М:

И, вместо того, чтобы идти в школу (университет), чтобы там грызть...что там полагается грызть (или учить других, как мои мама и сестренка) вы просыпаетесь в промозглой комнате гостиницы в приграничном городе Жанму. Все настолько промокло, пропахло водой, что простыни даже не успевают высохнуть, подоконники влажные, запах грубокого подполья. Видимо, такая особенность расположения на горной дороге, где через каждые десять метром что-то стекает - плюс недостаток вентилляции. И это именно то, что добавляет резвости сборам - и уже в 8.30 мы спешно покидаем временный приют (тут же и навсегда забыв Читать далее

Мы потихоньку подбираемся в концу Тибетского путешествия. Но осталась еще одна важная цель - ради которой многие и совершают этот 5-дневный переезд - Эверест (8848,44 м - и высота каждый год уточняется) Мы, конечно, догадывались, что к самой горе, и даже просто к подножью, нас не пустят.

Дело в том, что Эверест (другое нам известное называние - Джомолунгма - тибетское, причем сами тибетцы так и не могут объяснить что значит, говорят " очень, очень, очень высокая гора" - а вообще-то значит "мать - богиня мира") - это огромный коммерческий проект нескольких стран - но в большей степени, конечно, Китая и Непала, на границе между которыми гора и находится. Кстати, в горном музее в Похре (Непал) мы прочитала несколько недель спустя, что, поскольку Гималаи горы относительно молодые и "подвижные", Эверест едегодно движется на несколько миллиметров в сторону Тибета. Так что скоро, возможно, границы будут пересматривать:) Хотя что это - несколько миллиметров по сравнению с такой громадиной и такой красотой...Подъем на вершину сегодня - не сколько вопрос смелости и физической выносливости (хотя и это, безусловно, тоже! горную болезнь никто не отменял:)), сколько вопрос денег - их сумма изменяется десятками и сотнями тысяч долларов.

Вот здесь можно прочитать краткую историю покорения Эвереста:
http://www.panasia.ru/main/activ/extrim/alpinizm/3.html

А я тем временем продолжаю. Итак, утром 30 августа мы отправились из Сакьи в базовый лагерь Эвереста. По пути мы договорились с водителем и гидов, что останемся ночевать в базовом лагере 2 ночи - чтобы гарантированно "поймать" рассвет, полазить по горкам окрестным и т.д. вместо запланированной ранее ночевки в ближайшей деревне Тингри.(В тот момент мы не знали, насколько сильно уже после первой ночи нам захочется ехать дальше). Вот историческая фотография почти всей нашей группы (я снимаю), что остаемся мы на ДВА дня.



В пути останавливаемся, но водитель сразу предупреждает, что после Тингри дорога очен плохая, и, если останавливаться, как мы это любим - стемнеет и ехать будет просто опасно.



Читать далее

Поскольку было уже не сколько монастырей, на всякий случай: вот несколько Будд (классические изображения) и их отличий (внимание: очень упрощенное описание):

1) Исторический Будда Шакьямуни достиг просветления и после этого стал проповедовать дхарму (учение, при помощи которого можно выйти из череды перерождений). Его изображают сидящим скрестив ноги, на троне из лотоса. У него темно – синие волосы и вокруг головы – круг просветления. В левой руке у него обычно чаша, правая рука лежит на колене.

2) Амитабха. Реинкарнацией этого Будды считаются Панчен-ламы (помните прошлый рассказ про Шигадзе?). Амитабха часто изображается красным, держащим в руках чашу.

3) Менлха - медицинский Будда. Он держит в левой руке медицинскую емкость, а в правой – лекарственное растение.

4) Проще всего узнать Будду Майтрея (Будда грядущего мирового порядка): сидит он "по-европейски" (ноги стоят на земле), на запястья накинут шарф.

Итак, сегодня мы едем от Шигадзе в Сакья. Для Сакьи нужно специально разрешение на въезд (беспокоиться о нем не стоит, все есть у гида, просто самостоятельно - без группы, туда не добраться). Дорога занимает всего 4 часа - и это с остановками и разговорами. Знакомимся с велосипедистом - американец, живущий в Шанхае. Подсказывает интересный сервис, на котором компании обмениваются информцией (очень полезным оказался позднее).



До Шанхая - 5000 км (и больше месяца, как теперь выяснилось:))



Два красивейших места по пути - перевал и гороховое поле со спелым горохом.


В Сакье поселились в отеле Manasarovar (180 ю. за трехместный номер). Тут у нас происходит первая серьезная недомолвка со швейцарцами, которые надеялись сторговать за отель больше и остались недовольны нашей "торговлей" по-китайски. К вечеру мы, конечно же, снова помирились и даже устроили дискуссии на духовные и политические темы по-немецки (что им было особенно приятно - да и проще. чем по-английски, выразить себя обем сторонам). В итоге мы получили номер с собственным туалетом и душем (с холодной водой, но если подождать часик и поставить ее "пробегать" - потеплеет - но все равно только поздно вечером). Обедаем в ресторанчике "Tibet farmer style restaurant" - и отправляемся гулять.

