(+10 балл(ов), 2 голос(ов)

 Loading ...

  Что же появилось раньше – косточка винной ягоды, и из неё выросла

лоза с прекрасными сочными гроздьями винограда, или наоборот…?

  Как бы там ни было, люди с успехом выращивают виноград, как из косточек, так и из черенков, а прививая одни сорта к другим, получают совершенно новые сорта с изумительными вкусами и ароматами.

   Сегодня я расскажу и покажу на рисунках, как выращиваю и высаживаю виноград в открытый грунт. А в последующих статьях, мы рассмотрим такие темы; как нужно обрезать молодой куст винограда, как ухаживать, как и когда поливать и чем защищать виноградник от вредителей. А так же, как сохранить урожай, и какие кулинарные блюда и другую продукцию можно приготовить из этого замечательного растения.

   Вот и Март наступил, и пора доставать из наших хранилищ заготовленные с осени отрезки виноградных лоз (в моём случае – это застеклённый балкон, где я помещаю пеналы с отрезками лоз). Пеналы сделаны из четырёх пластиковых 2,5л бутылок, высотой примерно 1м. У нас зимы не очень холодные, поэтому температура на балконе колеблется от -5°С до +5°С. Идеальные условия хранения – это конечно погреб, где температура всегда почти постоянная +2°С +3°С.

   Прежде всего, осматриваю поверхность лозы и состояние почек. Кора должна быть гладкой, иметь золотистый или светло-коричневый цвет, не иметь повреждений, которые могли быть нанесены при осенней заготовке. Почки должны быть целыми, без повреждений.

Рис.1

   Если поверхность лозы почернела, имеет земельный цвет, или имеются различные налёты и наросты – такие отрезки нужно выбраковывать.

   Ну и последний этап проверки: отрезаю от краёв лозы по 5-10 мм, и смотрю на торец среза, который должен иметь светло-салатный или зелёный цвет, а это означает, что лоза жива, и можно нарезать черенки для размножения.

Рис.2

   Заготовленные отрезки лоз обычно имеют по 6-8 почек, в зависимости от длины междоузлия (расстояния от почки до почки).

                                                     Рис.3

   Нарезаю черенки, оставляя по две почки на каждом, оставляю пенёк над верхней почкой 3-4 см. Верхние срезы обмазываю пластилином для предотвращения потери влаги.

Рис.4

   Связываются черенки в пучок (не туго), чтобы не повредить почки, привязываю бирку с названием сорта, и помещаю черенки нижними концами в трёхлитровую банку с отстоянной водой.

   Если нужно вымачивать большое количество черенков, то для этой цели можно использовать ведро или большую кастрюлю.

Рис.5

   Вода должна покрывать черенки примерно на 2/3 их высоты (можно на ½ высоты). В воду можно добавлять различные стимуляторы роста корней, такие, как: Корневин; Гумат натрия; Гетероауксин, а так же пользующийся популярностью у виноградарей – пчелиный мёд.

Мёд растворяю в воде из расчёта 1 ч.л. на 3 литра. Если вода отстаивается в вёдрах, то на ведро воды достаточно 1 стол. ложки мёда. Но хочу сказать, что даже если ничем не обрабатывать черенки, то каких-то особенных отличий я не заметил, а использование порошков – всего лишь новая мода, да излишняя трата денег (моё личное мнение).

Вымачиваю черенки 2-3 суток, обязательно заменяя воду 1 раз в сутки. Температура воды 18-20°С. А тем временем приготавливаю грунт для посадки в него черенков.

Перепревшие опилки, компост и песок смешиваю в тазу, в процентном отношении 70:15:15 соответственно. Смесь должна быть влажной, тогда песок не просыпается на дно таза.

В донышках, заранее приготовленных 1,5л пластиковых бутылок, толстым шилом делаю 3-5 отверстий (шило можно сделать из ? 4-5мм электрода или гвоздя такого же диаметра), конусную часть верхушек бутылок удаляю, и получившиеся стаканы наполняю приготовленной грунтовой смесью.

Также подготавливаю бирки с названием сорта для каждого черенка, прокалываю в них отверстия тонким шилом, продеваю в отверстия отрезки медной проволоки для привязывания бирок к черенкам.

Рис.6

Когда черенки вымочились, вынимаю их из воды и на каждом черенке, аккуратно срезаю нижние почки. Затем пилкой, с мелкими зубчиками, делаю бороздки вдоль нижней части черенка высотой 5-7см. Бороздки делаются с 2-3 сторон (зависит от толщины черенка), а появление зелёного цвета в бороздах, означает, что глубина достаточная. Это делается для облегчения образования корней.

