помещение, бывшее три месяца Домом Для Всех в Индонезии, благополучно вернулось во владение хозяина. Последние дни и часы в Доме чем-то напоминали Россию 1992-94 гг., и вот почему. Множество забытых, ненужных или безымянных вещей приватизировалось или раздавалось даром, и многие люди -- путешественники стремились взять что-то ненужное, а другое кажется ненужное (одежды, обувь разная б/у) выбрасывалось или раздаривалось окрестным жителям. Много кому чего-то досталось, а кто-то что-то забыл, и конечно же зря, всё ненужное и кажущееся бесхозное было роздано или выброшено, о чём заранее было сделано неоднократное предупреждение (в правилах всегда это написано). Зато Дом стал чистым и удобным, чище, чем был до того, а торговая соседка получила целый сор-гардероб с большим удовольствием. Еле избавились от залипших гостей, остались И.Лысенков, Аня Кирилова и я, тут и дождик покапал. Герри Утама и хозяин Дома куда-то продевались, тут и дождь пошёл. Мы уж думали, что останемся тут или уедем куда-то, ведь мой самолёт завтра, а Игоря -- послезавтра. Но тут появился Герри, потом пошли в дом хозяина Дома, пришли с его папашей, вернули ключи, ... владелец остался доволен состоянием дома, не зря мы все дырки в стенной краске замазали новой краской, ну ещё мы подарили ему газ-плиту, тройник, ведро и что-то ещё. Никаких денег сверх тех, что были уплачены, с нас не потребовали. Да и квартира хороша, хоть сейчас живи или сдавай. Аня Кириллова перебралась туда, где уже скрылись человек семь из нашей тусовки, на вписку, а Герри хотел нас вписать у себя, но не очень хотел: ему после прошлых визитов иностранцев местные "органы" пришли, выписали предупреждение и поставили на вид строго, что нельзя посторонних не зарегистрированных иностранцев вписывать в жильё (к себе в общагу). Я уже писал, ибо вызнал то, что иностранец, проживающий более 24 часов у индонеза, должен быть зарегистрирован, или же местные органы власти (кепала деса) должен быть извещён. Герри не регистрировал, ну на него кто-то стукнул и поставили на вид. Поэтому сей Герри поступил так -- перевёз нас (меня и Игоря) на альтернативную вписку, то оказалась мечеть! В ней оказалось всё хорошо, даже wi-fi, поэтому мы тут сегодня ночуем, а завтра я в аэропорт. Финансовый отчёт о пожертвованиях и расходах на Дом Для Всех появится в интернете вскоре!

http://a-krotov.livejournal.com/916931.html

Напоследок в Джокьякарте, произошло неожиданное для нас событие – нас позвали выступить в местном клубе (рупиевых) миллиардеров-путешественников. Свойства его таковы: членом этого клуба может человек, который уже заработал деньги и купил на них 1 дом, или же посетил 10 стран (в их представлении, это однаково дорогие и сложные деяния). Вождь оных, Among Kurnia Ebo, уже посетил 36 стран Азии и Европы (а в Индонезии добирался аж до Тернате, а вот на Папуа не был), ведёт бизнес-тренинги (как разбогатеть) и имеет свой университет, но очень маленький, по типу АВП – неформальный университет бизнеса (без собственного здания). Бизнесмены эти давно мечтали нас послушать, но вот незадача: среди этих олигархов не было ни одного, который бы понимал бы иноземную, например англицкую, мову, и смог бы её транслировать остальным. Поэтому все они тщательно ждали появления из Джакарты – когда приедет из Джакарты активист, организатор моей джакартской лекции и человек №2 в клубе Backpacker Dunia, и соединит меня и их.

Человек-активист, по имени Дени, приехал в последний день действия Дома, посетил жилище (в период его расчитстки) и тут договорился с богачами. Собраться они должны были в специальном ресторане, который принадлежит одному из них и находится на 9-м километре Имогирийском шоссе. На вопрос о попадании туда, они сказали – мол, ни о чём не беспокойтесь, приедем на машинах и вас отвезём-привезём. И таким образом мы согласились, и Дом в единственный вечер за 91 день остался без населения.

Бизнесмены оказались довольно смешными, простыми в общении, а их ресторан видом не особо отличался от местных "варунг макан" (столовых), в которых тусуются простые граждане. Отличалось лишь тем, что на стене висел большой плакат с лицом этого Among Kurnia Ebo, весёлого профессора – миллиардера (рупиевого, конечно). В этой столовой они-то и собираются, и поучают друг друга как разбогатеть. Нас привезли, человек девять или десять, сперва накормили, а потом попросили произнести речь – Денни переводил на бахаса. Местные бизнесмены почему-то все не знали английского, понимали лишь несколько слов, самый умный был их начальник, но и тот знал слов пятьдесят.

Узнать о технологии путешествий бизнесмены были очень рады, смеялись и аплодировали. Потом выступила ещё Аня, а потом Павел – харьковский барабанщик. Они стали довольны ещё больше. После изобильного кушанья нас вернули на машинах в Джокьякарту, а мы повеселились – вот напоследок ещё и с бизнесменами увиделись. Я думаю, что в городе это не единственные и не основные бизнесмены – очень уж у них всё по-простецки, почти как на Мадагаскаре. Но с другой стороны, и город-то у нас весь одноэтажный! Каков город, таковы и олигархи. Но поели, действительно, изобильно.

На фото: мы с местными "олигархами"-миллиардерами (рупиевыми). Вы скажете, что богачи какие-то затрапезные? Так да, они ж действительно были в едальне, и за трапезой слушали нас.


Я между портретом главного "олигарха" и самим им

В кафе в меню: имеется "суп миллиардеров"

Игорь Лысенков и организатор сей встречи

А это мы сейчас, с Игорем Лысенковым, завершаем наш проект! Дом уже очищен!
.

http://a-krotov.livejournal.com/916693.html

Итак, Дом в Индонезии завершается – всё уже убрано, последнюю ночь проводит последние 7 человек в опустевшем помещении. Аккуратно опубликую отчёт о жителях, событиях и финансах Дома. Наш Дом Для Всех существовал три месяца, 91 день. За это время его постояльцами стал 141 человек. Люди прожили в Доме разное время: кто-то всего одну ночь переночевал (таких людей было с пятнадцать), кто-то неделю или месяц, а кто-то прожил два или три месяца, продляя визу, приезжая и уезжая. Больше всех в Доме сохранялась Алёна Москалёва – 79 дней и ночей; также из долгожителей – Алексей Кулешов, Екатерина Боярова, Анна Кириллова, Ильнур и Даша. Они и приглядывали за Домом в моё отсутствие. Сам я (А.Кротов) провёл в Доме Для Всех примерно 61 ночь.

Во Доме Для Всех средняя численность ночующих составляла 17-25 человек, максимальное спящее число -- 32 человека.

Из жителей Дома, кто у нас ночевал, люди были из 17-ти различных стран. В частности, в гостевой книге обнаружены следующие:

Граждане самой Индонезии -- 13 человек,
Украина, 8 человек,
Польша, 4 человека,
Германия, 3 человека,
Малайзия, 2 человека (Ольга Никонова larsa_trier и её сын Захар, гражданин Малайзии),
Англия, 2 человека (включая Tony Giles, это слепой путешественник),
Австралия, 1,
Аргентина, 1,
Беларусь, 1 (Лёлик из Минска),
Египет, 1,
Италия, 1,
Колумбия, 1,
Литва, 1,
Сербия, 1,
Словакия, 1,
Франция, 1,
Несин, 1 (его географическую принадлежность трудно определить),

к россииянам мы отнесём, 141-43=98 человек, но это число может быть неточным, т.к. некоторые люди написали по-русски своё ФИО, но страну не указали. Будем считать их тут российскими людьми, а уточнённый подсчёт пусть проведёт, кто захочет.

