Когда в первый день пребывания в Туле я завершила осмотр кремля, то отправилась в музей «Тульские самовары», который расположен рядом. Было достаточно поздно, и я подумала, что, наверно, уже опоздала в кассу. Однако народа было много. У входа сидела дама. Она, разговаривая по телефону, оторвала мне билетик и пропустила. Я удивилась, а как же деньги? А потом до меня дошло, что на дворе май, и это «Ночь музеев». Я и забыла о существовании такой акции, после того как несколько лет назад потолкалась в Музее Булгакова. Экскурсовод тогда прямо сказала, что это дурдом, и по музеям нужно ходить в обычные дни.

К сожалению, сейчас первый зал с шедеврами самоварного дела XVIII—XIX веков находится на реконструкции. Работает только второй зал, где представлены самовары второй половины XIX — начала XX веков. Там есть фотографии из личных коллекций тульских самоварщиков Фоминых, Баташевых, Шемариных, Телье. Имеются 5 миниатюрных самоваров, которые братья Баташевы в 1909 году подарили детям Николая II, а также фотография самовара, подаренного самому императору, самовары советской эпохи, изготовленные для многих видных коммунистов и самовары завода «Штамп». В этом же зале можно зайти в самый большой декоративный самовар, в котором представлена экспозиция сувенирных самоваров.

И вот представьте себе, что в этом небольшом зале толпилась куча народа, включая детей, привезённых на экскурсии. Сколько бы я не простояла, а большой самовар без народа сфотографировать так и не получилось! И выходит, что вроде бы хорошо сходить на халяву, а с другой стороны, лучше заплатить и посмотреть экспозицию спокойно.

Но всё-таки хорошо, что этот музей удалось посмотреть в первый день, поскольку на второй день у меня были запланирован грандиозный план посещения музеев на Октябрьской улице. В 2012 году там открылось новое здание Тульского государственного музея оружия. Оно имеет характерную форму старинного шлема-шишака.

Придя в этот музей, я опять попала в самый гвалт школоты, которую привезли на экскурсию. Потом я купила билет, который стоит 350 рублей. По местным меркам это кажется дорого, но я скажу, что за огромную экспозицию на двух этажах цена вполне нормальная. К тому же музей интерактивный. У любого объекта есть цифровая табличка, где можно ознакомиться с информацией.

Поскольку музей большой, то со школьниками мы разошлись, и они больше не мешали. Я же с огромным удовольствием прошла два зала. Но первый мне показался интереснее. К тому же в нём есть банкетки, куда я смогла присесть, чтобы отдохнуть, а также проложить маршрут дальше.

Теперь хочу вставить небольшое описание музея. Внутри находится постоянная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности», в которой широко используются мультимедийные комплексы (видеостены, интерактивные игровые и познавательные комплексы «Рассказчик», «Жизнь за окном», «Представь себя», «Энциклопедия оружия», голографические витрины, электронные этикетки и т. д.). В периферийной части залов размещены инсталляции, которые в сочетании с проекционными экранами обеспечивают эффект присутствия, например, в мастерской оружейного завода XIX в. или в окопе Первой мировой войны. В экспозиции также представлены детские интерактивные зоны. Погрузиться в атмосферу военного времени в разные периоды истории помогают проекционные мини-кинотеатры.

На территории Тульского государственного музея оружия размещается выставка российской военной техники II половины XX века «Стальные стражи», на которой представлены уникальные образцы вооружения: зенитно-ракетный комплекс 2К12М1 «Куб-М1», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка», основной боевой танк Т-80 и средний танк Т-55А, боевая машина пехоты БМП-1П с повышенной огневой мощью, боевая машина десанта БМД-1П с повышенной огневой мощью при стрельбе по бронированным целям, радиолокационный комплекс (РЛК) «Зоопарк-1», 30-мм облегченная автоматическая артиллерийская установка АК-306, 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М.

Практически всё, что есть в старом, есть и в новом здании. Так что я рекомендую именно его. Обязательно сходите туда, если будете в Туле. На этом я заканчиваю, следующий пост про Тульский областной экзотариум и тульские пряники.

Тульский государственный музей оружия

Уважаемые читатели, я решила сделать перерыв между отпусками-2016, чтобы рассказать вам о моей недавней поездке в Тулу. Это будет серия из трёх постов, потому что в Туле я пробыла три дня и отсняла много материла. Итак, в первой части я делаю общий пост по достопримечательностям Тулы. Второй пост будет о музее «Тульские самовары» и Тульском государственном музее оружия. И в третьей части я затрону самые интересные темы – Тульский областной экзотариум и тульские пряники.

Итак, в апреле 2017 года я решила, что нужно бы куда-то выбраться в следующем месяце. Но при этом далеко ехать не хотелось. К тому же я хотела посмотреть такое место, в котором не была раньше. Тулу я прежде проезжала только на поезде, одиннадцать лет назад по дороге в Крым. Помню, что поезд останавливался там в 6 утра, но всё равно все встали, чтобы купить пряники. Я тогда выбрала пряник в форме белки.

Я решила снять квартиру в Туле на две ночи. Но это было не так просто. Нужно было найти удобное жильё в центре с телевизором и Интернетом, но главным условием была возможность размещения с домашними животными. Собачек я не беру за границу (они сидят с родными на даче), но по России они почти всегда путешествуют со мной. В итоге я нашла подходящую двухкомнатную квартиру на любимом сайте Airbnb. Тула в этом плане оказалась продвинутой, ведь в России этот сайт не очень популярен.

Приехав в Тулу, мы с собачками первым делом заехали на железнодорожную станцию «Козлова засека», которая находится на окраине города. С этой станции путешествовал Лев Николаевич Толстой, и там ему установлен памятник. Сама станция очень красиво оформлена под старину. Там также расположен музей внутри здания станции, но туда водят экскурсии только группами. Как раз, когда я там была, набежала толпа школоты. Потом в любом месте, куда бы я ни пришла, она меня преследовала. Не повезло мне приехать в выходные.

Затем я заселилась в квартиру. Хозяйка оказалась очень приятной женщиной, которая чем-то мне напомнила хозяйку квартиры в Варшаве. Она выглядела также, а ещё смотрела телевизор, пока меня ждала. Потом она мне всё объяснила, какой пульт от чего, чтобы я не запуталась. Кстати, у неё было проведено цифровое телевидение, как у меня дома. Также она подружилась с собачками.

Я отдохнула не больше часа, а затем, оставив Глорию и Марисабель на квартире, отправилась пешком в центр. По карте казалось, что я живу прямо рядом с кремлём, но на деле оказалось, что до него идти минут двадцать. Сфотографировав кремль и Кремлёвский сад, я решила зайти в музей «Тульские самовары», который расположен прямо рядом. Фотографии оттуда смотрите в следующем посте.

На второй день у меня был запланирован экскурс по тульским музеям, которые расположены на Октябрьской улице. Этот день как раз выдался пасмурным и обещали дождь. Но, к счастью, обошлось без дождя, однако погода была мрачная. По дороге к музеям я также сфотографировала некоторые достопримечательности.

На третий, заключительный день, перед отъездом я уже на машине подъехала ко всем оставшимся достопримечательностям: Сергиевскому храму, музею Демидовых и площади Ленина с памятником прянику. Его фото будет в третьем посте.

Насчёт ресторанов могу сказать, что предварительно ознакомившись с отзывами, я поняла, что в Туле есть только два приличных места: чешский пивной ресторан Černovar и ресторан «Башня» в задании кинотеатра «Октябрь». Про первый могу сказать, что от чешского там одно название. Кроме гуляша мне даже ничего не приглянулось в меню. А картофельные кнедлики были невкусными, в отличие от настоящих чешских. Поэтому ресторан «Башня» понравился мне гораздо больше. Там действительно богатый выбор, да и находится он в самом центре.

