшиеся на разных "уровнях". Кончик проволоки прячем на изнанке, плотно прижимаем к основе инструментом.

 

19. Помните те рабочие кончики проволоки, что остались в самом начале работы в месте скрепления двух проволок основ? Самое время или воспользоваться. Ведем их вправо и влево так, как того требует рисунок броши. У меня это вышло вот так.

 

20.  Тут, окинув критическим взглядом то, что получилось, я решила, что правая часть броши пустовата по сравнению с левой. Дополняю брошь еще одним элементом из проволоки 1,2 мм (на фото указан стрелочками). Кончики этого элемента также отбиваем, закругляем надфилями, сам элемент отбеливаем в растворе лимонной кислоты. 

 

21. Закрепляем новый элемент на броши — берем опять около метра тонкой проволоки, сгибаем пополам и начинаем обмотку с места, указанного стрелочкой. Сначала идем вправо.

 

22. Потом идем влево. Не забываем по ходу обмотки подправлять элементы нашей конструкции, чтобы все петельки и завитушки стали на свои места.

 

23. Последний штрих — добавляем вторую бусину, закрепляем ее в "гнезде". Места по краям броши, где входит-выходит шпилька, лучше оставить без обмотки, чтобы она там не перетиралась. Вот что у меня получилось в итоге.

 

24. Патинируем нашу брошь (эта операция проводится уже по желанию, можно оставить медь и в ее естественном цвете, однако стоит учитывать, что со временем она все равно будет окисляться и темнеть). Мне больше нравятся патинированные и отполированные медные вещи, т.к. рисунок переплетений становится более выразительным и рельефным. Опускаем брошку в раствор серной печени (чем горячее раствор, тем быстрее идет реакция), следим за ходом реакции, когда брошь достигнет нужного цвета — вынимаем. 

 

25. Промываем под проточной водой, сушим. Вот что имеем после патинирования.

 

26. Способов полировки меди тоже существует разное множество, я пользуюсь полировальными подушечками, а скоро ко мне должен приехать специальный полировальный крем. Снимаем патину со всех выпуклых и доступных мест.

 

27. Ну и последний штрих — для придания блеска отполированным частям броши я пользуюсь Антицарапином для автомобилей: наношу немного на тряпочку и тщательно протираю нужные места.

Браслет выполнен по мотивам кельтских узоров.

Материал: медная проволока сечением 1,2 мм  и 0,7 мм.

 

1. Скань крутим из проволоки сечение 0,7 мм. Основные детали делаем из проволоки 1,2 мм. Гнем детали по эскизу с запасом в 5 см.

 

2. Начинаем работу с середины браслета. Все крепления делаем по ходу плетения, закрепляющую проволоку сечением 0,7 мм прокладываем с изнаночной стороны.

 

3. Протягиваем пролоки в плетения по одной, выравниваем на месте и делаем временные крепления подручной проволокой (можно бумажным скотчем).

 

 

4. Закрепляем формы проволокой сечением 0,7 мм проводя её с изнаночной стороны. 

 

5. Заканчиваем и закрепляем крепежную проволоку.

 

6. Берем новый отрезок проволоки на 0,7 мм длиной 30-35 см и начинаем крепить её от середины (как показано на фотографии). Откусываем скань.

 

7. Делаем крепление для засчетжки: берём металический стержень сечением 3,5-4 мм и придаем форму проволоке.

 

8. Откусываем лишнее и обрабатываем края надфилем или другим удобным для вас способом.

 

9. Гнём крючок и прокладываем в место крепления, зажимаем его.

 

10. Аналогичным способом делаем петлю для крючка.

 

11. Гнём браслет по цилиндрической форме нужного размера.

 

12. Наносим серную мазь зубной щеткой и оставляем на 3 часа (можно на ночь). Мазь я покупаю в аптеке.

 

13. Смываем мазь горячей мыльной водой (без отбеливателей). Шлифуем изделие и покрываем лаком.

