Товарищи, я наконец-то пришла в себя после праздничной суеты и готова продолжить рассказы об отпуске. В данном посте я хочу поведать о том, как посетила две словацкие пещеры – Деменовскую Свободы и Деменовскую ледовую. И перед тем, как приступить к описанию данных объектов, хотелось бы выразить общее впечатление.

Я посещала пещеры в первый раз, поэтому почти не подготовилась к температурному режиму, всего около 10 градусов тепла, а в некоторых местах и ниже. У меня был лишь летний плащ и шёлковый платок. Признаться, я окоченела, особенно руки. Поэтому всем, кто туда собирается, советую взять из дома шапку, перчатки и куртку (осеннюю одежду). И это летом! Но, думаю, что зимой вы и так будете одеты хорошо.

Также поразили цены на билеты. У меня в голове очень плохо держатся цифры, но я помню, что входной билет и фотосъёмка, которая оплачивается отдельно, в каждую пещеру обошлись около 20 евро. Эта цена «Гранд-тура» в Шённбрунском дворце, а он, как я считаю, более интересный. Вообще непонятно, почему, но цены в Словакии выше, чем в Чехии. А ведь страна не так раскручена в туристическом плане.

Экскурсии проводились на словацком языке. Это в некотором смысле хорошо, английский меня раздражает. Однако некоторые говорят, что словацкий понятен, но я вам скажу, что из всей экскурсии поняла только слова «сталактиты» и «сталагмиты».

Также меня немного разочаровала ледовая пещера, потому что льда там было с гулькин нос. А на плакатах и в Интернете можно увидеть весьма впечатляющие глыбы. Также у меня есть знакомые, которые были там около десяти лет назад, но тоже летом. Тогда льда было значительно больше, так что глобальное потепление действительно существует. Сейчас же говорят, что лёд присутствует зимой, вроде его даже специально намораживают.

Деменовская ледяная пещера
С правой стороны Деменовской долины и под северными склонами Низких Татр находится следующая, для туристов открытая пещера – Деменовская ледяная пещера. Эта привлекательная и для туристов интересная ледяная пещера является одной из первых известных в мире пещер.

Пещера, которая стала известной уже во время средневековья, является второй самой большой в своём роде в Словакии, после Добшинской ледяной пещеры в Словацком рае. Хотя первые сведения о ней относятся уже к 1299 году, доступной стала лишь в 80-ых годах 19-го века. Вход в пещеру находится на высоте 840 м над уровнем моря приблизительно 90 м сверху дна долины. До него можно добраться по извилистой тропинке из места стоянки. Пещера состоит из четырёх этажей общей длительности почти 2,5 км. Из всех пещерных шахт включено в трассу для осмотра 850 м (осмотр длится 45 минут). Ледяное заполнение пещеры возникло, вероятно, 400 - 500 лет назад. Деменовская ледяная пещера известна находками костей пещерного медведя, которые люди в 18-ом веке считали останками дракона, в результате чего получила название «Пещера дракона». В пещере живёт 10 видов летучих мышей. Красиво смотрится её нижняя часть с ледяными натёками и водопадами. К Деменовской ледяной пещере ведёт и трасса обучения.

Фотографии Деменовской ледяной пещеры и её окрестностей

В Словакии я жила в небольшом городе, который называется Липтовски-Микулаш. Надо сказать, что тут произошёл первый и единственный конфуз за весь отпуск, связанный с проживанием. Я всё бронировала заранее, ещё зимой на Boоking. И везде с заселением не было никаких проблем. Приехав же в Липтовски-Микулаш, я столкнулась с тем, что оказалась у закрытых дверей. В доме никого не было, и на телефонные звонки никто не отвечал. Это вопиющее безобразие! Я поехала в главный отель города, но там, кончено, не было мест. Хорошо ещё, что в центре был бесплатный Wi-Fi, и я нашла частный дом, который находится рядом с городом. Дом «деревенский», но в нём есть все необходимые условия, и в отличие от Хорватии, там не экономят квадратные метры. Сдавали его очень приятная словацкая бабушка и её сын. Руссо-туристо к ним заехали впервые.

