Рано просыпаемся - снова в 6.30 - а все для того, чтобы пешком отправиться к пагоде с гордым названием World Peace Pagoda. Построенная японцами в знак мира, она белой горкой возвышается над озером и издалека действиетльно манит. К тому же, привычка проделывать многокилометровые восхождения берет свое - и движение уже нужно нам как воздух. Я - за такие наркотики:)



Правда, мелкого и не желавшего останавливаться дождя все-таки мы не ожидали. В итоге засаживаемся в интернет-кафе за 30 рупий в час - самый дешевый инет за все это время - и начинаем читать про Индию. Чем больше читаем, тем большое понимаем, что нужно на нее много времени - а его в связи с работой у нас нет. Плюс - нужна какая-то моральная подготовка. Кто был в Индии - тот поймет.

Дождь стихает, и мы по глинистому склону начинаем забираться на гору с пагодой. По пути несколько проводников предлагают свои услуги, но мы гордо отказываемся:) Лесные дорожки все в траве, мокро, я вышла в откытых саналях, Илья - в них же, но в носках. В итоге ОНИ напали сначала на меня. ПИЯВКИ - маленькие, узкие, червячкообразные коричневые животины, размером от 1 до 3 сантиметров. Прыгают на ноги с травы, с земли и т.д. Присасываются мгновенно, и не отдираются просто так. Это ОЧЕНЬ страшно - обнаружить на ноге - причем только на одной, про вторую молчу - штук 5 таких кровососов.
Читать далее

М:
Я уже так долго пытаюсь написать про Похру-наше пристанище после непальского треккинга в горах - что мне стало совсем невмоготу. Поэтому пишу, да простят меня читатели за столь длительные перерыв в путевых заметках и "кормление" их картинками из обыденной жизни шанхайских затворников.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что вечером 14 сентября усталые, голодные и просветленные мы слезли с гор и приехали на автобусе в Похру, останосились в отеле с 1 тараканом (он больше не появлялся, честно) и устроили себе пир в ближайшем ресторанчике. Словом, цивилизация, хоть это понятие совершенно далеко в Похре от привычного нам - захлестнула нас по самые уши - и даже выше.



Привычка треккеров ложиться рано и рано же вставать сработала и здесь - 15 сентября мы подскочили, как ужаленные в 6.00. И - как, наверное можно было догататься - провели благословенные потора часа в интернет-кафе. Скорость так себе - но это все-таки НАСТОЯЩИЙ ИНТЕРНЕТ - чудо! Илья получит письмо из Шанхая, так давно ожидаемое - ему предложили новую, более интересную работу. Ура, какая-то определенность в жизни! Пусть и по-китайски медленно - тогда мы еще не знали, что до окончательного подписания контракта пройдет почти 3 месяца...- но все же что-то проясняется. Для этого нужно было уехать в горы и забыть обо всем - это верный рецепт! Сидя и "парясь" в Пекине или Шанхае, такого потрясающего результата мы не получили бы, это точно...
Читать далее

Сегодня ПОСЛЕДНИЙ день трека - ура!ура!ура!
(это потом мне станет немножечко жаль)

А пока нам идти еще и идти: из Татопани через Махабхир, Галишор в Бени-базар -а оттуда уже ехать на автобусе в Похру.

Итак, просыпаемся в 5.30, и в 6.30 выходим на тропу. Добираемся до мостика такого вот маленького на выходе из Татопани (где-то здесь должнен случиться выход из заповедника - и уже никому не надо будет предъявлять наши разрешения:))



У моста спрашиваем у местного непальского дедушки, это ли тропа на Бени. И тут дедушка начинает энергично махать руками, изображая обвалы, взрывы и мировые катаклизма - нельзя вам сюда, братцы - а туда вон - машет от моста налево - можно (там нехилый такой холм возвышается, и туда нам не хочется совсем). Чуток попререкались с ним, но, помня о том, что обвалы и обходы тут - дело обычно, все-таки сворачиваем. Эх, невовремя попались мы этому шутнику-дедушке (сам-то он, кстати, пошел той дорогой, которой мы изначально собирались)...И поднялись мы вверх на холм, решив, что это обход такой хитрый. В подъема-то километр! 1000 метров - это по горизонтальной поверхности кажется пустяком - а вверх это совсем не игрушки:) тут и поссориться недолго Читать далее

Сегодня мы проходим по маршруту:
Kalapani (2500) - Ghasa (2010 - Dana (1440)- Tatopani (1130)
В общей сложности это примерно 26 километров или 7 часов ходьбы.
И в который раз в конце дня я думаю, что мы МОЛОДЦЫ!



