Без заголовка |
Метки: рецепты |
Без заголовка |
Варенье из крыжовника «Изумруд»
Метки: рецепты |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
…Распространенная ситуация – три-пять лет назад куплены яблоньки, продавец, как водится, «разливался соловьем»: «Вот это Мелба, это Спартан, а это вообще новейший сорт, вкусный, всего две штучки осталось!» Яблоньки подросли, появились первые плоды - и все оказались полудикими и невкусными. Обидно – хоть корчуй! Продавца, конечно, за это время и след простыл. А в то же время у соседа, который не поленился съездить за саженцами в хороший питомник или магазин - яблоки всем на зависть. А у других соседей с незапамятных времен растут яблони старинных сортов – настоящая ароматная Антоновка, которую сейчас днем с огнем не сыщешь, Коричное, «райские яблочки», из которых получается потрясающее варенье… Самое главное – именно эти растущие рядом деревья уже доказали устойчивость, урожайность и вкус именно в Ваших условиях.
Покупать саженцы заново – терять время и деньги. Почему бы не перепривить имеющиеся деревца? Они уже прижились, пережили суровую зиму, сформирован скелет. Соседи с удовольствием поделятся с Вами маленькими веточками, да и в питомниках черенки, в отличие от саженцев, стоят недорого.
Когда еще нужна прививка? Например, когда участок невелик, большие урожаи плодов не нужны, а разнообразия сортов хочется. Почему бы не вырастить деревья, у которых каждая ветка плодоносит своим сортом? Заодно и опыление всем обеспечено – насекомым летать недалеко. Те же «райские яблочки» - зачем сажать целое дерево? Одной ветки, с урожаем 1-2 ведра, на варенье вполне достаточно.
Или, например, участок расположен в неблагоприятных условиях, в холодной низине. Самые неприхотливые сорта выживают, а о вкусных, но более капризных сортах приходится забыть. Но если привить менее зимостойкий сорт в крону неприхотливого на высоте не менее 1.5 метров – скорее всего, он не пострадает, так как минимальная температура зимой - у поверхности снега, а основные морозы и солнечные ожоги примут на себя ствол и основания скелетных ветвей, относящиеся к устойчивому сорту.
В общем, прививка – дело не только интересное, но и очень полезное. А сложность ее сильно преувеличена – если это делали еще в древности малообразованные монахи с помощью примитивных инструментов, то почему не можем сделать мы?
Не буду вдаваться в сложную терминологию - давайте сразу перейдем к практике. Наша задача - получить первую в своей жизни успешную прививку. Тем более, что сейчас, в апреле – самое время этим заняться. Начинать стоит с семечковых культур (яблонь, груш) – они легче приживаются. А по мере накопления опыта перейдете к косточковым, сирени, розам - далее список не ограничен….
Предположим для простоты, что мы стоим как раз перед той 4-6-летней яблонькой неизвестного сорта. Прежде всего, надо оценить: достойна ли она, чтобы быть перепривитой? Ответ «да» можно дать только если а) у яблоньки здоровый ствол без морозобоин, гнилей, грибных заболеваний, плохо заживающих ран; б) прошлая холодная зима почти не отразилась на ее росте – приросты прошлого года не меньше 20-30 см, двухлетние и более старшие ветки не имеют коричневых колец и коричневой сердцевины на срезе. Если яблонька больна и неперспективна (например, попался южный сорт) – разумнее будет не заниматься перепрививкой, а просто купить новый качественный саженец.
Далее. Какие ветки на этой яблоньке растут хорошо, а какие слабо? Очевидно – слабые тонкие веточки перепрививать бессмысленно. Ну, подрастут они еще на полметра, завяжут пяток яблок, и все? Зачем возились? Значит, для перепрививки стоит выбирать такие ветки, которые имеют хорошие перспективы для дальнейшего роста и развития: отходят от ствола под удачным углом (не менее 45 градусов, но и не совсем горизонтально – конец ветки должен быть приподнят, иначе рост замедлится), правильно ориентированы в пространстве (занимают свой сектор кроны), хорошо освещены солнцем, имеют хороший прирост - то есть имеют все шансы со временем превратиться в большие сильные ветви, усыпанные яблоками. Увидели? Представили? Вот их-то мы и должны полностью заменить на такие же красивые ветви тех сортов, которые нам нужны.