Липтовски-Микулаш – город в северной Словакии на реке Ваг между Западными и Низкими Татрами. Население около 33 тыс. человек. Липтовски-Микулаш был впервые упомянут в 1286 года с XIV века город приобретает большое экономическое значение, особенно с 1677 года, когда он становится центром Липтова. В 1713 году здесь был прилюдно казнен путём повешения за ребро известный «словацкий робин гуд» Юрай Яношик (1688-1713). В 1848 году здесь были подписаны Требования Словацкого Народа.
В настоящее время Липтовски-Микулаш важный промышленный центр северной Словакии.

В центре города находится костёл святого Николая – главная достопримечательность. Также приятно удивило наличие стелы-памятника советским солдатам. Около неё лежали венки, так что за памятником ухаживают, за это респект товарищам-словакам.

В самом городе больше достопримечательностей нет, но вот неподалёку от него находятся две пещеры – Деменовская пещера Свободы и Деменовская ледяная пещера. О них будет следующий пост.

1

В Словакии я жила в небольшом городе, который называется Липтовски-Микулаш. Надо сказать, что тут произошёл первый и единственный конфуз за весь отпуск, связанный с проживанием. Я всё бронировала заранее, ещё зимой на Boоking. И везде с заселением не было никаких проблем. Приехав же в Липтовски-Микулаш, я столкнулась с тем, что оказалась у закрытых дверей. В доме никого не было, и на телефонные звонки никто не отвечал. Это вопиющее безобразие! Я поехала в главный отель города, но там, кончено, не было мест. Хорошо ещё, что в центре был бесплатный Wi-Fi, и я нашла частный дом, который находится рядом с городом. Дом «деревенский», но в нём есть все необходимые условия, и в отличие от Хорватии, там не экономят квадратные метры. Сдавали его очень приятная словацкая бабушка и её сын. Руссо-туристо к ним заехали впервые.

Липтовски-Микулаш – город в северной Словакии на реке Ваг между Западными и Низкими Татрами. Население около 33 тыс. человек. Липтовски-Микулаш был впервые упомянут в 1286 года с XIV века город приобретает большое экономическое значение, особенно с 1677 года, когда он становится центром Липтова. В 1713 году здесь был прилюдно казнен путём повешения за ребро известный «словацкий робин гуд» Юрай Яношик (1688-1713). В 1848 году здесь были подписаны Требования Словацкого Народа.
В настоящее время Липтовски-Микулаш важный промышленный центр северной Словакии.

В центре города находится костёл святого Николая – главная достопримечательность. Также приятно удивило наличие стелы-памятника советским солдатам. Около неё лежали венки, так что за памятником ухаживают, за это респект товарищам-словакам.

В самом городе больше достопримечательностей нет, но вот неподалёку от него находятся две пещеры – Деменовская пещера Свободы и Деменовская ледяная пещера. О них будет следующий пост.

1

Товарищи, мы переходим ко второй стране, которую я посетила в отпуске – Словакии. Данная страна малоизвестна русскому туристу. Я поехала туда в первый раз, и думала, что увижу что-то похожее на Чехию. Но я ошиблась, данная страна скорее немного похожа на Хорватию, только без моря. Могу также отметить, что если вы захотите почувствовать себя одиноким, отделённым от внешнего мира, то непременно поезжайте в Словакию. Там никто не говорит по-русски. Вообще. Ни одного словечка за несколько дней я не услышала. Это уже хуже, чем в Хорватии, потому что там даже в деревне Мимице посреди дороге я вдруг услышала наших. То же самое было в австрийской деревне. Так что Словакия в этом плане – нонсенс.

А теперь перейдём к плюсам. В Словакии отличная природа! Но одной природой тоже сыт не будешь, поэтому немаловажно знать и о других достопримечательностях. По дороге из Польши в город Липтовски-Микулаш я проехала два интересных места – деревню Подбиел и Оравский замок.

Деревня Подбиел лежит на севере Словакии в регионе Орава привлекает внимание своей «Бобровой ралой» (полем), в которой сохранился комплекс оригинальных деревянных домов, построенных в девятнадцатом и начале двадцатого века. Речь идёт о сорока семи двух- и трёхкомнатных объектах национальной архитектуры с дранковой кровлей и своеобразным убранством. Интересным является оригинальное отверстие для вентиляции в щтите домов в форме чаши.