 

бокорезы, прут, медь, медная проволока  

http://www.livemaster.ru/topic/1064143-istoriya-so...o-brasleta-v-etnicheskom-stile

Украшения, сделанные своими руками по авторским эскизам, позволяют создать вам неповторимый образ. Чтобы освоить это искусство, существует масса возможностей и техник. Мы решили поделиться с вами некоторыми хитростями технического исполнения вашего украшения на примере серег, потому что не профессионально сделанные базовые крепления могут обезобразить всю работу, и никакие прекрасные камни и дорогая фурнитура не спасут неопрятный вид. Поэтому приглашаем вас обучиться делать красивое крепление камней! 

 

I. Для урока мы приготовили:
2 бусины-бриолета рутилового кварца, рондели розового турмалина, серебряную фурнитуру:
цепочка, бусины 2 мм, проволока, шапочки, кольца.
Пусть вас не удивляет остальная фурнитура на фото, этот мастер-класс будет с продолжением (во-второй части мы изготовим браслет с часами). Наша нынешняя задача научиться крепить бриолеты, сделать красивые петли для закрепления бусины друг к другу. 
В конце получим хорошие базовые навыки, необходимые для работы, и авторские серьги! Приступим!

 

II. Отрезаем кусочек проволоки (подходящей по диаметру к отверстию в бриолете) длиной ок. 3 см.
Совет: не используйте больший диаметр проволоки относительно отверстия! Не вталкивайте проволоку через силу! Вы можете повредить бусину. Всегда имейте много расходной фурнитуры, несколько вариантов толщин проволоки и пинов, размеров бусин и колец.

 

III. Согнем проволоку под острым углом относительно отверстия.
С одной стороны оставляем кусочек ок. 5-7 мм, с другой стороны — длинный остаток.

 

IV. "Огибаем" острый кончик бриолета и сгибаем короткий и длинный отрезки проволоки параллельно друг другу.
При этом следим, чтобы проволока не была очень плотно прижата к бусине, так как бусина должна свободно двигаться в получившейся петле.

 

V. Для красивого закрепления мы взяли круглую металическую бусину 2 мм.
Надеваем ее на оба хвоста проволоки. Обратите внимание — короткий отрезок проволоки не должен выступать за пределы бусины! Если вылез — подрежьте.

 

VI. Cгибаем длинный отрезок под прямым углом к бусине, затем делаем петлю с помощью круглогубцев. Плотно закручиваем несколько раз свободным куском проволоки между петлей и круглой металлической бусиной.

Для большей наглядности воспользуемся схемой:

 

 

VII. Следующим этапом готовим рондели.
Такой вид крепления не самый надежный (петли под весом тяжелых камней могут раскрыться), поэтому выбирайте проволоку жесткую или средней жесткости и максимально толстую, подходящую к бусине. Но держим в уме,что через силу мы ничего в бусину не вталкиваем:)

 

VIII. Делаем открывающиеся петли на всех ронделях.

 

IX. Собираем все рондели в цепочку. Прикрепляем бриолет.

 

X. Итак, у нас готовы 2 цепочки-рондели с бриолетами на конце.
Нарезаем кусочки серебряной цепи такой длины, какой хотите, чтобы были ваши серьги.

 

XI. Цепочку одеваем за последнее звено на разъемное соединительное кольцо. Кольцо крепим к шапочке. По такому принципу монтируем все цепочки.

 

XII. Последний рондель надеваем на отрезок проволоки, прикрепленный к цепочке ронделей. 
Шапочку с цепями нанизываем на пин с ронделем.

 

XIII. С обратной стороны, сверху на шапочку нанизываем бусину.
Делаем надежную петлю (оборачиваем свободный конец вокруг петли, теперь ни за что не раскрутится).

 

XIV. Получили два готовых "душа" из бусин и цепей. Прикрепляем швензы.

 

Вот они, готовые авторские серьги!

Спасибо за внимание! Задавайте ваши вопросы :)

 

 

 

Я подготовила мастер-класс для тех, кто только знакомится с медью, не знает с чего начать, а работы мастеров кажутся чем-то совершенно непостижимым. Я была такой два с половиной года назад. И мне бы такой мастер-класс очень даже пригодился :)

Мы будем учится делать вот такой кулон.

 

Нам понадобятся:

Материалы:
1.Кусочек листовой меди толщиной 0.8-1 мм.
2. Проволока толщиной 1 мм.
3. Бусина из натурального камня.

