Продолжается многолетний спор климатологов о том, являются ли погодные катаклизмы современности следствием глобального потепления или нет. Группа сторонников теории прямой взаимосвязи увеличения количества стихийных бедствий от изменения климата планеты гораздо многочисленнее тех, кто уверен в обратном. Кроме того, на стороне первых находится и общественное мнение. Ученые из Йельского университета провели исследование, результаты которого показали всплеск озабоченности общества вопросом изменения климата в последние годы. Ученые утверждают, что люди ежедневно получают сообщения из разных концов планеты о тех или иных природных катаклизмах, из чего у каждого из них складывается ощущение, что катастрофы идут одна за другой. Люди начинают искать для себя ответ на вопрос, почему так происходит? По мнению социологов, глобальное потепление становится самым очевидным и универсальным ответом. Ученые из Йеля утверждают, что обывателю удобнее всего списать на глобальное потепление теплую зиму и аномальные снегопады, наводнения и засухи, сильные ливни и лесные пожары. Какая группа климатологов окажется права – рассудит время. Но совершенно очевидно, что победа в информационной войне, а за одно и поддержка миллионов обывателей на сегодняшний день за теми учеными, которые винят в учащении природных катаклизмов глобальное потепление.

http://agroazbuka.com/

http://www.udec.ru/vrediteli/index.php

Плодовый сад после посадки обычно плодоносит через год-два. Чем выше урожай, тем больше деревьям требуется питательных веществ. В урожайный год деревья больше выносят питательных веществ из почвы, чем в не урожайный.
Удобрения, применяемые в садах, разделяют на основные и подкормки. Обычно этим занимаются наши специалисты. Основным называется такое удобрение, которое вносят ежегодно под осеннюю перекопку без учета урожая на плодовых деревьях. Подкормки — это удобрения, которые вносят в период вегетации культур.
В первый год после посадки растение не удобряют, так как достаточно удобрений было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать.
Органические удобрения вносят в приствольные круги со второго года жизни деревьев — преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 18-20 см вместе с фосфорными и калийными.
Жидкие подкормки эффективны в годы обильных урожаев, после омолаживающей обрезки деревьев, подмерзания корневой системы и др.
Жидкие подкормки куриным пометом и навозной жижей, а также азотными минеральными удобрениями можно проводить только в первую половину лета, до августа. При подкормках во вторую половину лета азот может вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. Такие деревья плохо подготовятся к зиме, их древесина не вызреет и зимой даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия, древесины.

Для обеспечения хорошего прироста саженцы нужно регулярно поливать. За один полив на одно посаженное дерево расходуется 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее — 10-15 ведер.
Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Молодые и плодоносящие деревья в зимний период следует защитить от грызунов и зайцев которые объедают кору и корни. С этой целью их стволы обвязывают толем, рубероидом, еловыми ветками, периодически уплотняют (отаптывают) снег в приствольных кругах.

Чтобы поддержать стволы и основные скелетные ветви деревьев в здоровом состоянии ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры (под ней могут скапливаться куколки и кладки яиц насекомых-вредителей), которые затем сжигают.

Оберегая растения от солнечных ожогов коры и древесины и их отмирания в зимне-весенний период (в марте), плодовые деревья белят известковым раствором. Обычно делают это в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в феврале. Пользуются побелкой из гашеной извести разведенной в воде плюс клей и поваренная соль в определенной пропорции.

Те раны на плодовых деревьях, которые появились от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждении грызунами, нужно залечить. Вначале вырезается и зачищаются отмершие части древесины. Затем это место дезинфицируют и замазывают садовым варом. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Важным составляющим ухода за садом является грамотная обрезка плодовых деревьев.

Основная цель обрезки — способствовать формированию прочного скелета кроны, регулированию роста и интенсивности плодоношения, повышению качества плодов, своевременной замене стареющих частей, удлинению продуктивного периода растений.

Различают два способа обрезки: укорачивание, или подрезка, и прореживание, или вырезка.

