Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора

История обыкновенных вещей.
Соломенноя шляпка.

Соломенная шляпка золотая,
С головки вашей ветренной слетая,
Еще не раз пленять собой могла,...
Подумаешь, соломенная шляпка!
Безделица какая-то и тряпка!
Не платье, не пальто и не жакет.
Но без нее вокруг прелестной дамы
Такие шли сражения и драмы,
Такие шли сражения и драмы!
Что, собственно, и создало сюжет...
Все старые, а пуще молодые,
Храните ваши шляпки золотые,
Храните до конца! И в этом соль:
Пока над головой грохочут громы,
Способна даже пригоршня соломы,
Способна даже пригоршня соломы
Сыграть в судьбе решающую роль.
(Б.Окуджава Песня из фильма "Соломенная шляпка")

Очаровательная, загадочная, нежная, женственная, или наоборот, дерзкая, смелая, решительная, непокорная… Каждый образ может стать неповторимым благодаря небольшой, но очень важной детали женского туалета – шляпке. Женщины об этом догадались очень давно.

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Самой распространенной детской одеждой были длинные детские платьица, которые широко использовались с 1770-х годов вплоть до конца ХIХ века. Длинное платьице согревало ребенка, но мальчиков и девочек так одевали не только из соображений удобства. Общество предпочитало изменять их облик: делать их величавыми и «высокими». Детские платьица практически всегда были белыми, что предполагало, во-первых, что у ребенка их было много, и, во-вторых, что родители могли нанять прачку, чтобы детское белье всегда содержалось в чистоте.
Малыши носили такие платья лет до трех, после чего их облачали в иной тип одежды – платьица и панталоны.
К 1830-м годам «самой красивой и в то же время самой удобной одеждой... для мальчиков от двух до пяти лет является свободная туника, прихваченная поясом, поверх льняных “панталон”, как их удачно называют юные джентльмены».
Для девочек ситуация была совершенно иной. Они, конечно, всегда носили юбки, но им никогда не разрешалось использовать никакие элементы мужской одежды. В то время как для нас беленькие ножки в панталончиках с кружевами, выглядывающих из-под детской юбки, представляются чем-то очень женственным, в 1840-е годы они воспринимались исключительно как брюки. И мужчины, и женщины носили кружева, но только мужчины носили штаны.
Главным возражением против того, чтобы девушки носили панталоны, было опасение, что они начнут вести себя как мужчины и пользоваться их прерогативами. Девушка в штанах, говорили недовольные, быстро потеряет скромность и станет такой же грубой и дикой, как и любой мальчишка. В какой-то степени этот довод был справедлив. Раньше девочки не носили белья под многочисленными юбками, а сейчас, надев панталоны, действительно могли участвовать в шумных играх, прыгать, залезать на деревья или играть в пятнашки без всякого стеснения. Примечательно, что девочки присвоили себе скакалку, традиционную игрушку мальчиков, как раз в то время, когда в жизнь входило использование панталон. Как только девочки начинали во что-то играть, мальчики тотчас эту игру забрасывали.
Панталоны обшивались оборками и укорачивались до тех пор, пока не достигли колена и не исчезли под юбкой. Скрытые, они стали интимным предметом и превратились в белье. И в 1650-е, и в 1750-е годы все члены семьи, за исключением взрослых и подростков мужского пола, носили юбки. В 1850-е годы все члены семьи, кроме младенцев, носили брюки.