На этом я завершаю рассказ. Предлагаю посмотреть фотографии, а я же буду работать над продолжением.

1-2. Дорожные фото. Глория и Марисабель

Товарищи, я просто не верю, что я наконец-то дошла до последнего поста о первом отпуске! Итак, Белосток стал моим заключительным городом. Там я остановилась на пути из Варшавы в Минск. Решила там пообедать и нашла какой-то ресторан, тематика которого связана с Шерлоком Холмсом. Я также прогулялась по городу, но он очень небольшой. Из достопримечательностей в центре были ратуша Белостока, Рыночная площадь Костюшко и Старый костёл, который был на реконструкции.

Следует отметить, что в Белостоке в основном привыкли закупаться белорусы и другие туристы, завершающие путешествие. Я же не знала об этом, поэтому по торговым центрам не ходила, да и времени у меня было в обрез. Итак в Минск я приехала практически к 23 часам! Ведь путь от Варшавы неблизкий. Хорошо, что хозяйка, сдающая квартиру, сама жила в соседней и могла ждать меня до ночи.

А уже на следующий день я поехала прямиком в Москву, естественно, в Минске я ничего кроме квартиры и соседнего двора не видела. Так и закончился мой отпуск. И теперь самое время подвести итоги. Я посетила пять стран: Польшу, Словакию, Австрию, Чехию, Германию (и Беларусь транзитом), и проехала больше 5000 км. Ниже вы можете увидеть подробные карты моего маршрута.

Повторюсь также, что больше всего мне понравилась Австрия, и Вена в частности. Всё-таки это потрясающее место! Меньше всего меня впечатлила Словакия. Там хорошая природа, но было немного скучновато. К тому же в этой стране я не встретила ни одного соотечественника за три дня! Это тяжёлое испытание. А вот Польша вполне оправдала ожидания. В Кракове так вообще была лучшая квартира за весь отпуск! Тогда как «Золотую малину» получит Нюрнберг со своим «Югенд-отелем».

Номинацию «Самое оригинальное место», безусловно, выигрывает потрясающе-уютный курорт Бад-Грисбах-им-Роталь. Самым няшным местом я считаю город Бамберг с его замечательными фахверковыми домиками и «Маленькой Венецией». Также после пятилетнего перерыва мне было очень приятно посетить вновь следующие места: Хеб, Карловы Вары, Байройт и Национальный парк «Саксонская Швейцария».

Напомню, что начала свои рассказы аж 27 октября, и только сейчас я подошла к концу. То есть на протяжении восьми месяцев я обрабатывала трёхнедельное путешествие и всего написала тридцать один пост. Начала с Бялы-Подляски и заканчиваю Белостоком. Признаюсь, что у меня за это время было несколько творческих кризисов: иногда я просто не знала, что писать, не могла найти подписи к тем или иным достопримечательностям; в другие же моменты одолевала лень, когда ничего делать не хотелось. Но тогда я говорила себе: «А зачем тогда всё это? Ты же съездила в красивые и необычные места, и поэтому просто обязана сделать отчёты об этом. Да и фотоаппарат ты для чего-то же таскаешь?». Поэтому мне была очень важна ваша поддержка. Спасибо всем, кто на протяжении этих месяцев читал меня!

Также я очень рада, что побывала в необычных местах. Некоторые из них даже не были до меня хорошо сфотографированы нашими согражданами, я не говорю уже о подробном отчёте. Теперь «Яндекс.Картинки» проиндексировали мои фотографии из ЖЖ (собственного и сообществ vce-i-crazu, prigl-druzei) и «Дримвита» по следующим объектам: Подбиел, Липтовски-Микулаш, музей «Прибылина», Деменовская ледяная пещера, Деменовская пещера Свободы, Клостернойбург, замок Аггштайн, Бад-Грисбах-им-Роталь (полностью), Хеб, Бечов-над-Теплой и Дечин (все посты можно найти по тегу «отпуск»). Я даже сама удивилась, что так много моих фотографий было проиндексировано. Это приятно вдвойне. Вдруг кто-то соберётся на курорт Бад-Грисбах-им-Роталь и ему будут полезны мои фотографии, к примеру.

Также я завела «Инстаграм» как раз в ноябре, в период выкладывания отпускных фоток. Что же, я скажу, что такой формат никогда не заменит мне закрытый Я.ру, ЖЖ, да и вообще полноценный блогинг. Но, тем не менее, я выкладываю туда часть своих фото, как на дополнительный ресурс. Я собрала тысячу подписчиков за это время и продолжаю развиваться. Всё-таки я подсела на «Призму», а также купила «Микстурки» для обработки. Поиграть в это очень даже весело, скажу я вам.

Первый отпуск-2016 также дал мне полноценный толчок для того, чтобы сменить фотоаппарат. Помню, как я сидела в Дрездене, и меня осенило, что белое пятно надоело и перед вторым отпуском нужно заняться этим вопросом. Таким образом, тут вы можете видеть последние фото с Canon PowerShot G12. Спасибо ему за службу!

Вам же спасибо за внимание! Я очень рада, что закончила часть отпускной эпопеи-2016, и, несмотря на то, что уже меньше чем через месяц я уезжаю в новый отпуск, в скором времени я выложу посты о майской поездке в Тулу. И уже после этого я буду выкладывать долгожданный второй отпуск-2016. Чувствую, что это растянется на всё лето, но главное, чтобы вам было интересно. А я уж постараюсь сделать качественный материал. Попробую приготовить отложенные посты на то время, когда я уеду в Швецию, чтобы надолго не уходить в загул.


1-7. Рыночная площадь Костюшко

Итак, по возвращении в Польшу мой отпуск стремительно заканчивался. Последним осматриваемым городом, в котором я ночевала, был Вроцлав (известен также как Бреславль). Я туда приехала из Дрездена довольно поздно, поэтому в тот день уже не успела ничего посмотреть. Я поселилась в хорошем пансионе. Помню, что там были просторные комнаты, но кухни, как в квартирах не было. Однако в подвале был погреб с холодильником, куда можно было убрать продукты. Всё это мне показала девушка-сотрудница пансиона, которая говорила по-русски и переехала туда на ПМЖ.

Затем я пошла в ресторан. У меня возникли какие-то вопросы по меню, и я решила задать их официанту. Я чувствовала, что он «свой человек». Так и оказалось, он тоже говорил по-русски, хотя и не очень хорошо. А затем по радио передавали Пугачёву. Это были символы, которые дали мне понять, что я уже почти дома.

Надо сказать, что в Польше говорят по-русски гораздо хуже, чем в Литве и Латвии. Но люди говорящие в основном работают в сфере услуг, что логически объясняется. Хотя, дама лет шестидесяти, у которой я снимала квартиру в Варшаве, не говорила вообще. Это странно, так как люди тех поколений вроде в основном и знают русский там. Но и молодёжь попадается, так что не всё потеряно.

На следующий день перед отправкой в Варшаву я собралась на променад. И как раз в этот день пошёл сильный дождь. Но я переждала его, и когда совсем уж сильный ливень прошёл, то я взяла зонт и пошла. Ведь другой возможности посмотреть Вроцлав не было.