Пометим наших «кандидатов» ленточками или краской. Перепрививать все ветви молодого деревца в один год не стоит – если листьев будет мало, «кормить» прививки будет некому. Поэтому стоит оставить пару ветвей как есть, и если они такие же удачные – перепривить на следующий год.
Что нужно подготовить заранее.
1. Нож - это самое главное, это основное: на мой взгляд, от него зависит около 90% успеха. Нож должен быть тонким и очень острым, буквально как бритва. Те прививочные ножи, которые продаются, обязательно требуют дополнительной заточки и доводки. Если специального ножа нет, в крайнем случае можно воспользоваться канцелярским ножиком со сменными лезвиями (только выбирайте конструкцию покрепче, чтобы лезвие прочно крепилось в ручке) или даже бритвенными лезвиями, но поскольку эти предметы специально не приспособлены для подобной работы, то надо быть крайне осторожным, чтобы не пораниться. Кроме того, лезвия перед работой стоит протереть спиртом, чтобы удалить остатки смазки.
2. Ленточки для обвязки шириной 1-1.5 см и длиной 30-40 см. Их можно нарезать из толстой парниковой пленки, полиэтиленовых пакетов (толстых, например, от минеральных удобрений или упаковочных пакетов ИКЕА, АШАН и т.п.) Материал должен хорошо растягиваться и быть достаточно прочным. Некоторые пользуются ФУМ-лентой или изолентой. Но изолента подходит только тонкая, тянущаяся, и накладывать ее желательно липкой стороной наружу, иначе можно повредить кору при ее снятии.
3. Секатор, садовый вар, таблички для записи сортов, запасной нож (часто требуется отрезать ленточку либо зачистить кору, а портить ради этого тщательно заточенный прививочный нож – нерационально).
4. Также не забудьте подготовить или хотя бы проверить наличие в доступном месте средств первой помощи при случайных порезах.
5. Ну, и, конечно, черенки. На черенки срезают однолетние побеги средней силы роста, желательно растущие более-менее вертикально. В питомниках заготовку черенков проводят в начале зимы и хранят их под снегом, чтобы сохранить сорта и не потерпеть убытков в случае экстремального подмерзания маточных деревьев. Если зима была обычной, то черенки можно заготавливать и при весенней обрезке, а можно прививать и свежесрезанными черенками. Но в любом случае почки на черенке не должны тронуться в рост, в то время как подвой (подвой – это то, НА что прививают!) может быть как спящим, так и уже начавшим разворачивать листья. Срезанные черенки связывают в пучки (обязательно привязывая бирки с названием сортов), оборачивают влажной тканью, кладут в неплотно прикрытый полиэтиленовый пакет и хранят до прививки либо в снегу в тенистом месте участка, либо в холодильнике при температуре около 0. За день до намеченной прививки черенки рекомендуется замочить в холодной воде с добавлением льда (если вода будет теплой - почки получат сигнал, что пора распускаться, раньше времени, а нам этого не нужно). Черенки, только что срезанные с соседской яблони, можно не замачивать.
Кладем все на поднос, чтобы было удобно – и приступаем! Для прививки лучше выбирать прохладный тихий пасмурный день, можно даже с небольшим дождиком – нам выгодно, чтобы срезы сохли помедленнее.
Прежде всего рассмотрим способ прививки врасщеп - один из самых удачных в исполнении начинающими, хоть и не идеальный с точки зрения скорости зарастания ран. Он чаще применяется, когда подвой и привой (привой – это то, ЧТО прививают!) разные по толщине. Кроме того, этот способ хорош тем, что черенок крепко держится в расщепе, и прививка получается достаточно прочной.