The Alling Children, Oliver Tarbell Eddy, ca. 1839
Ребенок в юбке до колен, белых панталонах и коралловом ожерелье, с длинными волосами или короткой стрижкой мог оказаться как мальчиком, так и девочкой.
Доктор Струве объяснял в «Домашнем обучении детей», что маленьких деток не одевают в соответствии с их полом, поскольку «внимание ребенка может быть привлечено к различию полов, и это обстоятельство способно лишить ребенка невинности и счастливого неведения, свойственных ранним годам жизни». Бесполый детский костюм создавал образ невинного ребенка, который умилял и успокаивал родителей.
Представлена детская одежда ХIХ века в основном французского производства из Музея Метрополитен.
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Кимоно дословно с японского переводится как «одежда». Японцы скалькировали своё кимоно с китайского hanfu посредством возникающих в V в. н.э. культурных связей, а свой окончательный вид кимоно приобрело в эпоху Хейан (794-1192) и с тех пор его внешний вид остаётся неизменным.
Кимоно по форме напоминает букву «Т» и такое длинное, что достигает лодыжек. При этом все швы в кимоно исключительно прямые. Также имеется воротничок и, разумеется, рукава, причем ширина рукавов бывает разной и, соответственно, может много сказать о владельце кимоно. В частности, девушки на выданье носят кимоно с такими широкими и длинными рукавами, что в длину те практически достигают пола, а в ширину могут быть до полуметра.
Запахивают кимоно всегда таким образом, чтобы его левый конец всегда был сверху или, иначе говоря, «на правую сторону». Таким образом одеваются и мужчины, и женщины, а на левую сторону запахивают кимоно только на покойнике.
Традиционным аксессуаром к кимоно является оби – широкий и мягкий пояс, который несколько раз оборачивается вокруг тела и завязывается сзади сложным бантом. Разумеется, к кимоно подойдёт далеко не вся обувь (про современную речи и быть не может), поэтому японцы до сих пор носят традиционные гэта или дзори. И, как правило, кимоно носится во «множественном числе», т.е. под одно верхнее и наиболее богато украшенное кимоно надевают ещё несколько нижних и похуже.
В отличие от традиционной европейской одежды, которая подчёркивает конструкцию тела человека, кимоно выделяет лишь плечи и талию носителя, скрывая недостатки его фигуры. Западная одежда акцентирует внимание на рельефе, а японская — на равномерности и плоскости. Это связано с традиционным представлением японцев об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».


Drawing Room of a Foreign Business Establishment in Yokohama
Utagawa 1861
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора
Пост кружевных отложных воротничков
Вряд ли кто разбирался в корнях происхождения носовых платков. Между тем, первые упоминания о платке для носа нашлись в античные времена. Тогда он был просто спасительным куском ткани. Месные «дамы», дабы избавиться от зловоний (ну вы же знаете, что помои выливались на улицы), смачивали носовые платки из шелка всякими приятными ароматами и прикрывали свои носики. Они так же использовались для того, чтобы отгонять назойливых мух, коих там была тьма тьмущая.
С конца XVI в. платок -- украшенный кружевами, кистями, вышивкой -- символ богатства и статуса. Его носят в руках наравне с перчатками и веерами, демонстрируют на портретах. Платок используют в бальных танцах (та же функция, что и у платка в русских народных танцах –- подчеркнуть движения рук): принцессу де Конти описывают на балу в 1612 г. в серебряном платье с носовым платком в руках -- и насморк тут ни при чём. Если еще вспомнить романы: обронить кружевной платочек значило — приглашение.
Платок, как и почти все новые, модные вещи, проходил свой жизненный цикл, который может повторяться не один раз, из века в век. Сначала такая вещь -- привилегия богатых и статусный символ, спустя некоторое время более дешёвые варианты вещи распространяются среди других слоёв, появляются совсем дешёвые «пиратские копии», происходит «девальвация» вещи и богатые перестают её носить. Вещь выходит из моды, постепенно из немодной становится нелепой и смешной, но её, по старинке, продолжают носить старшие поколения, тем самым придавая ей некоторую старомодную респектабельность.
На сегодня из всех функций остались — утирание носа и горьких слез. Хотя и по сей день этот треугольный краешек платка нет-нет, да и выглянет из нагрудного кармана пиджака или смокинга.
Далее представлены носовые платочки двухсотлетней давности из экспозиции Музея Метрополитен.