Лучшие сроки для проведения обрезки — период покоя. Осенняя обрезка может отрицательно сказываться на перезимовке растений. Весеннюю обрезку начинают после того, как вероятность сильных морозов (ниже 15 градусов) уменьшается до минимума, и проводят в периоды оттепелей при температуре не ниже — 5 градусов. Прекращают обрезку обычно во время интенсивного набухания почек.

Эффективность обрезки во многом обусловлена техникой ее проведения. Раны зарастают быстрее после правильных срезов, тогда состояние деревьев не ухудшается, их морозостойкость не снижается. Крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами — садовым варом, специальными замазками, масляными красками (на натуральной олифе).

На любом ли месте своего участка вы можете разместить свой сад?

Плодовый сад требует хорошо освещенной, теплой очень просторной территории, хорошо защищенной от ветра.
Важный момент, способствующий хорошему плодоношению в будущем – это необходимость достаточно больших расстояний между плодовыми деревьями не менее 6- 15 м между собой для крупномеров яблони, и далее от 3 до 1,5м между собой для штамбовых вишен, слив.

Нужно также соблюсти расстояния по отношению к соседнему участку. Так, например при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком, посадку ягодных культур — на расстоянии 70-80 см.

Известно, что год на год не приходится. Он может быть урожайным для одних культур и малоурожайным для других. Вот почему сад должен быть многосортовым – это гарантирует ежегодный урожай. Самый быстрый способ закладки плодового сада – это посадка крупномеров. Плодовый сад "вырастет" всего за 1 зиму.

Решая, какие породы сажать, следует проконсультироваться с нашими специалистами, совместимы ли эти деревья, смогут ли они ужиться, оказавшись по соседству. Например, барбарис подавляет рост яблони, а сливе не место рядом с облепихой. Нельзя сажать на место погибшего дерева растение той же породы: только саженец другого вида порадует вас своим ростом и плодоношением.

В зависимости от ее состава требуются разные определенные мероприятия по ее улучшению.
Для яблоневого сада самые лучшие почвы – это суглинистые почвы. Они довольно питательны, хорошо пропускают воздух и сохраняют влагу.
Большинство участков имеют не очень подходящую почву для создания сада, их почва нуждается в серьезном улучшении.
Дерново-подзолистые почвы глубоко перекапывают, известкуют и вносят органические и минеральные удобрения. Серые лесные почвы более плодородны, однако и их нужно обогащать органикой и туками. Торфяные известкуют, удобряют фосфорными и калийными соединениями. Чтобы окультурить глинистую почву, на участок завозят песок, опилки , вносят перепревший навоз, перегной или компост, минеральные удобрения.
Супесчаные и песчаные почвы еще менее пригодны. Они плохо удерживают воду, вместе с водой вымываются питательные вещества. В них вносят побольше органических и минеральных удобрений.
Важно так же знать кислотность почвы на вашем участке. Лучше всего чтобы она была близка к нейтральной pH 5,1 до 7. Насколько высока кислотность почвы можно определить и визуально по растениям произрастающим на ней например в хвойном лесу и на бывших торфяных болотах кислотность почвы очень высока.
Чтобы раскислить почву, надо внести в нее известь. Делается это весной или осенью один раз в 8-10 лет, лучше за 1-2 года до закладки сада. Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, мергель вносят при перекопке почвы на 20 см вместе с навозом. Гипсом вместо извести пользоваться для этих целей нельзя – он не поможет.

Всем вам здравствуйте! Немного расскажу для чего я решила завести дневник на Li.ru В 2005 году перенесла серьезную онкологическую операцию, и, после выписки из больницы, надо было поддерживать организм. И я подумала, что мне в этом помогут травы, но рецепты их состава я не знала. Стала искать в интернете. Один из рецептов привел меня на Li.ru И вот я здесь, и у меня есть мой собственный дневник! В нем я отображаю те интересы, которые мне нравятся. Темы разные, но мне нужные. Хочу сказать, что я не гонюсь за славой, и вы, мои дорогие друзья, вправе не проставлять понравились или нет вам мои посты или цитаты, или ссылки. А так... заглядывайте в мой дневничок, если вам это не в тягость. С уважением и любовью ко всем вам ваша doycho.