Таким образом, Дом Для Всех в Индонезии оказался редким местом, которое привлекло в короткий исторически срок более ста человек в южное полушарие планеты. Если даже исключить минутно индонезийцев, живущих и так в южном полушарии, и некскольких иностранцев, узнавших про Дом уже здесь в стране – Дом для всех привлёк более ста человек на другую сторону глобуса, и большинство этих людей оказались довольны и Домом, и коллективом, и этой стороной мира тоже.

По прямому расстоянию от Москвы и Петербурга, дом в Джокьякарте оказался даже дальше Мадагаскарского, и только дом в Мехико был ещё дальше.

Возрастом жители Дома были такие: старший Владимир Петрович Несин, ему 65 лет, младший Захар Никонов, 3 года. Других несовершеннолетних не было, основное население Дома было в возрасте 20-40 лет. Из ветеранов (людей, известных в кругах путешественников с 1990-х годов) были вот кто: Костя Шулов dj_key, Сергей Болашеко, Вадим Назаренко vaddim, Татьяна Яшникова (Козырева) , Антон Кротов a_krotov. И, также, Сергей Фокин – он же тоже из тех, кто начинал свои пуешествия в ХХ веке и пролагал наземную дорогу в эти края более пятнадцати лет назад.

Примерно 40% жителей Дома были уже ранее в каком-то Доме Для Всех. 48 человек отметили это в тетрадке, кто-то и забыл. Некоторые, оказывается, бывали аж в Иркутском первом доме, кто-то во Владивостокском, кто-то живал в пяти или шести уже домах… Редких людей, посетивших более 10-ти разных Домов, было трое: А.Кротов, Игорь Лысенков (ветеран 13-ти Домов АВП) и Марат Шахмаев mash777mash777, побывавший во множестве Домов и организовавший два своих Дома Для Всех в своё время.

Среди людей, поживших в Доме Для Всех, были некоторые люди, организовавшие в прошлом свои Дома – Виктор из Саяногорска (Дом-2 в Куньмине), Вадим Назаренко (Дом в Марокко), вышеуказанный Марат (Дома в Тбилиси и Ташкенте) и Татьяна Яшникова (Дом в Москве). Кроме того, было двое замечательных людей, которые сами у себя вписали (приютили) большое трёхзначное число других людей – Ольга Никонова из Куала-Лумпура и Роман Устинов, в течение года хранивший вписочное постоянство в олимпийском Сочи. Пожил у нас и Михаил Шестеро, его оригинальный проект -- некий "Домик в лесу" (Владимирская обл.), работал с перерывами несколько лет. Возможно, были и другие люди, приютившие множество людей – им тоже честь и хвала! Среди нас появилась и Лина Берова tiani_tolkay из Мюнхена, будущая создательница анонсированного ею "Хаты в Карпатах".

Неприятности, нежданные и ожидаемые. Граждан, причинивших вред Дому и его обитателям, был 1 человек, это немка-полиглотка Ребекка, облившая Марата и Ильнура кипятком. Случаев воровства в самом жилище не было, но однажды, на улице близ дома, указанная Ребекка, набросившись на Марата, похитила у него 500,000 рупий ($40) во время всплеска злобы и увезла их на Калимантан. Если Марат захочет, я могу выдать ему компенсацию из кассы Дома. -- Плюс пропало ещё несколько малоценных вещей, одёжек-бумажек, вследствие беспорядка в Доме, и забыто и оставлено ещё множество. Что-то из белья, сданного в стирку (1% оборота) как-то исчезло (сдуло ветром с забора?) или было перепутано. Клопов в Доме не было.

В очень спокойной и мирной Джокьякарте -- уличное воровство, грабеж в нашем городе, жителями Дома не отмечался. Случаев несанкционированного проникновения в Дом вредных и нежелательных людей не было, но в Доме попадались микроживотные – мыши, гекконы, тараканы, муравьи, комары, иногда и крыса пробегала, девушки некоторые пугались. Случай засорения туалета -- был 1 случай, ликвидирован в течение двух часов. Заболевших лихорадкой денге было, кажется, 5 человек (все уже здоровы), плюс -- один поранил палец ноги в ванной гвоздём, но все выжили. Случаев малярии, других вредных или опасных болезней, ДТП с нами не было отмечено. Менты и местные власти внутрь дома не входили ни разу; был один случай появления в дверях дома микрорайонного мента, вместе с хозяином, после чего мы искренне пытались зарегистрировать нас в полиции, что нам не удалось из-за ленивости таковой; в итоге, больше никто не приходил. Взяток не было уплачено, никто не требовал и не намекал. Документы ни у кого никогда не проверяли в Джокьякарте. Хозяин не мешал нашей жизни и проявлялся только несколько раз, по случаю, связанному с протечкой крыши и последующим её ремонтом (действительно, после починки протечки крыши – уменьшились, а скоро и сезон дождей прекратился).

Просвещение. Дом в Джокьякарте рассматривался не только как Дом для жизни, но и как Дом просвещения – мы распространяли информацию о вольных путешествиях и более свободный, чем тут обычно, взгляд на жизнь. Поэтому в нём проводились разные лекции о путешествиях. На русском языке было более двадцати разных выступлений; на английском было, кажется, ещё одиннадцать мероприятий. Среди выступающих на англ.языке для местных, были босоногий мудрец В.Несин, Т.Яшникова(Козырева), Лёлик из Минска, А.Кротов, аргентинский путешественник Давид с итальянской подругой, польский путешественник Юрек с австралийской дамой, и другие.

Один раз была лекция на индонезийском языке, которую провёл Дима Кондратьев, на неё собралось немало слушателей. Вообще же количество местных жителей, которые посещали лекции на не-русских языках, составляло 10-28 человек. Кроме того, были выездные лекции АВП для местных путешествиях в Джакарте и Сурабайе, на которых присутствовало более чем по 40 местных путешественников и интересующихся, и лекция в местном университете в Джокьякарте. Некоторые публикации о нас проявились в местных газетах, но насколько люди просветились от этого, мне неизвестно. Некоторые люди стали нашими постоянными или регулярными посетителями, а как наше явление и лекции увеличат способности людей путешествовать – кто знает, узнается постпепенно.

Среди индонезийцев, посетителей нашего Дома были уроженцы разных островов – Суматра, Ява, Бали, Сулавеси, бывал также один "папуас", но он зародился не на самом Папуа, а в районе Тидоре / Тернате на востоке Индонезии. В целом, хорошие люди нас посещали. Но вот люди, известные мне по прежнему посещению Индонезии четыре и семь лет назад – эти друзья все оказались снесены рекою времени. Нэнси, известная автостопщица, самая гостеприимная женщина Джакарты, автор разных книг о путешествиях на индонезийском языке -- поехала жить в Европу со своим немецким мужем, и соответственно перестала вписывать в Джакарте (а мы-то когда-то планировали с ней на пару снять большой Дом в Джогдже и совместно вести просветительскую работу на разных языках). Абдул Рашид Харман, мой друг ещё с 1-й поездки в Индонезию, перебрался в район Палембанга (Суматра) и оттуда никак-никак "не мог" якобы выбраться к нам; такой же процесс у Эби – моего замечательного друга по имени Big, он скрылся в глухой деревне Сулавеси там занимается благим делом – учит детей, но каникулы там всего месяц в году, и добраться до нас он также не мог/не захотел. Ещё один хороший человечек, Юсварди, залип в своём Маланге, и добраться до Джокьякарты он тоже не сподвигся, хотя это всего сотни три км от нашего города. Не дошёл до нас и ещё…. И… Ну что их всех перечислять? Я их всех предупредил о Доме за четыре года заранее и потом ещё напоминал, а что не приехали – то их право.