Вскакиваем Читать далее

Под нежный голос дикторши, которая начитала текст очередного урока китайского, начинаю рассказ про девятый день пути в горах Непала. Интересно, наверное, натыкаться на эти посты - перемежающиеся нашей нынешней китайской действительностью - тем, кто приходит в дневничок впервые...Тех отправляю в начало, а для остальных - слушайте.

Причем тут коровки - не знаю, просто понравились, и они из этого дня:


Мы сегодня идем из Джомсома (2720) через деревню Тукуче (2590) в другую деревню - Калапани (2530). Чистого времени ходьбы - 6 часов, а километров - 30 ровнехонько. По высотам может показаться, что тут все под горку и легкотня - и мне сейчас, когда прошло больше месяца, тоже так кажется:)



Тут были и подъемчики очень Читать далее

Сегодня мы идем 38 километров по маршруту:
TorungPedi High Camp (4925)- Torung La (5416) - Muktinakh (3760) - Jomsom (2720)

10 часов ходьбы, местами довольно быстрой. Один из самых трудных дней.

Просыпаемся в 4. Темно, но налобный фонарик "всегда со мной"! (на самом деле хорошо бы каждому иметь по фонарику, но это уже на будущее). Ночью было тепло - под всеми немыслимыми слоями одежды и одеял поначалу, и почти без слоев потом. Опять же особенность конкретно этого времени года. Наши друзья, прошедшие по этому маршруту в марте, очень мерзли почти на всей его протяженности, да и на земле в это время - по крайней мере перевал - лежал снег, затруднявший ходьбу. У нас и снега тоже не было.

Пьем что-то горячее с печеньем и ячьим сыром, купленным еще в Мананге. Пахнет он что твой благородный французский - двухдневными носками, извиняюсь - но на вкус приятный, и сытный к тому же. Кухня в гостинице давно открыта. Обычно народ стартует очень рано - в 3-4, чтобы встретить рассвет на перевале. Впрочем, по темноте идти довольно опасно, к тожу же не видны вешки - длинные металлические палки, которые стоят вдоль тропы и помогают не сбиться. Австралийцы тоже начинаются шевелиться, их гид с носильщиками шустро накрывают на стол.

В 4.50 выходим на тропу, за нами на некотором расстоянии шуршит портер, несет что-то объемное, периодически останавливается отдохнуть. В этот момент на нас надето почти все теплое - включая мои специальные штаны из непродуваемой ткани, шапки и варежки. Уши поначалу мерзнут, и нос тоже - но потом - дорожка-то вверх - согреваемся довольно быстро. Первые полчаса идем при свете налобника, небо звездное и очень глубокое, тропы не видать. Потом проявляются очертания гор, камней под ногами - первые проблески рассвета.



И вот, наконец, солнце показывается из-за гор!


Читать далее

Сегодня мы идем из Мананга (3540) в верхний лагерь, ближайший в перевалу Torung-La. Лагерь так и называется - Torung-Pedi High Base Camp, и это не какой-то населенный пункт, а лишь две большие гостиницы - строений пять-шесть всего - на высоте 4925 м.

В общем - сегодняшняя "норма" - 15 километров в длину и почти 1,5 в высоту.

Ради такого дела стоит встать пораньше - часов эдак в пять, как следует позавтракать, доесть (допить) растворимый какао - и по первому солнышку в 6.40 покинуть Мананг.

Вот такими картинами он с нами прощается - окно в обычном доме и волшебное прямо-таки дерево на окраине города:



И лошадь Читать далее

Проснулись, чтобы встретить рассвет. Надели носки потеплее, куртка, шапка - почти все, что было - и незабываемые 15 минут - удивительно быстро восходит солнце в горах - и также быстро садится!



Три из четырех Аннапурн видны прямо с крыши гостиницы...И заодно Гангапурна, но об этом позднее - она себя еще покажет Читать далее

Сегодня мы набираем в высоту почти 800 метров, делаем за день двухдневный переход - проходим 25 километров за 8 часов чистого времени ходьбы. Этот день - первый в серии геройских, и первый, когда вечером мы почувствовали искреннюю благодарность - ко разным вещам...но прежде всего - к собственным огранизмам. Мы живем в мегаполисе, травим тело и душу (неправильной пищей и тяжеными мыслями) -и все же можем преодолевать многое! Прежде всего самих себя, как бы патетически это ни звучало.