Инструменты:
1. Ножницы по металлу
2. Круглогубцы.
3. пассатижи.
4. Кусачки.
5. Наковальня.
6. Молоток с острым бойком и молоток с круглым бойком.
7. Инструмент для деланья дырок в листе меди.
8. Перчатки (на любителя).

Те, кто собирается только начать работать с металлом, важная мысль! Работайте в перчатках, иначе с нежной кожей на руках можно распрощаться и с маникюром заодно. Правда, я так не могу, мне важно и нужно чувствовать материал, вот и хожу с жуткими руками теперь.
Начинаем с эскиза украшения. Определяемся с размером элементов.

 

Вырезаем из бумаги элементы и переводим их на лист меди.

 

Дальше в ход идут ножницы по металлу.

 

Вот такие штуки получились.

 

У вырезанных железяк довольно острые и грубые края, их нужно подпилить напильником, пока они не станут закругленые и приятные на ощупь.

 

Вот что в итоге мы получаем.

 

Для того, чтобы элементы из меди было легко отбить, предварительно их отжигаем  в пламени.

 

 

Дальше берем обычный молоток и узким острым концом отбиваем детальки, придаем фактуру. Вообще, обычным молотком можно сделать довольно много разных рисунков. Самое время поэкспериментировать! Но так, чтобы соседи не пришли ругаться :)

 

Вот такие детальки у нас получились.

 

Ну вот, почти все готово! Теперь нам нужно сделать в меди дырочки, чтобы собрать всё это дело в кучу. Я использую для этого специальный инструмент. Раздобыть было его не просто, ехал ко мне из Америки. Но есть и другой способ. Это молоток и гвоздь! Дешево и сердито :) Нужно только подложить что-то под детальку, например кусочек деревяшки. Края таких дырочек необходимо будет подпилить напильником.

 

Ну а после такого инструмента дырочки получаются аккуратные и красивые.

 

 

Теперь мы будем собирать наше украшение. 

 

С двух сторон бусины необходимо сделать два ушка и присоединить медные детали.

 

 

 

 

 

И получить вот такой результат.

 

Теперь сделаем бейл — это то, на чем будет висеть наш кулон на цепочке. Делаем вот такую петлю.

 

Продеваем медный элемент в эту петлю с лицевой стороны.

 

Зажимаем петлю круглогубцами.

 

Короткий свободный конец обматываем вокруг петли, двигаясь вверх.

 

 

Длинным концом обматываем петлю, двигаясь вниз.

 

 

Заканчиваем обмотку с изнаночной стороны.

 

Прячем кончик проволоки под предыдущий слой.

 

Теперь нужно запатинировать наш кулон. Для этого я его помещаю в контейнер с аммиаком. Предварительно кулон я намочила соленой водой. И колечко в компанию приползло :)

 

Вот что получается после двух суток патинирования.

 

В самом конце я прошлась шкуркой по выпуклым частям кулона. Штука сугубо индивидуальная, можно этот этап опустить, если вас устраивает внешний вид после патинирования. А я люблю когда медь видна и виден контраст.

 

Теперь осталось собрать наш кулон на цепочку с удлинителем.

 

 

 

 

 

 

 

Для работы мне понадобились:

- медная проволока диаметрами 1,8, 0,6 и 0,4-0,3 мм;

- инструменты (круглогубцы, бокорезы, утконосы, плоскогубцы, молоток, наковальня, надфили или гравер);

- газовая горелка для отжига (можно заменить газовой плитой);

- средства для отбела (лимонная кислота),  патинирования (у меня это серная печень), шлифовки, полировки.

