● Если лето изобилует осадками, то полив удобрениями будет малоэффективен. Ведь в этом случае все микроэлементы достаточно быстро будут вымываться из почвы. Поэтому выбирая, чем удобрять лилейники летом, изобилующим большим количеством осадков, лучше остановиться на опрыскивании цветка. Это будет эффективней.

● Следует обращать внимание на состояние конкретного растения. И только убедившись, что цветок нуждается в поддержке, вносить дополнительные стимулятор роста и питательные вещества.

При мелких листьях, бледной окраске, замедленном росте и вяло развивающемся кусте – стоит увеличить количество азота в подкормках.

Если лист по краю стал бурым – увеличивают содержание калия.

● Не стоит вносить удобрения бездумно, а делать это нужно, четко придерживаясь рекомендуемой схемы.

● Если есть такая возможность, то лучше всего провести анализ грунта на участке и убедиться в его составе. Только в этом случае можно максимально грамотно рассчитать требуемую подкормку. Лучше реализовать это, так как поливать лилейник удобрениями случайным образом – не самая лучшая затея. Ведь можно перенасытить растение одними веществами и не додать ему других.

Подготовка почвы

Почву перекапывают на глубину 30-35 см :
В тяжелую, глинистую — вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась.
Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества. Поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10-15 см.

За несколько дней до посадки готовят посадочные ямы, глубина и диаметр которых 30-40 см — ориентировочно в 1,5 раза больше объема корневой системы. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля осела.

Расстояние между соседними кустами выбирают 60-70 см, учитывая, что растения разрастаются. Лишь для низкорослых, бордюрных, сортов расстояние можно уменьшить до 40 см.

Посадочную смесь готовят из вынутого грунта в смеси с листовым перегноем и вылежавшимся некислым торфом.

На каждое ведро грунта добавляют по 30 гр калийной соли и суперфосфата, горсть золы.

Внимание! Лилейникам вреден избыток азота - он стимулирует нарастание листьев в ущерб цветению.

Подготовка саженцев

Лилейники при правильном уходе могут храниться до посадки почти месяц. Нужно просто завернуть корни во влажную ветошь или пересыпать влажной песчано-торфяной смесью. Листовые пластины следует обрезать на треть — так сократится потеря влаги.

Если корни все же пересохли, посадочный материал замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Затем удаляют все неживые и гнилые части корней, а здоровые подрезают, оставляя длину в 25 см. Для обеззараживания обрабатывают раствором фунгицида.

Приступаем к посадке

На дно лунки помещают посадочную смесь в виде холмика, на котором расправляют корни саженца.

Очень важно правильно расположить корневую шейку лилейника. Ей нужно заглубление в 2 см на тяжелых почвах, и 3 см — на легких.
Слишком глубокая посадка ослабляет растение, при слишком мелкой-корни после зимы могут оказаться на поверхности.

Засыпают растение оставшейся смесью в несколько этапов с промежуточным поливом, чтобы земля лучше прилегла к корням.

Слегка уплотните грунт руками, полейте и замульчируйте почву. В качестве мульчи используют сухой торф, компост, дробленую сосновую кору, хвою. Вплотную к основанию растения мульчу не укладывают. Нельзя использовать свежие опилки, а чтобы древесная мульча не стала пристанищем для слизней, вокруг посадок разбрасывают гранулы препаратов от вредителей или суперфосфат.

Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки.
Однако следует помнить, что:

— при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков;
— почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. Но этом случае еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым (я делаю "защиту" от прямых солнечных лучей для таких сортов в виде посадок космеи).

Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.

Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.

— При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см.
— Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.

Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.

Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды. Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду.

Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.

В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.

Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см. Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25оС. При поливе холодной водой корни растений испытывают шок.

Каким способом поливать лилейники – «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках.

В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.

По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.

Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов.

Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит. Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель. Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям.

Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы.
Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя – более долговечна. Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу.

Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить.

В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами.
Есть один минус – процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.

Когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной?
Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время. Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы. Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли. Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.

Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега.
При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет. Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко.
В заключение хочу сказать, что лилейники не погибнут без вашей заботы. Они будут расти и даже цвести. Но если вы хотите, чтобы современные гибриды выглядели здоровыми, ухоженными и радовали обильным цветением, уделите им немного вашего драгоценного времени. Поверьте, они этого стоят.

Трудно назвать растение столь же прекрасное и не требующее постоянного внимания и заботы. Если вы его посадили, то на 2-3 года про него можно «забыть». Недаром, лилейник называют цветком интеллигентного лентяя. Летом в июле-августе, он будет напоминать великолепным цветением. Всё, что нужно этому растению – полив в жаркую погоду.

Сорта с пурпурной, малиновой, вишневой, розовой и сиреневой окраской цветка не выносят жаркого полуденного солнца (после полудня им хороша рассеянная полутень). А вот сортам с лимонной, золотисто-желтой, оранжевой и красной окраской не страшны ни солнце, ни дождь.

Чтобы поддержать декоративность, увядшие цветки постоянно удаляют. Подкормите цветок и он отблагодарит вас дополнительными цветоносами и бутонами.

Зимуют они почти без укрытия. Если вы приобрели очень редкий сорт, то на зиму можно подстраховаться: накрыть кустик слоем еловых или сосновых веток. Они создадут воздушную прослойку, которая предохранит растение от выпревания во время оттепелей. Другого укрытия не требуется. Весной после схода снега, лапник убирают, землю вокруг кустов рыхлят.

На одном месте куст лилейника способен расти до 10 лет, но для обильного и качественного цветения желательно делить его раз в три года.

Хотите быстро размножить полюбившийся сорт – делайте это ежегодно.
К делению куста приступают через 2 недели после цветения. Затягивать с этим не стоит, чтобы после посадки молодые растения успели хорошо укорениться. Взрослое растение выкапывают, промывают корни под струей воды и разделяют руками или ножом. На деленке должно быть хорошо развитая почка и корни. Каждая посадочная единица за сезон образует 2-3 новых дочерних отростка.

Совместимость сидератов и овощей:

• 
  Пасленовые (картофель, томаты, баклажан, сладкий перец) и бахчевые (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны) — хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.


• 
  Лучшие предшественники для свеклы — горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты: кукуруза и бобовые (вика, люцерна, люпин, донник, клевер и др.) и рапс – из-за опасности заражения нематодой.


• 
  Для моркови – все культуры хороши, но лучшие редька масличная, горчица, рапс, сурепица.


• 
  Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а так же злаки.


• 
  Лук можно посадить на грядках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вики и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия, но в целом, для лука предшественниками могут быть любые сидераты, кроме кукурузы и подсолнечника.


• 
  А вот чеснок более капризен – для него лучшие сидераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сидератов


• 
  Перед посадкой бобовых (гороха, фасоли) можно посеять горчицу, редьку масличную, рапс, сурепицу, нельзя – другие бобовые.


• 
  Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.