Анализируя мужские коллекции сезона весна-лето 2012 года, можно сделать вывод, что дизайнеры создавали образ современного буржуа. Ему близка беспринципность рока и романтика творчества. При этом он является активным пользователем социальных сетей, но не забывает и про здоровый образ жизни. И да, для него не существует границ. Он — гражданин мира!

Наиболее популярными стилями в мужской моде сезона весна-лето 2012 года стали спортивный, милитари, ретро и сафари (Vivienne Westwood , Bottega Veneta, John Varvatos, Dirk Bikkembergs, Mugler). Всё это очень напоминает 70-е десятилетие прошлого века. Та же история, но другая трактовка. Например, в Calvin Klein Collection обыгрываются костюмы легкоатлетов, а в коллекции Vivienne Westwood объединен стиль панк с спортивной стилистикой игроков в гольф.

Кроме всего одной из основных стала музыкальная тематика, что проявилось в коллекциях Сары Бертон для Alexander McQueen и Росселла Джардини для Moschino. Первая нашла вдохновение в композициях Rolling Stone конца 1960-х, начала 1970-х годов, а второй — короля рок-н-ролла Элвис Пресли. Кроме того в различных коллекциях можно найти реплики от сценических костюмов Кита Ричардса (Keith Richards), Майкла Хатченса (Michael Hutchence), Дэвида Боуи (David Bowie), Марка Болана (Marc Bolan) и Рика Оказека (Ric Ocasek).

Полную версию обзора можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=7406

1.


2.


3.

С 10 по 13 января 2012 года во Флоренции проходит выставка мужской модной одежды, аксессуаров и обуви PITTI IMMAGINE UOMO. Именно в эти дни дизайнерские марки представляют свои мужские коллекции на 2012 и 2013 года. Помимо известных марок свои коллекции предлагают молодые дизайнеры в разделе My factory и New Beat. Всего в рамках выставки представлены 13 разделов. В этом году в течение трех дней будут представлены 995 коллекций.

Представляем вам подборку фотографий с выставки PITTI IMMAGINE UOMO 2012: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=7339


1.


2.


3.


4.


5.

17 ноября 2011 года стартовали продажи новой коллекции марки H&M в сотрудничестве с Домом Versace. В этот раз коллекция пользовалась большим спросом. Ранее коллаборации дизайнеров с крупными масс-маркет брендами отличались разным уровнем востребованности. Однако H&M привлекает к сотрудничеству не только наиболее известных, но и самых успешных с коммерческой точки зрения дизайнеров. В этот раз над коллекцией работала сама Донателла Версаче, которая без устали трудится над возрождением былой славы Дома своего убитого брата. Уже в скором времени H&M планирует начать сотрудничество с Томом Фордом, который на данный момент является одним из самых популярных дизайнеров не только в Европе и Америке, но и во всем мире.

Прошло семь лет с тех пор, как H&M представила свою первую коллекцию, созданную совместно с Карлом Лагерфельдом, кайзером великой империи Chanel. Как показало время, такой вариант сотрудничества является уникальным способом не только постоянного поддерживания внимания потребителя к марке, но и ежегодного увеличения прибыли за счет ажиотажа, устраиваемого организаторами вокруг лимитированного количества выпускаемых моделей. Сюрприз заключается только в том, что в ближайшее время после распродажи коллекции на светских раутах и вечеринках часто случаются конфузы, когда несколько людей приходят в одинаковых моделях из последней “эксклюзивной” коллекции H&M.

Одним из наиболее интересных вопросов подобного сотрудничества является гонорар дизайнера и прибыль масс-маркет бренда. Безусловно, что в каждом конкретном случае размер гонорар варьируется, однако точно известно, что с каждым годом он только увеличивается вне зависимости от личности того или иного творца. Например, Карл Лагерфельд (коллекция представлена в ноябре 2004 года) и Стела Маккартни (коллекция представлена в ноябре 2005 года), разработавшие коллекции для H&M, получили по 1 миллиону долларов за свои услуги...