1. Начинаем работу с оформления каркаса для нашей будущей броши. Берем около 60 см проволоки диаметром 1,8 мм, отжигаем ее с помощью горелки пли плиты, чтобы она стала мягкой и легче гнулась. Сгибаем ее в точке, примерно на треть отстоящей от начала проволочки. Расположив более короткий отрезок над более длинным, с помощью круглогубцев загибаем получившуюся петельку — это будет застежка броши:

 

2. Более короткий верхний отрезок изгибаем максимально приближенно к форме камня, отбиваем уголок молотком, расплющивая его. Так мы получаем и интересную фактуру перехода от круглой проволоки к плоской и укрепляем каркас, придавая проволоке твердость. Хвостик пока оставляем: 

 

3. Более длинный отрезок заводим на заднуюю часть броши и крутим из него спираль (она будет удерживать наш камень сзади), из центра спиральки будет выходить игла. Отмерив нужную длину иглы, отрезаем лишнее (не выкидываем, оно еще пригодится :) Вид с изнанки:

 

4. Хвостик от первого отрезка оборачиваем вокруг застежки, формируем окружность в основании брошки и закругляем кончик. Отбиваем его молотком:

 

 5. Лишний кусочек проволоки, который мы отрезали от иглы, я решила приспособить вот таким образом: согнула его, отбила опять же уголок и нашла ему место в рисунке броши. Кончики пока не трогаем, посмотрим дальше, куда их лучше будет деть. Работа с толстой проволокой завершена. 

 

6. Обрабатываем все концы проловоки, обтачиваем гравером или надфилями, заостряем иглу, придаем ей твердость — можно легонько обстучать молоточком, очень аккуратно, чтобы не оставить следов, лучше резиновым. Либо можно скрутить иглу вокруг своей оси, зажав хорошенько ее руками или инструментами. Отбеливаем наши детальки в растворе лимонной кислоты (примерно 1-1,5 чайной ложки на стакан горячей воды), так как дальнейшие наши действия будут направлены на закрепление камня в основе, и не хотелось бы проводить отбеливание с камнем. Получаем вот такой наборчик:

 

7. Закреплять камень я решила витой проволочкой. Берем около 50-60 см проволоки диаметром 0,6 мм, складываем пополам и аккуратно скручиваем. Получившуюся витую проволочку произвольно вписываем в узор по бокам камня, чтобы получились своеобразные "скобы", удерживающие его на месте: 

 

8. Закручиваем оставшие кончики от детальки вокруг застежки, не забываем их обточить. Начинаем обмотку тонкой проволочкой, сбор и закрепление всех деталей на своем месте. "Восьмерочкой" сплетаю детали в основании броши, закрывая плетением зазор между проволоками в этом месте. 

 

9. И дальше прихватываем детали в местах пересечения (на фото указаны стрелочками). Не забываем про изнанку, там спиральку тоже надо укрепить:

 

10. Добавляем в основание броши бусинку-жемчужинку и готово :) 

 

11. Теперь надо нашу брошь состарить и сделать с помощью патинирования рисунок более выразительным. Патинируем в растворе серной печени (несколько капель на стакан горячей воды), получаем вот такую серо-коричневую невзрачную вещь:

 

12. С помощью полировки (о том, чем и как я полирую свои изделия можно прочитать в моих предыдущих мастер-классах) получаем вот такую красоту. Обновленная брошь станет подарком для моей любимой мамочки в ее завтрашний День Рождения :)

 

 

Материалы:  

 

В последнее время все большей популярностью пользуются аксессуары и украшения ручной работы.

Хочу предложить вам создать своими руками вот такое оригинальное колье, которое станет отличным дополнением вашего образа.

Итак, начнем.

Нам понадобятся:

- бисер;

- ювелиный тросик или ювелирная нить толщиной 0,35 мм;

- металлические зажимы-каллоты;

- стеклянные или другие подходящие бусины;

- коннекторы;

- замок тогл;

- небольшие бусины размером 4 мм;

- металлические шапочки для бусин;

- инструменты (круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы).

 

В первую очередь мы нанизываем на ювелирный тросик металлический зажим-каллот и продеваем в крайнее отверстие коннектора.

 

Аккуратно продеваем кончик тросика в металлическую бусину-зажим, делая на коннекторе петельку.

 

Затягиваем получившуюся петельку, поднимаем зажим-каллот на расстояние около 5 мм от отверстия коннектора. Плотно зажимаем плоскогубцами, зажим должен расплющиться, став абсолютно плоским и хорошо зажать тросик, потяните немного за ювелирный тросик, проверяя плотно ли вы зажали его. Отрезаем ювелирный тросик, оставляя в длину около 15 см, куда в последующем мы будем нанизывать бусины.