![]() |
Выбираем ветку, которую надо заменить. Она, как мы уже заметили, должна быть довольно молодой, активно растущей и перспективной.Срезаем ее недалеко от основания. |
![]() |
Зачищаем срез, чтобы лучше зарастал. |
![]() |
Чтобы при раскалывании ветка не расщепилась дальше задуманного – накладываем на предполагаемый конец расщепа несколько витков обвязочной ленты. Заодно надо удалить почки подвоя в зоне расщепа. |
![]() |
Начинаем расщеп. |
|
Чтобы было легче, нож можно покачивать. Если ветка толстая (более 3-4 см в диаметре) – можно сделать два параллельных расщепа ближе к краям. Тогда туда вставятся 4 черенка – по одному в каждый разрез коры. Но поначалу с прививками в пень крупных веток лучше не экспериментировать. Зарастают такие расколы плохо, вероятны грибные инфекции, да и способы получше найдутся. Кстати, общее правило – подвой надо резать раньше привоя, потому что он питается собственными соками и не так быстро подсыхает. |
![]() |
Срезаем черенок с двух сторон, чтобы получился длинный клин. Правильное положение рук мы рассмотрим при описании копулировки, пока можно резать как удобно – например, как точите карандаш. Но срезы должны быть максимально ровными, чтобы они плотно прилегали к подвою. Срезы можно подправлять, но не увлекайтесь – потеряете время, лучше уж сделать срезы по новой. |
![]() |
После осуществления срезов на черенке начинаем действовать со всей возможной быстротой, но аккуратно. Чуть раздвигая расщеп ножом, вставляем черенок. Самое главное на этом этапе – чтобы у привоя и подвоя совпали слои камбия, тонкого слоя активно делящихся клеток, расположенного под корой. Примерно ориентироваться можно по нижнему зеленому слою коры. Если подвой толще 2 см, лучше вставить два черенка – сверху и снизу, срезы будут лучше зарастать. |
![]() |
Кладем нож на место, берем ленточку и секатор. Чтобы было удобнее обвязывать – срежьте конец черенка над второй почкой. |
![]() |
Начинаем обвязку. Наша задача – как следует загерметизировать весь узел (чтобы срезы не засохли), но ставить свободными почки на черенке.
Обматываем довольно плотно, с натяжением, чтобы стянуть расщеп как следует. Можно наложить несколько слоев, а под конец еще скрутить ленточку в «шпагат» и еще раз стянуть. Закрепить конец. |
Результаты:
Завершаем прививку – прикрепляем этикетку и замазываем открытый срез на конце черенка садовым варом. Если хотите перестраховаться – наденьте на прививку «пакетик» из пленки для сохранения влажности (пленка ни в коем случае не должна быть прозрачной или темной – все сварится! Только белой!).
|
Вот, собственно, и все! Теперь остается только ждать. Если через неделю-две почки на черенке пойдут в рост – можете поздравить себя с успехом! В середине лета стоит перемотать обвязку послабее, чтобы не образовалась перетяжка. На зиму прививку можно оставить обвязанной, чтобы в расщеп не попадала влага.
|
![]() |
За год расщеп еще полностью не зарастет, но уже хорошо закрепится... |
![]() |
а за два – уже ничего не будет видно и,возможно, Вы увидите первые плоды. |
Следующая простая в исполнении прививка называется улучшенная копулировка. Она чаще всего применяется, если надо перепривить одно-двухлетнюю веточку, совпадающую по диаметру с черенком. Эта прививка очень легко и красиво срастается, поэтому весьма предпочтительна. Правда, не всегда на имеющемся подвое уже есть подходящие для прививки тонкие хорошо растущие побеги. Но если их нет –можно вырастить! Например, срезать ненужную ветвь на пенек и подождать, пока из пня не отрастут новые побеги. На следующий год их можно перепривить. Также можно перепривить не побег продолжения скелетной ветки, а ее тонкое ответвление, а потом срезать всю ветку после этого ответвления, а отрастающие новые побеги отогнуть в нужную сторону.
![]() |
Материалы и инструменты - те же, что и при прививке врасщеп. Прикладывая имеющийся черенок, подбираем подходящую веточку для перепрививки. |
Срезаем подвой наискосок.
Тут стоит остановиться поподробнее на технике резания. Это очень важно и для получения качественных срезов, и для того, чтобы руки остались целыми. Берем нож в правую руку примерно так же, как если бы Вы собирались перерезать сложенную вдвое веревку. В левую руку берем черенок и фиксируем его снизу большим пальцем. Нож располагаем сверху черенка, а большой палец правой руки – снизу, он должен находиться примерно в 1.5-2 см от лезвия и НИКОГДА к нему не приближаться. Далее ведем нож и выполняем срез в сторону от себя, не двигая кистями и пальцами рук, а разводя руки от плеч - как бы расправляя плечи. Надо ли напоминать, что нож острый, как бритва? Именно при таком качестве ножа ветка режется легко, а срезы ровные. Потренируйтесь заранее на ненужных веточках.