Основа хозяйственных усадьб состоит из общих открытых дворов с глубинной застройкой. В передней части двора стоят подряд два и три дома, к которым присоединены хозяйственные постройки. Застройку участка заключает перпендикулярно построенный сарай. Деревянные неоштукатуренные дома с двускатными крышами покрытыми дранкой стоят на каменных плитках.

В этом замечательном заповеднике некоторые деревянные дома реконструировались в последней четверти XX века в целях туризма и отдыха и предоставляют привлекательное жильё. Также в Подбиеле есть церковь и музей, который, к сожалению, был закрыт.

Оравский замок расположен на 112-метровой скале над Оравой, у деревни Оравски-Подзамок неподалёку от Долного Кубина. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.

Замок был заложен в середине XIII века на месте старого деревянного укрепления. Последний камень был уложен в XVII веке. Впервые упоминается в 1267 году. В 1370 году стал жупным замком Оравы. В XVI веке на территории Оравского града был построен дворец. В 1800 году замок сгорел, позднее был восстановлен.

После полной реконструкции в 1953-1968 годах в замке разместилась экспозиция Оравского музея. Здесь были сняты многие сцены из раннего фильма о Дракуле — «Носферату: Симфония ужаса». Замок открыт для туристов целый год кроме января — марта.

Я посмотрела замок только снаружи, потому что экскурсии нужно было ждать ещё час. К тому же она была только на словацком языке. Я решила не терять время, а поехать сразу в Липтовски-Микулаш. Как оказалось, очень даже не зря! Следующий пост будет как раз про этот город.

Оравский замок

Итак, друзья, я продолжаю выкладывать посты об отпуске. Извините за задержку, связанную с праздниками. И вообще могу писать нерегулярно, так как я теперь человек занятой. Но нам спешить некуда, впереди целая зима и куча времени до следующего лета, так что я вполне успею рассказать о своих путешествиях до следующего сезона.

После пересечения границы с Беларусью и обеда в Бялой-Подляске, уже вечером, я приехала в Варшаву. В этот день, естественно, ничего не видела, кроме ближайшего «склепа» (так переводится слово «магазин»). Жила в Варшаве в хорошей и просторной квартире, правда, обставленной по принципу «самим не надо, свезём сюда». Но это мелочи, так как я жила там всего одну ночь. Правда, на пути обратно остановилась в том же месте.

На следующий день я уже отправилась на променад. Так как времени было немного, я бодрым шагом прошла центр и Старе Място. Увидела Замковую и Рыночную площади, Варшавскую Сирену, Королевский дворец, Варшавский барбакан, костёл Святого Креста, дворец «Под бляхой» и аллею Солидарности. Мне очень понравилась Варшава, интересный город со своей историей. Думаю, что её стоит посетить ещё не один раз.

А после прогулки я поехала в Краков, о нём расскажу в следующем посте.

1-6. Замковая площадь и колонна Сигизмунда

Друзья, я наконец-то начинаю рассказывать о своих путешествиях. Сегодня будет вступительный пост, в котором я обрисую общую картину. Я долго думала, как озаглавливать посты, и решила придерживаться следующей системы: первый/второй отпуск-2016, название страны, название города и что-то ещё, если требуется. Мне кажется, что так будет удобно ориентироваться в журнале, и вы точно не запутаетесь, в какой стране расположен город. А вот «странное» первый/второй отпуск объясняет то, что в 2016 году я ездила отдыхать два раза, причём в отличие от прошлого года оба отпуска были продолжительными. По сезону тут никак не выделишь, поездка в Карловы Вары пришлась на лето-осень или же август-сентябрь. Кроме того, там будут не только Карловы Вары, но и другие города, поэтому не могу назвать «Карловы Вары-2016». Да и в первую поездку я тоже посещала КВ. А так никакой путаницы, по крайней мере, для меня. Надеюсь, я всё объяснила.