 

Нанизываем на ювелирный тросик синие стеклянные бусины продолговатой формы, чередуя их с маленькими металлическими бусинками 4 мм цвета античная бронза. Я нанизала шесть стеклянных бусин и, соответственно, мне понадобилось семь металлических бусин. Вы можете использовать бусины разных размеров, форм и цветов — это зависит от вашей фантазии, необходимо лишь, чтобы длина первой нити с бусинами в готовом изделии получилась около 12 см. Это необходимо для того, чтобы сохранить размеры и пропорции колье.

 

 

 

Нанизываем металлический зажим-каллот на ювелирный тросик, продеваем в крайнее отверстие второго коннектора. 

 

Продеваем тросик в отверстие зажима-каллота, плотно подтягиваем тросик за кончик, чтобы между бусинами не было пустого пространства, и они сидели плотно друг к другу.

 

После того как мы проверили плотно ли бусины прилегают друг к другу, мы зажимаем металлическую бусину, чтобы она стала плоской и крепко держала тросик.

 

Оставшийся кончик ювелирного тросика мы продеваем в несколько бусин и обрезаем лишнее.

 

Вот, что у вас должно получиться.

 

Далее, снова берем тросик, нанизываем на него зажим-каллот, продеваем в следующее отверстие коннектора и проделываем все тоже самое. 

 

Во втором ряду вместо стеклянных бусин мы будем использовать бисер синего цвета.

Нанизываем бисер, чтобы нить получилась немного длинее первой со стеклянными бусинами.

 

Нанизываем бисер до тех пор, пока нить не получится немного длиннее первой со стеклянными бусинами, и закрепляем на втором коннекторе в следующем отверстии.

 

 

Продолжаем проделывать тоже самое, нанизывая нить за нитью. В каждое отверстие коннектора я помещаю от 2-х до 4-х нитей с бисером. Теперь вам понадобится немного терпения и усидчивости, так как это достаточно долгая и кропотливая работа. Вы можете использовать один цвет, либо несколько оттенков бисера, использовать разные размеры и формы, все по вашему желанию и усмотрению.

В итоге, вы получите вот такую основу колье.

 

 

Переходим к завершающему этапу сборки колье. Мы должны прикрепить еще две нити, которые будут держать наше колье на шее.

Для этого нам понадобятся стеклянные бусины, маленькие металлические бусины 4 мм, шапочки для бусин, тогл или любой другой замочек.

 

Для этого мы берем зажим-каллот, нанизываем его на ювелирный тросик и продеваем в верхнее отверстие коннектора.

 

Далее, продеваем кончик тросика в металлический зажим, затягиваем и зажимаем тросик.

 

Нанизываем на тросик шапочку для бусин.

 

Затем нанизываем сами бусины: сначала 12 мм, затем 8 мм, чередуя их с маленькими металлическими бусинами 4 мм.

 

 

 

Затем нанизываем бисер, я взяла чешский бисер серебристого оттенка. Длина нитей готового изделия у меня получается около 17 см, это зависит от размера колье, который вы хотите получить в готовом изделии. После того как вы нанизали бисер, берем одну половинку замка тогла, продеваем в нее тросик с зажимом-каллотом и закрепляем.

 

 

Аналогичную процедуру проделываем со второй частью колье.

 

Прикрепляем нить с бисером и бусинами ко второй части тогла.

 

Плотно зажимаем плоскогубцами металлическую бусину и обрезаем лишнее.

 

Наконец-то мы завершили изготовление колье. Вы можете по-настоящему собой гордится, мы с вами провели довольно сложную в выполнении, трудоемкую работу, требующую концентрации внимания и большого терпения :)

Можем примерять и любоваться результатом нашей проделанной работы:

 

 

 

 

Это уже второй мой мастер-класс здесь, и на этот раз я хочу рассказать о штампиках. Я очень часто использую для работы с полимерной глиной различные штампики и текстуры и большую часть из них делаю сама из той же полимерной глины. Это очень удобно: во-первых, я расходую остатки и обрезки пластики, а во-вторых, я точно знаю, что мои украшения получатся намного оригинальнее, чем те, которые сделаны с помощью покупных штампов и текстурных листов. 