Я погуляла всего часа полтора, осмотрев несколько достопримечательностей, но мне город запомнился надолго. Во-первых, там есть очень необычные скульптуры, в том числе вроцлавские гномы, которых начали устанавливать с 2001 года. Сейчас их более трёхсот, и их количество постоянно растёт. Во-вторых, там красивая рыночная площадь с фонтаном, где даже в дождь было очень уютно. Жаль, конечно, что под конец отпуска погода испортилась, но это было бы чудо, если бы все три недели она держалась стабильно. А я бы съездила во Вроцлав ещё раз с удовольствием.

Посмотрев город, я поехала ночевать в Варшаву. Но там уже я ничего не смотрела на обратном пути. Однако, по дороге в Минск я заглянула ещё в город Белосток. Именно его я считаю последней отпускной достопримечательностью. О нём я и напишу в следующем посте. Там же и подведу итоги.

1-18. Рыночная площадь

В прошлую пятницу я снова решила сходить в «Аптекарский огород», надеясь попасть на выставку сирени. Сначала думала пойти в четверг, так как в пятницу бывает уже многовато народа, но в тот день пошёл дождь. К слову сказать, это оказалось и хорошо, так как в пятницу меня могли подбросить до центра, потому что многие именно в этот день сваливают на дачи, и можно хотя бы проехать.

Поскольку я вышла на другой стране проспекта Мира, то я, наконец, заметила, что там есть очень красивая церковь Собора Дивеевских святых, которую восстановили в нулевых годах. Я сфотографировала её, а также само здание ботанического сада, а затем уже перешла через дорогу и пошла внутрь. Купив билет, я сначала немного погуляла по саду, а затем пошла к оранжерее, в которой проводят выставки, и обнаружила, что никакой сирени там нет!

Но как же так, я ведь читала новости на официальном сайте «Аптекарского огорода», и там чётко было сказано, что второй этап выставки сирени пройдёт с 25 мая. Я срочно полезла в «Инстаграм» сада, где нашла публикацию, в которой написано: «Внимание! Выставка сирени переносится на 31 мая». Я её не заметила раньше, поскольку была в Туле, а потом мне не пришло в голову перепроверить информацию, раз уж событие было анонсировано.

Всё же, наверно, хорошо, что я пришла именно на той неделе, ведь как раз был пик цветения тюльпанов на семнадцатом весеннем фестивале цветов. Также у меня было время для того, чтобы проведать красноухих черепашек, которые с прошлого года живут в другом месте (на заднем дворике за оранжереей). Кроме того, я снова повидала милых огарей и сняла видео с ними.

Также в саду цвели различные яблони, в том числе потрясающе красивая яблоня Недзвецкого. Ещё невозможно не обратить внимание на деревья семейства розоцветных. А вот сирени как раз было очень мало, многие сорта ещё не расцвели, так что не знаю, что там будут выставлять 31 мая, но я в этом году уже не пойду выставку сирени.

В Викторной оранжерее сейчас цветёт одна кувшинка, но там всё также душно. Цветут и по-прежнему некоторые орхидеи. Но интереснее всего сейчас на втором этаже, где цветут многие суккуленты. Там поставили забавное денежное дерево и экспозицию для тех, кто всё время трогает растения.

Посетив «Аптекарский огород», я решила, что можно и доехать до Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Я его не очень люблю, так как он больше похож на лес, нежели на сад, но сирень там, надо признаться, отменная. Так что я села на автобус M-9 и минут сорок ехала до пункта назначения. Когда приехала, то сфотографировала сирень и снежно-белые яблони при входе. Понятное дело, что я не ходила в Японский сад, поскольку уже устала после «огорода».

Затем я решила пересилить себя и всё-таки проверить загруженность МЦК в будние дни. Последний раз я каталась не ней осенью вскоре после открытия, когда это был «бесплатный аттракцион». Тогда мне не понравилось, поскольку было очень много народа. Но сейчас я немного улучшила мнение о ней. Народ толпится только на входе в поезд, а потом можно спокойно сесть. Также я внезапно обнаружила, что там имеются туалеты! Только это было слишком поздно, я уже выходила.

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН

Товарищи, в этом посте я хочу вам рассказать про удивительное место в Германии – национальный парк «Саксонская Швейцария». Там я тоже была в 2011 году, и мне это место очень запомнилось, а моя фотография оттуда стала моим первым топовым фото на «Яндексе», несмотря на то, что я снимала тогда мыльницей. И поэтому в прошлом году мне очень захотелось увидеть вновь это место, чтобы снять его уже в хорошем качестве.

После посещения Дечина я сначала заехала в город Кёнигштайн, который входит в состав района Саксонская Швейцария. Сфотографировав там немецкий бусик (так наши туристы и эмигранты зовут автобусы) и башню, я поехала дальше в уже хорошо знакомый мне курорт Ратен, откуда начинается маршрут в национальный парк. Но сначала ещё нужно было переправиться на пароме на противоположный берег.

Переправившись, я пошла вверх по гористой местности, чтобы попасть в национальный парк. Затем крутые подъёмы продолжались, но там всё-таки сделаны лестницы, что радует. На полпути к основным красотам расположена обзорная точка, с которой можно сфотографировать виды на Эльбу и Ратен. Затем подъём вверх продолжался, и когда казалось, что уже нет сил, наконец-таки была достигнута основная цель – Бастай.

Бастай — формация из песчаных скал со смотровой площадкой на правом берегу реки Эльба. Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Бастай входит в число самых посещаемых туристических достопримечательностей Саксонской Швейцарии. Часть природного парка, который включает как Саксонскую Швейцарию, так и Чешскую Швейцарию. Популярное место для скалолазания.

Бастай знаменит уже более двухсот лет уникальным Бастайским мостом. Первоначально построен деревянным в 1824 году. В 1851 заменён современным из песчаника. Мост — историческая достопримечательность, архитектурный памятник, охраняемый государством.

С моста открываются поразительные виды на скалы! Мне кажется, что это обязательно нужно увидеть и подышать местным воздухом. Далее я пошла на другую обзорную площадку, чтобы сфотографировать уже сам мост.

Также в парке есть небольшая «платная зона», куда нужно покупать билет. Стоил билет около двух евро. В этой зоне можно увидеть много сосен, скалы, а также причудливые лестницы и шары.

Затем моя экскурсия подошла к концу, я начала потихоньку спускаться вниз, казалось бы, это легче, но с непривычки и вниз идти было довольно сложно. Затем в Ратене нужно было снова сесть на паром, и уже потом я поехала в Дрезден, о котором и расскажу в следующем посте.

Бастай и Бастайский мост

Из Карловых Вар я снова поехала в Германию, но на этот раз в Саксонию. Как раз рядом с германской границей, в Богемии, и расположен малоизвестный город Дечин. Я когда-то читала про него, знала также, что там расположен розарий, поэтому и решила заехать в Дечин по дороге.

Дечин – город, расположенный на северо-западе Богемии, в живописном Устецком крае, у слияния рек Лабы и Плучнице. Долина, в которой построен город, лежит среди горных массивов, словно на дне большой чаши.

Современный Дечин образован в 1942 году из двух самостоятельных поселений (по-немецки они назывались Tetschen и Bodenbach). Новый населённый пункт Tetschen-Bodenbach с 1947 года стали именовать просто Дечин. С 2006 года он законодательно получил статус города.

Из достопримечательностей в Дечине я посмотрела площадь Масарика, церковь Воздвижения Святого Креста, церковь Святых Вацлава и Блажея, Пастырскую стену, а также Дечинский замок, на территории которого и расположен розарий. Мне там очень понравилось, цвело множество роз разных сортов, а также там потрясающие скульптуры.

