Вышитые детали праздничной женской одежды

Тамбовской и Курской губерний начала XX в.

Во второй половине XIX в. под влиянием городской моды в крестьянской вышивке получает распространение техника работы крестом. Ее широкое бытование на всей территории России было связано, в первую очередь, с известной парфюмерно-косметической фирмой «Товарищество Брокар и К». Мелкая кустарная мастерская, основанная в Москве в 1864 г. Генрихом Брокаром, французом по происхождению, выпускала дешевые сорта туалетного мыла, в том числе «народное», по цене 1 коп. за кусок.

К 1880-м годам мастерская переросла в крупную фирму, торговавшую по всей стране. Сорта брокаровского мыла — «сельское», «русское», «национальное» и другие, снабженные яркими обертками, на которых печатались схемы узоров для вышивания крестом в так называемом русском стиле, покупателям . Интерес общества к отечественной истории, культуре являлся характерным веянием времени.

Предлагаемые фирмой Брокара мотивы орнаментов в виде стилизованных гирлянд из реалистично трактованных цветов, в первую очередь роз и васильков, геометрических мотивов из ромбов и других разнообразных фигур воспринимались как «истинно народные», поскольку заимствовались художниками с подлинных образцов крестьянского творчества. Подобными вышитыми узорами украшались полотенца, скатерти, подзоры, а также отдельные детали традиционной крестьянской одежды (рукава, подолы передников, нагрудные части рубах) и городская одежда, выполненная в «русском стиле».

Костюм новобрачной

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка

По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу.

Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, вязаных чулок, кожаной обуви. Женский воронежской костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличиями от других южнорусских костюмов. Однако его происхождение до сих пор остается загадкой. Известно, что в прошлом костюм являлся одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что его происхождение связано с одеждой аборигенного населения здешних мест. Это были кочевники-половцы, владевшие степными территориями верхнего Дона с середины XI до первой половины XIII в. Сохранившиеся до настоящего времени изображения представителей половецкой знати XIII в. (так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские крестьянки в конце XIX — начале XX в. носили очень схожую одежду. Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.

В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев30. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями, не случайны. Это связано,

по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В поневе «на шленке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым.

Понева «потринитка», вид сзади

«Наборную» поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздержку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделялись на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Так, место стыка прошвы, располагающейся полоской ткани шириной 4 см с вышитыми на пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.

«Наборная» понева, вид сзади

Известно, что в свадебном обряде этой местности использовалась не одна понева. Так, по традиции, на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым. Многократная перемена спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются «своской» — продольной одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодеваясь, она защищала себя от возможного сглаза.

Необычайно эффектно оформлялись свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками по сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними.

Рукава сшиты из полутора полотнищ, собранных у запястья в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты — «брыжжами». На поликах, рукавах и узких вставках располагается черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» — условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая — «золотой ремень» — полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями.

Отметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны для традиционного русского костюма.

Важной деталью ансамбля является передник-«завеска», Сшитый из двух коротких полотнищ белого холста. Полотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных завязок пришиты недлинные петли.

Полотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканым цветочным орнаментом; аналогичная лента пришита к краю подола. Места соединения белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из рядов геометрических фигур и елочек.

Необычно использование в костюме двух поясов. Первый, узкий черный шерстяной поясок, продевали в петли передника и завязывали сзади, на линии талии. Концы пояса украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стеклянными бусинами и бисером. Еще один пояс — «подпояска» — широкий шерстяной красного цвета с продольными разноцветными полосками. Его дважды обвязывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника-«завески». Грудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». Оно представляло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенные бисером с четырьмя парами таких же, как на поясе, «кругов».

Свадебный головной убор «сорока»

из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником)— прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

Такой костюм сохранялся в Воронежской области

как свадебный наряд до 1950-х годов

Костюм новобрачной

1920-е гг. Пензенская губерния, Керенский уезд, с. Вяземка

Этот наряд являлся одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоит из рубахи, поневы распашного кроя, пояса, нагрудного украшения гайтана. Такой наряд носили с двурогой сорокой, украшенной золотной вышивкой.

Ткань основных полотнищ рубахи (ширина полотнища — 35 см) выполнена заготовками в виде раппортов, размер которых определялся длиной будущей рубахи — 133 см. На ткацком стане сначала изготавливалась узорная кайма подола (длиной 21 см), а потом уже ткался обычный белый холст полотняного переплетения. Узор красной тканой каймы подола состоял из узких браных дорожек и неширокой полосы закладного узора в виде цепочки белых гребенчатых ромбов. Затем раппорт повторялся. Для шитья рубахи понадобилось три полных раппорта и небольшой кусочек аналогичной заготовки размером в одну треть полотна.

Для рукавов, поликов, плечевых узорных нашивок заготовки были несколько иными. При сохранении единой цветовой гаммы, принципов композиционного построения орнаментов, выполненных в техниках закладного и браного ткачества, менялись только размеры заготовок и характер их орнаментальных мотивов. Узоры обогащались введением одного из важнейших символов аграрного культа древних славян — свастики, знака солнца. Принцип покроя рубахи достаточно близок рассмотренному выше крою праздничной девичьей рубахи с. Красная Дубрава (см. с. 50). Он также крайне экономичен. Передняя часть рубахи сшита из двух цельных раппортных полотнищ, в верхней части одного из которых вырезан прямоугольный фрагмент ткани; нижняя часть заворачивается по боковому сгибу назад. Спинка выполнена из одного цельного полотна и другого, составного. Полотнища собраны в частые сборки под узкую обшивку горловины. В верхней части они разрезаны для вставки косых поликов. Форма поликов, рукавов, их архаичная длина имеют прямые параллели с аналогичными деталями рубахи с. Красная Дубрава.