![]() |
Делаем такой же срез на привое. |
![]() |
Длина срезов должна быть как минимум втрое больше диаметра черенка. Сравниваем. Отлично! |
![]() |
Отступив примерно 1/3 от конца срезов на подвое и привое, делаем поперечные надрезы глубиной тоже примерно 1/3 длины среза. |
![]() |
Поаккуратнее – это одна из самых травмоопасных операций! Скорость также важна - срезы уже окисляются…
|
![]() |
Совмещаем срезы, зацепляя «язычки» друг за друга. Особенно следим за совпадением камбия. Если Вы вдруг промахнулись, и толщина привоя и подвоя отличаются – добивайтесь совмещения хотя бы с одной стороны.
|
![]() |
Накладываем обвязку, плотно и герметично стягивая привой и подвой. Лишние почки на подвое можно удалить, а на привое – надо старательно обойти. |
Завершающие операции – замазывание садовым варом кончика черенка (некоторые специалисты рекомендуют покрывать варом весь черенок выше обвязки для уменьшения испарения – попробуйте!) и привязывание этикетки.
Также можно надеть сверху белый пакетик.
Дальше – то же, что и при прививке врасщеп, с той разницей, что улучшенная копулировка зарастает быстро за один год.
Обвязку можно окончательно снять уже к осени. Ну вот, теория и закончена. Теперь распечатайте эту статью – и вперед, в сад! Удачи!
Взято http://forum.tvoysad.ru/master-klassy-f23/privivka-t8060.html
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: рецепты |
Без заголовка |
ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ(желто-зеленую букашку)
1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте
настояться 2суток.Затем разбавьте раствор 3л.воды,залейте в
пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
|
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: полезное |
Без заголовка |
Те, кто знаком с моими прошлыми творениями, уже знают о том, как устроить урожайный и красивый садик, в котором почти нет места борьбе и тяжкой работе, а время проходит, в основном, за получением разных удовольствий, как-то: творчество в конструировании грядок и формировании растений и деревьев, подкос разнотравного газона, выдумка и устройство всё новых хитростей, позволяющих ничего не делать, разумные виды ухода за растениями с предвкушением, любование распускающимися цветами и новоявленными уголками дизайна, а также, наливающимися плодами и зеленью овощей (практически — главное удовольствие, ради которого мы и держим дачи), отрешение от будничных проблем, дружеские шашлыки и даже такие редкости, как просто бездельничание и сон средь бела дня, при полном спокойствии совести.
Иначе говоря, и эта книга — об успехе.
Лет пять назад я сделал эпохальное, для самого себя, открытие: успех — это не просто центнеры овощей и фруктов.
Успех — это создать дачу, доставляющую вам неизменное удовольствие. И овощи, и фрукты, и море красоты, и всё это получать без напряга и усталости, без беспокойства и рутины, а с удовольствием — вот это успех!
Открытие сущности успеха повернуло мою жизнь в новое, куда более благодарное русло.
С тех пор я занят постоянным изобретательством, поиском и устройством своего участка по направлению к идеальному состоянию. Каждый год что-то меняю, проверяю, сравниваю.
Продвижение к цели — не быстрое, но заметное. Это и делает жизнь приятной: ведь, суть счастья состоит именно в этой разнице — пусть не намного, но сегодня лучше, удачнее, чем вчера!
Вот этим поиском и делюсь с вами. Именно поиском.
Не даю готовых инструкций, а предлагаю направления с примерами и опытом.
Не претендую на цельную технологию — до неё ещё далеко. Приглашаю двигаться вместе.
«Умный огород в деталях», к сожалению, насыщеннее и тяжелее «Умного огорода». С другой стороны, он — гораздо полнее.
Тут будет больше конкретных техник и способов, приспособлений и рецептов. Будет и общая теория, и прикладная «философия» — для тех, кто с ней ещё не знаком.
Как и «Умный сад в подробностях», читать эту книгу лучше медленно, от случая к случаю, как много маленьких книг.
Приложу все старания, чтобы книга получилась весёлой. Это — ещё одно моё открытие: чем веселее книга, тем легче её применять на практике.
Несмотря на обилие материала, книга, всё же, прежде всего, о том, как свести к минимуму непродуктивный труд и прибавить вам толику личной свободы.