В Дечине ещё есть зоопарк и синагога, но их я, к сожалению, не посмотрела, ведь мне нужно было ехать дальше. Меня ждал потрясающий и неповторимый национальный парк «Саксонская Швейцария». О нём и читайте в следующем посте. А на Дечине я завершаю посты про Чехию, в первом отпуске я туда больше не вернусь.

1-6. Дечинский замок

В этом посте речь пойдёт о небольшом городе Бечов-над-Теплой (или Бечов-над-Теплоу), который находится в Карловарском крае. Площадь составляет 19,81 км². Из достопримечательностей там имеется замок XIV века и дворец в стиле барокко, построенный в 1750-1753 годах. Есть также церковь Святого Георгия, построенная в 1763-1767 годах на месте сгоревшего храма, и здание старой почты конца XVIII века в стиле позднего барокко.

Пока я жила два дня в Карловых Варах, ездила в Бечов-над-Теплой, чтобы пообедать, поскольку я помнила, что там расположены хорошие рестораны. Находится он всего в 25 км от Карлуши. Однако там, как и в Хебе, многое изменилось. По крайней мере, на том месте, где я когда-то обедала, теперь работает другой ресторан. Но мне он внешне понравился, и я решила туда зайти. Ко мне сразу же подошёл молодой парень и принял заказ. Но он был без формы, что меня и насторожило.

Прошло минут десять. Ко мне подошёл солидный товарищ, уже в форме, и снова начал спрашивать заказ. Я очень удивилась. Как же так? Я только что его продиктовала. Но мой изумлённый вопрос официант выразительно махнул рукой, фыркнул и сказал что-то вроде: «А он так просто». Когда он ушёл, меня разобрал смех! Кто был этот загадочный человек? Может быть, стажёр или дурачок местный?

На следующий день мне очень хотелось прийти снова в этот ресторан, чтобы проверить, кто примет заказ на этот раз. Но у заведения был санитарный день, поэтому я пошла обедать в соседний. Там тоже было очень вкусно, но и там не обошлось без приключений. Ко мне вдруг подошла какая-то чешская бабушка с явным желанием поболтать. Но я ей объяснила, что совсем не говорю по-чешски. Что хотела узнать у меня эта дама, тоже непонятно.

А затем начался дождь, и нужно было срочно идти с крытой веранды внутрь. В ресторан также пришла собачка, которую я некоторое время назад видела купающейся в Тепле. А мне пришлось срочно бежать в машину, так как зонт был только там. Но в этих краях погода очень изменчивая.

А следующий пост будет про город Дечин.

1-3. Центральная площадь

Что-то я немного устала обрабатывать архитектуру, поэтому я с радостью делаю перерыв, чтобы рассказать вам о своём походе в «Аптекарский огород» на этой неделе. Решила, что нужно оперативно выложить фото, пока это актуально. Ходила в четверг, так как я пришла к выводу, что даже в пятницу лучше никуда не соваться в Москве. Также меня впечатлил рассказ одной знакомой, которая пошла с маленькой дочкой на выставку «Репетиция весны» в выходной. Дело в том, что девочка – школьница, да и сама моя знакомая работает беспросветно, поэтому они не могли пойти в другой день, несмотря на все мои предупреждения. Кроме того, они хотели попасть на сеанс кормления Ириски (сейчас он уже уехал), поэтому пошли вечером. В итоге очередь в оранжерею с тюльпанами была настолько огромной, и девочка так устала, что категорически отказалась идти в оранжерею с тюльпанами, поэтому они посмотрели только орхидеи. А сеанс кормления Ириски почему-то вообще в тот день не состоялся.

Сейчас все ждали, когда же зацветёт сакура в Москве. Но, к сожалению, в этом году цветение более чем скромное. Мороз побил многие бутоны, поэтому в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН цветение вовсе отменено. Но в «Аптекарском огороде» ситуация немного лучше – несколько бутонов сакуры всё-таки выжили. Они настолько неприметны, что без подсказки работников я бы даже не нашла их. А вот магнолия порадовала более пышным цветением. Также в саду уже распустились первые тюльпаны, гиацинты и нарциссы.

И всё же мне больше всего хотелось посмотреть выставку гербер. 22 апреля, в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья», инициированного фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер», XVII Весеннего фестиваля цветов и Года экологии в России, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялось торжественное открытие первой в России выставки гербер, приуроченной к 280-летию со времени первого описания рода Гербера. Этот цветок – символ проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» – исторически тесно связан с «Аптекарским огородом»: растение получило своё название в честь немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера –директора сада с 1735 по 1742 год.

На первой в России выставке гербер представлено беспрецедентное количество сортов — более 130, включая наиболее редкие, модные и новые. Гости видят удивительные дизайнерские композиции цветов авторства лучших флористов России. Выставка продлится до 9 мая включительно.

Я очень люблю герберы, поэтому мне выставка понравилась. Также я заглянула в оранжерею с суккулентами и орхидеями. Там сейчас пустовато без Ириски, но по-прежнему цветут некоторые растения. Также в ботаническом саду гуляют потрясающие уточки-огари, они плавают во всех водоёмах и ходят, где хотят.

А уже с 12 по 19 мая в «Аптекарском огороде» состоится выставка «Бонсай – миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев». Если я смогу её посетить, то обязательно расскажу вам.

Мои фотографии

Друзья, хочу воспользоваться случаем и поздравить всех вас с Днём труда! Сейчас мне некогда делать отдельный поздравительный пост, поэтому я просто хочу пожелать вам хорошего праздника. Да здравствует мир, труд, май! Я в этом году решила устроить «диванные выходные». Смотрю телек и наслаждаюсь. Жаль только, что многие любимые передачи ушли на каникулы, но зато сейчас показывают концерты.

Но все же давайте вернёмся к теме поста. Думаю, мы все радуемся, когда встречаем старого доброго знакомого. С Хебом мы познакомились впервые в 2011 году. Тогда я ещё не была мобильной в отпусках, поэтому я все свои две отпускные недели прожила в этом городе, а оттуда ездила на экскурсии. Нужно ли говорить, что за те две недели я прошла Хеб вдоль и поперёк?

И в 2016 году я с удовольствием встретила Хеб вновь как хорошего друга, причём дважды. В этот раз я поведаю о нашей встрече в первом отпуске. Я прожила там всего одну ночь, но у меня было время, чтобы осмотреть основные достопримечательности этого маленького городка: площадь Короля Иржи из Подебрад, Шпаличек, костёл Святых Николая и Елизаветы, замок Хеб и Францисканский монастырь.

Теперь немного информации о самом городе. Хеб, бывш. Эгер (нем. Eger) – город в Чехии, на реке Огрже. Находится на западной границе Чехии с Германией, численность населения – 32 тыс. человек. Название Хеб происходит от изгиба (oheb, hebu на старочешском) реки Огрже, в котором и находится город.

Я вам могу сказать, что в Хебе отовсюду веет Германией и немецким стилем в архитектуре. Многие считают этот город слиянием двух культур. Кстати, в Германии его называют исключительно Эгером, даже на указателях так пишут. Так что от истории никуда не денешься.

Кстати, в Хебе есть памятник Ленину. Его установили там 1979 году, сначала на центральной площади, но потом его переместили на территорию сада при монастыре. Стоит он там в незаметном уголке и рядом с ним ещё какой-то непонятный дядька, но всё же его не сносят.

Интересна также история замка Хеб. Давным-давно, когда город Хеб еще был окружен со всех сторон крепостными стенами, жила в городе вдова по имени Мария Мартин. И была у нее дочка по имени Розали, очень красивая и избалованная. Мать души в ней не чаяла, оберегала от любых жизненных невзгод и одевала ее всегда как королеву. А девушка с каждым днем становилась всё более избалованной.