В саду, оформленном в регулярном (или формальном) стиле, царит симметрия: одна его сторона являет собой зеркальное отражение другой. Клумбы, рабатки, дорожки имеют правильную геометрическую форму, газоны и кроны деревьев, кустарников аккуратно пострижены. Сочетание контрастных цветов и симметричных форм создает эффект гармонии. Такой сад - свидетельство высокого мастерства садовника и дизайнера, которым удается содержать свои творения в столь идеальном, правда, немного необычном для естественного ландшафта, виде

Не используйте для посева семена, приобретенные из случайного источника. Основа получения качественной рассады, а, следовательно, и хорошего урожая - это качественные семена. Приобретайте семена в специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию. На пакете с семенами должно быть четко указано: сорт, количество семян и срок годности на русском языке.

Не высевайте семена в плотную, тяжелую почвенную смесь неизвестного происхождения. Лучшая смесь - приготовленная заранее с осени. Лучший состав почвенной смеси для посева и пикировки большинства овощных культур следующий: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка. Свежие опилки следует увлажнить слабым раствором аммиачной селитры или мочевины.

Не забывайте вначале полить почвенную смесь в ящиках перед посевом семян, иначе семена с водой будут затянуты вглубь почвы и период появления всходов будет растянут.

Не загущайте посевы семян, всегда высевайте норму, иначе растения будут длинными, слабыми, могут поражаться "черной ножкой".

Не забывайте о необходимости поддержания оптимального температурного режима. Общее правило таково: до появления всходов температура выше, после появления всходов - ниже на 5 - 7°С днем и на 10°С ночью, что замедляет рост рассады.

Не используйте для посева плохо дренируемые емкости, застой воды в которых приводит к гибели семян, а также проростков в начальной стадии всходов.

Не располагайте проростки семян далеко от света. Недостаток освещения приводит к искривлению и вытягиванию рассады, что резко ухудшает ее качество и снижает дальнейший урожай. Свет и тепло - основные составляющие успешного выращивания рассады. Дополнительное освещение увеличивает ваши шансы на успех. Дополнительно освещать растения нужно столько времени, чтобы световой день был 12 - 14 часов. Лучше досвечивать растения рано утром или вечером.

Не опаздывайте с пикировкой рассады. Для большинства овощных культур это необходимо сделать после появления двух-трех настоящих листьев. После пикировки растения поливают и притеняют на 1 - 2 дня.

Не оставляйте рассаду после пикировки без внимания. Через 4 - 5 дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Лучше всего для этого использовать растворы минеральных и органических легкодоступных питательных веществ. Подкармливают растения раз в десять дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

Не забывайте закаливать рассаду перед посадкой ее на постоянное место. За 10 дней до высадки растений на постоянное место, емкости с рассадой выносят на 2 - 3 часа на застекленные лоджии, веранды, открывают окна в комнате. Время нахождения рассады на открытом воздухе постепенно увеличивают. Сажают рассаду вечером или в пасмурную погоду. Горшки с растениями и лунки обильно поливают

Искусственное выращивание вешенки на отходах древесины не требует больших материальных затрат. Способы его разработаны достаточно хорошо. Для приусадебного участка более всего подходит простой, надежный и дешевый плантационный способ, или экстенсивное выращивание. Он состоит из двух этапов.

На первом этапе заготавливают отрезки древесины лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 25-30 см и в диаметре не менее 15 см: более тонкие отрезки дают меньший урожай. Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития грибницы, ее в течение одного-двух дней вымачивают в воде.

В конце зимы или начале весны отрезки ставят в погребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой вертикальными колоннами, доводя высоту колонны до двух метров. Колонна формируется следующим образом. На верхние торцы каждого отрезка древесины наносится зерновая грибница вешенки слоем не менее 1-2 см, на нее ставят следующий отрезок, на верхний конец которого также наносится грибница, и так далее до 1,5-2 м. Расход грибницы при этом составляет 70-100 г на один отрезок.