Хочу также сказать, что в постах о первом отпуске будут представлены фотографии ещё со старого фотоаппарата. Именно во время этого путешествия я серьёзно задумалась о его замене. Так что это последний «выход в свет» Canon Powershot G12. Спасибо ему за всё!

Довольно систематизации. Как вы знаете, в прошлом году я посетила Беларусь на своей машине и открыла истину, что так путешествовать удобнее всего. Так и родилась идея поездки на три недели. Наконец-то я смогла вывезти с собой всю квартиру, чтобы чувствовать себя комфортно в поездке со своими вещами, при этом нисколько не надрываясь. Кроме того был составлен интереснейший маршрут, включающий в себя пять стран. Он охватил все места, которые мне хотелось посмотреть, но, через которые обычно проезжаю мимо. На самом деле я проехала шесть стран, но Беларусь не считаю, потому что там только ночевала и ничего не снимала, то есть фактически это был транзит. А так я посетила следующие страны: Польшу, Словакию, Австрию, Германию и Чехию.

По опыту прошлого года я поняла, что вполне можно доехать из Москвы до Минска, не останавливаясь ночевать в Смоленске. Уж очень не хотелось там тратить целый день. И у меня получилось, я смогла доехать до Минска за день, а затем рано утром встать и поехать пересекать границу. Решила поехать в пункт Бобровники, так как он малоизвестный и там немного машин. По дороге, в Гродно, остановил ДПС-ник (или как он там), попросил «Зелёную карту». Увидев, что машина московская, удивлённо спросил: «А вы что тут забыли?».

В Бобровниках действительно только белорусские машины, наших нет. Но очередь всё равно создали. Пришлось простоять целый час. Но это ещё считается очень быстро! И вот после пересечения границы захотелось пообедать, и я решила заехать в маленький польский городок под названием Бяла-Подляска. О нём читала много хороших отзывов тех, кто едет в Польшу на машине.

Это было моё первое впечатление о Польше, так как я посетила её первый раз. Городок европейский, очень ухоженный и приятный, несмотря на то, что маленький. Ресторан мне тоже понравился, кухня местная, но можно было выбрать необычные блюда.

В период между мировыми войнами в городке располагался завод по производству самолётов. А с 1975 по 1998 год Бяла-Подляска была столицей Бяльскоподляского воеводства.

И, наконец, можно посмотреть фотографии из этого города. Их, понятное дело, совсем немного. А следующий пост будет про столицу Польши, Варшаву.

Мои фотографии

Недавно я решила прогуляться около Головинских прудов, близ которых расположено «Михалково» — бывшая подмосковная усадьба Паниных. Место очень красивое и к тому же спокойное, поскольку находиться не в центре. Усадьба отреставрирована частично, некоторые объекты выглядят неплохо, но беседка на берегу Большого Головинского пруда разрушается, и никто её не восстанавливает.

Всего существует три Головинских пруда: Большой, Малый и Верхний, а также Головинский ручей. На территории усадьбы расположено множество дореволюционных построек. Раньше на этой территории располагалась «Тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева». Так что место интересное, рекомендую посетить.

Мои фотографии

В конце третьего дня нас привезли из Риги в Таллин. Мы ехали без гида, с одним водителем. Хоть тишина была, я смогла вздремнуть. Дорога достаточно длинная (280 км) и выезжали мы уже под вечер, поэтому по дороге ничего не смотрели. Приехали мы поздно, и в этот день я сфотографировала только собор Святого Олафа. Нас заселили в отель в современном районе. Надо сказать, что отель у нас в Таллине был самым лучшим из всех, что пришлось посетить за время поездки. Там были просторные номера с приятным интерьером. И завтраки хорошие. Вообще не люблю отели, предпочитаю частные квартиры, где хоть можно одежду постирать-погладить и чайник не тащить из дома, но поскольку я покупала тур, то приходилось жить в гостиницах.