Two Costume Designs or Portrait Types
Anonymous, French, 18th century Date: ca. 1785–1790
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Украшение лентами.
Вышивка - один из древнейших способов украшения не только костюма, но и ткани вообще. В старину слово "шить" означало "вышивать".
Вышивка крестьянского костюма не только красочна, но и разнообразна: в ней использовались различные техники шитья, множество орнаментальных мотивов и богатые цветовые сочетания. Но если внимательно всмотреться, то обнаруживается, что при всем этом многообразии в декоре одежды есть нечто общее: вышивальщицы руководствовались определенными правилами и традициями, за рамки которых не выходили никогда.
Мастерицы украшали вышивкой не только перед, но и спинку одежды, декорировали рубаху и сарафан, даже если поверх них крестьянка надевала нарукавники, к вышивка ими закрывалась полностью.
С современной точки зрения это может показаться странным. Объяснения этому следует искать в глубокой древности. Тогда стихийные бедствия и болезни приписывались действию злых сил, от которых люди пытались уберечься, нанося узоры на свою одежду и жилища. Таким образом, вышивку в ее первоначальном значении нужно рассматривать прежде всего как оберег, и только потом как украшение.
Спина - самое уязвимое место человека, и должна быть хорошо защищена. Именно поэтому вышивку часто делали на спинке одежды. По этой же причине вышивку могли закрыть другой одеждой: не важно было, что она не видна: а важно, что она, находясь в нужном месте, предохраняла своих хозяев от злых сил.
На одежде вышивке отводились те места, которые прикрывали органы, наиболее важные для жизни и здоровья людей.
Прежде всего, это голова, олицетворявшая разум. Оберегающая ее вышивка находилась на шее. На женских сборных рубахах вышивка шла по вороту или по борам, либо покрывала то и другое. В мужских рубахах декорировались ворот-стойка, горловина, косой разрез. Орнамент ворота мужских (в частности, свадебных) рубах мог спуститься впереди слева на грудь, как бы защищая очень важный орган человека - сердце. Широко распространена была вышивка на полюсах женских рубах, закрывавшая плечи и как бы оберегавшая их силу.
Декорировался также низ рукава: по древним представлениям, эта вышивка оберегала ловкость руки, без которой невозможен полноценный труд.
Со временем обереговое значение вышитых орнаментов было забыто, но крестьянки, в силу своей приверженности традициям, продолжали наносить на свою одежду старинные узоры.
Автор текста - И. В. Куприянова
Далее представлены национальные костюмы разных народов, украшенные вышивкой из экспозиции Музея Метрополитен.

Date: 1840–70 Culture: Hungarian Mantle (Венгрия)
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора

Европейский вариант
"Крылышек веер"
В японский иероглиф "oги" - "веер" входит составляющей частью другой иероглиф, означающий "крыло". Легенда говорит, что складной веер, который удобно носить в рукаве, был изобретен в годы Тэнти (661-671) мастером из поселка Тамба, конструкцию которому подсказали крылья упавшей к его ногам летучей мыши.
Как и многие другие бумажные предметы, веера пришли в Японию из Китая. Вероятно, самые первые из них находились в употреблении у корейских принцев, приезжавших в Японию, а с VI–VII вв. бумажные и шелковые веера стали популярны и на островах. Постепенно ввезенные китайские веера приобрели новые формы и появились первые экземпляры этих аксессуаров, не похожие на материковых «предков». И складной веер в свою очередь был уже заимствован китайцами у японской культуры.
Одна из самых известных веерных школ в Японии носит название «сэнсу«, что в переводе означает «счастье и удача«. С седьмого века именно эти благодетели несут веера женщинам. Узкий конец раскрытого веера символизирует несчастье, в то время как широкий — будущее счастье. Когда японка раскрывает веер, она оставляет в прошлом невзгоды и обретает удачу.

Материал для веера прост: бамбуковые палочки, бумага или шелк и краски. А вот секрет священнодействия передается по наследству. Расположить палочки особым образом, еще более непостижимым способом вставить их в уже расписанный веер.

Но самое главное заключается в рисунке. Райские цветы и растения наиболее популярны, по ним можно определить характер японки и ее настроение. Об этом расскажет рисунок веера, который выбрала красавица. Мастера им под стать. Лучшие способны за несколько минут расписать бумажную поверхность, одновременно удерживая в руке две кисточки с разной краской.

В посте представлены старинные китайские и японские веера 16-19 веков из коллекции Музея Метрополитен.
 

(кото - ручная арфа и сякухачи - бамбуковая флейта)