Все колонны укрывают сверху слоем соломы, что способствует сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать также рогожу, мешковину, но не полиэтиленовую или другие пленки: они не пропускают воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница. Зарастание древесины грибницей вешенки при температуре 10-150С тепла происходит в течение 2-2,5 месяцев. Воздух в помещении, где размещены отрезки древесины, необходимо увлажнять, однако при этом надо следить, чтобы вода не попадала на древесину.

В отличие от шампиньона для плодоношения вешенки нужен свет, поэтому второй этап выращивания вешенки в средней полосе России начинается обычно в мае. Заросшие грибницей отрезки древесины помещают в грунт на открытом воздухе. При этом каждый из отрезков одной стороной углубляют в грунт на 10-15 см, располагая их рядами под пологом деревьев или в других затененных местах. Расстояние между отрезками в рядах и между рядами - 35-50 см. Для затенения можно использовать и легкие искусственные навесы.

Уход за плантацией состоит в осторожном поливе почвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе-сентябре, и плодоносит вешенка весь октябрь. При сборе грибы осторожно срезают. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов, образующих большие сростки. Плантации оставляют зимовать на том же месте. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок может дать по 2-2,5 кг грибов. При таком способе 1 куб. м древесины дает в среднем 20 кг грибов в год, причем наибольший урожай собирают на второй и третий год выращивания.

Можно выращивать вешенку и в теплицах. В этом случае отрезки в октябре-ноябре помещают в грунт в теплице, углубляя в почву как указано выше. Это исключает установку колонн.

Одновременно отрезки заражают зерновой грибницей. Нанесенную на торцы отрезков грибницу нужно прикрыть деревянными дисками толщиной 2-3 см и диаметром, равным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволяет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха и почвы) и создает более благоприятные ровные условия для плодоношения. Зарастание отрезков грибницей здесь длится 1-1,5 месяца при температуре воздуха 13-150С, почвы 20-220С и относительной влажности воздуха 95-100%. Именно эти условия нужно поддерживать в теплице в период разрастания грибницы в древесине.

Когда грибница разрастется, температуру воздуха в теплице снижают до 0 или +20С на двое суток для стимулирования плодоношения, а затем вновь повышают до 10-140С. Плодоношение в теплице наступает через 2-2,5 месяца после заражения древесины грибницей. При посадке в октябре к Новому году вы сможете иметь свежие грибы.

Выращивание вешенки в теплицах позволяет использовать их в октябре-январе, когда теплицы обычно пустуют. Если теплица понадобится для выращивания других овощей, то отрезки древесины после их зарастания грибницей можно перенести в открытый грунт, как описано выше.

Для выращивания вешенки можно использовать и пни на лесосеках или пни, оставшиеся в садах от срубленных старых плодовых деревьев (яблонь, груш и т. д.). В этом случае отпадает необходимость в трудоемкой корчевке пней. При заражении вешенкой происходит их биологическое разрушение, и одновременно в течение трех лет можно собирать урожай грибов.

Несколько слов о посадочном материале - зерновой стерильной грибнице вешенки. Грибницу нужно заказывать весной или ранней осенью, так как ее можно транспортировать только при положительных температурах. До посадки грибницу нужно хранить при температуре от 0 до +20С. При такой температуре она хранится три-четыре месяца, а при 18-200С - всего одну неделю.

В ходе работы каждый грибовод накапливает собственный опыт работы, который в дальнейшем позволяет ему более успешно заниматься разведением этого гриба.

Вешенка интенсивным способом

Интенсивный способ выращивания вешенки отличается составом используемого сусбстрата и возможностью получения грибов в закрытом помещении (теплице, освещенном подвале) в регулируемых условиях. Этот способ имеет более короткий цикл (2-2,5 месяца) и, по нашему мнению, пригоден для подсобного хозяйства, приусадебного и садового участка.

Известны два способа интенсивного выращивания вешенки - стерильный и нестерильный. Стерильный способ состоит в том, что увлажненную питательную среду помещают в автоклав, стерилизуют, а затем вводят в субстрат грибницу. При этом конкурентные микроорганизмы погибают, а мицелий вешенки свободно развивается. Этот способ дает хорошие результаты, но для подсобного хозяйства малоприемлем: он требует соблюдения стерильных условий в течение всего периода культивирования либо внесения в стерилизованный субстрат так называемой микробиологической добавки (состоящей из комплекса бактерий, которые препятствуют развитию плесневых грибов, но не мешают развитию вешенки). Такая микробиологическая добавка пока у нас не производится и запатентована только в Венгрии и во Франции.