А уже на четвёртый день нас повели на пешеходную экскурсию по городу. Гид попался вполне приличный, не то что в Риге. Она вела нас спокойным размеренным шагом. А вот с погодой не повезло. В этот день был сильный дождь. До этого он настигал нас в Вильнюсе, но там прошёл быстро. Здесь же он был продолжительным и длился половину экскурсии. У меня, к счастью, был дождевик и зонтик, но вот фото получились довольно мрачными. Но всё-таки Таллин – северный портовый город, поэтому вполне логично предположить, что у города и есть такое «настроение», дождливое.

Сначала нас провели по нижней части города и завели нас в Ратушную аптеку, одну из древнейших в Европе. В Средневековье там можно было купить такие экзотические вещи, как сок мумии или порошок из летучих мышей. Сейчас там продают самые современные лекарства. Из экзотики можно приобрести шоколад с чесноком. Я не люблю чеснок, поэтому не покупала его. А вот теперь думаю, что зря. Засахаренные фиалки из Вены я тоже сначала не купила, а теперь просто обожаю их.

Потом мы пошли в Вышгород, и к этому моменту дождь закончился. По дороге нам попадались торговые ряды с шерстяными вещами, но гид сказала, что потом заведёт нас в специальный магазин, где всё дешевле. А пока мы зашли в Домский собор. К сожалению, я не сфотографировала его снаружи, не было ракурса, но внешне он вполне обычный, зато внутри интересный.

На смотровой площадке нам встретилась какая-то птичка, похожая на чайку, но точно не знаю, кто это. Подскажите, если знаете (фото 50-51). Он очень мило позировал, и никого не боялся. И под конец экскурсии нас таки завели в сувенирный магазин. И тут началось! Если до этого шопинг был в разумных пределах, только в рамках запланированного, то тут я разошлась. Купила себе отличную шерстяную красную макси-юбку и красное пончо. Вместе они смотрятся как отличный костюм! Зимой и осенью ношу их с удовольствием, надоели уже брюки, а вот шерстяной юбки я у нас нигде не видела. За такими вещами и надо ехать в Таллин или Финляндию. Кстати, мне очень хочется свитер с оленями, но его не купила, не было моих размеров. Зато в торговых рядах приобрела ещё тёплые варежки на зиму, внутри у них флис, поэтому они не колются и очень удобные.

После шопинга решила сходить в Таллинский пассажирский порт, который был совсем недалеко от моего отеля. Там открываются просто потрясающие виды! Лавировали серьёзные пассажирские суда, летал воздушный шар, а также выглянула радуга. И вот там я увидела самых обыкновенных чаек. Всем рекомендую при посещении обязательно сходить в это место.

В Таллине мне предстояло провести ещё одну ночь, это было единственное место, где мы ночевали две ночи. На следующий день днём я уезжала. Успела только сходить в местный супермаркет, затарившись всем, чем только можно, и немного полюбоваться городом. Затем на такси поехала на вокзал, думала, что он будет приличнее вильнюсского, ничего подобного. Такой же сельский полустанок и никакого привокзального здания. Ну хоть лавочки были, на том спасибо. Поезд почти весь заполнен, но что самое интересное почти все пассажиры вышли в Санкт-Петербурге, а там его загрузили новыми. И в моё купе подсадили ещё одного дядьку. А вот когда я ехала в Вильнюс, то абсолютно все верхние полки были свободны. Кстати, этот поезд теперь отменили, и у нас нет с Вильнюсом сообщения. А почему я не летаю на самолётах? Нет, я не боюсь их, просто не могу сдавать свои вещи в багаж. Сколько раз друзей обчищали или у них что-то разбивалось. Поэтому для себя я решила, что оптимальный вариант – путешествие на машине. Это же можно всю квартиру с собой вывезти! Так что теперь, когда получается, езжу на машине.

Теперь могу сделать общий вывод о своём прибалтийском вояже. Хочу сказать, что эти пять дней были замечательными, и я очень рада, что начала таким образом своё знакомство с Прибалтикой. Я всего лишь немного окунулась в этот мир, там осталось ещё много незнакомых мне достопримечательностей, которые следует обязательно посетить. Та же Эстония осталась для меня почти неизведанной, так как я видела только Таллин. Кстати, Эстония мне показалась чем-то похожей на Финляндию, хотя я там никогда не была. Я права, не правда ли? Языки у них уж точно похожие. Она также сильно отличается от Литвы и Латвии. Кстати, в Таллине хуже всего говорят по-русски. В отеле и ресторане почти никто не понимал нас. Однако в сувенирных магазинах и торговых рядах говорили спокойно. И всё же там вам не Рига, где практически все наши.

