-
Запись понравилась
-
0
Процитировали
-
0
Сохранили
-
f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров
Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) родился 16 мая 1951 года в Арле (Франция). Свое образование он получил университете “Paul Valery University” в Монпелье, где изучал историю искусства. Постепенно Кристиан начал уделять все больше внимания истории костюма. Это увлечение было связано и с его дипломной работой – “Исторический костюм в живописи XVIII века”. Для того чтобы собрать как можно больше материала Кристиан поехал в Париж. Впоследствии он учился, начиная с 1972 года, в Сорбонне и Школе Лувра, изучая музейное дело. Его карьера в индустрии моды началась с поступления, в 1978 году, на работу в знаменитый Дом моды “Hermes”. Через два года модельер перешел в “Guy Paulin”.
В 1981 году Кристиана Лакруа (Christian Lacroix) пригласили в качестве художественного директора в Дом высокой моды “Jean Patou”. Благодаря своему таланту он вернул популярность уже практически всеми забытому Дому моды и увеличил объем продаж в три раза. За время своей работы он ввел в моду короткие пышные юбки “мини-крини”. Кроме того, в качестве манекенщиц приглашались модели с покатыми плечами и маленьким грудью. Таким образом, модельер сформировал образ худощавой модели, украшенной мини-юбкой с турнюрами и зажатой в корсет. Пышные кружева, шляпки в виде цветов и раковин, а также яркие аксессуары подчеркивали ветреность и свободолюбие женщины, выбирающей одежду этой марки. Театральный, сюрреалистический стиль Лакруа изменил мир высокой моды. Его модели начали носить Палома Пикассо (Paloma Picasso) и Мирей Матье (Mireille Mathieu), что, безусловно, способствовало привлечению внимания к высокой моде.
В 1986 году модельер впервые получает профессиональную награду “Золотой наперсток”. Уже в следующем году Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) открывает свой Дом высокой моды при поддержке Бернара Арно (Bernard Arnault), главы концерна “LVMH”. Первая коллекция “Haunter Counter” была представлена в начале лета 1987 года под названием “Прекрасная арлезианка”. При создании моделей были использованы элементы традиционного костюма арлезианок, мини-крини, юбки-пуховики, болеро и тореро. Яркая цветовая гамма и пестрые узоры соотносились с климатом юга Франции, а точнее области Камарг, которой и была посвящена эта коллекция. Она получила массу положительных отзывов и имела отличный коммерческий успех. Уже в следующем году модельер запустил линию одежды класса “Prêt-a-Porter”. За свою вторую коллекцию от кутюр, модельер получил второй “Золотой наперсток”.
Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3372
-
Запись понравилась
-
0
Процитировали
-
0
Сохранили
-
f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров
Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) родился 22 июля 1932 года в Доминиканской республике. Свое первое образование он получил в университете города Сан-Доминго. В 18 лет Оскар переехал в Испанию, где изучал живопись и историю искусства в Академии Святого Фернандо в Мадриде. Первоначально Оскар сконцентрировался на занятиях абстрактной живописью. Впоследствии, он начал подрабатывать, создавая иллюстрации для журналов мод.
Настоящий успех, благодаря которому Оскар смог очень быстро зарекомендовать себя в мире моды, принесло платье, разработанное для его приятельницы - дочери американского посла в Испании. Именно в этом платье она появилась на обложке журнала “Life” в 1960 году. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств Оскар получил работу в Доме моды “Balenciaga ” в Мадриде, став ассистентом Кристобаля Баленсьяги (Cristóbal Balenciaga).
В 1961 году Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) переезжает в Париж, где начинает работать ассистентом у испанского модельера Антонио Кастилло (Antonio Castillo) в Доме моды “Lanvin”. Помимо этого он разрабатывает модели для “Christian Dior”. Однако Оскар хотел зарабатывать большие деньги, для чего ему нужно было устроиться на такую работу, где продвигали бы его имя, а не другое. В результате, он обратился к Диане Вриланд (Diana Vreeland), главному редактору американского “Vogue”, которая и подсказала ему обратиться к Элизабет Арденн (Elizabeth Arden). После чего, модельер окончательно переехал в Нью-Йорк, устроившись там на работу в Дом моды “Elizabeth Arden”.
Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3371
-
Запись понравилась
-
0
Процитировали
-
0
Сохранили
-
f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров
Марчезе Эмилио Пуччи ди Барсенто (Marchese Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе (Италия). Он учился в Италии и Америке, но не дизайну и моде, а сельскому хозяйству и политике. После Второй мировой войны жизнь постепенно входило в мирное русло. Люди стали ездить отдыхать на курорты. Так как Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) часто посещал горнолыжные курорты, то ему потребовался костюм, который бы не стеснял его движения и стал более легким по сравнению с аналогами. Одетого в усовершенствованную модель горнолыжного костюма Эмилио, запечатлел фотограф журнала “ Harper’s Bazaar ” Тони Фриссел (Toni Frissell). Фотографии попали в руки Диане Вриланд (Diana Vreeland), главного редактора американского “Vogue”, которая и познакомила Эмилио с владельцами “Lord & Tailor” . После этого компания начала выпуск этих костюмов в США.
В 1948 году Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) разработал свой собственный стиль, который получил название маскулин-лук (masculine look). Благодаря этому в женском гардеробе появился ансамбль из брюк и рубашки, узкие, укороченные брюки без пояса, шарфы и свитера крупной вязки. В 1949 году модельер представляет женскую коллекцию на Капри и открывает свою студию-бутик во Флоренции. Популяризации нового стиля способствовали Софи Лорен (Sophia Loren), Рита Хейуорт (Rita Hayworth), Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) и Роуз Кеннеди (Rose Kennedy), которые стали постоянными поклонницами таланта Эмилио Пуччи (Emilio Pucci).
В 1950 году дизайнер представляет коллекцию спортивной одежды для лыж, гольфа и тенниса. С 1951 года Эмилио начинает дважды в год демонстрировать свои коллекции на Неделе моды во Флоренции. В эти годы модельер занимается экспериментами с текстилем и начинает активно внедрять в производство шёлковый джерси, фланель, синтетику и бархат. Кроме того, начиная с 1952 года в его коллекциях стали появляться интернациональные мотивы, выраженные в богатой цветовой гамме и абстрактных набивках, которые разрабатывались совместно с Альваро и Миколь Монини (Alvaro and Mikol Monini). В 50-х годах модельер был удостоен “The Neiman-Marcus Award” в Далласе и “The Burdine's Sunshine Award” в Майями.
Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3364
Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