Читая хокку,
Веер ассоциаций
Я раскрываю


Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Восточноазиатский вариант
Веера из западно-европейских стран XVIII -XIXвв. Коллекция Музея искусств Метрополитен
Первые веера в Европе во всем подражали привозным китайским и японским экземплярам.
Веера делали в XVIII веке почти во всех европейских странах; к концу века они становятся дешевыми, рассчитанными на кратковременное использование.
Для второй половины XVII и XVIII вв. характерна значимость веера, как предмета изысканного быта и костюма. В это время появляется «язык вееров», особый секретный код кавалеров и дам (как язык мушек, язык цветов и прочие «языки» — характерная примета времени). Невзначай переложенный из одной руки в другую веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать желание, назначить свидание, причем, с указанием точного времени и места. Культура этого времени с ее румянами, белилами, мушками и т.п. была вообще наполнена некими секретными кодами, поражала своей хрупкостью, эфемерностью, многозначностью, иллюзиями.
Веера и в материале, из которого они создавались, несли идею хрупкости и недолговечности: их делали из легких, (что было необходимо в силу специфики использования) хрупких и недолговечных органических материалов (кость, перламутр, дерево, ткань, бумага), и даже одним этим они уже символизировали бренность и недолговечность.
Украшенные веера миниатюрами – одни из самых особенных моделей вееров в Европе XVI-XX вв.
Расцвет расписных вееров приходится на время правления Людовика XIV и Людовика XV. В XVII веке были распространены сюжеты китайские и «версальские», цветы, пейзажи, греческие мифы, галантные и любовные сцены, пасторали, сюжеты из Библии, аллегории (как в составе сюжетной росписи, так и в виде самостоятельных мотивов). Часто сюжеты, напоминали картины Ватто, Буше, Фрагонара, хотя росписью вееров и в действительности занимался даже такой обласканный властями художник, как Франсуа Буше - расписывать веера было почётно.

Когда б владел я целым миром,
Хотел бы веером сим быть;
Всех прохлаждал бы я зефиром
И был бы всей вселенной щит;
А ты, махаясь, Хлоя, мною,
От жара сильного дыша,
Как солнце бы цвела красою,
Моей быв тенью хороша.
(Г.Р.Державин)



Моцарт, менуэт ре-мажор



Если есть желание рассмотреть по-подробнее рисунки вееров, то можно щелкнув на картинку выйти на мои Яндекс-фотки - там размеры намного больше.
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Кружевная история


Кружева - это сетчатая сквозная ткань, состоящая из сплетения нитяных узоров, в виде различных орнаментов и фигур, цветов, листьев, изображений зверей и птиц и даже целых бытовых сцен, характеризующих современную им эпоху.
Кружевом обыкновенно окаймлены более или менее выдающимися зубчиками, отчего на Западе они получили названия: "dentelle", "Spitze".
Русское слово Кружево (стар. круживо), вероятно, происходит от слова "круг" — окружать, и служило в старину для украшения богатой одежды.

Сведения о кружеве дошли из глубочайшей древности. На некоторых египетских мумиях можно встретить одежду с сетчатой каймой и вышитым по ней узором. На найденной в прошлом столетии в Портичи статуе Дианы, находящейся в неаполитанском музее, край одежды украшен сеткой с богатыми разноцветными вышивками. Плетением сеток, т. е. филейной работой (filet), занимались с незапамятных времен, их иногда украшали вышивками. Но только в конце XV или скорее в начале XVI в. появились прелестные ажурные ткани, сразу завоевавшие себе почетное место среди богатых, художественных украшений того времена и сделавшиеся, на первых же порах, важным предметом промышленности и торговли.
Знаменитые кружева изготавливались в Венеции,в городе Алансоне, в Брюсселе. Есть множество стилей игольного (шитого) кружева, которые на французский манер назывались Point de Gaze; Point de France;Point de Venise; Point Applique
Игольное кружево (плетется полностью из ниток с помощью простой швейной иголки) ведет свою историю от венецианской ажурной вышивки, которой этот город славился с начала 16 века. Ткани кружевниц из Венеции постепенно становились всё более прозрачными, узорчатыми и, наконец, стали представлять собой лишь рамку из ткани, внутреннее пространство которой было сначала вышито, а потом с нее удалялась ткань, располагающаяся между нитями вышивки. Такое кружево носило название Reticella.
Наконец, вместо того, чтобы кропотливо вырезать лишнюю ткань кружевницы стали создавать шаблоны для узоров, по которым создавалась ткань, полностью сплетённая из тонких нитей, составляющих затейливый узор. Такое кружево называлось Punto Aria, что в переводе означает «стежки в воздухе».
Смртреть. (Картинки разворачиваются при клике)

Капочка_Капа (Camelot_Club) все записи автора

Рада, что я нижегородка!!

Традиционный костюм Нижегородской области довольно многообразен. Население, проживающее по течению Волги и нижнему течению Оки, носило костюмы, подобные костюмам северных губерний. Величественный, массивный, объемный сарафан – косоклинник, заставляющий выпрямиться даже самую сутулую спину, золотом расшитые платки и епанички (душегреи), женские и девичьи головные уборы, унизанные жемчугом, - вот характерные черты образов традиционной женской одежды данной территории.

Всю женскую одежду можно разделить на комплекты с паневой и комплекты с сарафаном. Панева считается более древним видом женской одежды.