Первая остановка - монастырь Сакья (4316 м над уровнем моря). Читать далее

М:

Рано утром - около семи - отправились в крепость Гьянцзе, оставив швейцарцев наших завтракать. Утром она выглядит совсем по-другому,



плюс можно узнать дополнительную информацию. Например, о том, что построили крепость в 7 веке нашей эры. После длительной осады в 1904 году ее удалось захватить англичанам - до этого момента крепость считалась неприступной - в чем нам довелось убедиться: "наш" вчерашний вечерний вход оказался закрытым, и ни одна из ближайших стен не вызвала желания взять крепость приступом. Вот так это выглядит:



После всех преодоленных горок мы чувствуем себя способными если не на все, то на многое - но тут решили все же пойти в обход. Хорошую крепость построили, качественную:)



По каменному основанию стены добрались до автомобильного подъезда к другим воротам. Простыми поисками эту дорогу не найти - она начинается в тибетском квартале города, который отделен от китайского.

Здесь немного видно тибетский квартал от ворот крепости (все фотографии - как обычно - кликабельны):



Ворота отпирают - специально для нас и 2 австралийцев (бэкпекеров и цивильных туристов из Австралии мы встречали дальше в огромном количестве - и в Тибете, и в Непале). Местный сторож пытается продать нам уже использованные кем-то билеты по 30 юаней, мы не ведемся, платим по 20 и проходим без билетов - опять наверх:



Наверху все та же великолепная круговая панорама. Удается рассмотреть больше деталей, да и горизонт открывается далекий-далекий. На фотографии слева видно многоступенчатую ступу Кумбум (мы отправимся туда чуть позже):



Любуемся, и тут поднимаются по узкой лестнице на верхнюю площадку наши Эндрю и Эдвин - красные, запыхавшиеся и потные. Идем бродить по крепости, внутреннее пространство кажется существенно больше того, что представлялось снаружи: мы нашли мини-храм со старинными фресками и мини-дворец,



обнаружили множество темных переходов, обжитых только голубями, полностью изолированные комнаты, неожиданно ответвляющиеся от коридоров, донжон-бывшую тюрьму-пыточную...Читать далее

Выезжаем рано утром, почти затемно,


завтракаем всухомятку в пути. Швейцарцы объединились на заднем сиденье и болтают - я понимаю процентов 60. По дороге постоянно останавливаемся - перед красотой невозможно устоять. Эндрю выходит из джипа, замирает на несколько мгновений, потом уходит в поле или дальше по дороге, и мы не трогаем его в эти минуты...


...


Очень часто ловлю себя на ощущении бесконечности при виде этого бескрайнего пустынного пространства в сочетании с снежными вершинами. Ни жилища, ни человека - совершенно незаселенные территории, в ведь считается, что это довольно "развитый" район страны. На севере страны - сотни километров безжизненных гор, встретишь там время от времени тибетских или монгольских номадов-кочевников, пасущих овец. Стоит ли удивляться, что такая жизнь способствует погружению в медитацию (у кого-то это просто снос крыши и уход в нирвану - тут терминология может быть разная).

По бесконечной дороге-серпантину



поднимаемся в переваду Камба-Ла (4794 м), Читать далее

Итак, 25 августа мы просыпаемся под шум дождя у озера Намцо, понимаем, что горная болезнь отступила не до конца, но жить уже, как ни странно, можно. Нам удается подбить водителя уехать в Лхасу пораньше - дрожащие и немного опухшие после ночи в палатке китайцы с радостью кивают, соглашаются, значит...

Лхаса, она ведь на киломентр ниже - голова тут же проходит, и жизнь снова прекрасна, солнце светит. Я сижу на крыше, щурусь и не намазываюсь кремом - потому что момент так прекрасен - а остальное - детали...

Мы идем в агентство смотреть на джип и знакомиться с водителем и гидом. Обоим примерно по 30-35 лет, водителя мы всю дорогу называли не тем именем, а гида сразу звали правильно - Па Сансри. У гида - наши разрешения на передвижения вне Лхасы - плюс отдельные разрешения на посещение монастыря Самье и города Шигадзе. Закупаем продукты для дневных перекусов (решили, что горячее будем есть только вечером - чтоб времени не терять). И - много воды, пить здесь безопасно только бутилированную.

26 августа: В путь!



В 7.00 мы дружно "и почти без мата" запихиваем 4 рюкзака, коробку воды, мешок продуктов и шесть человек в джип. Внутри есть 4 посадочных места нормальных - и одно непривиальное - а заднем отсеке по соседству с рюкзаками. Туда садится гид - худенький и ростом пониже меня -(там он и едет всю дорогу, хотя обычно принято меняться), видимо, понимая, что это самая большая от него польза. Вот тут на картинке видно Па Сансри рядом с джипом.



Сегодня нам нужно добраться до монастыря Самье - одного из самых старых в Тибете.


По пути заезжаем в деревню Тсетанг, смотрим на монастырь на горе, откуда прекрасный вид.