По российским реалиям мы тоже знаем, что три, ну три с половиной года – срок перемены жизни и намерений человека, и популяция неформальных тусовок и клубов почти полностью меняется за три с половиной года. То ж случилось, верно, и с моими индонезийскими прежними друзьями – река времени унесла их за новые повороты, не каждый же прокапывает себе прямое русло на многолетия вперёд. Может ещё и встретимся с ними.

Книги о путешествиях, в виде "Практики вольных путешествий" на английском языке, было распространено в Индонезии порядка 100 штук. Прочие книги на русском языке распространялись в малом количестве, среди русской публики, на лекциях в РКЦ в Джакарте и Куала-Лумпуре (там я произвёл лекции на русском). Книги "ПВП" на французском, польском, украинском, использовались для чтения в Доме для людей, владеющих теми языками; продажа их почти не осуществлялась. Идея перевести "ПВП" на индонезийский язык, озвученная мной ещё четыре года назад на лекциях в Джакарте и Маланге в 2011 г, пока не реализовалась.

Психологический климат в Доме, на мой взгляд, был хорошим, но в первый месяц были разные типовые трудности, оттого что многие люди не жили в Домах Для Всех и не привыкли к общей жизни. Хотя я и просил приезжать в первый месяц только ветеранов, но фактически появлялись и прочие. Кроме того, в 1-й месяц нанесло в Дом, ветрами кризиса, многих людей чрезвычайно экономных, и это вызывало удивление у более состоятельных лиц. Конечно, когда белый человек с обширным компьютером и телефоном объявляет, что у него "ноу мани", даже индонезийцы начинают удивляться. Но идеи и свойства Дома Для Всех сохранялись – еда появлялась постоянно и все люди могли её есть, независимо от своих финансовых инвестиций.

Предметом споров стала, на удивление, кухня! На пустейшем месте люди вели спор, я даже расскажу о чём-то: допустимо ли жарить и подогревать продукты на пальмовом масле? Одни люди, облапошенные буржуазной пропагандой, считали, что пальмовое масло очень вредно, и надо покупать другое, в 4 раза более дорогое. Другие люди, облапошенные рекламой пальмового масла, уверяли, что пальмовое масло очень полезно и жарить надо именно на нём. Мудрец же ведает, что оба масла вредны, ибо от них плита жирная, и стол в брызгах, а жарить и подогревать нужно, подливая воду на сковородку: это и полезно, и без расходов совсем. Но люди вели из-за сего спор!

Кто-то пытался кипятить покупную бутылочную воду, кто-то… Другие мелкие поводы я уже не перечисляю, но лишь пример привёл. Было и несколько людей, профессиональных спорщиков и шумнюков, поимённо не будем о них. Но постепенно часть оных съехали, а другие жильцы притёрлись друг к другу. Оставшиеся экономные люди нашли методы поддержания своей жизни – уличным музицированием, барабанством, стоянием на головах на ул.Малиоборо они доставали средства, нужные им. И начиная со 2-го месяца, споров уже не было замечено, и люди были уютны и хороши собою, и я ими в целом доволен. А какое масло под конец оказалось на плите – не помню уже. По-моему, победила экологичность и экономия, и от масла отказались наконец: на воде дешевле.

Поездки в разные места жители Дома активно осуществляли. В ходе своих путешествий, обитатели Дома побывали на всех больших островах, на Суматре, Калимантане, Бали, Сулавеси и даже на Папуа. Кто автостопом, кто на арендованном байке / мотоцикле или на купленном ём, кто на самолёте или на поезде, -- жители Дома побывали в разных местах этой огромнейшей страны, собрали много полезных сведений об Индонезии, и потом надеюсь пришлют или сообщат мне обнаруженные новые свдения о стране. Я буду делать путеводитель – в августе зайдёте ко мне, прочитаете черновик, а кто-то может быть и сам напишет мне страничку про какой-нибудь Ломбок или Сулавеси, кто там был сейчас более подробно, чем я.

Также Дом посещали активные люди, покорители разных гор и вулканов (например Иван Лешуков www.travel-to-parks.ru), и на многие вершины Явы взошли граждане – домообитатели, вместе с индонезийскими друзьями и коллегами, ну или без таковых. Но сразу скажу, что высшая точка Индонезии, снежная Пунчак Джяа на Папуа, никем из известных мне мудрецов ещё не была покорена.

Бытовые аспекты Дома были хорошие. Вода подавалась практически постоянно, с небольшими лишь перерывами. Посмотрев на другие города страны – так у нас идеально с водою было. Электричество не отключалось, на минутки разве что, запасы свечей не потребовались. За три месяца изожгли мы 330 киловатт-часов электричества, скромно очень, по 3,6 киловатт-часа в сутки, ерунда сущая. В чём отличие, например, от Севастополя: там вечно готовили на электроплите, а тут на газе, и народу там было побольше.

Как и в Севастополе, и в Стамбуле, и кое-где ещё, -- было у нас тут устроено дежурство, посменное, и каждые сутки кто-то дежурил, подметал, варил рис, чай готовил для всех, встречал в первую очередь гостей, им Правила дома изъяснял. При числе обитателей 20-30 чел в сутки, дежурство почти необходимо. В Доме был постоянно кто-то из людей, Дом ни разу не запирался за все три месяца – ни на час его не покидали люди, и только сегодня мы его впервые закрыли, проверили хоть, работают ли ключи.

Из последних обитателей, спящих последнюю ночь в Доме: Игорь Лысенков, обитатель 13 домов, А.Кротов, Аня Кирилова, с которой (+с Катериной Бояровой) мы и начинали домосъём, которая и нашла дом, Салават из Уфы, С.Фокин, я и другие граждане.

Наибольший профит от нашей тут жизни получила соседка, чей магазин был в 1 метре от наших дверей. 50-100 булочек в день, предположительно, покупали жители Дома, а также и иные продукты; вместе с доходами от стирки тётя получила едва ли не бóльший доход, чем сам хозяин сдатого нам жилища. Обогатившись, она устроила капитальный ремонт своего дома-магазина, кой проводился в мае, при нас прямо.

Список расходов и пожертвований скоро будет вывешен в отдельном посте спустя сутки -- завтра будем отдавать дом хозяину, может он ещё найдёт какой-то недостаток в жилище, и может быть что-то ещё потребуется купить.

Всё наилучшим образом прошло в Индонезии, я благодарю друзей, людей, местных жителей и хозяина Дома, а также Герри Утаму, студента местного Географического ф-та, который первый приютил нас и помогал в качестве переводчика в разговорах с хозяином, с начальником жилмассива, с полицией и т.д.. Он же и вписал (меня и Игоря Лысенкова) меня после окончания Дома. Герри унаследовал, после окончания Дома, некоторые вещи, книги и фотографии оттуда. Его же мы ждём увидеть в России, иншалла, -- приглашение сейчас делается.

Может ещё кого-то из индонезийцев мы увидим в России, а многие из нас потом опять окажутся в Индонезии. Я же покидаю сию страну – и тоже, как понимаете, не навсегда. Посмотрим, как тут будет -- в будущем. А теперь:

Все 14 Домов, что я организовал, имели свои особенности, свои свойства, и я доволен всеми этими Домами, всё было лучшим образом (для данных стран и городов, в данной политической обстановке). И как было объявлено про Индонезийский дом в Джокьякарте – я написал о нём заранее за 4 года, и в путеводителе напечатал ещё в 2011 г., что Дом Для всех будет в Джокьякарте в марте-апреле-мае 2015, -- всё так и вышло, как я планировал, как я готовил и о чём говорил заранее четыре года кряду на лекциях по всей Евразии. Кто приехал – тот и молодец, а кто продинамил – тут и сказке конец.

http://a-krotov.livejournal.com/916385.html

Небольшой общий текст про свойства автостопа в Индонезии (полезные сведения, из будущего путеводителя). У кого есть значительный опыт и дополнения по делу -- комментируйте, дополняйте. Не так, "а я простоял два часа и меня никто не забрал", а у кого есть значительный опыт.