Продолжение статьи здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=6965

22 октября 2011 года модельер Олег Бирюков представил свою новую женскую коллекцию сезона весна-лето 2012 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Сделав главным конструкторским элементом своей коллекции плавность, Олег Бирюков разом выкинул из нее все острые углы. Именно так необходимо действовать, чтобы приблизиться к жизненному восприятию первого русского импрессиониста Константина Коровина, выставка, посвященная 150-летнему юбилею которого собственно и вдохновила дизайнера.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=6848

21 октября 2011 года Людмила Норсоян представила свою новую женскую коллекцию сезона весна-лето 2012 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Тотальная скромность Людмилы Норсоян, проявляющаяся не только и не столько в бытовом общении, сколько в антураже ее показов и названиях коллекций, не должна вводить в заблуждение: в ее лице мы имеем одного из наиболее ярких участников Недели, давно выросшего в фигуру мирового масштаба.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=6847

21 октября 2011 года Леонид Алексеев представил свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2012 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Большой специалист по коллекциям на стыке двух, на первый взгляд, не сочетаемых элементов Леонид Алексеев свою новейшую работу выстроил одновременно из военной формы и детской одежды.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=6846

Один из известных в мире шляпников Стивен Джонс (Stephen Jones) приглашает дизайнеров прислать эскизы шляп и продемонстрировать свое творение на самой большой выставке в истории моды, посвященной головным уборам «Шляпки: антология» (Hats: An Anthology), которая пройдет в галерее Bard Graduate Center в г. Нью-Йорке. Экспозиция является совместным проектом именитого дизайнера и музея «Виктории и Альберта».

Ведущий британский производитель шляп, признанный одним из самых значимых мировых дизайнеров современности, совместно с Vogue.com, музеем «Виктории и Альберта», галереей Bard Graduate Center объявили об уникальной возможности для талантливых дизайнеров, воспользовавшись которой они смогут представить свои оригинальные творения на одной из крупных экспозиций в мире моды.

Подробности конкурса можно узнать здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=6553

Олеся Крапивка, директор бренда "Майская роза", специально для читателей f2f-mag.ru, рассказала о том, как создаются коллекции дизайнерской одежды.

Создание коллекции — это сложная и кропотливая работа, требующая полной самоотдачи сотрудников и невероятного упорства. Я думаю, что не только оригинальные дизайнерские задумки, но и терпение, внимание к деталям, постоянное стремление к совершенству делают нашу — и любую — марку одежды особенной.

На рождение каждой коллекции нас вдохновляют женщины — прекрасные, таинственные и нежные существа. Мы не создаем авангардных моделей, мы не работаем с архитектурно-геометричными формами. Все вещи от "Майской розы" подчеркивают женственность и романтичность наших покупательниц. Мы отдаем предпочтение струящимся силуэтам, пышным юбкам и изящной отделке.

Создание сезонной коллекции начинается с выбора основного образа-символа, на основе которого мы сочиняем и разрабатываем все модели. Например, в коллекции весна-лето 2011 этим основополагающим образом-символом стала Одри Хепберн, атмосфера, связанная с ней.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=6471

DOMUS ACADEMY и NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI, одни из ведущих вузов Италии в области моды и дизайна, объявляют конкурс на бесплатную летнюю стажировку. Конкурс предоставляет талантливым молодым людям из России, желающим повысить свою квалификацию, возможность пройти интенсивную двухнедельную программу обучения в области дизайна в Милане. Конкурс в России проводится совместно с образовательной компанией IQ Consultancy — официальным представителем вузов в России и СНГ.

Победитель сможет пройти обучение по одной из 26 программ в области дизайна, моды, архитектуры и графического дизайна.

Подробности здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=6404

DENIS SIMACHЁV и тюнинг ателье TOPCAR объединили свои услия дл того, чтобы создать лимитированную серию автомобилей серии автомобилей на базе Mini Cooper. DENIS SIMACHЁV разработал фирменную серию эскизов аэрографии для каждого Mini Cooper Bully. Серия рисунков создана для машин с абсолютно разными характерами, возможно даже для разных городов, людей, образа жизни. Все эскизы скрупулёзно продуманы и прорисованы командой дизайнеров DENIS SIMACHЁV. Каждый из рисунков выражает мощную энергию, харизму той темы, по которой был создан. Управляя таким автомобилем или просто проходя мимо него, человек погружается в ту “историю”, которая была задумана дизайнером. Не зря каждый из автомобилей будет носить своё собственное имя четко определяющее идею. Важно отметить, что каждый автомобиль будет расписан красками вручную! Ювелирная работа опытных художников аэрографов, с которыми команда дизайнера сотрудничала уже не раз, хорошо знает особенности нанесения фирменных рисунков в духе бренда DENIS SIMACHЁV.