Ну, раз уж я об огранизмах - вот типичная разминка Читать далее

Будит нас зычный голос Джошуа "Вставайте, засони! Снежные вершины видны!".
И действительно - сегодня мы впервые увидели ясное, без облаком небо и горы с шапочками снега.

Утро началось со знакомства с удивительным созданием - двухлетней хозяйской дочкой:



Малышка Читать далее

Утром зарядил мелкий дождик. Когда к восьми он не прекратился - мы решили выходить все равно. Лило целый день. Наблюдали, как выходили пара - шведы лет 18 из нашей гостиницы. Они хорошо подготовились, дождевики-штаны непромогаемые, у парня даже продвинутая модель дождевика - как попона, накрывает и его, и рюкзак. У нас дождевиков нет. Рюкзак можно накрыть, но накрывашка спасает только от легкого дождика.

Следующая картинка очень типичная:) Во-первых, мелкий дождь уже промочил все, что можно. Во-вторых, тут видны шорты, Читать далее...

Сегодня - то есть 5 сентября - предстоит пройти по маршруту Бахунданда–Чамье (1410 м.) Ночью зарядил сильнейший дождь, и в запланированные 5.40 мы, конечно, не встали:) Казалось бы, какая связь? ну уж больно по сырости скакать не хотелось, хотя потом и пришлось. У Ильи сильно устала спина - он почти бастует, не пойду, говорит, никуда или портера найму. Второе, конечно, шутка - но с долей шутки только, как говорят (спину приходится мять и намазывать согревающим). Хотя вообще-то носильщиков многие нанимают - за 5-10 долларов в день бодрый и обычно абсолютно не говорящий по-английский непалец несет твои вещи, и ты идешь налегке и щелкаешь камерой...нет, это не для нас - мы хотим все радости испытать на своей шкуре - особенно радость от того, что маршрут дня пройден и можно снять рюкзак! Ну да, и еще в первый же вечер мысленно начали перебирать рюкзаки на предмет оставить чего ненужного. В итоге утром оставили дождевик - тяжелый и не очень полезный.

Рюкзаки затянули как следует на поясе - так, чтобы основная тяжесть пришлась на поясницу (и кости таза) - как мы могли вчера об этом забыть - идти так гораздо легче, плечи и спина почти не устают. И - в путь! Хозяйку будить не стали (расплатились с вечера), вышли в 7,30.

Утром облака медленно и неохотно поднимаются выше:


Читать далее

Это было 4-го сентября, и этот день мы никогда не забудем. Ведь именно сегодня мы стали настоящими треккерами, а я познала два из трех "не могу" на подходах к Бахунданде.

Заинтригованы?

Итак, в 5 утра мы покидаем гостиницу (оставив 2 больших тюка не нужных в походе вещей на ресепшне - потому что еще обязательно вернемся сюда). Сажаем Хонг Чун на такси до одной автостанции, а сами едем на другую. Здесь - настоящее веселье. Во-первых, сразу подбегает толпа "помощников", желающих проводить нас до нужного окна (им потом какой-то процент даже капает с таких продаж). Мы пробираемся сквозь них сами к заветному окну 25, даем кассиру наш чек от агентства (он долго перепроверяет, верный ли билет, пытается в такую рань дозвонитсья в агентство, где, конечно, еще никого нет:) - он нам выписывает уже настоящий билет (где мы и видим настоящую цену до местечка Беси-Сахар - в 3 раза ниже).

Итак, автобус наш идет в Беси-Сахар. По городу, да и дальше по всему маршруту дверь в него открыта нараспашку - в нее торчит кондуктор, зазывая всех - кто хочет и не хочет - ехать с нами. Он же продает билеты, и на крышу тоже - лазит туда прямо по ходу движения, а езда на крыше тут - дело обычное. Туда же привязывается багаж. Иногда там сверху даже бортиков нет - и ничего, едет народ. Хорошая дорога на выезде из города быстро заканчивается. Едем в 7.30 до 14.30, и это при том, что ехать всего 137 км. Такая скорость здесь - дело тоже обычное. Около 12 - обед, полюбившийся Дал Бат и разговоры с канадкой и ее гидом. С ней мы встречались потом ближайшие четыре дня в разных местах - хотя специально вместе не шли. Гид ее рассказал много полезного и вообще оказался парнем вполне вмеяемым.

От Беси-Сахара (820 метров над уровнем моря) до Киди (начала тропы) экстремально едем на крыше автобуса на рюкзаках. Прикрываем их от дождя - сначала крапающего едва-едва, а потом зарядившего вовсю - своими телами. Местные мальчишки смеются над нашими с канадкой взвизгиваниями. Как вы понимаете, снимать тут совсем не с руки:)


Читать далее...