Рис.7

   Далее, проделываю в каждом стакане отверстия примерно такого же диаметра, что и у черенков, на такую глубину, чтобы нижний срез черенка не достигал дна на 4-5см.

   Затем, привязав бирки, вставляю черенки в проделанные отверстия. После этого устанавливаю стаканы в контейнер или другую подходящую ёмкость, наливаю в каждый стакан примерно 300гр отстоянной воды. Это делается для более плотного облегания черенка грунтом.

   Вытекшую в контейнер лишнюю воду нужно удалить. В дальнейшем, когда при поливе вода вновь появляется в контейнере, её можно оставить, т.к. за счёт проделанных в днище отверстий, можно не волноваться о высыхании грунта в стаканах. Уровень воды в контейнере составляет примерно 2-3см. Другими словами – происходит авто-полив растений. Благодаря этому, можно спокойно уезжать на дачу в выходные дни.

Рис.8

   Когда появятся побеги и вырастут на 8-10см, разворачиваю стаканы таким образом, чтобы побег был направлен в обратную сторону от окна. За счёт того, что любое растение стремится к свету, побег принимает почти вертикальную форму роста.

   Из одной почки могут начать рост сразу два или три побега – ничего страшного. Когда высота достигнет 25-30 см, выбираю лучший побег, а остальные прищипываю – при осенней обрезке эти лишние побеги удалятся. Ни в коем случае не нужно «жадничать», пытаться оставить два побега — “Скупой, как известно, платит дважды”, а в итоге, куст медленнее набирает силы и в дальнейшем будет менее устойчив к заболеваниям. И кисточки, которые часто появляются на побегах, обязательно нужно отщипнуть. Всё внимание должно быть сконцентрировано на выгонке основного побега.

   В апреле выкапываю посадочные ямы размером 60?60?60см. Это этап является стандартным для всех посадочных ям. Разве что размерами отличается, а так, всё как по учебнику – плодородный слой почвы складываю в одну сторону, а низлежащий слой, в другую сторону.

   В северных регионах ямы накрывают плёнкой, для ускорения прогрева почвы, но в нашем регионе десяти дней вполне хватает, чтобы ямы прогрелись, как следует. Но давайте вернёмся к нашим черенкам.

   Когда высота побегов достигнет 15 см, можно в дневное время суток выносить контейнеры с черенками в более прохладное место (в моём случае это балкон), где температура днём достигает не более 20°С. (происходит начальная закалка побегов).

   Когда температура воздуха в ночное время уже не опускается ниже 15°С, наступает время для переправки саженцев на дачный участок, где продолжается закалка побегов на веранде дачного домика.

  Далее, перемешиваю плодородный слой почвы с компостом в соотношении 1:1. На дно ямы насыпаю слой керамзита (можно мелкий и средний гравий, битый кирпич), толщина слоя 10см. Сверху небольшой слой песка. Дренажный слой готов. Внутрь дренажного слоя можно вставить дренажную трубу.

Рис.9

   Очень хорошо для этого подойдёт сливная канализационная пластиковая труба, диаметр которой, чуть более 100 мм. Приобрести трубу, недорого, можно в любом сантехническом магазине, распилив на отрезки 70-80 см, получаются отличные долговечные дренажные трубы.

   Ну, для тех, кто не знает, нужно сказать, что дренажный слой делается для предотвращения застоя воды в районе корневой системы после полива.

   А дренажная труба устанавливается для более эффективного, быстрого полива, при этом со значительной экономией воды, удобство и эффективность при выполнении корневых подкормок и уверенность, что влага, в нужном количестве проникла к корневой системе куста.

   Сверху дренажного слоя насыпаю по одной 1-литровой банке древесной золы в каждую посадочную яму. Золу равномерно распределяю по дну ямы.

   Затем, насыпается слой подготовленной плодородной смеси толщиной примерно 20-25 см, после чего, ставится пустая пластиковая бутылка по центру ямы, а вокруг неё, (в виде горки), засыпается ещё слой плодородной смеси высотой 10 см. Смесь должна быть слегка влажная, чтобы при вытаскивании пустой бутылки, земля не осыпалась внутрь образовавшегося гнезда.

Рис.10

   В такое гнездо и будет помещён наш саженец, который нужно достать из стакана так, чтобы та смесь, в которой он уже растёт, не рассыпалась. Для того, чтобы достать саженцы, не затрагивая корней, стаканы разрезаются вдоль сверху до низу с 4-5 сторон, а получившиеся полоски, аккуратно отрезать, чтобы не мешали.