На данный момент выпущены первые модели — #1 и #2.
Вся серия будет ограничена 25 эксклюзивными автомобилями.

Просмотреть фотографии автомобилей можно здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=5369

2 апреля в Москве открылась выставка Extending The Runway: Tatiana Sorokko Style. 80 платьев и аксессуаров haute couture из коллекции Татьяны Сорокко, первой российской топ-модели, сделавшей международную карьеру, будут представлены в новом помещении Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в рамках проекта Российского музея моды. Куратором выставки выступила Дэннита Сивел (Dennita Sewell), ранее директор коллекций в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке, а в данный момент – глава департамента моды в Phoenix Museum of Art. Выставка приурочена к двадцатому сезону Russian Fashion Week (1-7 апреля 2010 года).

Подробности можно узнать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=5245

Самураи, загадочные гейши, шелковые кимоно, саке, черно-белое кино Куросавы, синтоизм, каллиграфия и театр Кабуки — вот он хрестоматийный образ Японии, а точнее, Японии глазами иностранца. Параллельно с ней существует совсем другая, ультра-современная Япония, которая виновна в сегодняшнем ажиотаже вокруг «бирки» Made in Japan, это — Япония «экономического чуда», высоких технологий, собак-роботов, аниме и манга, караоке, ниндзя-«ямакаси», урбанистической энергии Токио и прогрессивной, дерзкой, кричащей и свободной уличной моды.

Так вот эстетика бренда Yoshiyuki ближе к этой второй Японии. Йошийюки Огата (Yoshiyuki Ogata) выпускает мужскую одежду, вдохновленную всем тем, что в японской культуре ассоциируется со словом «круто».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=5217

Бернар Вильгельм (Bernhard Willhelm) родился в Ульме (Ulm), городе на юге Германии, в ноябре 1972 года. Свое профессиональное образование он получил в Антверпенской Королевской академии, которую окончил с отличием в 1998 году. Он также учился у таких авторитетных модельеров как Александр МакКуин (Alexander McQueen), Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) и Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs).

В 1999 году модельер основал свою марку. Свою первую коллекцию женской одежды, он представил в марте этого же года в рамках «Paris fashion show». Уже в октябре 2000 года, Бернар создал дебютную мужскую коллекцию одежды.

В сентябре 2002 года Бернар Вильгельм (Bernhard Willhelm) переезжает в Париж.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=5108

Так как меня часто спрашивают, что такое пехора (пихора) и как правильно произносить её название, то я решил написать краткую статью об этом. Надеюсь, она будет полезна многим. С уважением, руководитель Интернет-портала www.f2f-mag.ru

Пехора является видом зимней одежды, с подкладкой из меха. При этом сама форма одежды может быть различной. Она может представлять собой пальто, куртку или плащ. Стоит отметить, что в качестве основного материала чаще всего используют непромокаемые ткани: искусственные или натуральные со специальной пропиткой (импрегнированные ткани). Меховая подкладка у пехоры должна обязательно отстёгиваться. В отношении пехоры, в качестве подстежки, чаще всего используется кроличий мех. Однако манжеты и капюшон внутри могут быть отделаны мехом лисы или норки.

Капюшон и фурнитура являются вариативными частями пехоры. Она может застегиваться как на пуговицы, так и на молнию. Капюшон чаще всего используется только в куртках и плащах. Чаще всего посередине вшита молния, расстегивая которую капюшон превращается в воротник.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=5009

Пехора является видом зимней одежды, с подкладкой из меха. При этом сама форма одежды может быть различной. Она может представлять собой пальто, куртку или плащ. Стоит отметить, что в качестве основного материала чаще всего используют непромокаемые ткани: искусственные или натуральные со специальной пропиткой (импрегнированные ткани). Меховая подкладка у пехоры должна обязательно отстёгиваться. В отношении пехоры, в качестве подстежки, чаще всего используется кроличий мех. Однако манжеты и капюшон внутри могут быть отделаны мехом лисы или норки.