К ней сватались многие богатые и знатные юноши города, но она ждала прекрасного принца из дальних краев, красивого и богатого.

Каждый год в канун Рождества в доме «У золотого солнца» проходил городской бал- маскарад. Розали появилась на балу в красивейшем платье цвета утренней зари, ее лицо закрывала золотая вуаль. А в паре с ней кружил чужестранец прекрасного телосложения, одетый в золотистый парчовый костюм. Его лицо скрывалось за чёрной маской, а на голове была атласная шапочка с чёрными перьями.

Близилась полночь, и гости постепенно расходились по домам. И только одна пара продолжала танцевать. Незнакомец увлёл Розали за двери зала, вниз по ступенькам прямо на улицы ночного Хеба. Они стремительно исчезли на одной из узких городских улочек, ведущих прямо к крепости.

Внезапно раздался громкий крик, вслед исчезающей паре бросилась одетая во все чёрное женщина. Часы на городской башне пробили два раза.

Рассветало, ночной дозорный, обходя крепость, услышал жалобный плач из башни, стоящей прямо над рекой. Он увидел заснеженную неподвижную фигуру – это была Мария Мартин. Ее глаза были налиты кровью, а в руках она держала золотую вуаль и алую шапочку с чёрными перьями.

Их самой башни доносился странный печальный смех. Дозорному стало жутко, он попытался войти в башню, но дверей не было. Вместо этого он увидел на стене надпись «Чёртова башня».

И в наше время стоит это башня над рекой и каждый год перед Рождеством можно услышать в ней печальный девичий смех, от которого сжимается сердце…

Также я проинспектировала знакомый мне отель Hvezda. Могу сказать, что ситуация в нём улучшилась. Теперь там есть свой нормальный Wi-Fi. А представляете, пять лет назад мне приходилось покупать карточку на Интернет у местного провайдера «Саурона», который к тому же работал только на подоконнике! Так что прогресс идёт. И что ещё мне нравится в этом отеле, так это нормальное количество полотенец, а также более-менее просторные номера. Конечно, долго в этом отеле жить не очень весело, но для одной ночи он точно подойдёт.

А вот ресторан, в котором я раньше обедала, закрыли или переделали, по крайней мере я обошла все рестораны на центральной площади, но не нашла помещения с таким интерьером и меню. И совершено точно закрыли булочную, которая была расположена напротив отеля Hvezda. А у нас ругаются, что палатки закрыли. К сожалению, меняется всё. Стабильности нет нигде.

На этом пока про Хеб всё. Позднее, через месяц я побывала там снова и оценила прелесть самостоятельных путешествий. Но об этом я расскажу немного позднее. А следующий пост будет про Карловы Вары.

1-9. Площадь Короля Иржи из Подебрад

В этом посте я расскажу вам про очень интересный город Байройт. Моё знакомство с ним началось в 2011 году, когда я побывала там впервые. И больше всего мне тогда запомнилось место для детей с интересными крутилками для воды. Также мне очень понравился необычный фонтан в виде шара. И в 2016 году я с большим удовольствием включила Байройт в свою программу и заехала туда после Бамберга.

Мне было непривычно увидеть Байройт солнечным и ярким. В прошлый раз там было очень холодно, около десяти градусов, и город был практически пустой. Но на сей раз город был оживлён, у крутилок и фонтанов собралось много детей, причём они бегали по воде и брусчатке без обуви! Я за них, если честно, переживала, как бы ни простудились, хотя было жарко. А вообще Байоройт – хорошее место для детей. Для них там построен игровой уголок в центре города. Также там стоит очень милый динозаврик, которого ныне перекрасили в жёлтый цвет, а раньше он был зелёным.

Теперь хочу рассказать о самом городе. Байройт — город земельного подчинения в Германии, расположен на территории земли Бавария. Является административным центром округа Верхняя Франкония. Население составляет 72 683 человек. Занимает площадь 66,92 км².

Из достопримечательностей я посмотрела центральную площадь Марктплац и улицу Максимилианштрассе, больничную церковь Шпиталькирхе, Маркграфский оперный театр, площадь Штернплац, Старый и Новый дворец, а также парк Хофгартен. Ещё хочу отметить, что в Байройте есть прекрасный торговый центр с парковкой Rotmain, где расположен Müller, а также много магазинов с хорошей одеждой.

Единственное, в этот раз я не увидела любимый фонтан-шар. Видимо, он расположен далеко от центра, и в прошлый раз я увидела его случайно. На этом всё. Следующий пост будет про чешский город Хеб.

1-7. Площадь Марктплац

8. Больничная церковь Шпиталькирхе

9-20. Улица Максимилианштрассе, или всё для детей

21-23. Старый дворец

24

25

26

27

28

29

30

31. Новый дворец

32-36. Площадь Штернплац

37. Маркграфский оперный театр

38

39

40-53. Парк Хофгартен

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64-65. Витрина ювелирного магазина

66

67

68

69

70

71-73. Фонтан неподалёку от торгового центра

74-75. Торговый центр Rotmain

Из Нюрнберга я снова поехала в Чехию, город Хеб. Но по дороге у меня было запланировано посещение двух баварских городов – Бамберга и Байройта. В первом из них я никогда не была прежде. Однако я много лестного слышала о нём. И в этот раз мне представилась замечательная возможность увидеть всё своими глазами.

Бамберг – город окружного подчинения в Верхней Франконии, земля Бавария. Расположен у реки Регниц. Город является центром городского самоуправления. Там находится Университет Отто-Фридриха, работают пивоварни и государственные учреждения. Бамберг, как и Рим, расположен на семи горах. В Средние века Бамберг называли «немецким Римом». В соборе Бамберга погребён Климент II (папа римский) – единственный папа, похороненный севернее Альп.

Бамберг – один из немногих старинных городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны и составляющих её историческое наследие. В 1993 году город Бамберг был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, город широко известен своими пивными традициями.

Ещё не дойдя до центра Бамберга, я увидела много необычного. Во-первых, это были очень милые фахверковые домики с красивыми фасадами. Во-вторых, в Бамберге красочные витрины! Я один из немногих туристов, кто снимает не только архитектуру, но и сувениры тех мест, куда я езжу. Также меня покорили потрясающие сувениры, которые висели прямо на улице и продавались в садовом магазине. Они называются Блуменэльфы (то есть «цветочные эльфы»). Я, как увидела их, то сразу же поняла, что мне нужна такая же. В итоге я купила розовую девочку-розу. Стоила она, кажется, 12 евро (в следующем отпуске буду записывать точно). Теперь мой Блуменэльф висит вместе с колокольчиками.

Среди достопримечательностей, прежде всего, следует отметить Старую ратушу, которая уникальна в своём роде. Она была построена на искусственном острове на реке Регниц. Рядом расположены памятник Святой Кунигунде и странная скульптура в виде головы. Кроме того я также увидела потрясающий район «Маленькая Венеция». Там открываются виды на чудесные дома, лодочки и плавают лебеди.

Так что у меня сложилось замечательное мнение о Бамберге. Не побоюсь сказать, что это самый красивый город в Баварии! И для меня он наравне с Бад-Грисбахом-им-Роталем является воплощением немецко-баварского стиля. На этом всё. Следующий пост будет про Байройт.

1-2. Старая ратуша

В Баварии вторым по значимости и численности населении после Мюнхена является город Нюрнберг. Расположен он на севере центральной части Баварии, на реке Пегниц. Как раз туда я и поехала из Мюнхена. Там я тоже запланировала пожить всего один день. И надо сказать, что там мне этого дня вполне хватило.