В Индонезии, как и почти во всех странах мира, можно передвигаться на попутных машинах, легковушках и грузовиках. Наиболее популярно среди автостопщиков передвижение по Яве, Суматре и Сулавеси, но автостопить можно и на Бали, и на Папуа, и на маленьких островах.

Проезд в кузове разрешён. Автостоп нераздельной тройкой, четвёркой – возможен. Денег просят редко, немногие.

Несмотря на доброту индонезийцев, и в принципе готовность помочь, скорость такого передвижения будет в два раза ниже, чем в России, Турции, Таиланде, Малайзии, Китае, Иране и многих других странах -- и этому есть несколько причин.

1. Дороги в Индонезии узкие, автобанов тут почти нет – в основном, трассы имеют ширину в две машины, а на маленьких островах в одну машину. При этом количество машин и мотоциклов, едущих по ним, ежегодно растёт, дороги же не расширяются, и этот процесс идёт уже много лет. Соответственно, средняя скорость едущего грузовика – 30 км/час, а то и меньше, одна машина следует за другой в обе стороны, обгонять сложно из-за большого потока, быстрые грузовики тормозятся медленными, автобусы и легковушки опасно виляют, стараясь обогнать грузовики, но это им удаётся лишь частично: средняя скорость автобуса в Индонезии – те же 30 км/час, потому что автобус заезжает на все автостанции и часто тормозится, подбирая и высаживая пассажиров. Быстрая легковушка проезж ает чуть быстрее; водитель-"лихач" на джипе может преодолеть и 45 км/час, но и это не так быстро по российским меркам. Мотобайки проезжают порядка 35 км зачас.


2. Дороги тут извилистые, пересекаются другими дорогами на Яве, имеются светофоры и железнодорожные переезды, они ещё больше тормозят езду. Но при этом они могут быть также и хорошими позициям для отлавливания машин, когда они накапливаются на переезде или на светофоре – есть возможность найти далеко идущую машину и попроситься в неё.


3. На Яве, Суматре, вообще на выездах из больших городов, по ближайшему к вам участку дороги едут сотни, тысячи мотоциклистов, а иногда среди них – и рикши, тележники всякие. Грузовики и особенно легковушки стараются этот поток мини-транспорта объезжать по середине дороги, когда нет встречного движения. Стопить поэтому неудобно: ближе к вам всякие мотоциклы, а с хорошими джипами вас разделяет стена этих мотобайков, и вас почти не видно.


4. Обочины на выезде из городов застроены магазинчиками, обсижены людьми, домиками, и найти место для остановки машины не всегда просто. Особенно трудно найти карман для машины, чтобы остановившийся транспорт не создал помехи сзади едущим машинам.


5. Качество дорожного покрытия тут хуже, чем в России или соседних странах Евразии, в дорогах имеются кочки, ямки и дырки, что снижает скорость и удобство передвижения.

Как же автостопить в Индонезии? Как и в других странах. Выбирайте место, где вас будет видно, и где машина может причалить аккуратно, безаварийно, не сбивая другие машины и не создавая пробку сзади. Поначалу не все вас будут подбирать, особенно на Яве, вам придётся разработать какую-то приятную вам методику автостопа.

Можно, например, подсаживаться в машины на светофорах. И на Яве, и на Бали много светофоров пересекают основную дорогу. Там-то можно подходить к водителям и спрашивать их: куда едете? Можно с вами? Также и жестами показывать можно. Если в машине есть пустой кузов, спросили жестом – можно? Оперативно запрыгнули в него, и поехали.

Есть метод, например, привлекать водителей голосом. Из-за небольшой скорости машин, кочковатости дороги, тёплого климата, -- вы найдёте, что многие водители едут с открытым окном и успевают на ходу услышать ваши звуки. "Куда едете? Можно с вами?" это можно и на ходу кричать. Водитель, удивившись, остановится (с некоторой вероятностью).

Некоторые советуют применять таблички, но на мой взгляд, в Индонезии это малоэффективно. Но на светофоре, заправке на большом шоссе на выезде из большого города табличка может и помочь вам.

Если вас несколько человек, то распределитесь на несколько метров друг от друга, чтобы водители удивились и взяли вас. Одного человека они могут не успеть понять, а если вас трое, четверо, то уже лучше вы будете видны. Езда больше чем вчетвером может существенно снизить скорость передвижения.

Если удалиться от острова Ява, то процент останавливающихся машин возрастает, хотя их общее число снижается. На малых островах и на Папуа вам, скорее всего, остановится любая машина, даже встречная и переполненная – просто от удивления, от любопытства. А вот хуже обычного автостоп на острове Бали, там и хуже останавливаются, и деньги чаще просят, надеясь на богатство туриста.

Если вы один, и любите мото-езду, то вы можете стопить попутные мотоциклы. В некоторых глухих регионах Индонезии это может быть почти единственный метод куда-нибудь добраться или выбраться. Предупреждайте о том, что вы едете бесплатно, потому что иначе вас может подвезти таксующий мотоциклист-"очек".

Для автостопа полезно помнить следующие слова:

Куда едешь? -- Mau ke mana? Моке манна?
Можно с тобой (попутно)? -- Boleh saya ikut (numpan)? Боле сая икут (нумпан)?
Прямо – Trus, или Lerus – Трус, или Лерус
Перекрёсток -- Prambatan или Simpang -- Прамбатан или Симпанг
Лево – Kiri -- Кири
Право – Kanan -- Канан
Поворот – Belok -- Белок
Бесплатно – Gratis – Гратис
Вернуться -- Kembali – Кембали
Нет денег! – Nga Ada Duit – Нга ада дуит!
Попутно (бесплатно) – Numpang – Нумпанг
Куда конкретно едешь? – Tujuan nya ke mana? – Туджуан нья ке мана?
Хочу остановиться здесь – Mau turun di sini – Мау турун ди сини
Здесь – Di sini – Ди сини
Автостоп – Nebeng-nebeng – Небенг-небенг

(Слово "Небенг-небенг" довольно редкое и смешное тут, его понимают, но улыбаются и удивляются иногда)

В пути, водители любят останавливаться, пить чай, обедать – иногда целый час, -- чинить свои грузовики. Спешить они не любят, да и сложно это сделать по таким узким, извилистым и насыщенным машинами дорогам. А на далёких островах, где машин меньше, там обычно и дороги хуже, и скорость автостопа также не возрастает – зато растёт процент останавливающихся машин. На Яве, сперва, вам может остановиться только сотая машина, а на Папуа – первая. Тренируйтесь, пробуйте.

Легковушки, джипы, могут взять вас, и даже троих или четверых, бывает и такое. Но предупреждайте их о своей автостопной сущности! Потому что случается, что некоторые джипы являются пассажирскими, перевозят людей за деньги, особенно на дальних островах.

Ночью автостоп тут сильно ухудшается. Если вас выгрузили где-то ночью, более эффективно идти спать, а если вы спешите – застопить ночной автобус. За день на Яве 300 км проехать можно, а вот 500 км – уже очень тяжело, более надёжно делить такое расстояние на два дня. Конечно, можно найти далёкую прямую машину, даже на несколько островов (например, с Флореса на Яву, через несколько паромов), но и она будет идти довольно медленно.