В конце 20-х гг. был разработан нестерильный способ выращивания вешенки, при котором необходима только пастеризация (пропаривание) субстрата, а все остальные процессы проходят в нестерильных условиях. При этом способе тоже требуется внесение бактериальной добавки, но его можно применять и без внесения бактерий, максимально соблюдая санитарные условия, препятствующие плесневению субстрата, заносу плесневых грибов и их развитию.

Нестерильный способ вполне доступен грибоводам-любителям и такой опыт уже имеется. С известной осторожностью его можно апробировать и в небольших кооперативах, и на этом мы остановимся подробнее. Следует только отметить, что он все же не дает 100-процентной гарантии получения хорошего, стабильного урожая: всегда остается угроза плесневения субстрата. Поэтому лучше все-таки выращивать вешенку в небольших масштабах, тогда легче проводить профилактические мероприятия. В качестве субстрата для выращивания вешенки можно использовать отходы сельскохозяйственного производства: солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса), лузгу семян подсолнечника, стебли и стержни початков кукурузы, мякину, опилки, стружку и др. Необходимо проследить, чтобы эти отходы не были поражены плесенью, иначе они станут источником плесневой инфекции.

Перечисленные выше отходы можно смешивать в разных пропорциях, что дает возможность грибоводам-любителям, с одной стороны, экспериментировать и, с другой, рационально использовать отходы своего подсобного хозяйства.

Субстрат измельчают до размера крупных опилок (можно с помощью соломорезки). Затем к нему добавляют 2% (от веса) молотого известняка, 2% гипса, 0,5% карбамида, 0,5% суперфосфата и воду (до влажности 75%). Для ускорения плодоношения и увеличения урожая дополнительно вносят пивную дробину или отруби. Все эти добавки должны составлять 10% веса субстрата.

После этого субстрат пастеризуют. Пастеризация проводится путем выдерживания его в течение двух-трех часов при температуре 80-90оС в емкостях, пригодных для сушки с перемешиванием. Можно также в небольшом помещении обработать субстрат паром, поддерживая в нем температуру до 55-60оС, в течение 12 часов.

Грибоводы-любители, выращивающие вешенку в небольших количествах, могут обрабатывать субстрат, заливая его кипятком и выдерживая укрытым 2-4 часа. Вообще возможны разные варианты подготовки субстрата для выращивания вешенки этим способом.

После термической обработки пастеризованный субстрат следует постепенно охладить и после этого перенести к месту посадки. Для выращивания вешенки субстрат можно помещать в пластиковые мешки, ящики, вазоны и другие емкости. Размеры емкостей могут быть разнообразны; оптимальные размеры мешков или ящиков - 40х40х20 см. Количество субстрата должно быть таким, чтобы он не пересыхал слишком быстро. При укладке субстрата в емкости для выращивания грибов очень важно сохранить его стерильность.

Посадку грибницы вешенки проводят после охлаждения субстрата до 25-28оС. Мицелий вносят, равномерно размешивая его с субстратом, на глубину 10-15 см из расчета 5-7% от веса субстрата: при меньшем содержании мицелия зарастание субстрата затягивается и возникает опасность распространения конкурирующих плесеней.

Мицелий вешенки хорошо растет и развивается в помещении, где поддерживается температура 20-25оС и относительная влажность 90%. Свет в это время не нужен. Через 3-5 дней поверхность субстрата должна покрыться беловатым слоем мицелия. Через 8-10 дней при строгом соблюдении технологии весь субстрат приобретает вначале светло-коричневую окраску, а затем переплетется белыми гифами грибницы, что свидетельствует о начале ее созревания.

При разрастании мицелия нужно 1-2 раза в сутки измерять температуру в толще субстрата, и при ее повышении до 28оС и больше помещение следует очень хорошо проветривать.