Поскольку многих интересуют истории о местных жителях, то хочу рассказать про пожилую даму, которая ехала со мной в поезде. Она живёт в Таллине, и ехала в Москву по работе. Да, несмотря на почтенный возраст, она до сих пор работает в каком-то институте. Сын у неё живёт в Москве. Но её семья ещё в советские годы переехала в Эстонию, она там родилась и у неё эстонское гражданство. По-русски говорит спокойно. Мы обсудили с ней некоторые социальные темы. Она сказала, что все операции у них абсолютно бесплатные, ей недавно заменили хрусталик. А вот со слиянием школ происходит такая же бурда, как у нас. Ещё она жаловалась, что некоторым детям тяжёло изучать все предметы на эстонском, а русских школ мало. Но при этом там издают книги на русском языке. Я интересуюсь сказками. Так вот моя попутчица посоветовала мне в следующий раз обязательно купить эстонские народные сказки, говорит, что вроде на русском их издают. Под конец, спросила у меня, какой курс евро, я ответила, так у неё глаза на лоб вылезли, так он вырос по сравнению с её предыдущим приездом.

На этом всё, друзья. Я выложила все свои долги за прошлый год, и теперь могу быть спокойна. Через пару дней я уезжаю в Карловы Вары, так что я очень рада, что успела закончить. Всем спасибо за внимание!

1. Вируские ворота

После обеда на Горе Крестов нас повезли на экскурсию в Рундальский дворец – загородную резиденцию герцогов Курляндии, расположенную в 12 км к северо-западу от Бауски в посёлке Пилсрундале. Выстроен он в стиле барокко по проекту Бартоломео Франческо Растрелли для Эрнста Иоганна Бирона. Когда я увидела дворец, то была поражена! Как же он похож на наши, особенно на Большой дворец в Петергофе. Сразу чувствуется дух Растрелли! Обрадовали меня и портреты российских императоров – Петра I и Елизаветы Петровны. Ещё заметила, что у дворца есть определённое сходство с Шёнбруннским, который также выстроен в стиле барокко.

Меня поразило, что во дворце разрешают фотографировать. Дело в том, что в венских дворцах такой замечательной возможности не дают. А тут менее раскрученное место, так что никто не выпендривается. Фотосъёмка стоила всего два евро. Сама же экскурсия у нас была оплачена, мы доплатили только за посещение Дворцового парка. Однако я посмотрела цены в интернете, билеты там стоят семь евро, а не семнадцать, как в Шёнбрунне.

Экскурсия была очень интересная, последняя с нашим литовским гидом из Вильнюса. Надо сказать, что фотографировать интерьеры очень интересно. Наверно, это один из моих любимых жанров в съёмке. Правда, пришлось повозиться с обработкой, чтобы всё было ровно, но это того стоит. Больше всего мне понравились Комната роз, Спальня герцога и Овальный фарфоровый кабинет с потрясающими китайскими вазами.

Рундальский дворец принадлежал Бирону и был его летней резиденцией. После присоединения Курляндии к Российской империи в 1795 году дворец был пожалован фавориту императрицы Зубову. После смерти Зубова его вдова вышла замуж за Андрея Петровича Шувалова. Дворец оставался собственностью семьи Шуваловых до 1920 года, когда в результате аграрной реформы в Латвийской республике они утратили свои права на Рундальское поместье.

Дворец пострадал во время войны России с Францией в 1812 году, но в особенно бедственном состоянии он оказался в 1919 году, когда его разгромили солдаты авантюриста Бермонта-Авалова. В 1933 году дворец передан Государственному историческому музею, который приступил к реставрации комплекса. После Второй мировой войны в залах находился склад зерна, а само здание, заселённое жильцами, пребывало в плачевном состоянии. В 1972 году начались реставрационные работы, продолжающиеся по сегодняшний день.