Джакарта—Джокьякарта: 500 км, за день успеть сложно, более надёжно – два дня
Джокьякарта—Сурабайя: 350 км, за день успеть сложно, но можно
Джакарта—Семаранг--Баньюванги: 1000 км, автостопом дня три
Макассар—Манадо (Сулавеси): 2200 км, дней пять-шесть
Бандар-Ачех – Бандарлампунг, Суматра: 2300 км, неделя автостопом
Ларнатука(Флорес)—Сурабайя(Ява): 2000 км, неделя автостопом
Бандар-Ачех(Суматра)—Денпасар-Бали: 3600 км, 10-11 дней автостопом
Бандар-Ачех—Купанг(Тимор): двадцать дней автостопом!

(Расстояния приведены примерно)
Если автостоп вам надоел, на крупных островах можете на автобусе уехать, предварительно поторговавшись с таковым.

http://a-krotov.livejournal.com/916033.html

Сегодня, 24 мая 2015, последняя тусовка в ДДВ в Индонезии, с участием нас и местных жителей, начнётся в 16.00. Впрочем, они что-то уже с утра начали приходить и даже приобретать мудрые книги "ПВП" напоследок. Завтра -- уборка Дома и закраска пятен на стене... а 26 мая Дом отдаётся хозяину.

За электричество и воду уже вчера заплатили, вышло всего 188,000 рупий за три месяца ($15), за воду хозяин запросил у меня ещё 300,000 ($25 за три месяца) и получил их, хотя поначалу говорил, что вода бесплатная (якобы входит в стоимость аренды). Видимо, подумал, что надо что-то ещё напоследок заполучить! но в целом хозяин хороший, не мешал нашей жизни, никак многолюдью не препятствовал, хотя видел, сколько людей с рюкзаками направляется в нашу сторону. Спасибо ему.

http://a-krotov.livejournal.com/915891.html

Сегодня, 24 мая 2015, последняя тусовка в ДДВ в Индонезии, с участием нас и местных жителей, начнётся в 16.00. Впрочем, они что-то уже с утра начали приходить и даже приобретать мудрые книги "ПВП" напоследок. Завтра -- уборка Дома и закраска пятен на стене... а 26 мая Дом отдаётся хозяину.

За электричество и воду уже вчера заплатили, вышло всего 188,000 рупий за три месяца ($15), за воду хозяин запросил у меня ещё 300,000 ($25 за три месяца) и получил их, хотя поначалу говорил, что вода бесплатная (якобы входит в стоимость аренды). Видимо, подумал, что надо что-то ещё напоследок заполучить! но в целом хозяин хороший, не мешал нашей жизни, никак многолюдью не препятствовал, хотя видел, сколько людей с рюкзаками направляется в нашу сторону. Спасибо ему.

http://a-krotov.livejournal.com/915891.html

Сегодня, 24 мая 2015, последняя тусовка в ДДВ в Индонезии, с участием нас и местных жителей, начнётся в 16.00. Впрочем, они что-то уже с утра начали приходить и даже приобретать мудрые книги "ПВП" напоследок. Завтра -- уборка Дома и закраска пятен на стене... а 26 мая Дом отдаётся хозяину.

За электричество и воду уже вчера заплатили, вышло всего 188,000 рупий за три месяца ($15), за воду хозяин запросил у меня ещё 300,000 ($25 за три месяца) и получил их, хотя поначалу говорил, что вода бесплатная (якобы входит в стоимость аренды). Видимо, подумал, что надо что-то ещё напоследок заполучить! но в целом хозяин хороший, не мешал нашей жизни, никак многолюдью не препятствовал, хотя видел, сколько людей с рюкзаками направляется в нашу сторону. Спасибо ему.

http://a-krotov.livejournal.com/915891.html

Для своего путеводителя сделал небольшой обзорчик истории Индонезии, 1600 слов. Вывешиваю для того, чтобы кто-то умный нашёл ошибку или наверное даже несколько ошибок, -- тогда их можно будет исправить ещё до того, как текст попадёт в книжку.


В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрнантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ним – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, про которые мы почти ничего не знаем. К 500-м годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Паламбанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распространилась в этом регионе (Малайзия+Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с "вали сонго" — это означает "9 мудрецов", которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из Вали Сонго был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно "9 мудрецов" просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распространился по островам дадее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём; буддисты и индуисты сохранили большинство только на острове Бали.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрознённых, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь раздробленностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезов. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти пол-мира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регоне для межнационального общения) – назвали его "бахаса Индонезия". С тех пор "бахаса" считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им спасибо забыли сказать за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 мая 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади "хозяев" в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно пятнадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил. Свергли! – его же военачальник, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, и футболки со вторым президентом – не видел, чтобы носил кто. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.

Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог – военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном – не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом – военной силой, но тут и просчитался "папаша". Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.

Свергли старика, оказалось – он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий – долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам "папаша" остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.

После "отца нации" Сукарно и "диктатора" Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва – с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский новый год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто – был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свою отдельность, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось – проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе "Папуа". Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово "коммунизм" до сих пор считается порой синонимом злодейства.

Что же касается экономики, то она тут — не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13,000 Rp за доллар, почти все местные жиели и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем – здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д.билетов выросла по одним направлениям в 1,5-2 раза, а на некоторые поезда даже в 3-5 раз, моментально. Народу — счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.

Очередной, уже седьмой, президент, Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах – жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботанчиеском саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями – необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) – не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая.

Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром ("из третьего мира – в первый"), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, — Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, — Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!

http://a-krotov.livejournal.com/915481.html

Для своего путеводителя сделал небольшой обзорчик истории Индонезии, 1600 слов. Вывешиваю для того, чтобы кто-то умный нашёл ошибку или наверное даже несколько ошибок, -- тогда их можно будет исправить ещё до того, как текст попадёт в книжку.


В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрнантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ним – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, про которые мы почти ничего не знаем. К 500-м годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Паламбанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распространилась в этом регионе (Малайзия+Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с "вали сонго" — это означает "9 мудрецов", которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из Вали Сонго был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно "9 мудрецов" просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распространился по островам дадее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём; буддисты и индуисты сохранили большинство только на острове Бали.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрознённых, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь раздробленностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезов. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти пол-мира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регоне для межнационального общения) – назвали его "бахаса Индонезия". С тех пор "бахаса" считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им спасибо забыли сказать за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 мая 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади "хозяев" в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно пятнадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил. Свергли! – его же военачальник, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, и футболки со вторым президентом – не видел, чтобы носил кто. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.

Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог – военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном – не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом – военной силой, но тут и просчитался "папаша". Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.

Свергли старика, оказалось – он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий – долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам "папаша" остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.

После "отца нации" Сукарно и "диктатора" Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва – с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский новый год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто – был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свою отдельность, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось – проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе "Папуа". Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово "коммунизм" до сих пор считается порой синонимом злодейства.

Что же касается экономики, то она тут — не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13,000 Rp за доллар, почти все местные жиели и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем – здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д.билетов выросла по одним направлениям в 1,5-2 раза, а на некоторые поезда даже в 3-5 раз, моментально. Народу — счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.

Очередной, уже седьмой, президент, Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах – жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботанчиеском саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями – необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) – не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая.

Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром ("из третьего мира – в первый"), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, — Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, — Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!

http://a-krotov.livejournal.com/915481.html

Для своего путеводителя сделал небольшой обзорчик истории Индонезии, 1600 слов. Вывешиваю для того, чтобы кто-то умный нашёл ошибку или наверное даже несколько ошибок, -- тогда их можно будет исправить ещё до того, как текст попадёт в книжку.