К концу периода созревания мицелия, который длится примерно 20-30 дней, переплетенный мицелием субстрат превращается в каждой емкости в плотный однородный блок. Эти блоки в полиэтиленовых мешках или других емкостях переносят в вырастное помещение, где должна поддерживаться температура 12-15оС и куда необходим доступ света. Вешенка лучше плодоносит при вертикальном расположении блоков, поэтому их обычно укладывают в штабели высотой 80-100 см и шириной 40-60 см (лучше предварительно вынуть их из полиэтиленовых мешков). Между блоками в штабелях оставляют свободное пространство шириной 90-100 см для удобства ухода и сбора урожая. Способы укладки блоков могут быть различны в зависимости от помещения.

Блоки из полиэтиленовых мешков можно и не вынимать, но тогда, чтобы грибы образовались со всех сторон блока, в мешках на расстоянии 3-4 (по другим опытным данным - 10-15) см по вертикали и горизонтали нужно проделать отверстия диаметром 1-2 см для выхода образовавшихся плодовых тел. В ящиках и вазонах грибы появляются на верхней открытой поверхности субстрата. Ящики также можно устанавливать на торец так, чтобы грибы образовывались как бы на вертикальной стенке.

Для стимуляции плодообразования в этот период можно выдержать субстрат, пронизанный мицелием вешенки, в течение двух-трех суток при температуре плюс 3-5оС. Эту процедуру лучше всего провести перед тем, как перенести заросший мицелием субстрат в вырастное помещение.

Увлажнять блоки следует таким образом, чтобы первые 5-6 дней на них не попадала капельная вода. Позже блоки уже можно слегка поливать чистой водой из лейки или шланга с распылителем.

Поливать блоки рекомендуется не слишком обильно, чтобы на полу не появились лужи, но довольно часто. При температуре 12-16оС для поддержания влажности воздуха 95-100% достаточно двух поливов в сутки. При влажности ниже 95% блоки следует поливать 4-5 раз в сутки.

Во время плодоношения в помещениях накапливается избыточное количество углекислого газа, который надо удалять с помощью проветривания; можно просто периодически устраивать сквозняки.

Во время созревания грибницы первые 5-6 суток освещение в вырастном помещении необязательно: основные процессы происходят в темноте в толще субстрата. Но с появлением зачатков плодовых тел нужно создавать оптимальную освещенность (70-100 люкс в течение 10-12 часов в сутки). Такую освещенность могут создать в небольшом темном помещении (подвале, сарае) лампа дневного света или обычный солнечный (дневной) свет, но притененный. Свет влияет на строение ножек и шляпок плодовых тел вешенки: ножки грибов укорачиваются; шляпки, которые имели сначала беловатую окраску, начинают темнеть и становятся коричнево-серыми; по мере созревания шляпки быстро увеличиваются в размерах и снова светлеют.

Грибы следует срывать (лучше срезать) с ножками до основания, чтобы не последовало загнивания блоков. Через 2-3 недели после первого урожая пойдет вторая волна грибов. Уход за блоками в это время остается прежним, а систему освещения включают при образовании зачатков плодовых тел.

Практика показывает, что в первую волну собирают до 75% урожая, а всего при оптимальных условиях и хорошем субстрате за две волны урожай грибов составит примерно 40% веса субстрата. Это вполне экономически выгодно, тем более что вешенка хорошо хранится, транспортабельна и не портится при низких температурах.

После второй волны блоки целесообразно заменить новыми, заращенными предварительно свежим мицелием. Отплодоносившие блоки можно использовать в качестве грубого корма для скота.

В отличие от культивируемого шампиньона вредителей и возбудителей болезней у вешенки известно немного. Из вредителей распространены грибные мухи, иногда клещи и комарики. Болезни, чаще бактериального происхождения, появляются после поражения грибов вредителями.

Доступным способом дезинфекции помещения, где выращиваются грибы, является опрыскивание 2-4-процентным раствором хлорной извести или формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток, а затем в течение 1-2 суток проветривают. Такую обработку нужно проводить перед каждым его использованием.

Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках. При хранении к семенам должен быть доступ воздуха. Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается.


При правильном хранении всхожесть семян томатов сохраняется 6-8 лет.