Вот, например, только часть штампов, которые накопились у меня за все время работы. Душа постоянно требует чего-то новенького:

 

Украшения с их помощью можно сделать самые разные. Например, вот эти бусы сделаны с помощью простого штампа, для изготовления которого понадобилось только шило и стек:

 

Я хочу рассказать о том, как сделать такие простые штампики и как их применить :)

Сегодня я леплю два штампика для нового комплекта украшений: с одуванчиком и сухим зонтиком.

Для изготовления штампиков мне понадобятся:

- небольшой комочек полимерной глины (неважно, какого цвета, в данном случае это смесь из остатков глины);

- шила или иголки;

- стеки.

 

Для отпечатывания штампов:

- крахмал;

- кисточка.

Ну и для изготовления комплекта:

- белая полимерная глина;

- акриловые краски (я беру черную, коричневую, зеленую и белую);

- вода в баночке;

- наждачная бумага для шлифовки;

- фурнитура, пины, шнуры, бисер/бусинки для сборки украшения, которое вы хотите сделать.

Итак, приступим к созданию штампиков!

Для начала разделим наш комочек на две части и придадим им нужную форму. Важно, чтобы как минимум одна сторона заготовок была ровной, без отпечатков пальцев (пусть они будут где угодно, но не на рабочей поверхности штампа).

 

Теперь с помощью шила и стеков начинаем процарапывать рисунки на штампиках:

 

 

 

 

 

 

 

Штампики готовы. Теперь запекаем их в духовке 15 минут при температуре 130 градусов.

Затем вынимаем, обязательно даем им остыть, и можно опробовать их! Интересно же, что получится...

 

Чтобы штампики не прилипли к сырой глине, я наношу кисточкой крахмал на ее поверхность:

 

... и вуаля!

 

 

 

Результат, по-моему, вполне неплох, особенно, если затонировать все это акрилом.

А теперь можно приступать к изготовлению украшений!

Вот, какие у меня вышли заготовки (здесь они уже запеченные):

 

Тонировать их я буду обычными акриловыми красками "Decola":

 

На этот раз я смешивала приглушенные "лесные" оттенки. Излишки краски стерлись при шлифовке наждачной бумагой:

 

Сборка:

 

И результат:

 

 

А вот еще украшения, которые я делала тем же способом. Вариантов применения штампиков может быть множество:

 

 

 

 

 

http://www.livemaster.ru/topic/1259823-lepim-shtam...oj-i-primenyaem-ih-na-praktike

Я занимаюсь созданием украшений. Мои любимые направления — эко и этно. С раннего детства я очень любила читать и рассматривать книжки, относящиеся к русской истории, традициям, обычаям, обрядам, одеждам. У моего дедушки была большая библиотека... Замирало дыхание, и в сердце начинало петь что-то родное и словно бы давно забытое, когда я видела рисунки со славянскими костюмами, оберегами, узорами. Прошло много лет, и я стала собирать украшения. И решила, что свою любовь к родной культуре надо воплощать в жизнь! Я с большим удовольствием собираю украшения в духе русских традиций. В данном мастер-классе я покажу сборку многорядного ожерелья «Суздаль».

Вот какие я выбрала материалы для него:

- латунные медальоны с традиционным узором;

- авторские керамические бусины с различными узорами и типами обжига;

- сердолик;

- агаты;

- замочек цвета латуни.

Главное условие для всех бусин — достаточно широкое отверстие. Каменные бусины я выбрала с неровной, шероховатой, матовой поверхностью. В процессе сборки, как водится, добавится ещё что-то...

 

Материалы для крепления — хлопковый шнур, толстая проволока в тон латунным элементам, соединительные колечки. Кроме того, пара тонкогубцев и кусачки.

 

Первым делом, надо определиться, в каком порядке выложить бусинки, чтобы смотрелось это гармонично. Красно-оранжевый, коричневый, чёрно-коричневый — вот основные цвета, и у меня была была задача расположить всё так, чтобы гармонично перемежались цвета и формы. Нижний ряд содержит три большие бусинки с солярной символикой.