Панёвный комплекс, правда, есть только в одном единственном селе на юге области - Полховском Майдане Вознесенского района. В костюме этого села много ярких цветов, но преобладает красный.

Читать далее...

Капочка_Капа (Camelot_Club) все записи автора

Достаточно взглянуть на историю дамского белья, чтобы понять, как нам повезло родиться в эти дни. Представление о красоте и прелестях женской фигуры на протяжении многих веков неоднократно менялось, и нижнее белье — яркая тому иллюстрация. В отличие от воздушных кокетливых моделей современности, белье прошлых веков было совершенно неестественным, опасным, причиняло своим владелицам неописуемые неудобства и даже боль.

Надевая нижнее белье, мы едва ли впадаем в длинные размышления на тему: откуда оно произошло и как обрело привычный нам вид. И это нормально, ведь главное в нижнем белье – делать женщину более привлекательной, в большинстве случаев лишь попутно обеспечивая ей комфорт и гигиену. И в этом понимании, мы недалеко ушли от древних, несмотря на стремительную эволюцию текстильной промышленности и модельного бизнеса.

Но всегда ли женское нижнее белье было таким, каким мы привыкли видеть его сегодня?

Читать далее...

Капочка_Капа (Camelot_Club) все записи автора

Меня всегда интересовали в изучении истории практические вопросы - 

в чем ходили наши предки, что обували, что ели, как стирали.. КАК жили..

Читать далее...

Капочка_Капа (Camelot_Club) все записи автора

Вот что удалось найти:

Читать далее...

Надежда-Ариана (Camelot_Club) все записи автора

Золотым шитьем называется вышивка золотыми или серебрянными нитями (металлическую фольгу наматывали на шелковую или льняную нить) толщиной 0,3 мм.

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Носовых платочков пост
История обычного воротничка достаточно необычна.
Появился этот аксессуар в XIII веке в виде незатейливой полоски, затем трансформировался в воротник-стойку на мужском костюме, а потом и вовсе перешел в разряд самодостаточного аксессуара, непременно дополняющего наряд аристократов. Поначалу воротники были распространены в Испании и Франции, но модное веяние быстро распространилось и на другие страны.
Испанцы обогатили накладные воротники фасоном, получившим название «Стюарт» в эпоху Возрождения. Он представлял собой жесткий и высокий воротник, заканчивающийся рюшами.Постепенно рюши стали увеличиваться в размерах. Затем появился круглый, гофрированный, жесткий и пышный воротник под названием «фреза». Он был настолько велик, что мешал движениям головы. Фрезы шили из тонкого белого полотна, но самыми шикарными и богатыми были фрезы из венецианского кружева. В XYI веке такие воротники были в моде во Франции, Англии, Германии и Нидерландах.
Преемником фрезы суждено было стать кружевному воротнику в виде веера, закрепленного на спине. Он получил название «Медичи».
Он представлял собой высокую веерообразную конструкцию на каркасе. И также приобрел популярность благодаря влиятельным особам -королеве Франции Екатерине Медичи и королеве Англии Елизавете Первой.
во Франции он имел округлую форму, а в Англии - двойного полукружья. Некоторые виды сейчас смотрятся смешно, например, «мельничный жернов». Он представлял собой большой широкий воротник, плотно прилегающий к шее.
Постепенно объемные воротники утрачивают свою популярность, и в XVII веке мода возвещает о новом направлении больших отложных воротников - «шведских».
Обычно воротник выполнялся из гипюра, тюля и кружев и отличался от цвета основного наряда своей белизной.
В посте представлены европейские кружевные воротники из коллекции Музея Метрополитен.
Поскольку кружево было чрезвычайно дорого, оно высоко ценилось и сохранялось на протяжении многих десятилетий. Но из-за изменчивой моды обычной практикой было повторно формировать кружево, отсюда некоторое отсутствие симметрии в дизайне и форме воротника, что хорошо заметно на некоторых образцах, где из кружев ХVII века сделаны воротники формы ХVIII и даже ХIХ веков.