Я сам — большой лентяй. Снимаю шляпу перед трудолюбием, но уверен: не в нём наш выход — мы и так трудимся гораздо больше, чем это необходимо.
Просто наш труд на земле — недостаточно эффективен. Настоящий лентяй, Лентяй с большой буквы, пальцем не шевельнёт, пока не придумает, как избавить себя от лишней работы, а получить побольше.
Какое полезное качество, верно?..
Читать книгу онлайн: Умный огород
http://kurdyumov.ru/
Серия сообщений "сад и огород":
Часть 1 - Разборная теплица своими руками
Часть 2 - Моя Секретная Заначка
...
Часть 7 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 8 - САЙТ ВСЁ О ЦВЕТАХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
Часть 9 - Н. И. Курдюмов. Умный огород
Часть 10 - Посадила 3 ведра картошки - выкопала 45
Часть 11 - Дачный сайт
...
Часть 14 - Капельный полив своими руками
Часть 15 - Сухофрукты - энергия лета круглый год
Часть 16 - Садовые дорожки
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
|
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
1.В период бутонизации (до цветения) надо опрыскать кусты любым настоем (хвои, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.) против листососущих и листогрызущих вредителей Самые надежные экологически чистые препараты против вредителей - это биопрепараты нового поколения "Искра-био", "Фитоверм", "Акарин" ("Агравертин").
2.Во время массового цветения уберите из-под кустов пленку - в это время из почвы выходят полезные насекомые. Во время цветения нельзя опрыскивать сад ядохимикатами.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
1. Вырежьте лишнюю молодую поросль, а также побеги с поникшей верхушкой у малины - в них личинка малинной мухи. Уничтожьте кусты с мозаичными (двухцветными, желто-зелеными) листьями, израстанием (ненормально большое количество молодой карликовой поросли) и курчавостью листьев - это неизлечимые, опасные для здоровых кустов вирусные заболевания. На этом месте малину нельзя сажать в течение 4-5 лет, либо надо полностью заменить почву. Если прошлым летом малина у вас ни с того, ни с сего засохла прямо с ягодами, обязательно тщательно опрыскайте все стволы, как старые, так и молодые, препаратом "Циркон", чтобы уничтожить возбудителя заболевания пурпурной пятнистостью стеблей.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Капельный полив растений экономит не только воду, но и время и силы дачника, а если сделать капельный полив своими руками, то можно будет сэкономить также значительные средства.
На сегодняшний день капельный полив считается одним из лучших поливов грядок.
Для начала рисуют план участка с обозначениями грядок и растений, в зависимости от их расположения продумывают размещение труб, капельных шлангов и капельниц. Также надо отметить места всех сочленений и заглушки, это пригодится для подсчета необходимых комплектующих.
Если на участке есть уклон, то магистральные трубы подачи воды укладываются горизонтально, а капельные шланги и ленты с капельницами – под уклоном.
Трубы необходимо брать пластиковые, они дешевле, легче и не ржавеют. Трубы системы, а также шланги и ленты укладывают на землю, подвешивают на опорах или заглубляют. В последнем случае надо брать толстостенные трубы.
Если отсутствует водопровод, то необходима автономная емкость для полива, ее емкости должно хватать как минимум на один полив. Размешают бак на самом высоком месте участка и поднимают на 1,5-2 метра, емкость укрывают от солнечных лучей. Для капельного полива необходима чистая вода, поэтому необходимо установить фильтр тонкой очистки.
К монтажу капельного полива приступают после того, как все грядки сформированы. Соединения выполняют при помощи тройников и старт-коннекторов. В последнем случае трубы не режут на куски, а просверливают отверстия. Капельницы устанавливают в шланг с помощью дырокола.
Эксплуатация капельного полива
Главная проблема систем капельного полива – это засорение капельниц и шлангов. Бывают засорения химического, биологического и механического вида. Механическое засорение песком или другими твердыми частицами устраняют при помощи механического фильтра. Причиной химических загрязнений является жесткая вода или удобрения, поэтому жесткость воды необходимо поддерживать в пределах рН от 5 до 7, используя кислотные добавки. Биологические загрязнения в виде налета, водорослей или слизи устраняются хлорированием и периодической промывкой системы полива чистой водой.