 

Длину каждого из рядов надо рассчитать не только чтобы красиво смотрелось, но и чтобы они, будучи прикрепленными к медальонам, смотрелись гармонично, было одинаковое расстояние между рядами. Я нанизала бусинки на шнуры, приложила кончики к медальонам, чтобы было ясно, как это будет лежать. Решила поменять медальноы на другие. Узор по краю медальонов теперь хорошо сочетается с узором по краю круглых керамических бусин. По-моему, неплохо. 

 

Теперь надо заняться подготовкой медальонов. Я использовала для них пару традиционных шумящих серег с подвесками-лапками. Сами «лапки» мне не нужны, поэтому беру плоскогубцы, развожу колечки в сторону, снимаю подвеску и свожу колечко снова, аккуратно соединяя края кольца. Повторяю эту процедуру несколько раз.

 

Также снимаю с серег дужки. Теперь медальоны почти готовы стать частью ожерелья. Не хватает только пары колечек в их верхней части.

 

В этих бусах мне хотелось сделать крепление максимально аутентичным, без использования современных материалов типа ювелирного тросика, протекторов, кримпов. Потому я стала думать, как закрепить нити с бусинами на медальонах. И родился такой вариант: перекидываем краешек шнура через колечко, прикладываем туда же проволоку. Держать лучше тонкогубцами, потому что так прочнее, чем пальцами. Проволока довольно толстая и жёсткая, и приматывать надо прочно, чтобы шнур не убежал.

 

Одной рукой держу тонкогубцы с шнуром и кончиком проволоки, второй рукой начинаю наматывать плотные витки. Количествоих — на глаз, чтобы было ощущение, что уже достаточно плотно схвачен шнур. Стальная воля и пальцы — и...

 

Откусываю кусочек проволоки, максимально прижимая оба «хвостика» к шнуру. 

 

Так как отверстия у бусин довольно большие, они как раз прикроют все наши некрасивые кончики шнура и проволоки, но не полезут дальше, удерживаемые толщиной проволочной обмотки. Выглядит очень аккуратно, держится очень крепко. Честно говоря, не знаю, как это делали наши предки, но на мой взгляд, мой вариант смотрится вполне аутентично.

 

За счёт оставленных подлиннее отрезов хлопкового шнура, на который мы низали бусины, удобно делать крепление, так как не страшно, что бусины съедут и рассыплются. Повторяем операцию по обмотке несколько раз и получаем вот такую часть от нашего ожерелья. Низ готов!

 

Кадр ещё ближе. По-моему, аккуратно вышло!

 

Теперь я прикладываю медальоны к себе, определяя, какой длины надо сделать верхнюю часть бус с замочком. Отрезаю шнур, нанизываю, кладу рядом две нити. Беру пару колец, приделываю к верхней части латунных элементов.

 

И, повторяя операцию намотки, получаю вот такой узел крепления :)

 

Остаётся последнее: приделать замочек. Что особо долго думать — делаем всё то же самое: берем замочек, максимально похожий на то, что могло бы быть в старые времена, и прикручиваем его проволокой.

 

Вот что получилось:

 

Бусы готовы! Как водится, делаю красивые кадры, чтобы показать людям готовый результат:

 

И фото на себе:

 

http://www.livemaster.ru/topic/1481263-sborka-mnogoryadnyh-bus-suzdal-v-russkom-stile

Сегодня я хочу поделиться с вами опытом и историей создания кулона из медной проволоки в технике Wire wrap.

Так как я являюсь преданным фанатом sci-fi, научной фантастики, фентези и всего, что около, то и украшения у меня порой рождаются соответствующие.

Прошу не судить строго, опыт в написании мастер-классов у меня совсем небольшой, но постаралась показать процесс максимально подробно.

Итак, для работы нам понадобятся:

- проволока нескольких диаметров (2мм, 1мм, 1,2 мм, 0,2-0,3мм для обмотки);

- кабошон (у меня дихроичное стекло);

- медные бусины;

- кусачки (бокорезы);

- круглогубцы;

- ножницы;

- наковальня;

- точильный станок/надфиль/гравер с абразивной насадкой — что есть и чем удобно пользоваться;

- наждачная бумага мелкой зернистости и полировальная паста.