Характерной особенностью декоративного убранства рубах юга России является использование разнообразных техник, приемов и материалов. Так, рубаху с. Вяземка украшают не только тканые узоры, но и нашивки красного узорного ситца тесьмы-вилюшки, обшивки краев подола и рукавов плотным петельчатым швом цветными нитями. Активным цветовым пятном, слегка диссонирующим с общей колористической гаммой рубахи, является нашивка, оформляющая грудной разрез. Она выполнена разноцветными хлопчатобумажными нитями в технике вышивки крестом, имеющей позднее происхождение, дополнена золотым галуном, узкой тесьмой черного и серебристого цветов, металлическими блестками. С нагрудной нашивкой гармонично сочетается шейное украшение гайтан. Он выполнен из низанных из цветного бисера двух нешироких полос с узором в виде повторяющихся косых крестов и ромбов. Они соединены полоской кумача. Внизу к гайтану подвешена медная литая двусторонняя иконка с изображением Богоматери и Св. Николая.

Понева прямого кроя состоит из трех одинаковых полотнищ домашней шерсти. По основному красному фону проходят поперечные синие полосы, по низу подола — широкая кайма со сложным орнаментом из ромбов, свастических мотивов, прямых и волнистых линий. Это так называемая распашная (не сшитая спереди) понева, которая относится к числу наиболее древних.

Узкий цветной шерстяной пояс сплетен на дощечках. Его концы соединены вместе и украшены крупным бисером темно-зеленого и золотистого цветов. На концах пояса — длинные пушистые кисти из нитей основы и золотных нитей. Уникальный крой костюма с. Вяземка, многократное использование основных славянских символов в орнаментации свидетельствуют о его древних корнях.

Женский свадебный костюм

Начало XX в. Курская губерния, Суджанский уезд

В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег.

Сарафан-шубка имеет следующий крой: спереди — одно прямое полотнище, по боковым сторонам — два слегка скошенных; сзади — спинка, состоящая из двух прямых полотнищ, двух клиньев и двух небольших подклинков. Задние полотнища и клинья собраны в плиссированные складки под широкую планку из бархатной ткани.

На переднем полотнище посредине груди — небольшой разрез, застегивающийся на металлический крючок. Широкие лямки крепятся на груди и на середине спины. Лямки и верхняя часть сарафана украшены темно-зеленым бархатом, полосами галуна с зубчатым краем, очерченным сзади и спереди золотным шнуром. Низ подола отмечен сверкающей полосой золотистого галуна и более узкой нашивкой зеленого штофа, обрамленной золотным шнуром. Такой же галун нашит двумя продольными линиями по центру переднего полотнища и по диагонали в нижней части, образуя вместе с украшениями на подоле два одинаковых треугольника. Для того, чтобы дорогой наряд выглядел объемнее, а также служил дольше, его с изнанки полностью дублировали плотной холщовой тканью.

К сарафану невеста надевала составную, прямого покроя рубаху. Ее верхняя часть сшита из двух полотнищ белой фабричной ткани и небольших прямоугольных вставок по бокам, с разрезом посредине груди, завязывающимся на ленту. Нижняя часть рубахи изготовлена из четырех полотнищ домотканого конопляного полотна — «замашки». Передние и задние полотнища, средняя часть рукавов собраны в частые сборки под широкий отложной воротник. Пышные прямые рукава из тончайшей кисеи собраны в сборки под неширокие манжеты, украшенные по краям оборочками. Под рукава вшиты ромбовидные ластовицы. Дороговизна тонких покупных тканей вынуждала крестьянок изготавливать из самых дорогих тканей только видимые детали — прежде всего, рукава.

Отдельно следует остановиться на воротнике. Он имеет прямоугольную форму, достаточно широкий (12 см), отложной. Воротник вообще не был характерен для русской народной рубахи, в том числе и для рубахи южного региона России.

Исследователи традиционного народного костюма Н.П. Гринкова и И.А Попова считают, что подобный воротник восходит к высокому стоячему воротнику-«козырю», являвшемуся деталью одежды русских служилых людей, переселившихся в эти места из Москвы в XVI—XVII вв.

По-видимому, со временем воротник из высокого стоячего постепенно трансформировался в широкий отложной и стал элементом крестьянской рубахи XIX —начала XX вв.

К наряду полагался шелковый передник-«завеска» лилового цвета.

Его шили из длинного прямого полотнища ткани, присобранного в сборки на груди под неширокую планку. Подол передника украшен полоской галуна с фестончатым краем и двумя полосами белого кружева. Зигзагообразная строчка, выполненная цветными шелковыми нитями, отмечает грудную планку передника. Золотистого цвета шелковый пояс, длиной более двух с половиной метров, с белым хлопчатобумажным кружевом на концах гармонично дополнял сложившийся комплекс свадебного костюма. С сарафаном-шубкой молодая надевала кокошник, расшитый золотными нитями, состоящий из кички-волосника, собственно кокошника, позатыльня и шелкового платка. Состоятельные невесты к свадебному костюму приобретали ожерелья, низанные из круглых перламутровых зерен, часто дополненные серебряными монетами, и серебряные серьги. Для свадебной одежды этого региона характерны декоративность, контрастные, часто неожиданные сочетания цветов. Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветные полоски. Головной убор дополнялся букетами бумажных цветов, лентами. В целом такой наряд выглядел необычайно красочно и даже экзотично.

http://www.bibliotekar.ru/rusSvadba/17.htm