По окончании экскурсии можно было пойти в парк, который также мне показался похожим на Шёнбруннский. Там посажены красивые топиари, розы и другие цветы, а вот фонтан всего один. Но он красиво смотрится на фоне парка. На этом наша экскурсия была закончена, нас повезли в Ригу. Вот так и прошёл день, утром были в Вильнюсе, в полдень – на Горе Крестов, после обеда – в Рундале, а вечером уже в Риге. Нас благополучно довезли до отеля, а затем литовский водитель с гидом попрощались с нами. Очень жаль, потому что гид была самая лучшая за всю поездку.

Всем советую съездить в Рундальский дворец. Я как человек, который обожает дворцы, осталась очень довольна. Плюс ко всему это неотъемлемая часть Латвии.

1. Вид на дворец из парка

После пешеходной экскурсии по Вильнюсу нас повезли в Тракай — город, районный центр в Литве. Там находится известный Тракайский замок — самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков. Он расположен в древней резиденции литовских князей. Внутри замка с 1962 года размещается музей истории Тракая и сувенирные лавки. Нас водили внутрь замка, а также по его стенам, и многое рассказали.

Интересно, что до 1940 года современный Тракай носил название Троки, или Новые Троки. Новыми они назывались, чтобы отличить их от Старых Трок (современный Сянейи-Тракай), расположенных в 4 км к юго-востоку. Старые Троки были основаны князем Гедимином в конце XIII века и с 1316 по 1323 гг. являлись столицей Великого княжества Литовского. По легенде, Гедимин после успешной охоты обнаружил в лесу удобный холм, велел построить там замок и перенести туда столицу из Кернова.

Городок небольшой, но там продают янтарь, а также сплавляются яхты и другие судна. Мне Тракай чем-то напомнил Лидский замок в Беларуси, который я тоже видела в том году. Наверно, в Лиде замок восстанавливали по образцу Тракая. Но последний, конечно, интереснее. Так что советую посмотреть эту достопримечательность при посещении Литвы.

Мои фотографии

Друзья, я очень рада сообщить, что наконец-то начинаю серию постов о прошлогодней сентябрьской поездке в Прибалтику. Ввиду некоторых обстоятельств я сильно припозднилась, но всё же фото из путешествий никогда не перестают быть актуальными. В течение нескольких недель я выложу шесть постов, включающих Вильнюс, Тракай, Гору Крестов, Рундальский дворец, Ригу и Таллинн. А к концу сентября начну выкладывать фото из отпуска-2016. К тому же скоро состоится моя поездка в Карловы Вары, так что материалом я обеспечу себя на всю зиму. Всем любителям путешествий добро пожаловать!

Начнём с небольшой предыстории. В 2015 году так получилось, что мой отпуск как бы разделился на две части. Первая включала в себе поездку по Беларуси на машине, которую я уже выложила. Во вторую было решено поехать на поезде в Прибалтику. Я давно об этом мечтала, тем более, что там продают мой любимый янтарь. Запланировала поездку на сентябрь. Вернувшись в августе из Беларуси, я поняла, что у меня нет сил, настроения и времени мотаться по посольствам. К тому же как-то невесело было приехать на пять дней в Вильнюс (или другой город) и сидеть там безвылазно. И я сделала то, чего не делала раньше никогда – обратилась в турфирму. Там мне предложили тур на пять дней, который бы включал посещение вышеуказанных достопримечательностей на автобусе. Все билеты, гостиницы и визу фирма взяла на себя – какое счастье!

Второго сентября я приехала в Вильнюс. Город встречаешь по вокзалу или аэропорту. Вокзал в Вильнюсе очень скромный, похож на какой-то провинциальный полустанок, но при этом чистый. Мой отель находился в шаговой доступности. Я с чемоданом пошла туда, и тут же его колёсики дали понять, что поверхность неровная и плитка уже разломана. У нас бы за такое на местного градоначальника сразу посыпались бы все возможные проклятия.