К сожалению, Нюрнберг не оставил у меня потрясающих впечатлений. Город хороший, но не шикарный. Дело в том, что, во-первых, в этот день было какое-то белое небо. Фотографии я хорошенько обработала, чтобы они выглядели ярче. А, во-вторых, мне не повезло с жильём в Нюрнберге. Это тоже подпортило впечатление, так как город запоминается именно своим гостеприимством.

Дело в том, что в отпуске-2016 я забронировала абсолютно всё жильё на сайте Booking. И почему-то в «крутых» странах вроде Австрии, Германии, Швеции, Франции и т.д., нет частных квартир на этом сайте. Поэтому мне приходилось выбирать из отелей. И в Нюрнберге пришлось забронировать какой-то «Югенд-отель», потому что ничего другого, приличного не осталось. Так в этом «Югенде» мало того, что тесные комнаты, зеркало в коридоре, так ещё и Интернет выдают по талонам! Обычно во всех отелях и квартирах вам дают пароль от Wi-Fi и вы можете спокойно с ним сидеть. В Нюрнберге же выдали один чек, и по нему можно было подключить только одно устройство! Как это так? Я привыкла сразу подключать Айфон, планшет и нетбук. Я дала этому отелю очень нелестное прозвище и считаю его худшим жильём за отпуск 2016 (лучшее было в Кракове, напоминаю).

Этот отель дал мне толчок, чтобы выяснить, где же всё-таки найти съёмные квартиры в дорогих странах. Видимо, Booking грабит частных владельцев, поэтому они все перебежали на Airbnb. Так отпуск-2017 я запланировала следующим образом: Рига, Польша и Беларусь забронированы на Booking, а такие дорогие страны как Швеция, Дания и Германия на Airbnb. Вот я и рассказала вам о планах на лето. Так что если вы поедете в страну «попроще» (Чехия, Словакия, Польша, Беларусь, Прибалтика), то там вполне можно найти жильё на Booking, а если, говорить, например, про Швецию и страны её уровня, то на «Букинге» вам предложат хостел за 100 евро, в лучшем случае! Так что сразу идите сразу на Airbnb, где квартиру можно найти на любой вкус и кошелёк.

Среди достопримечательностей Нюрнберга я, конечно же, осмотрела церковь Святого Лаврентия, церковь Девы Марии, Рыночную площадь, Нюрнбергскую крепость, Мост мясников, а также госпиталь Святого Духа. К сожалению, знаменитый «Прекрасный колодец» был на реконструкции, и только кольцо для загадывания желания было вынесено наружу. Однако больше всего мне там понравился магазин Müller. Это был лучший Müller за всю мою поездку по Германии. Я там купила много полезных вещичек. Так что если вы будете в Германии, то зайти в Müller нужно обязательно!

А следующий пост будет про очень няшный город Бамберг.

1-3. Вид на госпиталь Святого Духа и реку Пегниц

Друзья, мы подходим к очень важному посту, который завершит серию рассказов про Австрию. Речь пойдёт о городе Зальцбург, который я считаю вторым по красоте в Австрии после Вены. Первый раз я посетила Зальцбург в 2012 году, и мне очень захотелось посетить его снова. Поэтому Зальцбург вошёл в обязательный маршрут 2016 года.

Зальцбург известен тем, что в этом городе родился Моцарт. И в этот раз я решила, что должна посетить две главные достопримечательности, связанные с ним – Дом, где жил Моцарт (Mozart-Wohnhaus на Makartplatz 8) и Дом, где родился Моцарт (Mozarts Geburtshaus на Getreidegaße 9). Сначала я отправилась в Дом, где жил Моцарт. Это небольшое неприметное здание розового цвета. Там я купила комбинированный билет, который давал право посетить оба музея за 12 евро, то есть дешевле, чем, если бы я покупала билеты по отдельности.

Затем мне дали аудиогид, и началась экскурсия. Было очень интересно, поскольку сначала звучал отрывок произведения Моцарта, а затем его комментировали по-русски. Также были рассказаны интересные факты из жизни отца Леопольда и сестры Наннэрль (Марии Анны). А я ведь смотрела увлекательный фильм «Наннэрль, сестра Моцарта». И тут начинаются противоречия. На экскурсии говорилось, что Мария Анна не умела писать музыку, а только играла на клавесине. В фильме же показывали, что она писала музыку и умела играть на скрипке, но ей это запрещал отец.

Затем рассказывалось о европейском турне Моцартов. Была представлена карта, на которой были отмечены все города, которые они посетили. Об этом путешествии я тоже знала из фильма, поэтому лучше себе его представляла. Поэтому если вы собираетесь в этот музей, то я рекомендую вам сначала посмотреть фильм.

Закончилась экскурсия портретами семьи Моцарт. Были также разоблачены многочисленные подделки портрета Вольфганга Амадея. Например, знаменитый чёрный профиль на одноимённом ликёре ненастоящий. Также разоблачили мальчика с клавесином. Это тоже не Моцарт. Ещё говорилось о том, что сейчас Моцарт превратился в бренд, под которым выпускается огромное количество продуктов.

Кроме города Дюрнштайн в австрийской долине Вахау есть ещё Аггштайн – средневековый замок, который воздвигнут в двенадцатом веке. Сейчас практически превратился в руины. Я, конечно же, решила заехать в это место, поскольку мне было по пути.

Средневековый замок Аггштайн считается одной из самых ярких достопримечательностей Европы. Массивные стены Аггштайна врезаны в скалы, его верхняя часть возвышается над Дунаем на триста метров. Замок построил Манегольд III в начале XII в.

В долине Вахау в то время жила семья Кюнринген. Рыцари из этого рода промышляли грабежом кораблей, проходивших по Дунаю. Злодеи задерживали торговые суда, перегораживая реку цепью. С 1181 года Кюнрингены владели Аггштайном. Замок был неприступным – подняться на скалу можно было лишь с одной стороны. Кюнригены разбойничали много лет и никого не боялись.

В 1230 г. братья Генрих и Хадмар, которых называли «Кюнрингскими псами», устроили восстание против самого Фридриха II. В ответ на это император захватил замок. Через несколько лет Кюнрингенам удалось восстановить право собственности. Члены лихого семейства ещё долго доставляли неудобства властям. Они владели Аггштайном до 1355 года.

Альбрехт V в XV веке передал злополучный замок рыцарю Георгу Шекку фон Вальду. История повторилась – жестокий Георг тоже стал заниматься грабежами. Только в 1477 году замок окончательно попал под власть короны и бесчинствам его владельцев был положен конец. В 1529 году Аггштайн захватили и разграбили турки, осаждавшие Вену.

С 1685 г. замком владел военачальник Эрнст фон Штаремберг. Он не занимался Аггштайном. Постепенно замок пришёл в запустение. В 1930 году полуразрушенное строение приобрёл граф Зайлерн-Аспаг. Его потомки и сегодня владеют замком.

В начале нового тысячелетия при поддержке государства и ЮНЕСКО были проведены восстановительные работы. В рамках проекта реставрации была восстановлена каменная кладка, отремонтирован водопровод. Замок реставрировали профессиональные археологи. Руины были приведены в доступный для туристов вид, но сохранили исторический облик.

Во внутреннем дворе Аггштайна сейчас работает кафе, есть сувенирная лавка. Для передвижения туристов по территории построены лестницы и помосты. Внутри замка воссоздан Рыцарский зал — там проходят рождественские ярмарки. В маленькой замковой церкви проводятся венчания.