Капюшон и фурнитура являются вариативными частями пехоры. Она может застегиваться как на пуговицы, так и на молнию. Капюшон чаще всего используется только в куртках и плащах. Чаще всего посередине вшита молния, расстегивая которую капюшон превращается в воротник.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=5009

Поль Пуаре (Paul Poiret) родился 8 апреля 1879 года в Париже, Франция. Его родители были торговцами тканей. После окончания школы, отец Поля устроил его на работу к изготовителю зонтиков. Проработав некоторое время, он увольняется, но при этом прихватывает значительное количество лоскутков тканей, из которых еще долгое время создавал платья для кукол. Впоследствии, он устраиваться на работу к Жаку Дусе (Jacques Doucet), где познает азы портновского искусства.

После возвращения со службы в армии, Поль Пуаре (Paul Poiret) устраивается на работу к Чарльзу Фредерику Ворту (Charles Frederick Worth). Однако он так и не смог достичь там успеха, во многом из-за того, что этого не желали сыновья Ворта, Жан-Филипп и Гастон, которые унаследовали дело отца. В результате, мама Пуаре дает ему 50 тысяч франков и, он открывает в 1093 году собственный салон моды. Его первой клиенткой стала популярная актриса Режан. Вскоре Пуаре сам становится знаменитым и, его модели начинают носить многие француженки. В 1906 году он создал узкое длинное платье, юбка которого начиналась от груди. Во многом, его революционный силуэт был основан на требовании женщин изменений одежды, а также эталонных образцах стиля модерн. В результате, Пуаре заменил корсет гибким бюстгальтером и поясом для чулок. Он также отказывается от пастельных тонов, заменяя их сочными красками и невероятными цветочными узорами. Стоит отметить, что именно Поль Пуаре (Paul Poiret) привнес еще одно новшество — шелковые чулки телесного цвета, которые были популярны не только среди женщин, но и мужчин.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=5006

Тодд Линн (Todd Lynn) родился в Канаде. Свое профессиональное образование, он получил в «Central Saint Martins College of Art and Design» в Лондоне. После окончанию обучения, Линн несколько лет работал у французского модельера Роланда Муре (Roland Mouret).

Дебютная коллекция Тодда Линна (Todd Lynn) была создана для мужчин на сезон весна-лето 2007. Её презентация прошла в сентябре 2006 года в рамках Недели моды в Лондоне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4761

Нарцисо Родригез (Narciso Rodriguez) родился 27 января 1961 года в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси, США. Его семья, Нарцисо Родригез II и Мария Родригез, эмигрировали из Кубы в Америку за несколько лет до его рождения. Родители были против того, чтобы Нарцисо занимался модой. Однако, несмотря на многочисленные протесты, он поступил в престижную «Parsons School of Design» в Нью-Йорке. После окончания обучения, дизайнер некоторое время работал на себя, но затем устроился помощником к Анне Кляйн (Anne Klein), креативного директора женской линии одежды Дома моды «Donna Karan». Позднее он перешел на работу в Дом моды «Calvin Klein», где работал над женскими коллекциями.

В 1997 году Нарцисо Родригез (Narciso Rodriguez) основал свою марку одежды. Одним из его первых заказов стало венчальное платье для свадьбы топ-модели Каролин Биссет (Carolyn Bessette) и Джона Ф. Кеннеди Младшего (John Kennedy), которое и прославило его, как гениального модельера.

В 2003 году Родригез запустил свою парфюмерную линию, ознаменовав это событие выпуском дебютного аромата «Narciso Rodriguez for Her». Через пять лет он представил мужской аромат этой серии «Narciso Rodriguez for Him».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4676

Франциско Ван Бетум (Francisco Van Benthum) родился в 1972 году в Дании. Он учился в «The Arnhem Academy of Art and Design», получив степень бакалавра в 1995 году. После окончания обучения, Франциско стал работать в качестве ассистента Джо Кейсли-Хейфорд (Joe Casely Hayford) в Лондоне. Два года спустя, он основал собственную марку совместно с Майклом Кейпером (Michael Keuper) под названием «KEUPR / van BENTM».