Перед первым использованием системы необходимо промыть всю систему. Для этого включают подачу воды, снимают заглушки капельных шлангов и промывают до тех пор, пока не потечет чистая вода. Такую промывку надо осуществлять периодически, особенно в первое время эксплуатации.
Растущим растениям влага нужна постоянно на протяжении всех суток, поэтому, как правило, капельный полив включают и выключают на короткое время несколько раз в день. Когда система работает правильно, возле каждой капельницы образуется пятно влаги диаметром около 40 см, а если размеры его меньше или влага совсем отсутствует, то значит капельница забилась и ее надо менять. Если же наоборот, нарушена герметичность, то возле капельниц появляются лужицы.
Если шланг был случайно поврежден при работе на грядках, то трубку разрезают и соединяют специальными соединителями. Отремонтированный участок обязательно надо промыть.
Когда сезон закончен, систему капельного полива тщательно промывают и демонтируют, сливая воду. Высушенные трубки и капельницы хранят в неотапливаемом помещении или прямо в почве на участке. Детали с резиновыми уплотнителями лучше хранить при плюсовой температуре.
http://avega.net.ua/avega/index.php/lifesupport/1751-2011-08-10-08-44-11.html
Серия сообщений "сад и огород":
Часть 1 - Разборная теплица своими руками
Часть 2 - Моя Секретная Заначка
...
Часть 12 - Сидераты подробно
Часть 13 - Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.(2часть)
Часть 14 - Капельный полив своими руками
Часть 15 - Сухофрукты - энергия лета круглый год
Часть 16 - Садовые дорожки
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
1. При образовании завязей на ягодниках произведите их органическую подкормку настоем сорняков (1:2), по ведру на каждый куст. Проверьте, не появился ли белый налет на ягодах крыжовника - это мучнистая роса, и ягоды, а позже листья, покроются серым войлочным налетом. Обработать ягодники следует химическим препаратом "Топаз" или "Вектра". Можно облить кусты раствором "Фитоспорина" взяв из заранее приготовленного концентрированного раствора 2 ст. ложки на 10 л воды. Можно опрыскать больной куст "Цирконом". Любое из этих опрыскиваний следует повторить после уборки урожая.
2. При сухой погоде необходима поливка земляники, малины, черной смородины, облепихи, молодых овощей, зелени.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
1. Вечером опрыскайте смородину и крыжовник по завязям и листве розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Или используйте древесную золу. Для этого 0,5 стакана золы залейте стаканом кипятка, дайте сутки настояться, добавьте 10 л воды и опрыскайте кустарники. Можно использовать настой сброженных сорняков: 1 л настоя развести в 5 л воды - это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей.
2. По утрам стряхивайте с кустов малины и земляники на подстилку и уничтожайте долгоносиков, пока жуки малоподвижны.
3. Прищипните верхушки побегов малины, достигших 1 м: это вызовет рост боковых побегов, что существенно увеличит урожай будущего года.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
http://www.supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=505
Томат родом из Южной Америки. Старый Свет с томатами познакомили испанцы - в начале XVI века они привезли в Европу "перуанские яблоки". А дальше пошло: красное яблоко, золотое - pomodoro. Кстати, привычным нам словом "помидор" европейцы называли только желтые плоды.
![]() |
После того, как томаты попали из Америки в Европу, их еще довольно долго не решались использовать как овощную культуру - считали смертельно ядовитыми, причем без всяких на то оснований. |
![]() |
В наше время ежегодно появляются новинки, почти исключительно гибриды F1. Скороспелые и среднеспелые, отлично хранящиеся, транспортабельные, устойчивые к болезням и просто вкусные. |
![]() |
Попытки вывести крупноплодные томаты предпринимались давно. Первые подобные сорта появились уже в конце XIX века. |
![]() |
К группе черри относятся сорта и гибриды томата с плодами массой не более 25 г. У современных вишневидных томатов плоды в соцветии выравнены по массе, устойчивы к растрескиванию, созревают дружно. Как правило, это скороспелые высокорослые сорта. |
![]() |
Плоды томата массой до 60 граммов и вытянутой формы относят к типу "сливка". Эти томаты не менее вкусны, чем черри, но более урожайны. Плоды бывают разными по цвету (желтые, красные, розовые), созревают дружно. Ассорти из таких плодов смотрится очень "по-летнему". |
![]() |
В средней полосе томаты выращивают, как правило, в теплицах. Как создать им оптимальные условия? |
![]() |
Помидор весом 1,5 кг можно вырастить с помощью несложных приемов. Правда, чем крупнее плоды, тем меньше их будет на кусте. Выбирайте, что вам больше нравится. |
![]() |
Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие думают, что растениям не хватает влаги, и начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания. |
![]() |
В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования. Без пасынкования растение превратится в многостебельный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. |
![]() |
Наше лето коротко, да и жарким оно выдается нечасто – иногда помидоры просто не успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше. |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "ПОДКОРМКИ,УДОБРЕНИЯ, КОМПОСТ, СИДЕРАТЫ":
Часть 1 - Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Часть 2 - Подкармливаем грамотно – в цветнике, плодовом саду и на огороде
...