Я с удовольствием погуляла в этом замечательном месте. Правда, мне пришлось подняться довольно высоко по лестнице, чтобы сфотографировать Дунай. Но зато я очень рада получившимся видам.

Следующий пост будет про потрясающий и неподражаемый Зальцбург, и на этом мы закроем Австрию.

Мои фотографии

Пока я жила в чешском городе Зноймо, то решила съездить снова в Австрию, чтобы посетить долину Вахау, в частности город Дюрнштайн и замок Аггштайн. В этом посте я расскажу про Дюрнштайн – город в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Кремс-Ланд. Население составляет 911 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,81 км².

Дюрнштайн — одно из самых привлекательных мест долины Вахау, внесённой в список мирового наследия ЮНЕСКО. Городок находится на левом берегу Дуная, в 4 километрах к западу от Кремса.

Я прозвала Дюрнштайн «бутылочным городком», поскольку он у меня ассоциируется с необычными сувенирами, которые там продаются. Город славится прекрасными сортами винограда, виноделием, фруктовыми абрикосовыми садами и вкуснейшим абрикосовым ликёром. Для производства вина все так же используется древний огромный пресс 18 века, который расположен в небольшой деревне Вайсенкирхен, рядом с городом.

Кстати, в Дюрнштайне я наткнулась на русскоязычную экскурсию, где как раз рассказывали о дюрнштайнских сувенирах. Я даже увидела там машину с российским номером! В таком месте это редкость.

А следующий пост будет про замок Аггштайн.

1. Вид на город и Руины замка Кюнрингербург

Проехав Тельч, я отправилась в следующий чешский город – Тршебич. Этот город находится на западе Моравии, в юго-восточной части края Высочина. Он расположен на реке Йиглава и является вторым по величине городом Высочины после Йиглавы. Кстати, не путайте этот город с южночешской Тршебонью. Там я была в 2012 году.

Из достопримечательностей в Тршебиче я увидела: Размалёванный дом, Городскую. башню, Карлову площадь и Тршебичский монастырь бенедиктинцев, или Тршебичский замок. Также в Тршебиче расположен один из самых известных Еврейских кварталов. Он занесён в список ЮНЕСКО. Там расположена синагога, при которой есть сувенирная лавка. Кроме того, в Тршебиче очень необычное здание при входе на еврейское кладбище.

Мне очень понравилось в Тршебиче. Помню также, что там был хороший ресторан с чешской кухней. Однако хочу отметить, что машины в чешских городах паркуются прямо около достопримечательностей. Это не очень удобно для туристов, которые фотографируют.

А следующий пост как раз будет про город Зноймо, в котором я остановилась.

1. Размалёванный дом

По дороге из Вены в город Зноймо я посетила три чешских города. В этом посте я расскажу про Тельч и Яромержице-над-Рокитной. Город-музей Тельч расположен в чешской области Высочина, на юге Моравии. В 1992 году исторический центр Тельча был занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Население города не превышает 6 тысяч человек, а число приезжающих туристов насчитывается по двести тысяч в год. Я бы назвала Тельч «пряничным городком», так как домики там похожи на пряники.

В Яромержице-над-Рокитной я вообще оказалась случайно, просто проезжая мимо него. Однако я не смогла не остановиться, чтобы сфотографировать местный замок. Я сделала всего три фото, но и этого хватило. Так что города потрясающие, и если вы когда-нибудь будете в тех краях, то обязательно посетите эти места.

Затем я поехала в город Тршебич, но о нём мы поговорим в следующем посте, чтобы не смешивать впечатления.

1

После посещения Шёнбрунна я решила заехать в небольшой городок, который называется Клостернойбург. Находится этот город в федеральной земле Нижняя Австрия, на северо-западе от Вены, непосредственно примыкая к ней. С 1938 по 1954 город входил в состав Вены.

Главная достопримечательность города – одноимённый монастырь августинцев. На территории монастыря расположена церковь в стиле барокко. Она очень красивая, но большая и только с одного ракурса влезает целиком в кадр. Также на территории монастыря есть дворик с фонтанчиком и цветами. Там мне очень понравилось.

Так что если у вас будет по пути этот городок, то заехать в него стоит. Много времени это не займёт, а архитектура и цветы там потрясающие.

Следующий пост будет уже про чешский город Тельч, потому что из Вены я поехала именно в Чехию. Однако с Австрией мы не прощаемся, так как позднее я посетила ещё Зальцбург.

Мои фотографии

В мою программу экскурсий по Вене обязательно должна была войти летняя резиденция Габсбургов – дворец Шёнбрунн. В прошлый раз, в 2014 году, во время посещения Шёнбрунна я прогулялась по территории парка и посетила знаменитый зоопарк. В этот же раз я решила, что обязательно нужно сходить на экскурсию внутрь дворца. У меня был буклет на русском языке, где я могла ознакомиться с программами экскурсий.

Есть Imperial Tour, в него входит посещение двадцати двух комнат, и по времени он проходит приблизительно полчаса. Билет стоит 11,50 евро. Но я выбрала Grand Tour с посещением сорока комнат. Он проходит ровно час и стоит 14,50 евро (с аудиогидом). Думала также про Classic Pass за 18,50, который кроме посещения дворца, включает посещение Глориетты, Сада наследного принца и Лабиринта. Однако это очень длинная экскурсия часа на четыре, и я решила, что не смогу так долго ходить.

Таким образом, купив билет в кассе, я отправилась на Grand Tour. Перед экскурсией мне выдали аудиогид. Я секунд десять не понимала, чего от меня хочет товарищ, который их выдаёт. Он же спрашивал про язык, сначала спросил меня: «Поляк?». Понятное дело, что в ответ он услышал решительное «найн» от меня. Тут он всё понял, сказав только «русиш». Я кивнула в ответ.

Затем уже началась экскурсия. В аудогиде сначала рассказывают, как им нужно пользоваться. Товарищ, который его озвучивал, говорил без акцента, но при этом некоторые слова он безбожно коверкал. Дворец он обзывал ШенбрУнном, а номерки, на которые нужно было смотреть в каждом помещении, он назвал пиктограммой. Поэтому я не сразу сообразила, что это за пиктограмма такая. Короче, вы заходите в комнату, и первым делом ищете её номер на стене или ограждении. Затем нажимаете этот номер на своём аудиогиде и далее жмёте «Плэй». И всё, можно наслаждаться интересным рассказом на вашем языке.

В начале экскурсии мы осматривали комнаты Франца Иосифа и Элизабет (Сисси). В кабинете императора мне запомнился портрет Сисси. А спальня Франца Иосифа показалась и вовсе очень простой, но она соответствовала спартанскому стилю жизни императора. А уже в спальне супругов снова мы видим привычную роскошь. Однако самыми роскошными комнатами, на мой взгляд, являются Круглый китайский кабинет и Голубой китайский салон. Там много фарфора, напольных ваз, люстр и лаковых панелей.

Также во время экскурсии рассказывается много фактов из жизни Франца Иосифа и Элизабет. Трагическая судьба была не только у империи, но и у её правителей. Элизабет умерла от удара напильником, нанесённым итальянским анархистом. А кронпринц Рудольф покончил жизнь самоубийством. Также говорилось о том, что наша любимая Сисси была несчастлива в браке. К сожалению, мои любимые фильмы Эрнста Маришки в этом плане не отличались достоверностью.

Затем, для посетителей Империал-тура экскурсия заканчивается, и они отправляются на выход, а Гранд-тур продолжается. Остальная часть экскурсии посвящена в основном Марии Терезии и её комнатам. Мне запомнилась комната с портретами её дочерей, включая Марию Антуанетту.