В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрнантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ним – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, про которые мы почти ничего не знаем. К 500-м годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Паламбанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распространилась в этом регионе (Малайзия+Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с "вали сонго" — это означает "9 мудрецов", которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из Вали Сонго был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно "9 мудрецов" просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распространился по островам дадее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём; буддисты и индуисты сохранили большинство только на острове Бали.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрознённых, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь раздробленностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезов. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти пол-мира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регоне для межнационального общения) – назвали его "бахаса Индонезия". С тех пор "бахаса" считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им спасибо забыли сказать за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 мая 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади "хозяев" в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно пятнадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил. Свергли! – его же военачальник, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, и футболки со вторым президентом – не видел, чтобы носил кто. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.

Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог – военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном – не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом – военной силой, но тут и просчитался "папаша". Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.

Свергли старика, оказалось – он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий – долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам "папаша" остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.

После "отца нации" Сукарно и "диктатора" Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва – с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский новый год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто – был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свою отдельность, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось – проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе "Папуа". Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово "коммунизм" до сих пор считается порой синонимом злодейства.

Что же касается экономики, то она тут — не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13,000 Rp за доллар, почти все местные жиели и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем – здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д.билетов выросла по одним направлениям в 1,5-2 раза, а на некоторые поезда даже в 3-5 раз, моментально. Народу — счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.

Очередной, уже седьмой, президент, Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах – жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботанчиеском саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями – необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) – не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая.

Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром ("из третьего мира – в первый"), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, — Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, — Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!

http://a-krotov.livejournal.com/915481.html

Для своего путеводителя сделал небольшой обзорчик истории Индонезии, 1600 слов. Вывешиваю для того, чтобы кто-то умный нашёл ошибку или наверное даже несколько ошибок, -- тогда их можно будет исправить ещё до того, как текст попадёт в книжку. Опнчатки не имюеют знвчения.


В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрнантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ним – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, про которые мы почти ничего не знаем. К 500-м годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Паламбанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распространилась в этом регионе (Малайзия+Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с "вали сонго" — это означает "9 мудрецов", которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из Вали Сонго был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно "9 мудрецов" просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распространился по островам дадее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрознённых, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь раздробленностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезов. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти пол-мира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регоне для межнационального общения) – назвали его "бахаса Индонезия". С тех пор "бахаса" считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им спасибо забыли сказать за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 мая 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади "хозяев" в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно пятнадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил. Свергли! – его же военачальник, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, и футболки со вторым президентом – не видел, чтобы носил кто. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.

Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог – военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном – не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом – военной силой, но тут и просчитался "папаша". Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.

Свергли старика, оказалось – он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий – долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам "папаша" остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.

После "отца нации" Сукарно и "диктатора" Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва – с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский новый год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто – был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свою отдельность, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось – проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе "Папуа". Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово "коммунизм" до сих пор считается порой синонимом злодейства.

Что же касается экономики, то она тут — не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13,000 Rp за доллар, почти все местные жиели и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем – здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д.билетов выросла по одним направлениям в 1,5-2 раза, а на некоторые поезда даже в 3-5 раз, моментально. Народу — счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.

Очередной, уже седьмой, президент, Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах – жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботанчиеском саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями – необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) – не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая.

Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром ("из третьего мира – в первый"), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, — Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, — Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!

http://a-krotov.livejournal.com/915481.html

Пару месяцев назад в Доме в Индонезии шёл разговор, о сложностях и возможностях проезда из Австралии в Россию или Европу исключительно наземным путём. Переправа между Австралией и ПНГ является важным препятствием, основным при этом. И вот, оказывается, дырка пройдена и вот, наши коллеги, автостопщики Wendy Allan (Австралия) и Jurek Lubi'nski (Польша).


Юрека jurekjerem мы уже видели в Доме АВП в Душанбе несколько лет назад. Они сейчас прибыли из Австралии поверхностным способом, поймав попутную яхту в Дарвине (Австралия) на Дили (Восточный Тимор), ну а с Тимора в Индонезию, тут уже несложно. Сами говорят, что им повезло с яхтой; но рассказ про Австралию у них получился интересный, да.

Помимо того, они подробно рассказывали у нас на тусовке про автостоп, жизнь, вписки и волонтёрство в Австралии, и у них есть сайт: http://dropthetension.com/. А в сентябре они будут пересекать Россию, примерно с Алтая въедут из Монголии (если переход там международный) и поедут через Новосибирск, в Москву и куда-то уже в Европу. Могут рассказать-выступить о своём путешествии. Юрек знает и английский и русский язык, дама -- английский. Так что пока знакомьтесь с их передвижением, а ближе к моменту зовите в гости их, кто живёт по трассе Новосибирск--Москва--Европа, все контакты найдёте на сайте их.

http://a-krotov.livejournal.com/915405.html

В интернете появились сообщения, что сирийско-иракские повстанцы (ИГИЛ) захватили Пальмиру. Этот город я посещал примерно десять раз, он был в наше время не очень большим. В древности знаменитый и обширный, а потом затерянный в пустыне, примерно в середине Сирии, раскопанный и слегка починеный, ставший туристической достопримечательностью уже в ХХ веке. Вокруг были разные поля, огороды, мы там смотрели, как растут финики, собирали их понемногу, ночевали в развалинах и даже в погребальных башнях (давней, до-исламской эпохи).

Когда последний раз я был в Пальмире (2012), там уже чувствовалась напряжёнка, мы (я + Катерина Боярова) были единственными иностранцами, бродившими по тысячелетним руинам. В Сирии уже год как происходили всякие нежелательные события, туристов сдуло. Обитателей города уже осталось мало, почти все разъехались, гостиницы заколочены и пусты, крестьяне даже покинули свои финиковыве плантации, солдаты сидели вокруг мешков с песком и хмурились несколько. Казалось, что, может быть, повстанцы возьмут город в ближайшие недели. Но как-то отложилось, оттянулось, и вот спустя три года Пальмиру всё же захватили -- может быть, уже в двадцатый раз в её трёхтысячелетней истории. Развалинам не привыкать, они многовековые, а людей жалко, они привыкли к уютной и размеренной жизни посреди пустыни, а тут вот такая напасть: война.

Мои фотографии бытовые сирийские, 2012 года:
1. Дамаск обыкновенный (центр старого города, балкончики и улочки)
2. Пальмира историческая и безлюдная (только развалины; обычный город, на 60% безлюдный, не снимали - некогда было)
3. Дейр-эз-Зор обыкновенный (обычные дома, подъезды, хлеб и прочее)

Всё изменяется, хорошие места портятся, а иногда бывает и наоборот. Хорошо бы, чтобы в Индонезии такого не происходило. Уж не знаю, что и сказать. Может кто-то из читателей там бывал, со стороны ИГИЛ? что там происходит-то? Ссылки на чужие статьи и чужое видео не давать, может кто-то был сам и знает, что там реально делается.

http://a-krotov.livejournal.com/914844.html

Подмосковье. На ежегодный Трезвый Лесной Сход всё ещё нужны первопоселенцы, которые приедут на поляну во вторник и в среду. Среди них, обязательно, должен быть активист, который известен (мне, или Грилу gril_avp или Вадиму Назаренко vaddim) и который уже бывал на Лесном Сходе ранее. Такой человек нужен -- вождь первопоселенцев, поможет и покажет остальным первопроходцам, где поставить палатки, а где будет костёр, и организует уборку поляны от сора.