В 1999 году модельер получил степень магистра в «The Arnhem Academy of Art and Design». После этого, он получил возможность участия в различных проектах и выставках. Так, в рамках Международного фестиваля искусств во Франции, он получил две награды.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4670

Саймон Спарр (Simon Spurr) родился в 1974 году в Англии. Он учился в «Middlesex University» в Лондоне. В 1996 году Спарр получил степень бакалавра с отличием по курсу дизайна мужской моды. Через два года, дизайнер устроился на работу к Эдди Слиману (Hedi Slimane). В 2001 году, Спарра пригласили стать главным дизайнером мужской линии «Calvin Klein», а с 2003 по 2006 год, он занимал пост директора по дизайну мужских линий «Ralph Lauren Purple Label» и «Ralph Lauren Black Label». После ухода из Дома моды «Ralph Lauren», Саймон стал оказывать консультационные услуги Дому моды «Burberry».

В 2007 году Саймон Спарр (Simon Spurr) основал собственный бренд «Spurr». В этом же году дизайнер был удостоен «Editors Choice Award» в номинации «Best New Label». В феврале 2008 года, Спар был назван Лучшим новым дизайнером мужской одежды в Америке, по версии журнала «GQ» и «CFDA».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4669

В галерее «DesignBoom» состоится выставка «60 YEARS OF ALESSI», которая предложит знатокам итальянского дизайна – дизайнерам, декораторам, арт-персонам, журналистам и студентам профильных ВУЗов отправиться в уникальное путешествие по мировой истории через продукты бренда Alessi.

Для итальянца продукция этой компании – примерно то же самое, что Coca-Cola для американца: мегабренд с мировой известностью. Марка основана в 1920 году. С годами компания превратилась в лабораторию идей, поле для экспериментов самых прогрессивных дизайнеров страны и мира. Работа с известными архитекторами и художниками до сих пор является основным козырем Alessi. Фабрика не стесняется удивлять, предлагая покупателю не просто аксессуары, а действительно авторские вещи.

Полную версию обзора можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/on_display/detail.php?ID=4654

На осенний период 2009 года модельеры предложили мужчинам дополнить свой гардероб леггинсами. Несмотря на то, что ранее уже были популярны узкие джинсы, они постепенно стали менее востребованы. Затем, стали появляться формы свободного кроя. И вот новый рывок в сторону зауженных форм и облегающих материалов — мужские леггинсы. Они должны стать самым востребованным мужским элементом гардероба, поклонников таких марок как «Jil Sander», «Gucci», «Maison Martin Margiela», «Marni», которые представили в своих коллекциях на сезон осень-зима 2009-2010 различные модели леггинсов для мужчин. Кроме того, если вы не желаете тратить большие деньги, то можете обратиться к более демократичным маркам «Topshop» и «H&M».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/news/moda_detail.php?ELEMENT_ID=4634

Студия «Idiots» была основана Афком Голстеиджном (Afke Golsteijn) и Флорисом Бэккером (Floris Bakker) в Амстердаме, Нидерланды. Оба основателя родились в 1975 году. В 2003 году, они закончили «Rietveld Academi» в Амстердаме, после чего, основали свою студию, начав создавать необычные инсталляции.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/promotion/detail.php?ID=4613

Еще совсем недавно клатч считался исключительно элементом женского набора аксессуаров. Он был особенно популярен в 1920-1930 годах. После Второй мировой войны клатч стал вновь востребован благодаря Кристиану Диору (Christian Dior), которые активно использовал его в своих коллекциях, преподнося этот аксессуар, как символ женской элегантности и сдержанности. В эту маленькую сумочку можно было положить лишь несколько небольших предметов. Однако ничто не вечно… Женщины, почему-то всегда стремятся забрать себе все самое лучшее из мужского гардероба. Однако, чаще всего, мужчины отдают лишь то, что им уже не нужно. Таким образом, все довольны. Женщины считают себя в высшей степени андрогинными, приобщенными к мужскому миру, а мужчины рады, что на время избавились от не нужной вещи. Так, например, было с джелабой. Хотя некоторые дизайнеры на сезон весна-лето 2010 уже предложили вернуть эту удлиненную рубашку свободного кроя в мужской гардероб. Заметим, что восточным женщинам её было разрешено носить только в 1956 году (!)