3 сентября:

Хонг Чун встала в 5 утра и села медитировать лицом в стене. Я вижу ее сквозь сон, открываю глаза, улываюсь. Она очень спокойная, и это заражающее спокойствие.

В 8.30 мы отправляемся в посольство Индии подавать на визу.

(такое вот тур-агентство по пути - Hana travel)


Читать далее

2 сентября:



Изначально в Непал мы ехали за горными впечатлениями. Треккинг - или пеший поход - в горах - это, пожалуй, самое лучшее, что здесь можно делать. Но и на столицу мы тоже заложили два дня в начале и столько же в конце пути.


Читать далее

М:

И, вместо того, чтобы идти в школу (университет), чтобы там грызть...что там полагается грызть (или учить других, как мои мама и сестренка) вы просыпаетесь в промозглой комнате гостиницы в приграничном городе Жанму. Все настолько промокло, пропахло водой, что простыни даже не успевают высохнуть, подоконники влажные, запах грубокого подполья. Видимо, такая особенность расположения на горной дороге, где через каждые десять метром что-то стекает - плюс недостаток вентилляции. И это именно то, что добавляет резвости сборам - и уже в 8.30 мы спешно покидаем временный приют (тут же и навсегда забыв Читать далее

M:
pohudevshie v summe kilogramm na 6-7, zagorelie, ustavshie, privikshie vstavatj utrom v 5, a lozhitjsja s prihodom temnoti v 7-8- ve4era...ewe boljwe vljublennije v gori - mi vernulisj k civilizacii. Nu, eto, kone4no,slishkom smeloe zajavlenije, potomu kak poka mi ewe v Nepale, a tut vse rezko menjaet predstavlemija o gorodskoj i voowbe 4elovecheskoj zhizni!

Fotografii i podrobnij ot4et o poezdke na jug Kitaja, v Tibet i Nepal - v samoe blizhajwee vremja!1

Vishli na trek 3 dnja nazad, sej4as zabralisj poka na 2700, no uzhe holodaet potihonjku i vidni snezhnie vershini
esli 4to-pom karte smotrite Nepal, trekking vokrug gor Annapurna
segodna derevnja Chame!

celuem

Tibet proehali naskvoz' za 7 dnej na arendovannom dzhipe.
Vpechatlenija raznwe ochen', bwli konechno kakie-to predstavlenija o tibete, raznwe predstavlenija. Sredi nih i tainstvenno misticheskie bwli kartinki (takie kartinki ochen' ljubjat risovat' turistam v Nepale, gde mw sejchas i Nahodimsja) Ne udevitel'no ved' v Nepal s Krwshi Mira nuzhno slezat', po uzkomu golovokruzhitel'nomu serpantinu - kotorwj i dorogoj to mozhno s bol'shoj natjazhkoj nazvat', kak po shatkoj zheleznoj lestnitse s krwshi mnogoetazhki. S odnoj storonw propast' s drugoj skalw. V obshem malo kto is Nepaltsev svoimi glazami etu krwshu videl. Nu da Nepal - istorija otdel'naja.
Skazhu tolko, chto bwl kulturnwj shok - dazhe posle Tibeta.
Zavtra startuem v raion Annapurnw na tri nedeli trekkinga. Potom po planu India (posmotrim chto s vizoj budet).

Esli bw mw pisali knigu pro puteshestvie, to tam bwla bw otdel'naja glava i nazwvalas' bw ona HONG CHUN. Tak zovut kitajanku s kotoroj mw poznakomilis' na pogranichnom perehode iz Tibeta v Nepal. Masha snachala uvidela v nej rovestnitsu - ochen' ljegkij veselwj harakter, mnogo udivljaetsja, spokojnaja v to zhe vremja, potom okazalos' chto ej 37. Pozhaluju ona bwla otvetom na nash zapros o kitajskom sobesednike vo vremja puteshestvija. Mw ej s Anglijskim pomogaem ona nam s kitajskim... V obshem ona buddiska, iz monastwrja Fu Lun (Yuzhnwj kitaj), Vse kak polagaetsja zheltwje odezhdw, britaja golova, zhwvwe ljubopwtnwe glaza. Vmeste udivljaemsja Nepalu.


Vseh obnimaem i pozhdravljaem, kogo s novwm uchebnwm godom, kogo s finansovwm, kogo s distantnwm...

Masha i Ilya.