Отель оказался весьма неплохой, но хуже, чем в Риге и Таллинне. К счастью, жила я там всего одну ночь. До начала экскурсии было время, и я сходила в центр позавтракать. Боялась, что в Литве уже не говорят по-русски, но оказалось, что ещё как говорят! В кафе молодая официантка довольно сносно изъяснялась, хотя и не помнила некоторых слов. В отеле весь персонал вообще говорил прекрасно. В супермаркете на кассе молодая кассирша сказала: «Я хочу», указывая на пакет, вместо «Дайте мне», немного путая модальные глаголы. Но в целом ситуация с языком там хорошая, гораздо лучше, чем в Таллинне, но и до Риги им далеко!

В первый день у нас была экскурсия по городу, а вечером нас должны были повезти в Тракай – древнюю столицу Литвы. Так получилось, что в Литве был самый лучший гид, которая очень интересно всё рассказывала нам, а также спокойно вела экскурсию, не гоня лошадей. Она показала нам все основные достопримечательности Старого города. В них входит Острая брама – одна из важнейших достопримечательностей Вильнюса, объект светского туризма и религиозного паломничества, памятник истории и архитектуры, храм Святой Анны – католическая церковь, памятник готической архитектуры, одна из самых известных достопримечательностей Вильнюса; кафедральный собор Святого Станислава, костёл Святого Казимира и Президентский дворец. По многочисленным просьбам аудитории я подпишу все достопримечательности, которые знаю.

Экскурсия мне очень понравилась, и город красивый, но очень небольшой, не похож на столицу. Но я прикупила себе янтарь, о котором давно мечтала: бусы «далматинец» или их ещё называют «перепелиные яйца», а также серебряное кольцо.

1. Храм Святой Анны

Талашкино — село в Смоленской области, в 18 км к югу от Смоленска. Туда я решила заехать по дороге из Минска в Смоленск. Я увидела в Талашкино Храм Святого Духа с мозаикой «Спас Нерукотворный» Николая Рериха и избу «Теремок». Больше достопримечательностей в Талашкине нет, так как то, что мы видим сейчас, приезжая в Талашкино, — фактически хутор Фленово. От самого Талашкина после Великой Отечественной войны почти ничего не осталось, кроме парка.

А вот с 1893 по 1914 год Талашкино было значительным центром российской художественной жизни сопоставимым с Абрамцевым. Поставив цель возродить крестьянские художественные ремёсла, Мария Тенишева, во владении которой находилось имение, и приглашённые ею художники организовали учебные и художественно-промышленные мастерские. В Талашкине бывали и работали живописцы Сергей Малютин, Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альберт Бенуа, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы В. В. Андреев и Игорь Стравинский и другие.

Итак, на этом посте я заканчиваю рассказы о лете 2015. Наконец-то, ведь на носу уже опять лето и новый отпуск. Из-за огромной занятости с середины 2015 года я так и не выложила посты об осенней поездке в Прибалтику. К сожалению, до середины лета я буду заходить в ЖЖ крайне редко, потому что мне нужно завершить одно важное дело, которое буквально похитило у меня всё время, я даже не хожу на свои любимые выставки. Но всё же осенью мне станет гораздо легче, и я смогу постепенно выкладывать Прибалтику-2015 и уже посты о новом отпуске. Конечно, это будет не совсем актуально, но всё же города и архитектурные достопримечательности остаются практически неизменными.

Мои фотографии

Друзья, я возвращаюсь после очередного перерыва. Надо всё-таки доделать посты об отпуске. Их осталось два, и в этот раз речь пойдёт о белорусском государственном Музее народной архитектуры и быта, который относится к типу музеев под открытым небом или музеев-скансенов. Расположен на юго-западе от Минска, в деревне Озерцо (Минский район).

Я уже заканчивала своё путешествие и ехала из Гродно обратно в Минск. По дороге решила заехать в этот музей. Экспозиция разделена на секторы: Центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье. Территория скансена огромна, в какой-то момент я просто села на лавку в тени и поняла, что больше по этой жаре ходить не могу.

Данный музей будет очень интересен краеведам и историкам, но мне он показался скучным, лучше бы я провела это время в Минске. Но это моё мнение. Просто я вспоминала чешскую деревеньку Голашовице, которая тоже похожа на скансен. Там было всё гораздо компактнее и красочнее.

Мои фотографии