Сельдерей и пастернак лучше сеять однолетними семенами.


У сортов огурцов однолетние семена дают растения, образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же такие растения дают больше мужских цветов (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух - трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.


Существует довольно простой, но эффективный способ подготовки семян моркови к посеву. Семена укладывают в полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней-до посева. После такой обработки семена моркови дают дружные всходы. * Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить в двойном слое марли и оставить прорастать при комнатной температуре. На шестой день, когда у 5-6% намоченных семян появится росток, все семена помещают в холодильник, где выдерживают при температуре минус 1 - плюс 2°С в течение 10-12 дней, а затем высевают. При такой подготовке семян всходы петрушки появляются уже на пятый-седьмой день после посева.


Замечено, что из крупных семян томатов, перца и баклажанов всходы появляются быстрее и дружно.


От вирусных заболеваний полезно обеззаразить семена перца и томата в фиолетовом растворе марганцовки: томаты - 20 минут, перцы - 30 минут. Семена становятся темно-коричневыми. Затем их тщательно промывают в проточной воде. 4 Семена гороха, фасоли, бобов лучше хранить в стручках до весны и лущить непосредственно перед посевом.


При посеве по одному зерну можно воспользоваться устройством для гнездовой посадки - сеяльной доской. Это доска толщиной 3 см, в которой закреплены выступающие деревянные колышки, отстоящие друг от друга по схеме 5x4 см. Можно изготовить доску, на которой несколько рядов деревянных колышков, или же только один. Деревянные колышки должны выступать от доски только на 2 см. Работа при помощи такой доски - сеялки будет безукоризненной, если структура почвы мелкозернистая. В каждую образующуюся от колышка маркировочную дырочку кладут одно семя. Такую доску применяют в основном при посеве редиса.


Редис и репу сеют только сухими семенами. Другие корнеплоды - как сухими, так и намоченными. 4 По мнению ученых, рассада белокочанной капусты при высадке ее в грунт лучше приживется, быстрее сформирует кочаны, которые не будут растрескиваться, если подержать ее семена в течение 16 часов в растворе аскорбиновой кислоты (0,1 г препарата на 1 л воды). Каждый час семена осторожно помешивают, затем промывают и оставляют для проращивания. После такой обработки семян растения капусты вырастают здоровые, приземистые, с мошной корневой системой.


Мелкие семена таких овощных культур, как морковь, петрушка, сельдерей, многие дачники наклеивают на бумагу, предварительно смоченную клейстером, для удобства посева.


А вот еще один способ подготовки семян для удобного посева. Глина замешивается с водой, и капли такого раствора наносятся резиновой грушей на бумагу, пластик или любую другую ровную поверхность. Размер капли - с небольшую вишню. Затем в слегка подсохшую глину заостренной спичкой помещаются семена, слегка вдавливая внутрь. Когда глина высохнет, она легко отделяется от бумаги, и в таком виде капли с семенами хранятся до посева. При таком способе отпадает необходимость в частых поливах только что посаженных семян, так как глина аккумулирует влагу. Помимо этого, в раствор глины для лучшего прорастания семян можно добавить древесную золу.


Если возле названия сорта овощной культуры стоит буква Р, то семена с таких растений собирать не стоит - они не унаследуют свойств своих родителей.


У себя на участке можно смело собирать семена гороха, фасоли, бобов, томата - они опыляются сами.


Огурец, тыква, кабачки, морковь, лук, капуста, свекла - перекрестноопыляемые растения. Не сажайте рядом на семена разные сорта одной овощной культуры, например, морковь Нантскую и морковь Лосиноостровскую, капусту Малахит и капусту Слава и т.д.


Если огород небольшой, всего 5-6 соток, то семена кабачков, патиссонов, тыквы лучше купить, так как эти овощи переопыляются. Или же для получения семян сажайте эти овощи так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 м.

Вам понадобится:

•800 г тушеной квашеной капусты
•0,5 кг мясных продуктов (колбаса, сосиски, вареное мясо)
•100 г шпика
•0,5 кг вареного картофеля
•2 луковицы
•2 ст.л. растительного масла
•2 ст.л. сметаны
Для сметанного соуса сметану довести до кипения, всыпать 2-3 ст.л. муки, тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу, дать вскипеть. Количество продуктов произвольное.