1-2 человека, готовых стать вождями первопоселенцев на поляне Схода АВП (http://vk.com/sxod_avp_9), пусть свяжутся с Вадимом Назаренко, организатором процессов Схода вообще. Кстати, Вадим уже в России и у него сегодня -- День Рождения! не забудьте поздравить хорошего человека и мудреца. ЖЖ vaddim, vk -- http://vk.com/vaddim22. Вадим -- один из лучших известных мне людей современности, а его жилище "ЧМО Салтыковка" известно людям в разных уголках мира. Пусть он процветает, но и вы не ленитесь и присоединяйтесь к первопоселенцам Схода АВП !

http://a-krotov.livejournal.com/914602.html

В Джокьякарте, в Доме для всех, появился 140-й обитатель (словак с большим рюкзаком). Всего, из жителей Дома, кто у нас ночевал, люди были из 17-ти различных стран. В частности, в гостевой книге обнаружены следующие:

Граждане самой Индонезии -- 12 человек,
Украина, 8 человек,
Польша, 4 человека,
Германия, 3 человека,
Малайзия, 2 человека (Ольга Никонова larsa_trier и её сын Захар, гражданин Малайзии),
Англия, 2 человека (включая Тони, слепого путешественника),
Австралия, 1,
Аргентина, 1,
Беларусь, 1 (Лёлик из Минска),
Египет, 1,
Италия, 1,
Колумбия, 1,
Литва, 1,
Сербия, 1,
Словакия, 1,
Франция, 1,
Несин, 1 (его географическую принадлежность трудно определить),
К россииянам мы отнесём, 140-42=98 человек, но это число может быть неточным, т.к. некоторые люди написали по-русски своё ФИО, но страну не указали. Будем считать их тут российскими людьми, а уточнённый подсчёт пусть проведёт, кто хочет.

Таким образом, Дом Для Всех в Индонезии оказался редким местом, которое привлекло в короткий исторически срок более ста человек в южное полушарие планеты. Если даже исключить минутно индонезийцев, живущих и так в южном полушарии, и некскольких иностранцев, узнавших про Дом уже здесь в стране – Дом для всех привлёк более ста человек на другую сторону планеты, и большинство этих людей оказались довольны и Домом, и коллективом, и другой стороной планеты тоже.

По прямому расстоянию от Москвы и Петербурга, дом в Джокьякарте оказался на 2-м месте по дальности! Дальше Мадагаскарского, и только дом в Мехико был ещё дальше. Ну вот так. Остальные итоги и статистику опубликую по завершению Дома.

Завтра Дом Для всех покинут самые долгожители его -- Алексей Кулешов traveler62rus (почитать его автобиографию полезно здесь), Алёна Москалёва, и Екатерина Боярова, они улетят в Джохор-Бару (Малайзия) и начнут езду в Россию. Алёна прожила 79 суток (ночевала 79 ночей) в этом Доме и поставила рекорд индонезийского долгожительства. За ходом их возвращения мы будем поглядывать в интернете, и все встретимся в Москве в августе. Распорядок лекций и мероприятий в Москве будет вывешен отдельно, уже когда я буду в Штатах, оттуда и анонсирую.

Я тем временем постепенно создаю третье издание своего путеводителя по Индонезии, которое будет существенно полнее и лучше предыдущего (в прошлом обнаружилось пара сотен опечаток и несколько ошибок даже). Если кто-то из моих друзей хочет подключиться к описанию Индонезии, то он может сделать это, например таким образом:

(1) У вас есть, например, маленькая поучительная история на 2-5 тыс.знаков, как вы где-нибудь нашли попутный пароход, проникли на далёкий остров, или наоборот испытали неприятности или трудности, вы можете прислать мне эту историю, и если она полезна люду, то я её могу прицепить к книге в конце в разделе "Приложения". У меня уже есть два приложения от Тимура Ташпулатова: а) как он лечил много зубов в разных городах Индонезии, б) как он искал попутные суда в Сурабайе. Может быть, вы где-то лечились тут по страховке или без неё, подавали в суд, попадали в ДТП, рожали детей, женились, снимали дома, виллы или острова целиком ... поднимались на Ириан Джаю, сплавлялись по реке, ... любая такая история, если она компактна, может быть полезна и многим читателям. Гонорара не обещаю, но книжку подарю и ваше имя будет в этой вашей истории. Истории чужие не предлагать, ссылки из интернета не копировать, "полазьте по Балифоруму, я там писал 3 года назад" -- не подходит, а если есть своя история для публикации, то присылайте на Емайл в самом простом Вордоском формате, без картинок конечно, krotov_avp *mail.ru, или ВКонтакте!

(2) Мои сожители по жизни в Доме, кто будет в августе в Москве, смогут познакомиться с распечаткой путеводителя и найти в нём разные ошибки, опечатки и ляпы, исправить их или какие-то сделать свои полезные комментарии. В августе путеводитель будет доделываться, в сентябре исправляться и верстатся, в самом конце сентября отправится в печать.

Старый мой путевод "Индонезия -- везде как дома" уже почти кончился у меня, ни одной пачки не осталось. Вы его уже не покупайте, подождите -- новый возникнет осенью!

http://a-krotov.livejournal.com/914411.html

Читатели, знакомые и пока ещё незнакомые, обитатели страны США ! Напоминаю вам, что я скоро появлюсь у вас -- уже через месяц. Поэтому интересуюсь, кто из знакомых желает меня позвать в гости и приютить на несколько ночей в следующих городах: Лос-Анджелес (18-23 июня), Лас-Вегас (23-25 июня), Денвер (примерно 1-2 июля), Омаха (примерно 5-7 июля), Чикаго, Нью-Йорк, Майями (17-19 июля). Может быть кто-то из читателей обитает в этих местах или у них есть хорошие знакомые, которые явно будут рады российскому путешественнику в моём лице.

Большая часть пути предположительно проедется на автобусах, хотя хочу испробовать и другие транспорты, поезд, автостоп и др. Почти все мои знакомые ругают автостоп в США -- это мне известно, но попробовать тоже интересно. Говорят, что в каких-то штатах автостоп и вовсе будто запрещён -- вот подскажете, в каких именно?

Если какие-то активные русскоговорящие люди хотят устроить мою лекцию в США, например в Нью-Йорке или там где много есть соотечественников (о вольных путешествиях в разных странах мира), -- сообщайте, дату и всё остальное обсудим. Если не захотят (понимаю, лето, все в разъездах) -- тоже ничего страшного.

Какие-нибудь ещё полезные советы по США, кому что придёт в голову -- подкладывайте сюда в комменты.

http://a-krotov.livejournal.com/913933.html

Читатели, знакомые и пока ещё незнакомые, обитатели страны США ! Напоминаю вам, что я скоро появлюсь у вас -- уже через месяц. Поэтому интересуюсь, кто из знакомых желает меня позвать в гости и приютить на несколько ночей в следующих городах: Лос-Анджелес (18-23 июня), Лас-Вегас (23-25 июня), Денвер (примерно 1-2 июля), Омаха (примерно 5-7 июля), Чикаго, Нью-Йорк, Майями (17-19 июля). Может быть кто-то из читателей обитает в этих местах или у них есть хорошие знакомые, которые явно будут рады российскому путешественнику в моём лице.

Большая часть пути предположительно проедется на автобусах, хотя хочу испробовать и другие транспорты, поезд, автостоп и др. Почти все мои знакомые ругают автостоп в США -- это мне известно, но попробовать тоже интересно. Говорят, что в каких-то штатах автостоп и вовсе будто запрещён -- вот подскажете, в каких именно?

Если какие-то активные русскоговорящие люди хотят устроить мою лекцию в США, например в Нью-Йорке или там где много есть соотечественников (о вольных путешествиях в разных странах мира), -- сообщайте, дату и всё остальное обсудим. Если не захотят (понимаю, лето, все в разъездах) -- тоже ничего страшного.