Читать далее

Местные мужчины - от 5 до 80 любят играть играть в бильярд. Потом мы замечали такую страсть и в других городах и деревнях. Столы стоят прямо на улицах, собираются игроки и зеваки - обычно атмосфера очень оживленная. На ночь столы накрывают от дождя и привязывают к ним овечек или яков.



Растения - те, что встретили на высоте более 4000 м - пока не определили, как называются. Общее у них одно - все либо стелются по земле, либо намертво прирастают к камням.



И вот такие (по-моему, очень красиво): Читать далее

На тибетском языке “Нам-цо” – “Небесное озеро”, на монгольском и маньчжурском языках оно произносится “Тенгри-нор”. Нам-цо находится в 240 км к северу от Лхасы (дороги плохие, так что ехать меньше 4-5 часов нереально). Оно находится на высоте 4718 метров. Длина с востока на запад - 70 км, с юга на север – 30 км, площадь водной поверхности – 1940 кв. км. Озеро Нам-цо является первым по величине в Тибете (и вторым в Китае) соленым озером. На въезде в национальный парк написано, что это самое высокогорное озеро – но у меня такое чувство, что на географии нам называли другое название. К югу от озера – снежные вершины гор Ньенчен-Тангла, на севере и западе – плато и холмы..

Озеро – одна из тибетских святынь. Согласно преданию, Намцо – это дочь Сакра-деванам-индры, жена бога гор Ньенчен-Тангла. У богини Намцо две руки и три глаза, в правой руке она держит сосуд, в левой – зеркало. Прекрасная богиня сидит верхом на драконе.

Выехали в 8 утра. Познакомились с 2 англичанами, немножко рассказавшими про Непал. Остальные пассажиры 10-местного бусика – веселые китайцы с огромными насадками на объективы. Дорога – вдоль гор, и через какое-то время после начала пути она начинает ползти отчетливо вверх. Иногда совсем пропадает – и тогда мы или форсируем речку, или шлепаем по грязи – а отуда грядь) дождик потому что! Попадаются палатки кочевников – они пасут овец и яков, живут довольно замкнуто и, судя по всему, вовсе не хотят, чтоб китайцы построили дороги...Ведь тогда сюда проникнут иностранцы, китайские туристы и вообще цивилизация...

Через 3 часа добираемся до перевала 5120 метров. Ветер сносит, натягиваем все, что взяли с собой. Где ж моя шуба? Я почти готова завернуться в яковую шкуру (в таких щеголяют местные), если б кто предложил.



Яки:


Еще через два часа – в это время мы давно уже едем по национальному парку, проехали кассу с неуемными бабулями, стучащими в окно...что надо – понятно что, денег. Показывает язык, типа, я хорошая, а не демон. У некоторых горных племен высунутый язык до сих пор -распространенное приветствие.Читать далее

С утра Эдвин и Эндрю ушли стоять в очередь за билетами в Поталу. Процедура такова - приходишь пораньше (есть маньяки, которые встают в 5, и есть те, кто за деньги готов отстоять за них очередь), получаешь талончик в очередь. С ним приходишь на следующий день к указанному времени, платишь 100 за билет - и ты внутри вместе с другими 499 счастливчивами этого дня. Сам дворец огромный - 119 м высотой и 350 длиной, 13 этажей и более 2000 комнат, с виду очень внушительный (не зря же тибетцы в 20 веке уже не верили, что это творение человеческих рук - что о развитии их техники тоже говорит. Построен же он был аж в 1693 г.). Мы решили обойти другие монастыри и съездить на озеро Нам Тсо, а Поталу оставить на следующий раз:)

Вот так дворец выглядит вечером из нашего хостела:



Вокруг Поталы множество паломников. Многие обходят круг вокруг дворца, изменяя расстояние длиной собственного тела. На руках у них деревянные дощечки, на животе - кожаный фартук, они бросаются на землю, встают и двигаются дальше. Раньше такой путь занимал 11 дней - это только вокруг дворца, многие же паломники приходят из отдаленных деревень.

Паломники напротив Дворца Потала:



Молитвенные барабаны:



Определились с агентством Читать далее

М:


Про Тибет писать очень трудно. Это была, пожалуй, самая ожидаемая поездка - с кучей заранее собранных фактов и верований, тайных пожеланий, страхов разочароваться и т.д. Что касается истории, тут написано очень много - желающие найдут источников, порой радикально противоречащих друг другу, великое множество. Из более литературных (личных) впечатлений о Тибете нам понравилась книга Генриха Харрера "Семь лет в Тибете"

http://www.lhasa.ru/sevenyearsintibet/

Я читала эту книгу по-немецки, Илья - по-английски, уже в Непале после треккинга. Фильм по ней снят неплохо, но очень сильно урезан в том, что касается культуры, описаний Тибета и тибетцев, и в основном посвящен именно дружбе Харрера и Далай-Ламы.

Итак, о Тибете мы решили написать некоторые личные впечатления, полезные советы и цифры для тех, кто соберется, короче, немножко Тибета нашими глазами.



Итак, как все началось: Читать далее