В смазанную растительным маслом форму выложить слоями тушеную капусту, пропущенные через мясорубку или мелко нарезанные мясные продукты, обжаренный на растительном масле измельченный лук, кружочки картофеля. Верх запеканки смазать сметаной и уложить тонкие ломтики шпика. Запекать в разогретой духовке до готовности. Подать горячей со сметанным соусом.

Способ, при котором семена с истекшим сроком посева, осенью дадут очень дружный урожай, основан на применении талой воды. Обработанные, в марганцовке, семена замочить в талой воде и выдержать их теплом месте сутки, после чего посадить в плодородную землю. Далее, полив рассады талой теплой водой, пока есть снег во дворе. Растет рассада при поливе талой водой гораздо лучше, чем водопроводной, и на поверхности земли не появляется белый налет.

Существует замечательный способ подготовить семена помидор к посеву с помощью картофельного сока, в котором содержится много питательных веществ и микроэлементов. Картофель помыть и вместе с кожурой натереть на мелкой терке. Из получившейся кашицы отжать сок, в который поместить семена помидор. Выдержать их в соке часов 10-12, после чего посеять в плодородную землю. Всходы появляются на 5-6 сутки. Применив этот метод подготовки семян к посеву, получаем превосходную рассаду помидор. После пикировки рассада не вытягивается, что очень важно при выращивании рассады в комнатных условиях, когда не хватает солнечного света. Применив этот метод мы получим отличный урожай помидор осенью.

Продукты: 4 свареных вкрутую яйца, 3 яблока, 1 средняя луковица, 1 банка сардин в масле, 50гр. спивочного масла подмороженного, 100гр сыра, натертого на крупной терке, 200гр майонеза, 2ст.л сметаны, соль-по вкусу.
Майонез смешать со сметаной. Лук мелко нарезать и ошпарить кипятком, затем облить холодной водой, дать стечь воде, перемешать майонезом со сметаной, выложить на блюдо ровным слоем. Из рыбы удалить косточки, размять вилкой, уложить поверх лука, разровнять. Масло натереть на крупной терке, старась,чтобы оно равномерно распределилось по рыбе. Очищенные яйца натереть на крупной терке, заправить майонезом со сметаной, уложить поверх масла. Яблоки очистить и натереть на крупной терке и чтобы не потемнели,сбрызнуть лимонным соком, посолить и уложить поверх яиц, разровнять, смазать майонезом и посыпать тертым сыром.
Салат должен настояться 2 часа.

Для приголовления этих профитролей лучше использовать рассыпчатый картофель.
Нам потребуется: 8-10 шт. картофеля, 2сырых яйца, 1ст.л. тертого твердого сыра, 1/2 стак. сметаны, 2ст.л. сливочного масла, соль- по вкусу.
Картофель помыть, очистить и сварить до готовности, слить воду и пропустить через мясорубку. В пюре вбить, по одному, яйца, добавить масло, сметану ( сливки) и хорошо взбить. Массу переложить в кондитерский мешок, отсадить, на смазанный маслом/маргарином противень, профитроли. Сверху профитроли посыпать тертым сыром и запечь в духовке.
Профитроли подать со сметаной или как самостоятельное блюдо. На праздничном столе будет очень красиво смотреться!

Крем необыкновенно вкусный.Подойдет для заполнения печенья ( формочки "Орешки"), для прослойки коржей торта.
Нам потребуется 2стакана молока или 8 чайных ложек сухого молока, 3столовых ложки манки.Из этого состава сварить манную кашу. Охладить.
250грамм сахара взбить с 350гр. сливочного масла и щепоткой винили (ванильного сахара).В процессе взбивания постепенно добавлять манную кашу. В конце взбивания в крем добавить цедру с одного лимона.
Крем получается пышный, кисло-сладкого вкуса с ароматом лимона и ванили.
Приятного вкуса!
P.S. Часть сахара можно добавить в кашу при приготовлении.

Читать далее...