Какие-нибудь ещё полезные советы по США, кому что придёт в голову -- подкладывайте сюда в комменты.

http://a-krotov.livejournal.com/913933.html

Ну вот, осталась одна неделя до завершения нашего Дома в Индонезии и всей индонезийской нашей трёхмесячной жизни. Как обычно, я уже так привык к этому быту, к шуму самолётов, поездов, крику петухов, пению муэдзинов, что уже кажется, что мог бы жить тут и ещё столько же. Некоторые обитатели Дома уже наладили производство денег путём уличных перфомансов, один товарищ из Харькова бьёт в барабан и иногда подолгу стоит на голове на ул.Малиоборо; местные, дивясь "чуду", фоткаются с ним и оставляют ему свои рупии; Аргентинский человек и Итальянская гражданка тоже как-то удивляют народ, жонглируют и обогащаются. Сезон дождей кончился, и теперь в городе и доме солнечно и жарко. В Доме Для Всех появилась 139-я обитательница, француженка; на тусовках стали появляться и редкие русскоговорящие индонезийцы, в том числе товарищ, который был в России и даже зимой в Архангельске. Приходят и другие интересующиеся Россией товарищи; одного из них, Герри Утаму (он помогал нам искать и снимать Дом), даже, вероятно, удастся увидеть в августе в Москве (кто-то сейчас в России делает ему приглашение). Соседка, владелица магазина в 1 метре от нашей двери, раскрутилась, выставляет всё больше сортов булочек по "серибу" (4 рубля), и затеяла ("на наши деньги") капитальный ремонт своего жилища. На лекциях и мероприятиях в Индонезии было распространено более 100 книг "Практика вольных путешествий" на англ.яз., будем надеяться, что кто-то из читателей прочитает и воспользуется данными в ней советами.

Но чрезвычайно длительной жизни в Индонезии, конечно, есть некоторые препятствия: визы нужно продлевать каждый месяц (кто-то уже по второму разу тут подался на продление); рисово-соевая диета даже мне постепенно надоедает; ну и всё-таки разница менталитетов имеется, между радостно-улыбчивыми индонезами и строго-суровыми россиянами. Тут все очень добрые и мягкие, но о чём они, местные жители, думают, остаётся обычно загадкою. Да, тут много своих туристов и путешественников, и количество местных гостей и жителей нашего Дома больше, чем в любой другой азиатской стране, -- но всё ж людей, которые совсем 100% понимают нашу сущность и методы вольных путешествий, тут практически нет. В России тоже таковых немного, замечу сразу. А ещё плесень! В этом индонезийском климате всё портится, тухнет и плесневеет, нужно периодически выставлять сушиться на солнышко одежды, рюкзаки, палатки – иначе в них может завестись плесень. Такое же явление случается и в других городах Индонезии.

Одно из последних явлений в Доме – засорение санузла. Туалетные проблемы случались, кажется, во всех Домах, кроме Берлинского. Тут, удивительно, сортир продержался почти три месяца, и засорился только сегодня. Но у нас имеется второй туалет, а первый удалось подлечить специальным средством "Shock", и он вновь стал водопроходимым. А то и в Турции, и в Оше, и в Севастополе даже у нас были проблемы с разными санузлами, не привычными к такой нагрузке.

Через два с половиной месяца мы уже, иншалла, обсудим в Москве все наши похождения и индонезийскую долгожизнь. А сейчас идём постепенно к завершению. Алексей Кулешов traveler62rus, Алёна и Катерина из Пензы через трое суток, 22-го числа, улетят отсюда "на материк" -- в Джохор-Бару, откуда начнут автостопное путешествие в Россию. Татьяна Яшникова (Козырева) уезжает сегодня в Джакарту и улетает в Москву с большим количеством купленных тут вещей. А дольше иных останутся я и Игорь Лысенков (он, кстати, вчера вернулся с Папуа). Нам и останется вернуть Дом хозяину, куда-то ещё перебазироваться на ночку-другую и разлететься в разные стороны – Игорь на северо-запад, в Москву, а я на северо-восток, на Куала-Лумпур, Гонконг и Сан-Франциско.

Про мои ближайшие лекции в других городах: 31 мая, в воскресенье, будет моя новая лекция (на этот раз про Африку) в Российском Культурном Центре в Куала-Лумпуре, лекция про Африку; а вот будет ли моя лекция в Гонконге, это пока неизвстно – гонконгский русский клуб думает, но пока там не нашли место, по их словам. Если что-то будет у меня, в плане лекции, в Гонконге, я сообщу об этом специально.

Кто ещё не успел у нас побывать? наш Дом Для Всех в Индонезии, остров Ява, город Джокьякарта! Приезжаете на станцию Лемпуянган (Lempuyanhan), утром с 8 до 10 или вечером с 17 до 20, и звоните – например, 0813-2978-7700. Вас встретят у выхода со станции Лемпуянган и проводят в Дом. 24-го мая – последний день заезда, 25-го мая уборка Дома, 26-го Дом возвращается хозяину.

http://a-krotov.livejournal.com/913855.html

Сегодня, 18 мая, 19.00, путешественник из Аргентины David Fraile расскажет о том, как он уже пять лет, покинув свой аргентинский городок, путешествует по всем пяти континентам, зарабатывая деньги жонглированием и уличными всякими клоунадами (это у него неплохо получается -- он сегодня всё утро считал вчера добытые Rp. Rp.)

В четверг, 21 мая, 19.00, польский путешественник Юрек Jurek расскажет о своём новом путешествии (он нам знаком ещё с Душанбинского дома, а сейчас едет с Австралии, он переплыл гидростопом из Дарвина на Восточный Тимор на попутной яхте, что удалось случайным образом)

В воскресенье, 24 мая, 16.00, Антон Кротов и его друзья расскажут местному населению и друг другу о полезности и возможностях вольных путешествий, и подведут итоги Индонезийского Дома Для Всех. На данный момент, 138 человек стали постояльцами нашего Дома, спасибо всем (почти всем) !

Indonesia, Jogyakarta, Lempuyangan area, tel... 0813-2978-7700. Welcome!

http://a-krotov.livejournal.com/913602.html

Пока тут раннее утро, пять часов, и грузятся фотографии, выложу фотографическое ассорти из нашего города Джокьякарта, всё подряд -- улочки, домики, свадьбы, вывески, ну всё что попало, без какой-либо системы. Кому тоже не спится, налетайте. Всё, что попало (90 фото)
Фотографии в альбоме "2015-Jogyakarta", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Стена городская старинная

перевозка живых кур

Южный парк имеет всего два дерева

Это "Южный парк"



Улочка

Колодец обычный





Улочка











Как нередко бывает, Пост По Борьбе с правопорядком или чем-то ещё... в каждом уголке Индонезии есть

при опасности бить в деревянный колокол

сторож района



Буддийско-китайский храм





в храме китайские картинки с какой-то историей, их очень много









Бабуля -- сборщица мусора. Бедняжка, таскается с такой торбой сора.
Может внуков у нее нету? подарил ей 20,000 рупий, пусть пообедает вкусно





Перевозка курей

куры уехали

местные туристы куда-то идут, на вокзал наверное

магазин



в 200 метрах от нашего дома -- Салон Свадеб и Торжеств.
Каждую субботу и воскресенье можно зайти и поесть вкусно.
Белый человек всегда проходит туда, если вид не оборванный


виды свадьбоблюд

Еда "Зупа-зупа"

На свадьбе бери себе еды, какой хочешь

и наливай, и пей, но безалкогольное





На свадьбах все едят и фотографируются полдня подряд


Опять свадьба

Опять зашли на свадьбу, это другая





Слева : аргентиский путешественник по всем континентам.
Он жонглер, 5 лет уже ездит по миру
справа - итальянка







уличные музыканты





На нашей лекции в универе местном


наша лекция в местном универе












султан





музей карет







против ИСИС (который в Ираке) плакат



рис

древний храм на окраине города















в зоопарке кашалот


слон
в зоопарке










тоже зоопарк



план района



"Маша и медведь" - очень популярный тут образ

женщины разных видов в Доме Для всех

http://a-krotov.livejournal.com/913208.html