Часть 6 - На огороде
Часть 7 - Решение проблем огорода без «химии»
Часть 8 - Пекарские дрожжи - удобрение?
Часть 9 - Зола как удобрение
Часть 10 - Крапива - моя помощница
...
Часть 32 - Садовые премудрости. Цветы
Часть 33 - Метод выращивания земляники садовой в открытом грунте.
Часть 34 - Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.
«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.
Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.
Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.
Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок).
Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).
Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.
Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).
Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.
При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
О том, когда лучше сажать вишню, рассказал нам Александр Федоров из Орловской области.
«Обычно советуют вишню сажать весной, но я лучшим временем для этого считаю осень.
Во-первых, осенью срок для высадки саженцев вишни более растянут, чем весной. Саженцы находятся в покое, так как вегетация закончилась и они приготовились к зиме. Во-вторых, влаги в почве осенью бывает достаточно – нет риска гибели саженцев от засухи или несвоевременного полива. В-третьих, за зиму саженец вишни успевает укорениться на новом месте, поскольку ему не надо тратить силы на рост наземной части. Поэтому весной он не перебаливает, а начинает нормально расти и развиваться.
Если сажать саженцы вишни весной, особенно упустив срок посадки, то у них может задержаться начало роста, собьется ритм вегетации, растение будет долго перебаливать, так как все силы у него уйдут на укоренение, а не на развитие.
Поэтому на вопрос, когда высаживать саженцы вишни, я всегда отвечаю – осенью.
Как правильно посадить саженцы вишни осенью?
Сажать саженцы вишни надо в так называемую болтушку (делаю ее из плодородной почвы и перегноя – 1:1), прямо в посадочной яме (50х50х50 см). В болтушку добавляю 15-20 г минеральных удобрений, заливаю водой, доводя смесь до состояния густой сметаны.
Затем в эту болтушку тщательно обмакиваю корни саженца и, не вынимая его из ямы, засыпаю приствольный круг толстым слоем перегноя (2-3 ведра). Вместо перегноя можно использовать солому или опавшие листья. Этот слой, помимо удержания влаги, не дает промерзнуть корневой системе саженца при наступлении заморозков, до выпадения снега и образования нормального снежного покрова.
Как правильно сажать вишню я вам рассказал. Теперь несколько слов о результатах осенней посадки. Приживаемость саженцев вишни составляет 100%. У них образуются к весне дополнительные корни, а сами саженцы вырастают более низкорослыми и компактными.
Запланировав обновление вишневых деревьев в саду, не забудьте мой рассказ о том, как правильно посадить саженец вишни».
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Как накормить свой сад Как известно, при интенсивном использовании участков под плодовые насаждения истощаются даже тучные черноземы, требуя тех питательных веществ, которые изъяты из почвы вместе с собранным урожаем. Скудная питательными элементами, без регулярных внесений нужных доз удобрений кормилица-земля со временем уже не дает хороших урожаев. Но зачастую садоводы просто не знают, с какого возраста дереву нужно вводить минеральные подкормки и какие, как их правильно вносить и в каком количественном соотношении и концентрации. Ведь речь идет в конечном итоге о здоровье, поскольку те вещества, которые мы заделываем в почву, так или иначе оказываются в нашем организме вместе с плодами.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Обрезку освоить может каждый
Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.
Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.
Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.
Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.
Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.
По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.
Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.
Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).
Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.
Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.
Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.
Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.
За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.
![]() |
![]() |
Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный. |
Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева. |
И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.
Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .
После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.