Экскурсия закончилась, и аудиогид напомнил о том, что его необходимо сдать. Я представила себе человека, который в обязательном порядке должен забирать у всех гиды на выходе. Однако его не было, и я пошла дальше. А после экскурсии все попадают в сувенирный магазин. Я, кстати, там купила себе очень симпатичную шкатулочку с Сисси. И в этом магазине я смотрела на людей с моей экскурсии и видела, что все без гидов. «Куда же они их дели?», – подумала я. Пришлось вернуться. Спросила жестами у кореянок, куда же девать этот гид. Оказалось, что в самом тёмном и неприметном углу стоит коробочка, куда их все складывают. То есть никто не контролирует, положите ли вы его туда. Такое доверие, конечно, приятно, однако надо тогда чётко говорить, куда класть гид.

К большому сожалению, фотографировать во время экскурсии нельзя. Очень жаль, потому что мне бы хотелось показать вам эти невероятной красоты интерьеры. К примеру, в латышском дворце Рундале спокойно разрешено снимать все комнаты. У нас в Пушкине, в Екатерининском, кроме Янтарной комнаты съёмка тоже разрешена. Видимо, в Шёнбрунне считают, что их популярности это никак не повредит.

После экскурсии я походила по парку, а также купила ещё билет за 3 евро и сходила в сад наследного принца (Kronprinzengarten).Там очень красиво, много цветов и топиари. Я там погуляла полчаса, а потом уже пошла на выход. Мне хотелось ещё посмотреть Музей императорских карет и Глориетту, но поняла, что уже нет сил. Эти экскурсии я оставила на следующий раз. К тому же они находились совсем в другой части парка.

Так что в Вену мне обязательно нужно приехать снова. Думаю, в следующий раз я куплю билет Sisi Ticket, который даёт право на посещение как Хофбурга, так и Шёнбрунна. Он стоит 25,50, и это очень хорошая экономия.

А следующий мой пост будет про пригород Вены Клостернойбург.

Дворец и парк около него

После всех событий находиться дома вообще было невозможно. Решили съездить в Звенигород. Несколько лет назад была там тоже зимой, и тогда очень понравились красивые пейзажи. К тому же ехать туда не так уж далеко, всего 30 км.

Прогулялась по территории Сввино-Сторожевского монастыря. На его территории много красивых церквей и соборов. Также можно налить святой воды, в одном из помещений стоит специальный резервуар. Ещё я зашла в Провиантскую башню, где продают постную снедь, в основном это выпечка. Можно также подняться наверх, взять там чай и сесть за столик. А ещё с Провиантской башни есть выход на стену, откуда открываются замечательные виды.

Ещё прогулялась недолго в лесу. В Звенигороде потрясающие сосны! Но вот больше ничего в городе не посмотрела, как-то уже не было сил. Да и домой хотелось вернуться до темноты.

Мои фотографии

Друзья, я с большим удовольствием перехожу к заключительному посту про Словакию, потому что это означает, что следующие рассказы будут про Вену! Но пока всё же поговорим про столицу Словакии – Братиславу. Хочу напомнить, что в этой стране я жила только две ночи в городе Липтовски-Микулаш, а из него ездила в пещеры и музей «Прибылина». По дороге из Польши я также посетила деревню Подбиел. А по истечении моего пребывания в Липтовском Микулаше я должна была отправиться в Вену, по пути в которую и заехала в Банску-Бистрицу и Братиславу.

В Братиславу приехала уже вечером, около 17 часов, но день был на удивление ясным, а небо идеально голубым (лучше бы такая погода была в Вене). Я сразу же отправилась осматривать Старый город, в котором я увидела весьма необычные достопримечательности. Особенно следует отметить памятник мужчине, вылезающему из канализации, который называется Чумил (то есть «Зевака»). До сих пор никто не знает, что это за товарищ такой: то ли военный, то ли сантехник. И всё же большинство приходит к мнению, что это просто зевака-наблюдатель.

Далее по оригинальности идёт памятник Прекрасному Наци. Он посвящен реальному человеку, который жил в городе и его прозвали Прекрасный Наци (Schoner Naci). В реальной жизни его звали Игнац Ламару и он был безобидным сумасшедшим. Он расхаживал по городу и снимал перед прохожими шляпу с возгласом «schone» (прекрасно), от чего и получил такое прозвище.

Своей красотой внимание туристов также привлекает Словацкий национальный театр. Около этого здания хочется долго стоять и любоваться. А около театра расположена улица с различными фонтанами, которые тоже весьма оригинальны.

Закончилась моя прогулка на набережной, где открывается прекрасный вид на Братиславский Град и Дунай. И позднее, когда уже во втором отпуске я была на экскурсии в Регенсбурге с чешским гидом Леной, она пошутила, сказав, что в Чехии Дуная нет, его словаки с собой при разъезде забрали. Печально, но факт.

Итак, Братислава подтверждает мою теорию о том, что в любой стране, какой бы маленькой и простой она ни была, в столице всё равно найдётся что посмотреть. Конечно, Братиславе далеко до Вены и Праги, с этим никто не спорит. Однако, если бы у меня была ещё пара лишних дней, я бы провела их в Братиславе, и думаю, что весьма продуктивно. Там даже есть зоопарк.

Теперь подведём итоги по Словакии, так как это последний пост про неё, в Словакию я больше не возвращалась. Могу сказать, что это самая загадочная страна, которую я посетила. Пробыв там в общей сложности три дня, я ни разу не услышала русскую речь, и вообще не видела наших. Это нонсенс! Ведь даже в хорватской деревне, польском супермаркете, мюнхенском бутике ты всё равно рано или поздно натыкаешься на земляков. А здесь вакуум. Это странное чувство, когда три дня вокруг тебя одни иностранцы. И вот, вырвавшись из Словакии, приехав вечером в Вену, я пошла пить чай в одну обычную пиццерию. И что вы думаете? Там официант говорил по-русски! Хотя он и местный, видимо просто в школе учил, а всё равно приятно.

И, как вы уже поняли, следующий пост будет про прогулку по центру Вены и легендарную кондитерскую «Демель».

1

Я продолжаю рассказывать о Словакии. В этот раз речь пойдёт о малоизвестном посёлке Прибылина, где располагается одноимённый музей-скансен. Я, если честно, спокойно отношусь к скансенам, часто они бывают довольно скучные, как в Беларуси. Но после посещения пещер у меня осталось время, и нужно было куда-то съездить. А рядом с Липтовски-Микулашем, под южным склоном Западных Татр, как раз находится данный музей.

Музей документирует национальную архитектуру области Липтов. Его начали строить в связи с затоплением большой территории западнее города Липтовски-Микулаш и стройкой водохранилища Липтовская Мара.

Из одиннадцати затопленных деревень сюда перевезли самые значительные культурные памятники, которые сегодня являются основой экспозиции музея. Оригинальные постройки демонтировали на месте возникновения и их драгоценные части перевезли и инсталлировали точные копии оригинальных объектов. Так возник самый молодой музей архитектуры и быта в Словакии.

Когда я приехала в музей, начался дождь. Минут двадцать я пережидала его под крышей одного из домиков. Но затем он кончился, и я пошла дальше – осматривать скансен. И уже в скором времени выглянуло солнце. Хочу отметить, что этот скансен действительно интересный. Например, там есть поезда, которые мне чем-то напомнили музей в Переславле-Залесском. Также там можно увидеть домашних животных, которые гуляют на улице. Кроме того, когда я уходила, на небе появились целых две радуги!

А следующий пост будет о городе Банска-Бистрица.

Мои фотографии