Рис.11

   Саженец с комком слежавшихся опилок аккуратно опускаем внутрь гнезда, слегка притаптываем землю по кругу и засыпаем оставшуюся плодородную смесь, равномерно распределяя её по яме. Выливаем под куст ведро воды, теперь уже для более плотного облегания куста почвой – вода не должна быть холодной.

   Вновь посаженный куст обязательно нужно притенить на первые две-три недели, слабое растение должно адаптироваться в новой обстановке. Рядом с кустом нужно воткнуть колышек высотой 1-1,5м, для дальнейшего подвязывания растущего побега.

   И так друзья, мы рассмотрели с вами, как укореняются и высаживаются будущие кусты любимого винограда. В дальнейшем, я расскажу, что же делать дальше с нашими молодыми кустами.

До скорых встреч!

Большинство любителей-садоводов, знают, что саженцы из черенков многих садовых растений можно получать во время летнего сезона как под пленкой, так и в открытом грунте.
Существует более перспективный способ выращивания посадочного материала, в частности винограда (тоже из черенков), но в домашних условиях.
Для размножения винограда черенками осенью при обрезке растений нужно заготовить необходимое количество черенков. Черенки нарезают только их хорошо вызревшей, средней части лозы толщиной около 7-8 мм, в такой лозе за сезон запасается наибольшее количество питательных веществ и закладываются наиболее развитые почки.  Такие черенки гораздо лучше хранятся, чем взятые из верхней или нижней части лозы. К тому же верхняя часть лозы более слабая, а на нижней как правило хуже развиты почки. Полезно перед закладкой на хранение, обработать лозу каким-нибудь препаратом против возможных возбудителей заболеваний, гнилей, плесени.  Обычно для этого ипользуют медный и железный купорос, приготавливая раствор нужной концентрации по инструкции.

Во время хранения черенков винограда нельзя допускать, как  их высыхания, так и переувлажнения. В первом случае они могут сильно пересохнуть и тогда получить черенки из них не получится, во втором случае черенки могут просто выпреть. Поэтому во время хранения черенков, необходимо периодически их осматривать и в случае необходимости просушивать их или увлажнять.

В конце февраля или начале марта начинают подготовку черенков к укоренению. Сначала проверяют их качество - на поперечном срезе черенок  должен быть зеленого цвета, если же на срезе черенок желтый, или коричневый, то использовать его для укоренения нельзя.
Затем нарезаются  черенки с двумя глазками. Верхний срез делается прямым, отступив от почки около 4 см, а нижний, косой, в 3 см под почкой. На нижней трети черенка делают 3-4 продольные царапины на коре, не прорезая древесину, и удаляют почку.
Заготовленные черенки полностью помещают в слабый раствор марганцовки (розового цвета), где выдерживают сутки. Затем  их промывают, после чего вымачивают 2-3 дня в воде, погрузив черенки в нее полностью.  Воду для этой цели лучше использовать снеговую. Если после вымачивания на  вновь сделанном поперечном срезе черенка появляются капельки воды, то черенок вымочен  достаточно и его можно использовать для укоренения.
В противном случае черенки  продолжают вымачивать дальше. Бывает, что сильно обезвоженные  черенки  вымачивают от четырех дней до недели. Для лучшего укоренения можно использовать различные стимуляторы корнеобразования.

После этого воду заменяют, но черенки в нее погружают уже на одну треть. Каждые три  дня необходимо менять воду. Ёмкости с черенками располагают у окна так, чтобы тепло от радиаторов отопления обогревало только нижнюю часть, а верхняя при этом охлаждалась бы от стекла.
Во время укоренения черенков необходимо обращать внимание на создание благоприятных условий. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15°С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20°С - на 15-20 день, а при температуре +20-25°С - на 10-15 день. Самая оптимальная температура для корнеобразования - 25-30°С. При более высокой температуре рост корней ухудшается.

Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием, или плохой вымочки черенков, или слишком низкой температуры воздуха в помещении. Оптимальная температура воздуха в помещении, где укореняют черенки, должна находится в пределах 20-22°С. Если воздух в помещении слишком сухой, то верхняя часть черенков может подсознуть, и тогда пробуждения глазков не произойдет. Поэтому  посаженные черенки нужно сразу накрыть полиэтиленовыми пакетами или колпаками из обрезанных пластиковых бутылок.

Способность черенков к укоренению сильно зависит и от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать. Когда молодые корни вырастут до полутора сантиметров, черенки аккуратно высаживают в контейнеры с землей.

После пересадки важно не переусердствовать с поливом, иначе корешки сгниют. Умеренный полив, достаточная освещенность и температура воздуха не ниже +20 градусов обеспечат должное развитие саженцев.