В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.
В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.
Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.
Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.
А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)
Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.
Р. Кудрявец, профессор
< Назад
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 13 - Выкапываем саженцы и прикапываем их на хранение.
Часть 14 - Окулировка в питомнике
Часть 15 - Сроки прививки плодового дерева
Часть 16 - Обрезка садовых деревьев для начинающих
Часть 17 - Яблоня ОБРЕЗКА
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 12 - ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Часть 13 - Выкапываем саженцы и прикапываем их на хранение.
Часть 14 - Окулировка в питомнике
Часть 15 - Сроки прививки плодового дерева
Часть 16 - Обрезка садовых деревьев для начинающих
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 14 - Окулировка в питомнике
Часть 15 - Сроки прививки плодового дерева
Часть 16 - Обрезка садовых деревьев для начинающих
Часть 17 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 18 - Выращивание смородины и крыжовника в штамбовой форме
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "ТОМАТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ
Часть 2 - Выращивание томатов в открытом грунте.
Часть 3 - Выращивание томатов по методу Миттлайдера
Часть 4 - Сад и огород.Томаты, выбор сорта.
Часть 5 - Сад и огород. Помидоры, томаты
Часть 6 - Помидоры для ленивых
Часть 7 - Томаты в теплице
Часть 8 - Делаем грядки,подпорки
Серия сообщений "МИТТЛАЙДЕР":
Часть 1 - Выращивание рассады по методу Миттлайдера.
Часть 2 - Обработка семян по методу Миттлайдера.
...
Часть 4 - Какие удобрения использовать?
Часть 5 - Огород для Дачника
Часть 6 - Выращивание томатов по методу Миттлайдера
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 17 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 18 - Выращивание смородины и крыжовника в штамбовой форме
Часть 19 - Сад и огород Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых
Часть 20 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 21 - Как правильно обрезать куст крыжовника
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
Без заголовка |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 4 - Как правильно хранить яблоки?.
Часть 5 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 6 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 7 - Плодовые деревья - яблони колоновидные
Часть 8 - Помидорные яблоки.
...
Часть 10 - Как весной преобразить старый сад
Часть 11 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 12 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Как правильно посадить саженцы вишни
Часть 3 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
Часть 3 - обрезка молодой груши
...
Часть 5 - яблони и груши
Часть 6 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 7 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 18 - Выращивание смородины и крыжовника в штамбовой форме
Часть 19 - Сад и огород Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых
Часть 20 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 21 - Как правильно обрезать куст крыжовника
Часть 22 - Как правильно обрезать черную смородину
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
свекла |
Метки: сад и огород |
обрез |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 9 - яблони и груши
Часть 10 - Как весной преобразить старый сад
Часть 11 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 12 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
...
Часть 4 - Плодовые деревья - груши
Часть 5 - яблони и груши
Часть 6 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 7 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 32 - САДУ РАД
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
обрезка |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 8 - Помидорные яблоки.
Часть 9 - яблони и груши
Часть 10 - Как весной преобразить старый сад
Часть 11 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 12 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 31 - яблони и груши
Часть 32 - САДУ РАД
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
сад |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 7 - Плодовые деревья - яблони колоновидные
Часть 8 - Помидорные яблоки.
Часть 9 - яблони и груши
Часть 10 - Как весной преобразить старый сад
Часть 11 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 12 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
Часть 3 - обрезка молодой груши
Часть 4 - Плодовые деревья - груши
Часть 5 - яблони и груши
Часть 6 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 7 - Обрезка яблони и груши.
Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":
Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 29 - обрезка груши
Часть 30 - обрезка молодой груши
Часть 31 - яблони и груши
Часть 32 - САДУ РАД
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.
Метки: сад и огород |
обо всем |
Метки: сад и огород |
прививка |
Все надежные способы прививки смотрите в обучающем видеокурсе Прививка плодовых деревьев: лучшие способы!
Метки: сад и огород |
вишня |
Метки: сад и огород |
арбузы |
Метки: сад и огород |
томаты |
Метки: сад и огород |
компост |
Благодаря компостнику можно легко избавиться от органических кухонных и бытовых отходов, а из готового компоста получается бесплатное удобрение с высоким содержанием гумуса и питательных элементов, которое подходит всем растениям.
Метки: сад и огород |
слива |
Метки: сад и огород |