 

Шаг 1. Делаем основу

Берем отрезок проволоки 2 мм, длиной 6-8 см (зависит от размера вашего кабошона), круглогубцами сгибаем его дугой.

 

Концы заостряем любым удобным для вас способом. У меня это самодельный точильный станок еще советских времен.

 

Очень сильно отбиваем верхнюю часть нашей дуги на наковальне (как и у многих, моя сделана собственноручно из подошвы старого утюга).

 

Шлифуем, если местами получились неровности, полируем наждачной бумагой (я использую несколько, в конце прохожу 1000 и 2000).

 

Шаг 2. Оплетаем кабошон

Для этого берем три отрезка проволоки, даметром 1мм, один будет держать кабошон сзади, два других пойдут на лицевую часть. Длина отрезков не принципиальна, лишнее в процессе мы уберем, но небольшие куски оставить надо (по фото примерно понятно насколько они должны быть длинными).

 

Примеряемся к нашему кабошону.

 

Обмотку начинаем со средней детали.

 

Примерно на 1/3 высоты приматываем тремя витками нижнюю.

 

Движемся дальше и на середине, или даже чуть ниже, приматываем тремя витками верхнюю деталь.

 

Доходим до нижней части и прихватываем нашу «изнаночную» деталь опять, по центру делаем широкую обмотку двух верхних элементов.

 

 

Обмотка закончена! Теперь немного отгибаем верхние дужки и вставляем наш кабошон.

 

 

Прикидываем оплетенный кабошон и нашу основу. Обратите внимание, хвостики мы заводим вверх, а два нижних отрезка оставляем сзади (в дальнейшем мы так и будем крепить наш кабошон к основе).

 

Шаг 3. Добавляем дуги

Берем два отрезка проволоки диаметром 1,2 мм (вы можете взять и 1 и 1,3-1,4, это не очень существенно.

 

Прикидываем и гнем их по изгибу основной детали. Точно также как и при создании основы, мы заостряем и шлифуем кончик.

 

Начинаем приматывать наши дуги к основе.

 

 

Примеряемся к кабошону, возможно где-то надо подвинуть/подтянуть повыше.

 

В верхней части делаем изгиб и соединяем дуги обмоткой 3х3, сгибаем, оставляя сверху небольшой зазор (там будет держатель нашего кулона.

 

 

 

Как вы видите, наши кончики ушли назад, берем круглогубцы и аккуратно выводим их на лицевую часть.

 

Шаг 4. Собираем все в кучу

Берем наш оплетенный кабошон и основу с дугами и перекручиваем хвосты с задней части вперед и назад. Внимательно следите, чтобы передние дужки не разъехались широко, они удерживают кабошон.

 

На лицевой части пару откусываем, пару оставляем длинными.

 

Что творится на обратной стороне.

Эти хвосты, залезшие на кабошон, после того, как все будет крепко держаться, нужно будет откусить по длине основы и поджать.

 

Последние две длинных дуги мы откусываем до одной длины, заостряем кончик и огибаем ими лицевую сторону кабошона.

 

 

Обматываем все наши хвосты на лицевой части между собой.

 

Приматываем медные бусины и кулон готов! Под верхние дужки пропускаем медное колечко (скрутите один виток круглогубцами) и крепим держатель (у меня импровизирован на ходу, но можно взять и готовую фурнитуру).

 

Осталось придать нашему медному кулону законченный вид. Для этого мы шлифуем и полируем все, что пропустили или ненароком оставили следы инструментами. Обезжириваем, удаляя возможный налет (моем со средством для мытья посуды), сушим и оставляем в плотно закрытой емкости с аммиаком (нашатырный спирт). Возможно кому-то больше по душе серная печень или вообще без патины, но мне нравится именно этот способ.

 

Контролируем процесс потемнения. Когда нас устроит цвет, достаем наш кулон и счищаем патину на выступающих местах. Я делаю это при помощи полировальной пасты для хрома, а под конец прохожу гравером с латунной насадкой.   

 

Любуемся финальным результатом.