Один из революционных проектов Поля Пуаре Здесь воротник и манжеты вылеплены из традиционной французской плиссированной льняной шляпы
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Немного "рубашечной" истории
Известно, что рубашки начали носить еще в давние времена в Вавилоне. Уже в то время рубашка белого цвета являлась обязательной частью рабочей одежды для местных клерков, занимавшихся написанием бухгалтерских отчетов методом клинописи.
Некоторые историки придерживались версии, что рубашка представляет собой усовершенствованный вариант римской туники, которую надевали под тогу и считали нижним бельем.
На протяжении всего Средневековья нижние рубашки даже у самых богатых людей были редкостью (их даже специально упоминали в завещаниях).
В эпоху Ренессанса рубашка стала важнейшим компонентом и мужской, и женской одежды - она выполняла функцию белья, но непременно должна была быть выставлена на показ. Итальянцы в шестнадцатом веке овладели искусством плетения кружева, и в то же время все мужчины-щеголи стали одеваться в украшенные им рубашки.
Но два века спустя англичанами была введена в моду строгая белая рубашка, без каких-либо украшений и со стоячим воротничком. Этот вид одежды считался символом мужественности и серьезности. И именно стоячий воротничок – главная деталь, которая отличает рубашку от блузки.
Чистая (белая) рубашка ассоциировалась с чистой душой: человек, принимавший крещение, надевал особую «крестильную» рубашку. А еще с давних времен сохранились поговорки - "своя рубашка ближе к телу" и "отдать последнюю рубашку".
B XX веке рубашка как часть городского костюма сохранилась только в мужской одежде; в женском обиходе её заменила комбинация. Сейчас женские рубашечки хороши сами по себе, бельем их уже никто не назовет, но рубашками они явлояются только тогда, когда имеют воротник! А без воротника - это блузки.

Итак, американские или европейские дамские рубашки более чем вековой давности в сопровождении сопутствующих аксессуаров - музейные экспонаты Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
(все (или почти все) представленные вещи были когда-то белоснежными)


Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Отзвенел последний школьный звонок 25 мая. Вчера везде встречала веселые стайки девчонок, вернее уже девушек, в коричневых платьицах и кружевных фартуках, легких и воздушных, как крылышки у бабочек. Привычные когда-то атрибуты школьной жизни - стали ныне символом прощания с детством, печальным вдвойне, потому что являются знаковыми для школьниц даже не современного поколения, а старых, давних и можно сказать - стародавних времен.
Для нынешних выпускниц - это не более чем даже не праздничный, а маскарадный костюм, ведь самим им не пришлось вечерами украшать свое скромненькое коричневое платьице, пришивая кружевной воротничок, наутюживать на утро передник - черный -на будни, или белый, хотя и праздничный, но далеко не у всех кружевной.
Обычный школьный костюм сейчас собственно костюм и есть - белый верх, темный низ + жилетка и пиджачок. Современный школьный дресскод может быть и не везде одинаков, но фартуки он точно исключает, и только на один единственный день за все школьные 10 (или теперь 11?) лет девочки с удовольствием красуются в пене белоснежных кружевных воротничков, манжет и фартуков. Повторюсь, что этот единственный и символично- последний день их школьного бытия (не считая конечно предстоящих экзаменов).
Ну что же, разглядывая ретро-фотографии, попрощаемся и мы с когда-то так необходимым фартуком, вспомнив свое детство, а может быть и узнав что-то неожиданное и новое о таком старом и можно сказать, доисторическом предмете, как школьный фартук.
Доисторическом - потому что по правилам Camelot Club нужно обязательно рассказать об истории даже такой простой и понятной вещи, как фартук: Фартук известен с Древнего Египта в виде примитивной драпировки, которую мужчины, стоящие на государственной службе, прикрепляли к поясу из узкой полоски кожи или сплетенных (связанных) тростниковых стеблей. В далеком прошлом в России фартук считался не просто предметом одежды для женщин, но даже неким украшением. Девушки на выданье носили белые фартуки с красивым орнаментом и различными украшениями. Фартук считался истинным символом плодородия, его использовали в различных церемониях и носили все представительницы слабого пола. Во время отпуска и выходных мамы носили своих маленьких детей, завернутыми в фартук, — это считалось хорошей приметой и пожеланием долгой и счастливой жизни.

Фартуки на гимназистках:

Смотреть

Капочка_Капа (Camelot_Club) все записи автора

Привет, мои дорогие! Я отдохнула и вернулась) И теперь хочу предложить вам посмотреть гардероб леди конца 19 века.

Девочки делали такие подборки не раз, но давайте полюбуемся этой красотой еще)

Читать далее...

Appassionata (Camelot_Club) все записи автора Петровна, а Петровна, глянь - ка народу-то сколькоооо)))


**************************