 Пошаговое руководство по выращиванию винограда

Здравствуйте! Я занимаюсь виноградарством 15 лет. Имею большой опыт в выращивании этой культуры, формировке, обрезке, прививках, окулировках и многом другом. Хочу рассказать вам о выращивании черенков в бутылках.

Готовим бутылки для черенков

Берем полиэтиленовую бутылку (любого размера). Верхнюю часть обрезаем, но не выбрасываем (она еще пригодится). В нижней части донышка прокалываем или прожигаем 2-3 отверстия диаметром 3-4 мм. В готовую бутылку засыпаем дренаж. Затем берем еще одну такую же бутылку (по диаметру).

     Во второй бутылке обрезаем нижнюю часть, примерно на 60-80 мм. При этом никаких отверстий не делаем. Это приспособление будет служить поддоном для первой бутылки.

Готовим грунт

Нам будут нужны перегнившие опилки древесных пород, зола, коровяк (куриный, утиный, свиной, нутриевый или кроличий брать не рекомендуется). Опилки хорошо держат влагу, необходимую нашему чубуку. На ведро опилок нужно взять 300 г золы и столько же перепревшего навоза, перемешать эту смесь. Приготовленную массу пока не засыпаем в бутылки, нам нужен еще пенопласт. Измельчаем его и засыпаем на дно бутылки примерно на 10-12 мм. Это будет своеобразный дренаж.

     Теперь засыпаем приготовленную смесь почти до самого верха. Имейте в виду, что при поливах смесь осядет и ее придется досыпать.

Бороздование: за и против

В книгах Курдюмова я читал, что чубук перед посадкой надо бороздовать (проще говоря, царапать) для быстрого образования камуса. Но исходя из многолетнего опыта, заметил, что там, где было проведено бороздование, корни не образовывались или были очень слабыми. Так что в выборе «бороздовать - не бороздовать» я выбрал второе.

     Обрезать черенок перед посадкой нужно обязательно. Я обрезаю ровно в 10 мм от узла (первой почки). Если обрезать косо, то корни будут расти со стороны большого скоса.

Посадка в бутылки

Чубук вставляем в бутылку по центру. Примерно 60-70 мм не до конца засыпаем смесью, чтобы пяточные корни могли свободно расти.

     Теперь нам пригодится срезанный верх бутылки, им нужно накрыть чубук сверху. Теперь черенку будет светло и тепло. «Крышу» над ним держим до тех пор, пока зеленый побег не будет касаться верхней части бутылки.

     Бутылки с черенками можно поставить на подоконники, столики, скамейки. Я обычно готовлю всего 250-300 штук на реализацию. Из них 98% приживаются и вырастают в хорошие саженцы.

     Когда молодой зеленый побег выкинет и сформирует третий листочек, удаляем макушку. Здесь я согласен с Курдюмовым. Прищипнув макушку мы, тем самым, останавливаем рост побега и даем возможность хорошо развиваться корневой системе. Примерно через три недели после прищипки вы увидите, как хорошо подросла корневая система.

Закалка

В середине апреля нужно вынести все черенки саженцев из дома. Если есть такая возможность, то на закрытую и неотапливаемую веранду. В конце апреля выносим под открытый навес. Таким образом производится закалка саженцев.

Посадка в грунт

Копаем ямку на два штыка лопаты, на дно засыпаем некрупный гравий или керамзит. Сверху засыпаем золу древесных пород, перегной, коровяк. Все это смешиваем с землей. Разрезаем бутылку, саженец располагаем под углом примерно 45°, корнями на юг, молодым побегом на север. Ставим трубу для полива. Саженец заглубляем не на уровне земли, а примерно на 150-180 мм ниже уровня земли. Так он будет защищен от весенних ветров и заморозков.

     Далее накрываем саженец старым ведром без дна. Это ведро пусть стоит, пока побег не покажется наружу. Затем ведро убираем и ставим маленький колышек, подвязываем к нему саженец. Растение обильно поливаем. Когда саженец вырастет примерно до одного метра, снова прищипываем верхушку. Останавливая рост побега, даем возможность развиваться корневой системе. Перед подготовкой к зиме обрезаем на два глазка и укрываем землей.

Таким образом сажают чубуки в бутылки, я делаю так уже 12 лет. Надеюсь, что мой опыт пригодится начинающим виноградарям.

Дай Бог вам всем здоровья, человеческого и семейного счастья. С большим уважением к вам, Дубов П. П., Краснодарский край, Павловский р-он, п. Октябрьский