Да что там джелаба! Даже клатч был безнадежно потерян для мужского гардероба много веков назад. Как известно, этот аксессуар стал использоваться еще во времена рыцарей, когда использовались кожаные кошельки, так называемые «man purse», которые не имели ни ремней, ни дополнительных карманов. Сверху они лишь перевязывались небольшим шнурком. Постепенно, его форма деформировалась и до наших дней дошла в виде двух аксессуаров: портмоне и клатча.

Дизайнеры мужских коллекций решили, что мужчина должен вновь стать обладателем этого аксессуара. И вот, осенью 2007 года, на презентации мужской коллекции Дома моды «Dries Van Noten» в мужских руках появился клатч. Первоначально, на этот аксессуар даже не обратили внимания, но через некоторое время этот вид сумки был замечен и в мужской коллекции «Salvatore Ferragamo». Безусловно, что для мужчин этот аксессуар был переработан. Дизайнеры расширили ассортимент предлагаемых моделей и сделали некоторые из них большими по размеру, чем традиционно.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=4442

Кристофер Бэйли (Christopher Bailey), креативный директор Дома моды «Burberry», представил на сезон весна-лето 2010 года, элегантную, меланхоличную мужскую коллекцию. 20 июня 2009 года приглашенные на показ, проводимый в рамках «Milan Fashion Week», лицезрели необыкновенное по своей поэтичности собрание моделей одежды для мужчин. Конечно, все мы уже привыкли к особой роли мужчины в современном мире. Канули в лету традиции андрогинного всевластия мужчин, которые привлекают к себе внимание только своей силой. Авторитет более не заслуживается насаждением собственной позиции, а становится частью взвешенного, продуманного поведения, основанного не только на самоуважении, но и проявлении внимания к позиции окружающих. Современный мужчина для Бэйли предстает в образе мудрого мужа, который внемлет реалиям современного мира и пытается обрести смысл своего существования в нем. Новый день, он воспринимает не как вызов, а как возможность насладиться им и, возможно, оставить свой легкий след на партитуре времени.

Свою коллекцию Кристофер Бэйли (Christopher Bailey) создавал, вдохновляясь творчеством британского режиссера-авангардиста Дерека Джармена (Derek Jarman). Он, прежде всего, был известен по работам «Sebastiane» (1976), «The Tempest» (1979), «The Angelic Conversation» (1985), «Caravaggio» (1986), «War Requiem» (1989), «Edward II» (1991) и другим.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=4420

24 июня 2009 года закончила свою работу Неделя моды в Милане. Всего в ее рамках были представлены коллекции 39 марок. Во второй день данного мероприятия в 19.00 начался показ одного из самых необычных, нестандартных и невероятных модельеров современности. Только так можно описать скандального дизайнера Александра МакКуина (Alexander McQueen). Он представил свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2010.

Творчество — главная тема коллекции. Оно может принимать совершенно необычные формы, но при этом обязательно оставлять след в истории, жизни человека, философии восприятия или, просто, на одежде творца. Модельер показал совмещение завершенных работ и самого процесса их создания. Так, некоторые модели рубашек, маек, штанов украшены динамичными мазками краски или отпечатками рук. На других пиджаках и рубашках нанесены как симметричные, так и ассиметричные разноцветные коллажи. Сам человек становится транслятором не только собственного образа жизни, но его творчества. Данная коллекция более всего подойдет людям, занятым творческими профессиями: фотографам, живописцам, дизайнерам.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=4419

Стелла МакКартни (Stella Mccartney) родилась 13 сентября 1971 года в Ноттинг Хилле, Англия. В 1995 году, она окончила ” Центральный колледж искусств и дизайна Сент–Мартинс” (Central St. Martin's College of Art & Design) в Лондоне. В этом же году она создала свою марку, начав с создания нижнего белья.

В 1997 году Стелла МакКартни (Stella Mccartney) становиться креативным директором марки ”Chloe”. Первый показ оказался более чем удачным. Критики отметили, что дизайнеру удалось создать ”новый силуэт”. В 2001 году она покидает свой пост для того, чтобы сконцентрироваться на развитии собственного бренда. В этом же году она была удостоена ”VH1/Vogue Fashion Awards”.

В 2005 году, модельер разработала лимитированную коллекцию для ”H&M”, а также начала создавать коллекции для бренда ”Adidas”. Начав с весенне-летней коллекции, он стала ежегодно разрабатывать сезонные коллекции “Adidas by Stella Mccartney”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=4405